Отрезной станок из болгарки и амортизаторов своими руками

Отрезной станок из болгарки и амортизаторов своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Для каждой мастерской требуются станки, и чем их больше — тем лучше. В данной статье, автор YouTube канала «Glavnyiy Mehanik» расскажет Вам про то, как он собрал для своей мастерской отрезной станок из болгарки.

Материалы. — Стальной лист 12 мм, 3ммм — Профильная труба — Швеллер — Болты, шайбы, гайки — Пружины — Амортизаторы — Велосипедная каретка — Старая настольная лампа — Розетка, выключатель, автомат — Аэрозольная краска. Инструменты, использованные автором. — Болгарка, отрезной и зачистной диски — Сварочный полуавтомат — Струбцины — Пескоструйный аппарат — Тиски, гаечные ключи, молоток — Белый корректор, рулетка, угольник. Процесс изготовления. Первым делом он приступил к изготовлению основания станка. Стальной лист толщиной 12 мм он разметил при помощи как раз подходящего старого стекла. Оно имеет прямоугольные края. Обрезал излишки материала болгаркой. Это будет заготовка столешницы. Так как у мастера имеется в распоряжении пескоструйный аппарат, то зачистку деталей конструкции он проводит именно с его помощью. Внутри камеры аппарата установлен поворотный столик из автомобильного диска, про изготовление которого было рассказано в этой статье. Использование такого столика облегчает различные процессы в мастерской. Из профильной трубы он нарезает заготовки для ножек и рамы стола.

В нижние торцы ножек вставляются болты с накрученной гайкой. Гайка приваривается к профилю, а к головке болта — широкая шайба. Сварочные швы зачищаются.
Так мастер изготавливает ножки с регулируемой опорой.

Далее он приваривает ножки к столешнице, усиливая конструкцию перемычками.

В качестве стойки автор будет использовать 120-й швеллер длиной 350 мм В верхней части стойки, по центральной линии, высверливает два отверстия для штоков амортизаторов.

Стойка приваривается к столу. Теперь нужно нарезать и зачистить детали для прижимов. Для этого автор разрезает трубу вдоль. Получаются вот такие заготовки.

Теперь подготовка основных направляющих. Автор высверливает в амортизаторах небольшое отверстие, и сливает из них масло. После слива масла шток задвигается, и отверстие заваривается.

Далее сваривает два элемента прижимов.

Высверливает в заготовках по два отверстия для стягивающих болтов.

Ножки и раму автор окрашивает аэрозольной краской зеленого цвета. Стойку и верхнюю часть стола — в серебристый, а сами корпуса амортизаторов в синий. Штоки вставляются на свои места, и притягиваются двумя гайками.

Из двух стальных пластин автор сваривает уголок.

Для переноса правильной разметки на заготовку, он использует корректор. Высверливает отверстия. Разрезает уголок на две части, сваривает их в П-образную конструкцию, и закрепляет ее на болгарке.

В качестве основной части шарнира будет служить каретка от велосипеда. Автор снимает лишние детали, и отрезает ненужные части рамы. Зачищает поверхности заготовки зачистным диском. Стягивает оба прижима вокруг корпусов амортизаторов, и приваривает шкив каретки к одному из них.

К шкиву приваривается держатель болгарки, а уже к нему — рукоятка.

Теперь к прижиму приваривается вертикальная опора, на которой будет крепиться подъемная пружина.

На столе наносится разметка отверстий для углового упора.

В качестве упора будет служить кусок уголка, к одному из торцов которого приварен стальной пруток, а к его центральной части нужно приварить прижимную гайку.

Пруток вставляется в отверстие на столе, а через нижнюю поверхность стола вставляется болт, и прижимается сверху гайкой.

Время подумать об освещении рабочей поверхности. Мастер разобрал старую настольную лампу, просверлил в верхней части стойки отверстие. Пропустил провода, и закрепил на стойке лампу, используя штатные шайбу и гайку. Из тонкого стального листа изготовил вот такой уголок, согнув его молотком. Этот уголок приварил к передней правой ножки стола. Это будет крепление для электрической части.

На поверхность уголка прикручиваются и коммутируются выключатель для лампы, розетка, и автомат. Для защиты от искр автор решил приварить стальной лист между стойкой и столом. Однако в процессе эксплуатации стало понятно, что искры от него разлетаются в разные стороны. Придется его чем-то покрыть.

Автор окрашивает остальные элементы конструкции, прижимы, и шарнирный механизм. Смазав резьбу ножек, закручивает их на свои места.

Теперь можно полностью собирать станок. Сначала корпуса амортизаторов задвигаются до упора, и на них затягиваются прижимы. Затем болгарка устанавливается на свое место. Можно натягивать подъемную пружину.

На стол устанавливается упор, и регулятор угла. Про их изготовление автор не предоставил данных. На болгарку устанавливается защитный кожух, и диск.

Упор ставится под углом в 45 градусов, и блокируется небольшим штифтом. Также дополнительно фиксируется рукояткой. Итак, станок почти готов. Подъемный механизм работает успешно.

На задней части шарнирного механизма автор реализовал регулируемый упорный механизм.

Остается прорезать рабочий паз в столе, и дополнительно расширить его.

Теперь можно начинать испытания. Сначала автор фиксирует небольшую профильную трубу струбциной, и отрезает заготовку под 45 градусов. А вот и кандидат посложнее — 120-й швеллер. Для его разрезания и пригодятся амортизаторы, которые позволяют сдвинуть пилу к себе, а затем постепенно продвигать ее вдоль заготовки вперед. Вот такое качество реза заготовок у этого станка. Все углы сошлись идеально. Благодарю автора за весьма оригинальную идею по созданию маятниковой пилы для мастерской!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Стул из старой стойки автомобиля

Что можно сделать из старой автомобильной стойки? Один мастер-самодельщик изготовил из стойки стул. Давайте пошагово рассмотрим, как он его сделал и какие, для этого, ему понадобились
Инструменты и материалы: -Стойка; -УШМ; -Труба профильная; -Рулетка; -Карандаш; -Угольник; -Сварочный аппарат; -Краска; -Кисточка; -Доска; -Клей; -Струбцины; -Линейка; -Металлический лист; -Дрель; -Электролобзик; -Фреза; -Ключ; -Пластиковые заглушки; -Киянка; -Войлочные прокладки; -Шурупы; -Циркуль;

Перейдем к изготовлению. Мастер-самодельщик делал сразу два стула, поэтому кол-во деталей на фото может отличатся от текста.

Шаг первый: подготовка стойки В своем проекте мастер использовал задние стойки автомобиля.

Разбирает стойку. Откручивает гайку,снимает резинки и пружину. Отрезает проушину.

Зачищает поверхность амортизаторов лепестковым шлифкругом.

Шаг второй: ноги Из профильной трубы изготавливает крестовину. Из металла вырезает «кругляши». Приваривает их на края ножек. Шаг третий: сварка Дальше нужно приварить амортизатор к крестовине. Внимание: данная процедура небезопасна. Амортизатор представляет из себя закрытый сосуд под давлением. Так же содержимое амортизатора может представлять из себя горючее вещество. Сварку необходимо производить не перегревая поверхность. По моему мнению безопасней было бы не отрезать проушину, а приварится к ней. После сварки красит амортизаторы и крестовину.

Шаг четвертый: сиденье Дальше нужно изготовить сиденье. Автор склеивает три квадратные доски. Наносит на поверхность клей и фиксирует струбцинами. Пока клей сохнет изготавливает опору. Вырезает из металла прямоугольник. Сверлит отверстие. По центру под резьбу амортизатора, по краям под шурупы. После того, как клей высох мастер обрезает край доски по кругу. Снимает кромку и обрабатывает края. Размечает место для опоры. Делает в доске углубление по толщине опоры. По центру делает потай под болт. Шаг пятый: покраска Красит сиденье черной краской, а пружины желтой. Шаг шестой: сборка Приступает к сборке. Устанавливает на амортизатор пружину, опорную чашку. Устанавливает опорную пластину. Накручивает на шток гайку и контргайку. Отрезает лишнюю резьбу.

Устанавливает на трубу заглушки.

Прикручивает к опоре сиденье. На «кругляши» приклеивает войлочные прокладки.

Стул готов. Подробно процесс изготовления можно посмотреть на видео. Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Вечный насос из амортизатора

Привет, всем самоделкиным. Сегодня мы рассмотрим изготовление довольно-таки интересной самоделки из амортизатора. А точнее изготовление насоса из амортизатора. Самоделка не авторская, не моя, а принадлежит автору ютуб канала «Denis механик», по желанию можете посетить его канал(Канал скорее не про самоделки, а про автомобильные хитрости, лайфхаки итд). Давай уж, не будем тянуть. Для изготовления этой самоделки, понадобится.
1. Амортизатор 2. Болгарка, сварочный аппарат, дрель итд

Шаг 1.Изготовление

В первую очередь разбирается амортизатор, снимается верхний клапан. Надо быть осторожным пиля его болгаркой, может не хило бабахнуть. После с него снимается вся ненужная ерунда, отрезается лишняя часть, надевается верхний клапан. Срезается шарнир, внизу есть видео, если не понятно о чем я, можете посмотреть. На место шарнира варится пальчик от рулевой рейки, это не обязательно(сделано для красоты и удобства). На основание трубы варится шайба и гайка, швы полируются. На расстоянии 3-4 см от верхнего клапана сверлится отверстия 3мм сверлом.

Шаг 2. Тестирование

Вот и все насос готов. Вечным его назвали из-за того что, отработать ресурс амортизатора(ресурс амортизаторов колеблется в пределах 50 — 200 тыс. км. За это расстояние он делает очень много колебаний, повторить это число будет невозможно, ну если не найдется еще один кандидат в книгу гиннеса). Кому-то будет невыгодно делать эту самоделку, кому-то будет проще купить новый насос, но найдутся люди которым интересна эта статья и они захотят сделать эту самоделку. Так-что не надо писать фигню в комментах, конечно вы можете или даже должны подсказать почему не стоит делать, как усовершенствовать, что может произойти итд. Не надо выражать свои эмоции в комментах, то есть не нойте и не несите, того чего вы не знаете. Ну а если вам чего известно то, пожалуйста, не поленитесь поделиться с остальным народом (+ к карме и куча лайков).

Так же не буду против если оцените мою статью, так сказать будем учиться на ошибках (можно матерится в адрес статьи, если не боитесь бана).

Спс за просмотр, ставим лайки по «желанию».

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Самарские технологии

Комфорт и управляемость стандартной вазовской «десятки» всем известны. На хорошем шоссе и умеренной скорости эти два качества-антагониста худо-бедно уживаются. Если не требовать от машины остроты управления спорткара вкупе с комфортом лимузина, вполне можно обойтись штатными настройками ходовой части. Особенно если свято соблюдать правила — даже на «зеленых» магистралях не разгоняться быстрее 110 км/ч. Но оставим моральные аспекты, поговорим о технических.

Сделать подвеску, одинаково приспособленную к ухабистой дороге и отличному шоссе, возможно. И делают. Но опция эта — привилегия дорогих и породистых автомобилей, в когорту которых «вазы» пока не вхожи. И что же, мириться с этой несправедливостью? Вовсе не обязательно! Самарское НПП «Система технологий» готовит в серию свою новую разработку — подвеску SS20 с регулируемыми амортизаторами.

Самоделки из штока амортизатора — Морской флот

Можно сделать насос — но кому нужен тяжелый ручной насос ? Можно сделать привод для проветривателя в теплицу, но уже найден более простое решение из пластиковой бутылки. Поэтому лучше приспособить для чего-то другого. Для чего ?

а про то чтоб выкинуть не думали? или они вам дороги как память?

SergeyE написал : Поэтому лучше приспособить для чего-то другого. Для чего

когда накопится уйма ненужного «гаражного» барахла. можете заняться сварной скульптурой. Плазменник-то у Вас есть-же. Аммортизатор Ваш-на что больше похож. на часть ноги? руки?

Не для чего, а — нахрена!

SergeyE написал : Можно сделать насос — но кому нужен тяжелый ручной насос ?

Садоводу! Ручной опрыскиватель..

Ветеринару! Клизмотрон

SergeyE написал : Можно сделать привод для проветривателя в теплицу, но уже найден более простое решение из пластиковой бутылки.

Не ткнете носом, — где это описывалось?

BOGA написал : Аммортизатор Ваш-на что больше похож. на часть ноги? руки?

ноги или костыля но на художественное творчество меня пока не тянет — только на утилитарное большая выставка таких скульптур была в Южном порту — действительно классно сделано — и крокодилы и роботы и т.д.

ПPOPAБ написал : Садоводу! Ручной опрыскиватель..

тяжелый и объем маленький — вроде пластиковых заплечных навалом

НБ написал : Не ткнете носом, — где это описывалось?

здесь на форуме тоже обсуждались различные варианты, но тот вот:

» > Устройство автоматического проветривания теплицы и парника. Самодельная автоматика в теплице. Раздел: Сад и огород

Так как регламент Пермского чемпионата считает винты страшным оружием на треке он имеет злой коэффициент на такую подвеску. Короче с винтами я бы попал на растерзание облегченным закорчованным субарям, эвикам и прочей мрачной технике. Чтобы остаться в пределах класса до трех литров мне нужны были амортизаторы без регулировки высоты. Я присматривался к эйбахам, танабе, кони и так далее. Цены на бэу от 16, на новые от 50. Не бюджет.

Решил сделать прокачки у своего давнего знакомого. Запись к нему была за два месяца вперед! Пожелания были: не сильно потерять в комфорте, убить раскачку, повысить энергоёмкость.

Новый комплект имеет увеличенный ход даже против штатной подвески, едва увеличенную жёсткость на сжатие и намного более жёсткий отбой. Всех нюансов настройки не знаю, поручил это дело мастеру, дав техзадание по поведению машины. Благо он сам ездит на точно таком же лексусе и несколько раз переделывал себе разные варианты амортизаторов.

Во время замены обнаружились проблемы: -разбитая левая рулевая тяга (последствия вырубки лесов) — уже заменил, тяга 800р. -передний правый ступичный подшипник на подходе (подошёл, сука, быстро) -задний левый ШС рычага (да да) -хреново отрегулированная блокировка с большим зазором -возможо трещина кузова справа у стойки (там противный скрип, который не могу найти) -насмерть закисшие задние тормоза, работала лишь внутренняя колодка. Прошлые хозяева обслуживались у геев. На следующий день отмачивали и отдалбливали два часа. Поставил колодки ADVICS за 1900р.

Я был сильно раздосадован, так как всё это опять лишние расходы. Но с другой стороны гонки бесследно не проходят, главное — качественно обслуживать!

Подвеска получилась не такой как я ожидал — она довольно комфортная. Плотная, упругая, проглатывает подбросы, гасит колебания кузова, чуть уменьшилась скорость крена (глубина осталась, нужны пружины и стабы), баланс машины сместился больше в сторону избыточной поворачиваемости. Похожа по ощущениям на РАВ4 или другой жёсткий кроссовер. Нравится. Но всё же это не трековая а более зимняя или грунтовая настройка. Для наших дорог самое оно.

На амортизаторах я поездил несколько дней, а вчера приехал на этой подвеске из Екб в Пермь. Ведь в Перми проходит чемпионат по кольцевым гонкам! О нём чуть позже, так как здесь очень интересно!

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

morflot.su

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Популярное: Как пользоваться микрометром, и какие бывают разновидности прибора?

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса. Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

амортизатор+ пружина=стойка — Самодельный квадроцикл (Томск), 0.7 л., 2013 года на DRIVE2

идея взята с нэта автора не помню! Стойки можно купить готовые от квадроцикла, но раз самоделка значит все самодельное! для передней стойки использовались задние амортизаторы ока в количестве 4 штуки и перкдние стойки ока 2 штуки, все это у меня было вместе с донором ни чего не покупал кроме сгонов, по тому выбрал этот вариант. для начала разбираем переднюю стойку, после того как сняли пружину акуратно срезаем нижнюю чашку упора пружины, она приваренна к стойке (режем по шву), у нас получились две готовые чашки под пружины, далее покупаем в магазине два пыльника рулевой колонки ока и одеваем их на шток заднего амортизатора предварительно сбив с него упорные шайбы это будет основа стойки ( с пыльником). Так-же нам понадобятся два сгона с резьбой и гайкой ( не помню сейчас размер сгона) я ходил по хозяйственным магазинам с амортом и подмерял чтоб сгон наделся на мартэз, (он прям плотничком сидит) С сгона отрезаем длинную резьбу, одеваем ее на самый низ мартэза и прихватываем, это нам нужно для регулеровки жоскости пружины! Ну а дольше все просто одеваем на сгон нижнию чашку с передней стойки ( которую обрезали) я еще ставил проставку между чашкой и гайкои из 59 трубы( не хватало длины резьбы для регулировки) потом срезаем со второго комплекта амортизаторов нижнее ухо крепление с саленблоком и к нему привариваем две гайки которые накручиваются на шток аморта с верху, ставим упорные шайбы на шток, ставим пружину, ставим верхнию чашку упора пружины, ставим шайбу для центровки чашки относительно штока и сверху на шток прикручиваем сайлент блок с приваренными гайками — далее сверлим маленькую дырку в гайках и ставим стопор чтоб шток не выкрутился. С перва использовал пружины от оки задние но они мягкие, потом перешол на передние они по жоще квадр на пересеченной местности сразу стал увереней держать дорогу, стойку можно сделать и без резьбы регулеровочной, но тогда надо много раз разбирать и ставить проставочки чтоб поймать оптимальную жоскость, лучше с резьбой . Задние стойки сделаны из амортов ваз 07 и пружин от хонды домани так же с регулировкой единственно там верхнее крепление чашки исполненно по другому!\ вобщем решил написать отзыв о таком варианте стойки, не делайте так как в этом бортовике написанно, купите лучше готовый мортэз от мотоцикла урал или от квадроцикла, это проще и лучше при езде.

www.drive2.ru

Важно! Общие советы по работе

• Водители, не забывайте, что стойки меняют парно. Если собрались менять левый амортизатор, то и правый подлежит этой процедуре. То же самое можно сказать и о ремонте. При чем, агрегат внешне может работать без проблем, но уже через 1500 км, ломается.
• Советуем проводить ремонт как заднего, так и переднего амортизатора не на домкратах, а на более уместных в данном случае козлах. Главная причина — безопасность.
• Отметим, что ВАЗовские амортизаторы спереди поменять проще, чем на иномарках с передним приводом. Во втором случае придется использовать стяжки, чтобы смочь сжать пружины равномерно, с обеих сторон.
• Закончив с заменой стойки, не забудьте про развал/схождение. После ремонта обычно нарушается требуемый оптимальный угол. Это ведет к скорой порче покрышек, плохой управляемости автомобиля, поломке подвесочного узла.
• Если есть базовая информация о конструкции и работе амортизаторов вашего авто, на их замене получится сэкономить.
• Зачастую ремонт стойки амортизатора делают своими силами, а прочие детали изготавливаются самостоятельно или недорого покупаются.
• Для самостоятельной работы с амортизаторами неплохо видеть и отыскивать дефекты детали. В этом нет чего-то невыполнимого. Просто вообразите каким был ваш «новый» амортизатор и в каком виде он сейчас. В случае даже минимальных несовпадений уже есть повод задуматься о ремонте. В вопросе установления трудоспособности пружины – если повреждений и трещин не замечаете – можно не менять

• Нож сегментир. прорез. Autolock 18мм VIRA арт. 831313 Рекомендуем
• Набор буров по бетону 6/8/10×160 мм SDS-plus VIRA арт. 564513 Рекомендуем
• Ключ разводной усиленный 150 мм VIRA RAGE арт. 311060 Рекомендуем

Теги:

• Автомастерская

Оцените материал:

Самодельные внедорожные стойки — Конструкторский

Самодельные внедорожные стойки — Конструкторский — Форум Внедорожный Путь Перейти к содержанию

Hess 374

• Ответственный
• 374
• 7 952 сообщения
• Настоящее имя:Михаил
• Город:Москва
• Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

kandaoffroad 16

• Пользователь
• 16
• 259 сообщений
• Настоящее имя:Алексей
• Город:Кандалакша
• Марка авто:уаз
• Модель машины:Патриот, и Боевой ЗЕЛЕНЫЙ 31512

Hess 374

• Ответственный
• 374
• 7 952 сообщения
• Настоящее имя:Михаил
• Город:Москва
• Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

kandaoffroad 16

• Пользователь
• 16
• 259 сообщений
• Настоящее имя:Алексей
• Город:Кандалакша
• Марка авто:уаз
• Модель машины:Патриот, и Боевой ЗЕЛЕНЫЙ 31512

Hess 374

• Ответственный
• 374
• 7 952 сообщения
• Настоящее имя:Михаил
• Город:Москва
• Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

Andronic90 3

• Пользователь
• 3
• 74 сообщения
• Город:Дзержинский
• Марка авто:УАЗ
• Модель машины:31512

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

д м и т р и й 416

• СПОРТСМЕН
• Спортивная Команда Форума
• 416
• 11 597 сообщений
• Настоящее имя:Вадим
• Город:Одинцово
• Марка авто:КОТЛЕТА

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

д м и т р и й 416

• СПОРТСМЕН
• Спортивная Команда Форума
• 416
• 11 597 сообщений
• Настоящее имя:Вадим
• Город:Одинцово
• Марка авто:КОТЛЕТА

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

д м и т р и й 416

• СПОРТСМЕН
• Спортивная Команда Форума
• 416
• 11 597 сообщений
• Настоящее имя:Вадим
• Город:Одинцово
• Марка авто:КОТЛЕТА

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

д м и т р и й 416

• СПОРТСМЕН
• Спортивная Команда Форума
• 416
• 11 597 сообщений
• Настоящее имя:Вадим
• Город:Одинцово
• Марка авто:КОТЛЕТА

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

д м и т р и й 416

• СПОРТСМЕН
• Спортивная Команда Форума
• 416
• 11 597 сообщений
• Настоящее имя:Вадим
• Город:Одинцово
• Марка авто:КОТЛЕТА

Say 281

• 985 2116618
• Ответственный
• 281
• 8 129 сообщений
• Настоящее имя:Александр
• Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
• Марка авто:Митсубиси
• Модель машины:Л200
• Год выпуска:2008

Восстановление амортизаторов своими руками

Если в автомобиле ломается какая-либо деталь, то эту неприятность можно решить несколькими способами. В зависимости от своего опыта, водитель может самостоятельно отремонтировать или восстановить ту или иную неисправность. Но если восстановить самостоятельно не в силах, то всегда можно воспользоваться запасным вариантом – услуги СТО или же приобретение новой детали. В данной статье я расскажу о том, возможно ли провести восстановление амортизаторов, а так же рассмотрим те случаи, когда амортизатору ремонт уже не поможет.

Содержание статьи

Восстановление или замена?

Принимать решение о том, как поступать дальше, нужно только после того, как будет детально изучен вид и причина его выхода из строя. И, конечно же, понадобиться уверенность в своих способностях, для того чтобы решить: проводить восстановление амортизаторов или все же купить новую деталь.

Вполне реально восстановить самостоятельно каждый вид амортизаторов. Сложность будет в определении, насколько плачевно его состояние и есть ли смысл его восстанавливать.

По большому счету, можно реанимировать только ремонтно-пригодные стойки. Если стойка отработала достаточно большой километраж более пятидесяти тысяч, и ее состояние очень плачевное, то такую стойку не то что ремонтировать, ее категорически запрещено в дальнейшем эксплуатировать. Лучше перестраховаться и купить новую деталь.

Также может возникнуть проблема с ремонтом стоек, в которых предусмотрена дополнительная функция – подкачка. Здесь нужно будет применить все свои знания и умения, так как этот механизм считается сложнее своих оппонентов – гидравлических. Да и стоимость их превышает несколько сотен долларов, учитывая курс, придется выложить приличную сумму, чтобы приобрести новый комплект.

Если прислушиваться к мнению специалистов, то можно сделать вывод, что ремонт амортизаторов – это не выход для экономии средств. Учитывая тот факт, что данное устройство выполняет большой объем работы, то ремонт лишь отсрочит его полный износ. Поэтому принимать решение о восстановлении или полной замене необходимо уже после первой поломки.Но, не всегда происходит, так как пожелаешь, и иногда нет возможности приобрести новые стойки. Поэтому я научу вас, как восстановить амортизатор собственными руками, и при этом сделать все возможно, чтобы отремонтированная деталь прослужила еще немного, до лучших времен.

Что понадобится?

Итак, перед ремонтом необходимо провести некие мероприятия – нужно подготовить инструмент.

• Специальный набор для восстановления старых амортизаторов
• Новый шток
• Специальное очищающее средство для электродвигателей
• Масло для залива в стойку
• Щетка (можно использовать старую щетку для чистки зубов)
• Нож (желательно острый)

Как восстановить

В данном конкретном случае я расскажу, как избавиться от такой неисправности, как утечка масла. Это одна из основных причин, по которой устройство быстро изнашивается, а значит теряет свою работоспособность. Поэтому, если у вас возникает утеря рабочей жидкости в стойке, необходимо решать данную проблему как можно срочно.

Итак, рассмотрим этапы восстановления:

1. Из набора для восстановления стоек возьмите стопорные шайбы и прокладки. Нужно их аккуратно срезать с отливки, используя острый нож. Желательно выполнять все максимально осторожно, чтобы не оставить на этих элементах заусениц во время срезания. Они будут создавать трудности во время сборки.  
2. Теперь нужно снять стойки (можете заглянуть в инструкцию). После съема все детали, в их числе и внешняя сторону корпуса, необходимо почистить щеткой. Далее необходимо удалить колпачок, снять картридж, а из нижней части штока снять крепление.
3. Удерживающий режим необходимо удалить, а после извлечь все силиконовые кольца. После этого, с помощью очистителя для двигателей, нужно очистить корпус изнутри. Все остатки грязи и какой-либо мусор необходимо удалить. После того, как амортизатор полностью очищен, ему нужно дать время подсохнуть. После этого я советую смазать маслом новые кольца, дабы избежать вероятности появления протечки с новыми деталями. После этого стойка собирается.
4. В зависимости от вида амортизатора их алгоритм сборки может иметь некие отличия, но в большинстве случаев последовательность такая: прокладка маленькая, после силиконовое кольцо, затем прокладка большая, и опять силиконовое кольцо. После кладется маленькая прокладка, так как она является удерживающим зажимом.
5. На резьбу штока наносим масло, вставляем его в резьбу картриджа или стойки.
6. Корпус амортизатора заполняете маслом, ориентируясь по началу резьбы. Избавьтесь от пузырей, путем шевеления поршня. Амортизатор после нужно сжать. После этих процедур в колпачок амортизатора нужно вставить эластичную мембрану.
7. После этого необходимо амортизатор прокачать. Его поставьте вертикально, масло нужно заливать при этом до того уровня, пока над краем корпуса не появится масляный купол. После этого шток подвигайте вверх и вниз. Это позволит удалить все пузыри. После этого можно завершать сборку. При необходимости можете заглянуть в инструкцию.

Если у вас возникли проблемы со стойками, то их необходимо решать не медля. Конечно, лучше заменить их новыми. Удачи.

Видео «Как восстановить амортизатор»

Посмотрев запись вы узнаете, как в домашних условиях можно прокачать амортизатор вашего авто и какие инструменты необходимо для этого подготовить.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Hyundai Elantra 2002, 142 л. с. — самостоятельный ремонт

Комментарии 27

Привет! Знаю что многое уже под забылось, большая просьба, не сочти за труд, может сможешь узнать у того мастера, который ставил тебе сальник на 45… что за сальник, откуда он подходит… ну очень нужно…

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Условия для самостоятельного ремонта

Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже) .

Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?

В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

– Для ремонта требуются:
1) стоечный ключ – для машин с задним приводом,
2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Советы по эксплуатации амортизаторов

1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.
Как проверить амортизаторы?
Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

Как отремонтировать амортизаторы автомобиля

Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

Содержание статьи:

• Устройство амортизатора
• Сроки эксплуатации
• Типичные поломки
• Диагностика
• Видео про ремонт амортизатора своими руками

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

Устройство амортизатора

Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• автомобильный набор;
• стяжки;
• опорные козлы;
• стоечный ключ;
• новый патрон.

После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

Сроки эксплуатации

Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

Типичные поломки

С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

Диагностика амортизатора

Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

Ремонт амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Основные неисправности стоек амортизаторов

Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
3. Потеки масла.

Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

• Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
• Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
• Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Ремонт амортизатора своими руками

Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

1. Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
2. После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
3. Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

«

Отличная статья 0

Оборудование для ремонта стойки амортизатора своими руками

В современном мире на автодорогах и в автопарках наших граждан все больше становится автомобилей иностранного производства. Это делает актуальным и значительно расширяет диапазон деятельности рынка запасных частей для этих автомобилей. Речь пойдет об одном из самых важных элементах этих запчастей – амортизаторах, а именно о том, как правильно сделать ремонт стойки амортизатора своими руками. Роль амортизатора в жизни автомобиля сложно переоценить. Он смягчает езду на неровных покрытиях, обеспечивая комфорт водителя и оберегая ходовую часть автомобиля от повреждений, уменьшая ее износ и значительно продлевая срок службы управляемых и регулируемых амортизаторв. Необходимо отметить и значение амортизаторов, которое они оказывают непосредственно на управление автомобилем. Это и его сцепление с дорогой, и управляемость, что особенно проявляется при вхождении в повороты.

Оборудование для ремонта амортизаторов

Бывает такое, что неприятность с амортизатором может случиться даже после недавно пройденного технического обслуживания, причиной чему могут быть как наши дороги, так и просто дело случая. Необходимо заметить, что очень хорошо, когда удается выявить такую неприятность сразу, услышав стук или увидев подтекающее масло под колесами или на них. Это всегда является первым индикатором, который поможет Вам заняться устранением проблемы до момента ее усугубления. Неприятность неприятностью, но слишком расстраиваться по этому поводу не стоит. И для качественного лечения болезни всегда необходимо устранить причину ее возникновения. Не нужно паниковать и торопиться найти хорошего «врача» для своего автомобиля. Все можно сделать своими руками, если есть оборудование для ремонта амортизаторов. Поэтому поездку на СТО часто предпочтут начинающие автолюбители, так как опытный автомобилист начнет с того, что определится с тем, какой тип амортизатора у него стоит, прибегнув к помощи руководства по эксплуатации. Отечественное автомобилестроение снабжает своих «выходцев» с конвейера неразборными амортизаторами приблизительно в 90% случаев. Такие амортизаторы, безусловно, ремонту не подлежат, и подходят они не для таких дорог, как в нашей стране, а хороши для дорог, к примеру, европейских, где могут служить 5 лет и более.

Ремонт газовых амортизаторов

Приступая к ремонту, важно знать, что гораздо проще будет отремонтировать амортизаторы, если это амортизаторы без подкачки. Хороши они тем, что настраиваются под конкретные параметры автомобиля, включая его вес. Но хороши они ровно до того времени, как начинают выходить из строя. И новые они стоят несколько сотен долларов, но ведь за комфорт надо платить. Если же у вас обычные газовые амортизаторы, то при наличии специального оборудования, мы можем приступать к самостоятельному их ремонту. Можно бесконечно верить своему автомеханику на СТО, но все же нужно помнить о том, что добросовестнее самого хозяина к ремонту его автомобиля не подойдет никто. Учитывая важность функциональной задачи амортизатора, заниматься его восстановлением следует посредством оригинальных комплектующих, да и сам амортизатор должен ремонту подлежать, потому как попытки восстановить неразборные амортизаторы в большинстве случаев окажутся тщетными. Да и их производителями их ремонт приветствуется. Приступая к ремонту газовых амортизаторов, очень важно помнить о том, что вы, так или иначе, вмешиваетесь в конструкцию автомобиля, и это может сыграть неприятную роль в случае наступления страхового случая. Это может послужить причиной отказа выплаты страховой суммы. Меняя неисправный амортизатор на новый, вы тратите гораздо большую сумму денег, однако в таком случае вы получаете дополнительную гарантию на несколько лет, при условии правильной эксплуатации автомобиля. Дабы продлить срок службы амортизаторов, рекомендуется антикоррозийная обработка днища вашего автомобиля. Среди полезных советов можно также выделить и то, что при замене амортизаторов часто имеет смысл произвести ремонт подвески и/или редуктора заднего моста при необходимости.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Содержание статьи:

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Ремонт амортизаторов своими руками: скрипит, стучит, потёк?

С чего начинается ремонт амортизаторов?

Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.

Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.

Ремонт амортизатора или восстановление

Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.

Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.

Неисправный амортизатор — это не та запчасть на которой следует экономить, да и экономия сомнительна, ведь гарантия пробега восстановленного амортизатора минимальна.

Мнение экспертов

С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.

Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности  по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите  стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

 Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

 Прокачка газового амортизатора

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Признаки неисправного или неисправного амортизатора

Хотите узнать, пора ли менять амортизаторы? Не знаете, каковы симптомы неисправного или вышедшего из строя амортизатора? Для начала нужно немного узнать, как устроен амортизатор. Назначение и конструкция амортизатора — удерживать шины на неровной дороге, чтобы вы, как водитель, могли сохранять контроль над транспортным средством. Стойки и амортизаторы имеют одинаковую конструкцию, за исключением того, что вес транспортного средства приходится на саму стойку, а амортизатор является просто связующим звеном между двумя частями подвески.Они состоят из цилиндра, называемого резервной трубкой, который заполнен гидравлической жидкостью, другой трубки, называемой цилиндром давления внутри этого цилиндра, поршня, который проходит через внутренний цилиндр, и клапана, который измеряет поток жидкости от одной стороны поршня до другой — когда на дороге встречаются неровности. Они крепятся к автомобилю с помощью болтов и резиновых втулок.

В конечном итоге с амортизатором могут что-то пойти не так, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам определить симптомы плохих или неисправных амортизаторов / стоек, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, нужно ли вам их заменять.

1. Вибрация при движении

Если клапан или уплотнение поршня внутри амортизатора изнашиваются, это может означать, что он не сидит должным образом, позволяя жидкости бесконтрольно протекать мимо клапана или уплотнения поршня и, таким образом, позволяя каждой крошечной неровности на дороге вызывать чрезмерную реакцию, которую вы действительно почувствуете с руки на руле.

2. Сворачивание или ныряние в нос при торможении

Если клапан или уплотнение поршня внутри амортизатора изнашиваются, жидкость течет неконтролируемо, и даже малейшее движение рулевого колеса или малейшее нажатие на педаль тормоза приводит к экстремальному перемещению поршня внутри цилиндра.Это означает, что если вы, например, повернете направо, то во время поворота вес транспортного средства будет сильнее смещаться влево, и водителю придется его корректировать, что приведет к повороту. При торможении вес смещается вперед дальше, чем ожидалось, вызывая клевание носом.

3. Тормозам требуется больше времени для остановки автомобиля

Помимо ныряния в нос при нажатии на тормоза, транспортному средству требуется дополнительное время, чтобы занять всю длину поршневого штока, если он не контролируется, и это добавляет время и увеличивает тормозной путь, необходимый для полной остановки.

4. Неравномерный износ шин

Изношенный амортизатор не может надежно удерживать шину на поверхности дороги. Это вызывает небольшой толчок при движении автомобиля по дорожному покрытию. Часть шины, контактирующая с дорогой, изнашивается, а часть шины, не контактирующая с дорогой, изнашивается, что приводит к неравномерному износу шины. По мере того как шина вращается, эта зона контакта постоянно изменяется в зависимости от скорости движения, частоты отказов и т. Д. Изменяющаяся зона контакта проявляется в виде чрезмерно изношенных пятен на протекторе шины.

5. Утечка жидкости

Иногда уплотнения, окружающие вал, выходящие из корпуса амортизатора, начинают протекать, и эта вытекающая жидкость будет стекать по стороне амортизатора к земле. Потеря жидкости приведет к потере способности амортизатора выполнять свою функцию, поскольку в камере будет все меньше и меньше жидкости для работы.

6. Трещина втулки в местах крепления

Амортизатор имеет точки на каждом конце, которые позволяют прикрепить его к транспортному средству.Эти точки крепления имеют резиновые втулки, и если эти резиновые втулки треснут или вырвутся, то при движении автомобиля по неровностям будет слышен стук.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, рекомендуется связаться с YourMechanic.com для профессионального осмотра амортизаторов и подвески. Профессиональный техник YourMechanic проинформирует вас о состоянии вашей подвески, включая амортизаторы, и при необходимости сообщит стоимость их замены.

Замена задних амортизаторов на Mercedes-Benz Ultimate DIY

Чтобы водить роскошный автомобиль, необязательно быть богатым или влезать в долги. Любой, кто может позволить себе подержанную Honda или Toyota, может владеть BMW или Benz, если они хотят а) водить старую модель и б) испачкать руки. Сегодня мы рассмотрим последнее, сделав пошаговую инструкцию по замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz. Этот пост основан на Mercedes-Benz C-Series, также известном как «W203», но общий подход аналогичен другим моделям Mercedes, а также другим маркам автомобилей.Для наглядности все фотографии были сделаны при замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz C320 2003 года выпуска. Хотя в Интернете есть и другие руководства, я обнаружил, что в них отсутствуют некоторые важные детали — вещи, которые «я хотел бы знать» до того, как начал. Я решил задокументировать процедуру самым простым способом, чтобы составить исчерпывающее универсальное руководство по по этому вопросу!

Если вы не хотите разориться за рулем подержанной немецкой машины, вам просто нужно научиться работать с автомобилями.С правильным набором инструментов расходы на техническое обслуживание вашего немецкого автомобиля будут на уровне надежных, но скучных японских автомобилей.

Как я узнаю? У меня было несколько автомобилей BMW, MINI Cooper (в основном производства BMW), Mercedes-Benz и пара японских автомобилей за последние два десятилетия. У меня есть таблица, в которой указаны расходы на техническое обслуживание каждого автомобиля. Я, , точно знаю, , что можно потратить столько же или чуть больше на обслуживание немецких и японских автомобилей, получая при этом удовольствие от вождения, которое может предложить только немецкий автомобиль.

Этот пост о проекте, который рано или поздно станет актуальным для всех, кто водит транспорт с большим пробегом — замена амортизаторов. Но сначала давайте ответим на несколько вопросов …

Как узнать, что мне нужно заменить амортизаторы?

Ходовые качества хуже, чем раньше? Заметно ли ныряет нос автомобиля во время торможения или приседания во время взлета, чем раньше? Автомобиль кажется менее устойчивым или более плавным / упругим на неровностях? Издает ли подвеска необычный шум при движении по неровностям дороги? Такое ощущение, что подвеска достигла дна или шины врезаются в выбоины? Есть ли на шинах необычный узор изнашивания, такой как «купирование»? Есть ли масло на одном или нескольких амортизаторах?

Если на любой из этих вопросов ответ «да», то у вас может быть плохой амортизатор, особенно если автомобиль проехал более 60 000 миль.

Нашему Mercedes-Benz C320 13 лет, и он проехал 140 000 миль. Большинство компонентов подвески уже заменено, но амортизаторы остались прежними. Автомобиль начал проявлять большинство симптомов в последнее время, поэтому нет сомнений в том, что амортизаторы необходимо заменить.

Следует заменить один, два, три или все 4 амортизатора?

Прежде всего, вы всегда должны заменять парами, поскольку обычно не рекомендуется заменять только один амортизатор за раз.При таком большом пробеге заменил все 4 амортизатора — 2 амортизатора спереди и 2 сзади. В этом посте будет показано, как заменить только задние амортизаторы. Замена передних стоек сложнее и требует специальных инструментов.

Какой марки мне купить?

Есть несколько вариантов. SACHS является производителем оригинального оборудования, и цена будет выше. Ездил со стойками и амортизаторами Bilstein. Bilstein — известный качественный немецкий бренд. Поездка может казаться немного более спортивной, чем у SACHS, но большинство людей даже не заметят разницы. заметят резкое улучшение ездовых качеств — независимо от марки!

Сколько это будет стоить?

Вы можете получить безымянный шок в местном магазине или на eBay, но я бы никогда не стал класть это в машину. Кроме того, стоимость Bilstein’s очень конкурентоспособна, если вы покупаете их в Интернете. Вы сможете получить два задних амортизатора менее чем за 150 долларов.

Ради интереса я позвонил местному дилеру Mercedes-Benz, чтобы узнать цену. Посмотрите полученную мной расшифровку стенограммы голосовой почты Google Hangouts.Это немного сложно понять, но в основном цена каждого амортизатора составляет 241,50 доллара США плюс монтажный комплект по 23,31 доллара США с каждой стороны, что в сумме составляет 530 долларов США за два задних амортизатора. Тогда вы рассчитываете, что они потратят примерно 3,5 часа на установку амортизаторов, что обойдется в 463,75 доллара (132,50 доллара в час!). Общая смета на установку двух новых задних амортизаторов у дилера составила 1046 долларов плюс налог . Это почти в 10 раз больше, чем я заплатил за это самому.

Сколько времени займет самостоятельная замена задних амортизаторов?

Не знаю, но могу вам сказать, что мне, опытному мастеру-мастеру, использующему основные инструменты и без подъемника, потребовалось два часа с момента, когда я загнал машину в гараж, и до того, как я мыл руки.Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, сделал это за час. По ходу дела я в основном разбирался в вещах, поэтому надеюсь, что эти инструкции сэкономят вам время.

Это опасно?

ДА, ЭТО МОЖЕТ УБИТЬ ВАС! Каждый раз, когда вы работаете под автомобилем, есть риск! НЕ пытайтесь, если вы сомневаетесь в своей способности поддерживать автомобиль и работать в безопасных условиях. Эти инструкции представляют собой запись того, как I выполнили свою работу. Я не квалифицированный автомеханик — просто какой-то парень в Интернете, который любит сложные проекты DIY.Мне нравится вести учет различных проектов, за которые я берусь, чтобы я мог обратиться к этим инструкциям позже, когда придет время снова проделать ту же работу. Если вы решите следовать этим инструкциям, вы должны принять на себя все риски!

Если сомневаетесь — отнесите машину в магазин! Это будет дороже, чем самодельная, но намного безопаснее, и вы будете поддерживать несколько местных рабочих семей!

Какие инструменты мне понадобятся?

Правильные инструменты могут означать разницу между приятным времяпрепровождением в гараже и кошмаром, наполненным непристойностями.Хорошая новость заключается в том, что если вы раньше занимались каким-либо автомобильным проектом, у вас уже должно быть большинство инструментов. В противном случае все они попадают в категорию «основных инструментов», так что деньги потрачены не зря. Если вы планируете самостоятельно проводить техническое обслуживание автомобиля, этот список инструментов для автомехаников, сделанных своими руками, заслуживает внимательного изучения!

Инструменты

Пошаговая инструкция по замене заднего амортизатора Mercedes-Benz C-Class

Поставив все 4 колеса на землю, откройте багажник и извлеките из автомобиля ковровое покрытие на запасном колесе.Выньте пластиковую накладку, расположенную между запаской и задним сиденьем. На рисунке ниже показана пластиковая крышка и 2 фиксатора, которые ее удерживают. Самый простой способ удалить застежки — просто потянуть крышку и позволить застежкам выскочить. Или вы можете использовать инструмент для снятия обрезков или отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить крепежные детали.

Несколько слов о пластиковых застежках. Мне удалось сломать , а не во время этого проекта, но они легко ломаются. Если вы планируете выполнять другие работы с автомобилем, я бы посоветовал вам приобрести хороший набор инструментов для снятия облицовки.Часто с этим справятся отвертка и плоскогубцы, но это неприятно, и вы обязательно сломаете некоторые зажимы. В любом случае это не имеет большого значения, поскольку вы всегда можете купить запчасти и держать их под рукой.

Далее вы будете работать с накладками, закрывающими левую и правую стороны багажника. Начиная с левой стороны (или справа, не имеет значения) найдите 2 застежки, обведенные на картинке ниже. Используйте инструмент для обрезки, чтобы поддеть каждую застежку и убрать их. У каждого будет две части, и вы хотите, чтобы обе части были извлечены из машины.

Теперь вы можете отогнуть накладку, как показано ниже. Полностью снимать его не нужно. Теперь видна верхняя часть амортизатора.

У вас есть гаечный ключ с трещоткой на 17 мм? Хотел бы я! У меня есть все остальные размеры, кроме 17 мм, поэтому я решил использовать обычный гаечный ключ. Это было несколько болезненно … Я не буду винить тебя, если ты решишь за это залезть в багажник … Я так и сделал.

На фото ниже показано, как я снял гайку с амортизатора. Я держал верх разводным ключом i.е. резьбовой стержень, имеющий квадратную вершину, на которую надевается разводной ключ. Затем я использовал накидной гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить гайку.

Когда вы впервые прикладываете силу, чтобы ослабить гайку, обратите внимание на то, насколько она затянута. Он должен быть затянут с моментом 22 фунт-сила-футов, что немного. Когда вы устанавливаете новые амортизаторы, вам нужно будет затянуть новую гайку с усилием примерно 22 фунт-сила-футов. В этой настройке нет возможности использовать динамометрический ключ, поэтому придется делать это наощупь. Вы определенно не хотите прилагать слишком большой крутящий момент к верхней гайке, поскольку я слышал истории о предметах, срезанных под слишком большим давлением.

Вы можете снять гайку, большую металлическую шайбу и черную резиновую шайбу, которые все еще показаны на стержне с резьбой на этом рисунке.

Сделайте то же самое с другой стороны, и вы готовы поставить машину на домкраты.

Сначала расколите гайки, когда автомобиль еще стоит на земле. Затем приподнимите автомобиль домкратом и закрепите на домкратах. Вам нужно оторвать от земли только 2 задних колеса. Вы можете следовать этим инструкциям, если поднимаете автомобиль впервые.

Снимите оба задних колеса. Я люблю класть их под машину рядом с домкратами просто в качестве меры предосторожности. Лучше колеса, чем у меня.

Зайдите под автомобиль и найдите пластиковую крышку над задним рычагом подвески. Крышка будет удерживаться двумя 10-миллиметровыми болтами. На рисунке ниже показан гаечный ключ над первым болтом, а второй — прямо поперек передней части автомобиля.

Снимите 2 болта, снимите крышку и снимите ее с рычага подвески. Никаких инструментов не требуется, только ваши руки.На этом снимке крышка наполовину снята, и вы можете видеть гайку 16 мм, с которой мы будем работать дальше.

Используйте гаечный ключ на 16 мм, чтобы ослабить гайку. Если он не сдвинется с места, используйте прерыватель или гаечный ключ, чтобы усилить рычаг. Если оно не хочет отрываться, попробуйте немного проникающего масла. Моя сошла сразу, что является хорошей новостью после 13 лет, проведенных в наихудшем месте на машине.

После ослабления гайки вам нужно будет придерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.На картинке ниже я использую гаечный ключ с проушиной для удержания болта, но позже я обнаружил, что гаечный ключ на 16 мм работает даже лучше.

Скоро вы сможете снять гайку и вынуть болт.

Теперь шок готов к снятию.

Снять амортизатор можно двумя способами. Я обнаружил, что проще всего схватить его обеими руками за нижнюю часть и сжать так, чтобы он вышел из суппорта, а затем повернуть его по тормозной магистрали ко мне. Затем он будет висеть там, как показано ниже.

Теперь просто потяните его вниз и вытащите из машины. Я подумал, что это будет самое сложное, и был приятно удивлен, насколько легко получился шок. Только не забудьте приложить немного усилий, чтобы сжать амортизатор настолько, чтобы очистить крепеж суппорта. Если он застревает, значит, вы недостаточно его сжимаете. И нет, вам не нужны никакие инструменты для его сжатия — только две руки и немного мышц.

Сравнение старых и новых… После 140 000 миль оригинальный амортизатор выглядит неплохо, но точно был снят.Уделите здесь минуту, чтобы сжать старый амортизатор, перевернув его вверх дном, чтобы стержень с резьбой оказался на полу, а вы надавливаете обеими руками с того места, где находится отверстие для болта. Это должно быть легко сделать, и вы можете услышать шумы и / или почувствовать неровности во время сжатия шока.

А теперь проделайте то же самое с новым амортизатором и посмотрите, каково это. В моем случае была разница между днем ​​и ночью, что объясняло плохую управляемость и шум сзади во время вождения.

Есть еще одна причина несколько раз сжать новый амортизатор — он заставит масло двигаться и упростит его установку.

Теперь возьмите резиновый колпачок для защиты от пыли, который идет в комплекте с Bilsteins. Просто наденьте его на стержень с резьбой, пока он не окажется заподлицо с верхней частью амортизатора.

Для установки нового амортизатора проденьте стержень с резьбой через отверстие в стволе. Как только амортизатор повиснет, как мы видели на двух фотографиях вверх, сожмите амортизатор снизу, пока он не выйдет из крепежа суппорта, а нижнее отверстие под болт не совместится с отверстиями в рычаге управления. Не существует неправильного способа установки амортизатора, если верхний стержень с резьбой проходит в ствол, а нижнее отверстие совпадает с отверстиями в рычаге управления.

Амортизатор Bilstein будет поставляться с новым болтом каретки, двумя небольшими шайбами ​​и гайкой. Берем болт, ставим одну шайбу и вставляем болт в рычаг подвески и через амортизатор. Вы хотите вставить болт от передней части автомобиля к задней. Затем установите вторую шайбу и гайку — обе должны быть обращены к задней части автомобиля.

Затяните гайку с усилием 41 фут-фунт с помощью динамометрического ключа. Вам нужно будет удерживать болт гаечным ключом на 16 мм, чтобы он не вращался.

Установите пластиковый экран и закрепите двумя 10-миллиметровыми болтами.Повторите то же самое с другой стороной, чтобы заменить второй амортизатор.

Теперь вы готовы опустить машину. Поставьте колеса на место и начните МЕДЛЕННО опускать машину, останавливаясь сначала через каждые дюйм или около того. Вы должны убедиться, что стержень с резьбой каждого амортизатора входит в каждое отверстие наверху, не заедая и не запутывая резьбу. Как только нити окажутся внутри багажника, вы окажетесь на свободе и сможете опустить машину до конца. На этой картинке вы можете видеть, что потоки очистились и они находятся внутри ствола.

Вы можете сделать то же самое, подняв каждый рычаг управления после установки амортизатора и надев верхнюю гайку на стержень с резьбой в стволе. Любой способ должен работать, и я просто хочу, чтобы вы осознавали потенциальное повреждение потоков, которое было бы отстойным на данном этапе процесса!

Вернув машину на землю, можно закончить в багажнике. Возьмите новую резиновую шайбу, которая идет в комплекте с вашим Bilstein, и наденьте ее на стержень с резьбой, торчащий в багажнике.Теперь установите новую шайбу и новую самоконтрящуюся гайку и затяните. Вспомните, что я говорил о верхней гайке в начале, и не затягивайте слишком сильно. Постарайтесь примерно 22 фунт-сила-футов, если у вас нет специального инструмента, который позволит вам использовать динамометрический ключ (я этого не делал).

После того, как обе стороны будут закончены, пора собрать ствол вместе. Установите все панели на место и защелкните все застежки. Не забудьте разделить застежки штифтового типа так, чтобы вы сначала вставляли круглую в отверстие, а затем вставляли штифт в последнюю.Чтобы легко разделить их, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вытолкнуть штифт.

Вот и все! Даже если на его описание ушло около 3000 слов и пара дней…

Несмотря на длину этого поста, на самом деле процесс очень прост, и это DIY документирует все, что вам нужно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми вопросами или комментариями ниже. С вашей помощью это может стать окончательным руководством по замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz W203!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Нужна ли замена амортизаторов? — Блог о фильтрах

Нужна ли замена амортизаторов?

Хотя большинство водителей слышали об амортизаторах. Для краткости их еще называют «амортизаторами» или иногда «амортизаторами». Очень немногие осознают, что они делают, а также насколько они важны для безопасности. Как и все движущиеся части автомобиля, амортизатор со временем изнашивается. Это приводит к необходимости его замены. Знать, когда заменить амортизатор, не всегда очевидно.Сколько прослужит амортизатор, зависит от огромного количества переменных. Марка / модель автомобиля, пройденный пробег и тип дорожного покрытия. В зависимости от того, какое качество амортизатора вы установите, средний срок службы амортизатора составляет 4-5 лет. Имея это в виду, типичный автомобиль может пройти через 3 или 4 комплекта амортизаторов за свой срок службы. Разумно ожидать, что в какой-то момент вам придется заменить некоторые из них. Вот наше руководство по выявлению проблем с вашими шоками.

Проще говоря, амортизатор контролирует нежелательные движения кузова автомобиля.Он делает это, контролируя движение колес. Сами пружины поглощают неровности и изменения дорожного покрытия. В то время как демпфер затем контролирует / демпфирует движение колес после этого. Без них колеса машины будут бесконтрольно подпрыгивать вверх и вниз каждый раз, когда вы наезжаете на кочку. Это не только неудобно, но и опасно! Сочетание этих двух факторов приведет к тому, что шины потеряют контакт с землей.

Выбор типичных конструкций передних и задних амортизаторов По сути, работа амортизатора заключается в поддержании равномерного контакта шин с дорогой.То, как они это делают, варьируется от машины к машине, но принцип один и тот же. В более спортивных моделях демпфирование «жестче», что может показаться немного менее комфортным. Это означает, что движения кузова автомобиля контролируются более жестко. . В большинстве современных автомобилей используются телескопические амортизаторы, в которых поршень и клапаны расположены внутри маслонаполненной трубки. Они называют их гидравлическими амортизаторами, и когда колесо поднимается, амортизатор укорачивается. Масло нагнетается внутрь амортизатора через небольшие отверстия в поршне. Это замедляет и контролирует движение колеса, поскольку пружина колеблется.У некоторых более сложных амортизаторов есть дополнительная газовая камера внутри этой конструкции. Это позволяет лучше контролировать и «смягчать» движение. Также существует множество различных типов адаптивных или электронных систем демпфирования. Можно изменить жесткость амортизатора на ходу в соответствии с дорожным покрытием или предпочтениями водителя.

По мере износа амортизаторов они становятся менее эффективными. Например, затухание становится все меньше и меньше.Поскольку эффективность ударов снижается, среднему автомобилисту не всегда легко это понять. Вы можете осмотреть их в пределах колесных арок на предмет утечки. Пятна масла — явный признак, вам следует заменить демпфер как можно скорее. Такой износ также является мгновенным отказом NCT / MOT. Не все изношенные амортизаторы протекают, поэтому не полагайтесь на этот метод. Зубчатые провалы на шине — это еще одна вещь, на которую следует обращать внимание на краях шины. В техническом названии для этого используется купол, и хотя другие изношенные детали подвески могут вызвать повреждение или износ, чаще всего это случается с изношенными амортизаторами.

Область, обведенная кружком на амортизаторе, показывает потемнение в месте утечки масла из уплотнения. Об этом для визуального осмотра. Затем вам нужно знать о необычных шумах в подвеске, особенно при быстрой последовательности ударов. Звуковые признаки износа — это частый глухой стук. Этот шум представляет собой звук удара шины вверх и вниз по дороге. Это не сам амортизатор). Другие шумы, на которые следует обратить внимание, — это удары и дребезжание, которые могут указывать на то, что втулки амортизаторов или другие втулки подвески, вероятно, нуждаются в замене.

Увеличенный тормозной путь — еще один способ определения изношенных амортизаторов. Один из признаков — это крен машины при торможении. Плохое прохождение поворотов — другое. Все это сложно оценить, если вы не знаете о динамических способностях вашего автомобиля. Вам нужно знать, какие они и как изменились. Сказав это, если вы думаете, что автомобиль не так хорош в управлении или не так безопасен на дороге, как раньше, обратитесь к хорошему механику, чтобы проверить его на прочность.Быстрый и грязный тест, который вы можете попробовать самостоятельно, — это просто сильно надавить на крыло автомобиля. Обязательно двигайтесь быстро и посмотрите, не подпрыгнет ли он. Работающий демпфер сожмется, отскочит и сразу же осядет. Полностью вышедший из строя демпфер, скорее всего, пару раз подпрыгнет, прежде чем снова осядет. Это труднее обнаружить с современной конструкцией подвески со стойками McPherson, но тем не менее стоит попробовать.

Хотя замена амортизаторов — не самая сложная работа по техническому обслуживанию автомобиля, мы рекомендуем оставить ее на усмотрение специалистов, если только вы не разбираетесь в гаечных ключах и не имеете под рукой такие инструменты, как пружинные компрессоры.(Тем не менее, в ближайшие месяцы у нас будет видео-руководство по их замене). Независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете профессионала, который сделает это за вас, настаивайте на замене амортизаторов попарно, в задней или передней части автомобиля. Это обеспечивает постоянные уровни демпфирования по оси. (Дисбаланс в характеристиках демпфирования слева направо более 30% приведет к отказу NCT / MOT).

При установке имейте в виду, что некоторые амортизаторы предназначены только для одной стороны автомобиля.Заказывая новые амортизаторы, вы должны знать, что существуют разные типы амортизаторов, которые физически подходят вашему автомобилю. Например, Volkswagen Golf Mk5, как и наша проектная машина, была стандартным хэтчбеком со стандартными амортизаторами, была версия GTi с более прочными спортивными амортизаторами и коммерческая версия с мощными амортизаторами, все они выглядят практически одинаково и все подходят, но все подойдут. обладают очень разными характеристиками управляемости, поэтому при покупке новых амортизаторов важно внимательно изучить все технические детали.Мы также рекомендуем никогда не устанавливать подержанные амортизаторы.

Хотя вы можете управлять автомобилем на изношенных амортизаторах, вам не следует экономить на них, поскольку они являются неотъемлемой частью всего, что делает автомобиль, особенно торможения и поворотов. На сильно изношенных амортизаторах тормозной путь может увеличиться; машина могла «проскочить» дорогу в середине поворота по ухабам; или он может отреагировать неожиданным образом во время аварийного маневра, поэтому при первых признаках проблемы замените их.Некоторые из наших бестселлеров: амортизаторы Monroe | Кони Амортизатор | Амортизаторы Sachs

Запчасти и аксессуары для автомобильной промышленности Belltech 9524 Street Performance Амортизатор, активированныйresearch.com

1. Home
2. Motors
3. Automotive
4. Performance Parts & Accessories
5. Амортизаторы, распорки и подвеска
6. Амортизаторы и распорки
7. Belltech 9524 Street Performance Shock Absorber Set

вы быстро поймете, что вы имеете в виду.Чрезмерный крен кузова и невероятный наклон передней части при торможении, Mercedes AMG, управляемость и комфорт。 Когда вы думаете о том, чтобы опустить свой спортивный грузовик или внедорожник. Приложения для внедорожников и маслкаров. 。。 。. не позволяя ему выполнять свою работу и контролировать или гасить движения подвески. Материнская компания KW automotive является мировым лидером в области технологии амортизаторов, и за свой опыт настройки подвески на нее полагаются некоторые из самых требовательных мировых производителей комплектного оборудования и послепродажного обслуживания, такие как команда ACR Viper в Chrysler и Hennessey Motorsports.Автомобильные инженеры KW вместе с инженерами потратили бесчисленные часы на проектирование и настройку совершенно новой линейки амортизаторов, специально разработанных для Sport Truck. со многими владельцами спортивных грузовиков или внедорожников, которые после обдумывания просто оставляют заводские агрегаты как «достаточно хорошие». Тем не мение. Многие из компонентов, которые вы будете использовать, уменьшают эффективный ход амортизаторов и могут сделать амортизаторы OEM практически бесполезными. Это приводит не только к низкому качеству езды и снижению удовольствия от вождения животного или другого транспортного средства на дороге.Novitec Ferrari и провал сзади при ускорении — все это эффекты амортизатора (или более подходящего названия амортизатора), который не работает должным образом, поскольку он находится за пределами своего элемента или рабочего диапазона. Вы эффектно связали демпферу руки за его спиной. Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance: автомобильный. Купить комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance: амортизаторы и стойки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Высококачественный амортизатор Belltech。 Крупногабаритная конструкция обеспечивает дополнительный контроль демпфирования。 Специально изготовлена ​​для вашего автомобиля с гарантированной установкой。 Дополняет более крупные комплекты колес и шин оригинального и вторичного рынка для увеличения площади контакта с шинами。 Качество езды OEM с дополнительными характеристиками, но большая проблема безопасности.В первый раз, когда вы опускаете свой спортивный грузовик или внедорожник, вам нужно выполнить экстренный маневр, например, повернуть, чтобы избежать ребенка. Исторически самым упускаемым из виду компонентом являются амортизаторы.

Belltech 9524 Street Performance Комплект амортизаторов

Hypertech 123001 Street Runner Power Chip для 1993 Astro / Safari 4.3 TBI Auto. Mayhem 8304-2985MB Delta 8304 Matte Black W / Matte Black Lip 20X9 5-139.7 0 мм 108,1 мм, синий шланг и нержавеющая сталь Blue Banjos Pro Braking PBR2154-BLU-BLU Задняя плетеная тормозная магистраль, полный комплект прокладок Evergreen FS66003. Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance . Оригинальный Hyundai 22470-3C030 Кронштейн крышки коромысла, Pro Braking PBF7838-KAW-GRE Передняя плетеная тормозная магистраль Зеленый шланг Kawasaki и зеленые банджо из нержавеющей стали, 100% стандартные отрывные части 20 штук Совместимость с RC2 / AC2 / ST2, оригинальная крышка распределительного центра Chrysler 4869107AE . Belltech 9524 Street Performance Shock Absorber Set , O’Neal 0200-215 ONeal Unisex-Adult Off-Road Style 2SERIES Шлем SPYDE черный / hi-viz XL.Закаленное стекло HD Устойчивость к царапинам 2019 Sierra 8IN CDEFG Защитная пленка для экрана автомобиля Защитная пленка для центрального управления для GMC Sierra 1500 2019 г. OCPTY Комплекты впускного коллектора, подходящие для Chevrolet 1996-Up Vortec L31 5.0 5.7L. ABS Red / Black Fiber 1pc Voodonala for Charger Center Consoles Gear Shift Trim для Dodge Charger 2015-2019. Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance . Автомобильные аксессуары Sunflower — Крышка рулевого колеса Aootf Рамки для номерных знаков подсолнечника — Накладки на автомобильные бирки с милыми цветами для женщин 2 пакета алюминиевых передних и задних держателей с крепежными винтами Крышки Автомобильные подставки, Тормозной ротор StopTech 128.61070CR.

Belltech 9524 Street Performance Комплект амортизаторов

Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance

Belltech 9524 Street Performance, купите Belltech 9524 Street Performance Комплект амортизаторов: амортизаторы и стойки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, бесплатные подарки предоставляются каждый день, цены со скидкой, простой обмен, бесплатная доставка и легкий возврат, высокое качество с доступные цены! Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance Shock, Комплект амортизаторов Belltech 9524 Street Performance.

пошаговых инструкций и рекомендаций. Съемник пружин своими руками Устройство сжатия пружины амортизатора своими руками

Одна из основных процедур при ремонте передней подвески — замена стоек. Это касается автомобилей со стойкой Макферсон при сборке стойки. То есть стойка — это амортизатор, пружина и опора с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручивается на шток амортизатора. В результате стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда пружина работает на сжатие, а амортизатор — на растяжение.

Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе подкосов, а о том, как иногда автомобилистам сложно снять пружину. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит, сила ее сжатия очень большая. В результате при ослаблении гайки на штоке пружина может «выстрелить», что может привести к травме. Более того, при повторной сборке встанет вопрос, как собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автомобилистам в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин.Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В результате затяжка пружин происходит за счет закручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружины весьма актуален, однако имеет и свои недостатки. Главный из них — длительная затяжка гаек на шпильке. В этой статье мы хотели бы предложить вам еще одну альтернативу, которая отлично справляется с этой задачей, при этом требуя гораздо меньших усилий со стороны механика.

Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружин на них в гараже своими руками

Принцип действия этого устройства основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы.Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так что опорными точками будет стена, к которой к консоли крепятся плечо и стойка, а точнее пружина. Здесь силы, приложенные к стойке, будут зависеть от длины рычага. Фактически, это ручки нашего устройства. На них можно просто сесть, и веса человека вполне хватит, чтобы сжать пружину. Взгляните на картинку.

А теперь по порядку, как будет проходить замена, снятие пружины со стойки.Первоначально необходимо развести рычаги устройства и установить его на чашку над пружиной. Далее сводим плечи, фиксируем, например, отрезком трубы.

Потом просто садимся на трубу и тем самым сжимаем пружину. Усилие на пружине можно регулировать собственным телом, сидя на рычаге немного дальше или ближе к стойке. Отвинтите гайку, удерживающую шарнирный подшипник и чашку пружины.

Осторожно встаньте, снимая тем самым напряжение сжатия с самой пружины, которая все еще установлена ​​на стойке.Расправив пружину, снимите ее со стойки.

Установите и сожмите новую пружину в обратном порядке.

Краткое описание пружинного съемника …

Надо сказать, что использование такого устройства оправдано, особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках такого типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также следует отметить универсальность устройства. На нем можно демонтировать пружины со стоек любого автомобиля, по сути, изменив высоту плеча, прижимающего пружину.Работа, связанная со снятием и заменой пружины при использовании такого устройства, будет значительно упрощена, что, пожалуй, является определяющим фактором при принятии решения, делать ли что-то подобное в своем гараже.

Работоспособность амортизаторов влияет на общее состояние машины очень сильно. Многие автовладельцы, желающие сэкономить на обслуживании, самостоятельно выполняют замену таких деталей в домашних условиях. Для профессионалов уже не составляет труда заменить защиту амортизатора или сами устройства.Но в этом случае каждый раз нужно привязывать пружины амортизатора. Такое приспособление поможет быстро и качественно выполнить работу, а сделать ее своими руками хоть и не так просто, но при определенных навыках все же возможно.

В этой статье речь пойдет о том, как с минимальными затратами денег, времени и сил сделать стяжки и как правильно их использовать.

Есть много способов сделать такое устройство. Основная их идея — сэкономить деньги и использовать ненужные подручные материалы для изготовления инструмента.На любом автомобильном рынке можно найти гидравлическое устройство, которое легко использовать для ремонта, но его стоимость высока для небольшого устройства.

Если порыться в своем гараже, то там точно на первый взгляд можно найти ненужные вещи. Проанализируйте, могут ли они частично воссоздать дизайн, который вы видели на рынке. Гидравлические стяжки для амортизатора вряд ли будут воссозданы, но их можно заменить механическим устройством — вполне реально.

Рассмотрим краткую инструкцию, как сделать стяжки для пружин амортизаторов своими руками.

1. Снимите амортизатор переднего колеса и измерьте размер большой пружины, мешающей замене. Измерение начинается с первой большой петли и заканчивается последней. Пишем все данные на листке бумаги, желательно в одной единице измерения (сантиметры или миллиметры), что вам удобнее. Стяжки рекомендуется делать специально для передних колес, так как эти амортизаторы чаще всего ломаются и требуют ремонта.
2. Находим в гараже прочную металлическую трубу диаметром 2 сантиметра и разрезаем ее на 4 части длиной 10-15 сантиметров.
3. Далее находим стандартный стержень диаметром 0,7-1 сантиметра и разрезаем его на части длиной 20-30 сантиметров. У вас должно получиться 8 таких коротких крепких стержней.
4. Находим стержень с резьбой или покупаем трубу диаметром 1,5-1,7 сантиметра и разрезаем ее на 2 части, длиной равной полученной мерке в 1-й точке, можно удлинить до 5 сантиметров. Если на выбранных трубках нет резьбы, обрезаем ее специальным инструментом со всех краев каждой детали на 10-15 сантиметров.
5. Обрабатываем все края трубок и стержней так, чтобы избавиться от металлических заусенцев, края должны быть ровными и гладкими.
6. Металлические стержни загибаем таким же образом, чтобы они образовали крючок с одной стороны. Учтите, что такие стержни очень прочные и их сложно гнуть, поэтому можно использовать дополнительные инструменты.
7. С помощью подвижной сварки соединяем стержни и короткие трубки так, чтобы крючки находились равномерно по обеим сторонам трубки. Обрезаем лишние края стержней так, чтобы они были на одном уровне с трубкой.Получаем 4 небольших изделия из прутьев и труб.
8. Получившиеся детали надеваем на длинные трубки и на концах закручиваем большими гайками. Крючок изнашивается так, чтобы гладкая сторона была обращена к краю планки.
9. Вот и все, стяжка амортизатора готова. Он подойдет как к переднему, так и к заднему колесу (если вы добавили к штанге несколько лишних сантиметров). Проверьте его на одном из амортизаторов и устраните дефекты, если таковые имеются.

Помните, что описанные выше способы изготовления стяжки не уникальны, их можно изменять или дополнять в зависимости от типа автомобиля, его модели, навыков и желаний автовладельца.Стоит включить фантазию, чтобы этот механизм получился простым и не замысловатым.

Применение стяжек

Такие стяжки можно использовать как для амортизаторов передних колес, так и для задних. Они работают, чтобы сжимать большую пружину, которая защищает амортизатор от внешних воздействий.

Поскольку у каждого типа и модели автомобиля есть отдельные детали, используйте для производства стяжек только свои собственные размеры, а не стандартные взятые из Интернета или другой литературы.

Ведь амортизатор еще нужно снимать, так какая разница — до или после изготовления стяжки.

В заключение хочу посоветовать каждому автовладельцу заботиться не только о внешнем виде автомобиля, но и о его внутренних деталях. Например, заменить протектор амортизатора на стяжке становится очень просто. А если сделать такую ​​процедуру вовремя, то вы надолго продлите жизнь амортизаторам.Позаботьтесь о своем автомобиле, и он отблагодарит вас долгим и качественным сроком службы.

Видео «Как заменить пружины амортизатора»

Посмотрев запись, вы узнаете, как снимать и устанавливать задние пружины на автомобиль ВАЗ. На видео также показано, какие инструменты нужно для этого подготовить.

Иногда необходимо сжать пружину подвески, не снимая ее с автомобиля. Для этого необходимы стяжки. В простом случае в качестве стяжек могут выступать два и более стержня, снабженных так называемыми крючками.Крючки с крючками цепляются за пружину снаружи. Все стяжки обычно укладываются с противоположных сторон рессорами. А затем, повернув стержни с резьбой гаечным ключом, можно легко произвести сжатие.

Конечно, есть спецтехника, которая используется при ремонте автомобилей определенной марки. Однако для сжатия пружин чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные пружинные стяжки

Понятно, что набор универсальных галстуков можно приобрести в магазине.Однако стоимость такого оборудования выше, чем цена всех составляющих вместе взятых.

Самостоятельно приготовьте стяжку

В общем есть смысл самим сделать пружину амортизатора. Как это сделать, обсуждается далее.

Четыре гайки и две шпильки с резьбой

Перечисленные ниже металлические изделия легко найти практически в любом супермаркете. Например, вы можете купить две шпильки с резьбой М16. Также вам понадобятся четыре гайки удлиненной формы, а также стальная водопроводная труба.Его внутренний диаметр 16-16,5 мм.

В результате вы получите то, что изображено на рисунках. Также вам понадобится стальной пруток, который используется для изготовления фурнитуры. Рассмотрим, как делают стяжки:

1. Из трубы вырезают два одинаковых цилиндра, длина которых составляет 80-120 мм;
2. Резьбовые стержни при необходимости можно укорачивать;
3. Из арматуры изготовлено 8 стержней длиной около 30 см;
4. С помощью любого гибочного оборудования стержни загибают так, чтобы получились крючки;
5. Четыре стержня приварены к двум гайкам, еще четыре — к участкам труб;
6. Комплект компонентов на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще, если разместить детали на плоскости. Суть этих слов поясняет цифра:

Как сваривать стержни с крючками

Собственно, следует фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два одинаковых стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что пользоваться сваркой сложно, то лучше не рисковать.Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только в том случае, если они выполнены по всем правилам. Пружинные стяжки можно изготовить без сварки. Подходящий рисунок показан ниже.

Две ничьи за 10 минут (видео)

Как натянуть пружину?

Перечислим этапы самозатяжки пружин амортизатора. Все выглядит просто:

1. Когда корпус поддерживается домкратом, к пружине подводятся две стяжки с противоположных сторон;
2. Вращая гайки вручную, они обеспечивают надежное сцепление крюков и пружин;
3. С помощью гаечного ключа по очереди поворачивают гайки на разных стержнях;
4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Стяжка пружины амортизатора Видео

Никаких объяснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина сжатая стяжками

При использовании самодельного и даже коммерческого оборудования следуйте этим простым советам:

1. Перед использованием стяжек резьбовые соединения смазываются циатимом или солидолом;
2. Невозможно снять стяжки со сжатой пружины, даже если она дополнительно закреплена;
3. Соблюдайте максимальную осторожность при выполнении работ.Лучше пожертвовать частями тела, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассмотрены в этих статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернемся к вопросу, как самому сделать приспособление для затяжки пружин амортизаторов. Ниже представлен внешний вид готовых устройств:

Хомуты резьбовые заводского изготовления

На одной стороне стержня нарезается левая резьба, а на другой — правая. Шаг резьбы стандартный, М18. Но закупки шпилек тут мало. А чтобы самому нарезать нитки, понадобится специальное оборудование.

Здесь представлены чертежи узлов, составляющих всю конструкцию:

Муфта резьбовая (3 детали)

Для изготовления деталей нужен токарный, сверлильный и, возможно, фрезерный станок … Может быть, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте рисунок, загрузив его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных галстуков в Интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных автомобилей. Вы можете использовать это.

Допустим, стяжки сделаны по чертежам, и все детали подходят друг к другу. Но даже тогда совет по использованию смазочных материалов остается в силе. Нужно взять смазку или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Cyatim-201 упаковка, 20 гр.

Смазка Циатим-201 — довольно дорогой материал. Расход можно снизить, смешав его с машинным маслом в соотношении 50/50. Удачи.

Уважаемые посетители сайта « Лабуда блог » Сегодня мы рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружины амортизатора своими руками, а также посмотрим пошагово фото сборок пружинного съемника и видеоролики ..

Каждая машина Энтузиаст, хотя бы раз ремонтировавший подвеску автомобиля, прекрасно знает, насколько сложно снять пружины амортизатора и выполнить эту операцию без специального инструмента придется, придется изощряться.Но если немного подумать и проявить смекалку, то простой съемник пружины амортизатора можно сделать самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента, облегчающего жизнь автомобилисту.

Устройство и принцип работы представленный съемник на самом деле довольно прост и понятен, за основу взято сжимающее усилие винтовой стяжки пружины, а именно на шпильке установлены 2 металлических крючка, которые зацепляются за пружину. и под действием затяжки гайки пружина сжимается и затем снимается со стойки.

Итак, давайте разберемся, что именно нужно для сборки съемника.

Материалы

1. металлическая труба 16-20 мм
2. шпилька М-14
3. уголок
4. гайка 2 шт.
5. смазка

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. дрель
3. тиски
4. молоток
5. гаечный ключ
6. LBM (болгарка)

Пошаговая инструкция по созданию съемника пружины амортизатора своими руками.

Для изготовления металлических крючков нам понадобится водопровод диаметром 16-20 мм. Режем сначала по прорези, а потом вырезаем необходимое количество заготовок.

Вот что происходит.

Затем заготовка зажимается в тисках и одна сторона крюка распрямляется ударами молотка.

Вот вам и нужны крючки.

Выпиливаются несколько заготовок.

Просверливаем отверстие ровно по центру.

Крючки привариваются к углам.

Дополнительно для усиления конструкции было решено приварить кусок трубы.

Далее собираем съемник в единую конструкцию и приступаем к демонтажу пружины амортизатора, крючки цепляются за пружину, а затем начинаем затягивать гайку по резьбе шпильки, тем самым опрокидывая пружину и снимая Это. Чтобы закрепить пройденный материал, вы можете посмотреть видео.Приятного просмотра.

Как долго должны прослужить амортизаторы? | Новости

CARS.COM — Ответ на вопрос, когда заменять амортизаторы и стойки амортизаторов, зависит от нескольких переменных, в том числе от того, сколько миль проехал автомобиль, по каким дорогам он ездит и ходит ли он мягко. или безрассудно.

По теме: Как узнать, когда заменить амортизаторы?

Эти переменные делают практически невозможным отнести количество лет или миль к широкому ходу, хотя мы ожидаем амортизаторов (или стоек на автомобилях с подвесками распорного типа, которые объединяют амортизаторы в узел с пружинами и другими частями подвески) прослужить не менее четырех или пяти лет, если транспортное средство не подвергалось экстремальной эксплуатации.Также нет ничего необычного в том, что амортизаторы и стойки прослужат 10 лет, прежде чем их потребуется заменить на автомобиле, который большую часть своей жизни прожил на гладком асфальте.

С другой стороны, неровные дороги, отмеченные выбоинами, большими трещинами и острыми гребнями, которые проходят по тротуару (типичное городское испытание на пытки) и отскакивают от машины, вызывают более быстрый износ при ударах (также известных как амортизаторы, потому что они смягчают отскок. ). Частая перевозка тяжелых грузов или движение по грунтовым дорогам с глубокими ямами или врезанными крупными камнями может вызвать чрезмерный износ.И если вы из тех, кто преодолевает неровности разбомбленных дорог на той же скорости, что и свежий асфальт, такой наплевательский подход к дорожным условиям и неровностям со временем неизбежно нанесет урон амортизаторам. Зимняя погода и дорожная соль также могут сократить срок службы амортизаторов и стоек автомобиля, вызывая коррозию.

Вместо того, чтобы тратить время или пробег, чтобы решить, когда заменять амортизаторы и стойки, используйте их как ориентиры, когда нужно проверять всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек (в амортизаторах содержится жидкость).Некоторые производители амортизаторов говорят, что вам следует заменять их на расстоянии 50 000 миль, но это больше для них, чем для вас. Лучше всего проверять амортизаторы и детали подвески через 40000 или 50000 миль, а затем ежегодно. Тщательный осмотр должен выявить, какие части действительно нуждаются в замене.

Пружины подвески вашего автомобиля делают большую часть амортизации. Амортизаторы и стойки улучшают езду и уменьшают подпрыгивание, вызванное сжатием и отпусканием пружин, поэтому вы не едете по дороге.Если вы заметили, что ваш автомобиль больше подскакивает или раскачивается, чем обычно, «вертится» по волнистым поверхностям, выходит на дно над железнодорожными путями или имеет больший наклон кузова при поворотах, возможно, амортизаторы изношены или имеют утечку жидкости и требуют замены. .

Увеличение тормозного пути или резкая реакция рулевого колеса — это изменения, которые также могут быть вызваны изношенными амортизаторами, хотя в первую очередь вы можете винить в этих проблемах что-то другое. То же самое и с неравномерным износом шин: если у вас нет ни одной из этих проблем, амортизаторы все равно требуют внимания.Втулки — резиновые и металлические «подушки» в точках крепления и соединениях — могут изнашиваться и приводить к ненормальным движениям или вибрациям подвески, которые могут привести к более быстрому износу шины или увеличению нагрузки на другие компоненты подвески.

Но среди деталей и компонентов системы подвески есть множество других потенциальных виновников, которые могут вызвать проблемы с ездой или управлением или необычные шумы, например, шаровые шарниры, рулевые тяги и рычаги управления в плохом состоянии. Не указывайте автоматически на амортизаторы и не покупайте новый комплект амортизаторов, потому что новые амортизаторы продаются в ремонтной мастерской.Попросите квалифицированного механика полностью проверить всю подвеску и отремонтировать с заменой по мере необходимости для более плавной и безопасной езды.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Руководство по замене амортизаторов и стоек

Ваш автомобиль рассчитан на то, чтобы его можно было проехать тысячи миль без ремонта.Но что происходит, когда приходит время заменить изнашиваемые ключевые компоненты? Вам нужно будет найти хорошего механика или научиться решать проблему самостоятельно.

Хорошая новость в том, что некоторые виды ремонта легко выполнить дома. Нравится замена амортизаторов и стоек. Это не та работа, которую вам следует выполнять, если вы не знакомы с работой с транспортными средствами, но с небольшим обучением и опытом вы будете готовы взяться за эту работу. В большинстве случаев, чтобы снова вернуться в дорогу, требуется не более пары часов.

Если вы заинтересованы в замене амортизаторов и стоек на своем автомобиле, вы обратились по адресу. В этой статье мы обсуждаем разницу между ними и способы их замены, чтобы вы могли сэкономить деньги. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Что такое шок?

Амортизаторы, также известные как амортизаторы, делают именно это. Они поглощают удары по ухабистой местности во время движения. Они буквально не дают автомобилю подпрыгивать, обеспечивая плавное движение для вас и ваших пассажиров.

также улучшают управляемость вашего автомобиля, позволяя ему сохранять правильное направление на поворотах и ​​на шоссе на более высоких скоростях. Они отличаются от распорок, но их следует заменить одновременно, если в вашем автомобиле есть и то, и другое.

Что такое стойки

являются частью конструкции вашего автомобиля. Они дополняют систему подвески, чтобы ваш автомобиль ехал плавно и эффективно.Не говоря уже о том, что они гасят колебания пружины, чтобы предотвратить повреждение вашей подвески.

На некоторых автомобилях спереди и / или сзади установлены амортизаторы и стойки. У других автомобилей есть только одно или другое. Важно понимать разницу, чтобы знать, с чем вы будете работать, когда попадете под капот.

Зачем заменять амортизаторы и стойки?

Амортизаторы и стойки — одни из самых важных частей вашего автомобиля.И эти компоненты со временем изнашиваются и могут вызвать не только дискомфортную поездку, но и другие проблемы с вашим автомобилем, например, изношенные шины.

Если вы замечаете, что остановка вашего автомобиля занимает больше времени, чем обычно, или вы испытываете необычно ухабистую поездку, вероятно, пришло время заменить амортизаторы и стойки. Несоблюдение их замены может поставить под угрозу вашу способность управлять автомобилем, поэтому важно время от времени проверять их.

Когда следует менять амортизаторы и стойки?

Независимо от того, есть ли у вас амортизаторы, амортизаторы или и то, и другое, вам следует подумать о замене их не реже, чем каждые 50 000 миль.Вы можете проверить целостность амортизаторов и стоек, просто оттолкнув свой автомобиль и наблюдая за отдачей. Если он не приходит в норму, вам, вероятно, придется в ближайшее время подумать о замене амортизаторов и стоек.

К другим признакам того, что вам необходимо провести техническое обслуживание вашего автомобиля в отношении амортизаторов и стоек, относятся ныряние во время сильных торможений или блуждание по шоссе. Утечка шоковой жидкости — еще один признак того, что пора запачкать руки.

Как заменить амортизаторы и стойки

Замена амортизаторов и стоек может быть опасной, если вы не знаете, что делаете.Внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем пытаться разобрать автомобиль, чтобы обеспечить безопасность и эффективность на протяжении всего проекта.

Пружинный компрессор

Амортизаторы и стойки на многих транспортных средствах имеют пружины, которые могут выскочить и травмировать вас или повредить ваш автомобиль, если их не снять должным образом. В таких случаях вам понадобится пружинный компрессор, чтобы безопасно все разобрать.

Вы можете арендовать пружинный компрессор в местном магазине автозапчастей, но важно понимать, как им пользоваться.Это наиболее важная функция для замены амортизаторов и стоек, и вам нужно соблюдать осторожность. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу снятия пружин, вам следует подумать о том, чтобы передать свой автомобиль механику.

Поднимите машину

Когда у вас будут готовы все детали и инструменты, вы должны поднимать автомобиль по одной стороне с помощью автомобильного домкрата. После того, как он встанет, поместите опору за передним колесом для обеспечения устойчивости. В противном случае можно воспользоваться лифтом.

Просто убедитесь, что автомобиль надежно закреплен, прежде чем пытаться что-либо ослабить или попасть под автомобиль.

Удаление старых амортизаторов и стоек

Сначала вам нужно снять колеса. Затем, используя пружинный компрессор, найдите три болта в нижней части амортизатора или стойки, которые удерживают его на месте. Ослабьте эти болты, но пока не удаляйте их полностью.

В верхней части амортизатора или стойки находится еще один болт внутри моторного отсека.Вы можете использовать ударный гаечный ключ с удлинителем гнезда, чтобы ослабить его. Ослабьте его и завершите откручивание других болтов, и ваш амортизатор или стойка должны освободиться.

Установка новых амортизаторов и стоек

После удаления старых амортизаторов и стоек вы можете просто заменить новые. Убедитесь, что вы надежно затянули все болты. Для этого вам, вероятно, понадобится динамометрический ключ.

Поставьте колеса обратно на автомобиль, и вы готовы его проверить.

Тест-драйв

Как только вы полностью соберете автомобиль, вы должны пройти тест-драйв, чтобы убедиться, что все работает нормально. Не торопитесь. Простая медленная поездка по окрестностям должна дать вам представление о том, как автомобиль управляется и останавливается.

Вы можете покачивать рулевое колесо во время движения, чтобы проверить реакцию автомобиля. Если езда плавная и повороты не проблема, то все готово.

Выравнивание

После замены амортизаторов и стоек также важно провести профессиональную регулировку вашего автомобиля. Это должно быть сделано в течение нескольких дней после завершения вашего проекта, чтобы обеспечить безопасность вашего автомобиля. Не ждите, пока это будет сделано, иначе вы можете столкнуться с другим ненужным ремонтом позже.

Замена амортизаторов и стоек

Замена амортизаторов и стоек на вашем автомобиле не должна быть пугающим процессом.Просто помните об этих советах, когда вы начнете замечать, что ваш автомобиль немного неровно движется по дороге. И помните, это не работа для новичка в домашнем хозяйстве.

Перед выполнением этой задачи у вас должен быть хотя бы некоторый опыт работы под капотом транспортного средства. Это может быть несколько опасно, если вы не знаете, на что обращать внимание. Но, если вы готовы к этому, это сэкономит вам сотни долларов по сравнению с доставкой вашего автомобиля к механику.

Подогреватель топлива дизельных двигателей: греем и едем

Знаете про подогреватель топлива дизельных двигателей? Слышали, как сложно завести автомобиль с дизельным мотором в мороз?

Эта проблема отпугивает от покупки дизельных машин жителей холодных регионов. И безусловно имеет под собой вполне научные основания. А именно физику процессов, происходящих с соляркой в условиях низких температур.

Но, к нашему с вами счастью, технологии не стоят на месте. Благодаря различным приспособлениям, мы можем ощутить все достоинства дизелей даже если мы жители крайнего севера. Об этих устройствах мы сегодня и поговорим.

Мороз и солнце – не самый чудесный день для дизеля

Чтобы разобраться в проблеме, нужно докопаться до её сути. А она спрятана не в двигателе и его узлах, а в топливе, на котором он работает.

Давайте разберёмся, что происходит с соляркой при минусовых температурах. Как вы знаете, дизтопливо является отходом при производстве бензина и других более лёгких нефтяных фракций. Этот факт накладывает некоторые особенности на химический состав дизеля и его физические свойства.

Дело в том, что даже при небольшом морозе в этом виде топлива начинают образовываться кристаллы парафина, а при дальнейшем понижении температуры до больших минусов, оно становится вообще тягучим и густым, хоть ножом режь. Но сейчас мы говорим про относительно небольшой «минус».

К примеру, летние сорта солярки начинают себя плохо вести уже при -5 С, зимние – при -20 С, а вот арктическая при -35 С.

И конечно, при загустевании топлива ни о какой работе двигателя не может идти и речи, он даже и не заведётся. Выход один – подогревать.

Подогреватель топлива дизельных двигателей

Скажем сразу, на многих современных автомобилях с дизельными агрегатами системы подогрева стоят уже с завода, и волноваться о том, что их четырёхколёсный друг не заведётся в мороз или заглохнет по дороге, их счастливым владельцам вряд ли придётся.

Тем не менее, производители могут недооценивать суровость наших зим или же авто и вовсе может быть не оборудовано ничем подобным, так как пригнано из стран с тёплым климатом.

В этом случае необходимо задуматься об установке специальных подогревателей. И тут возникает логичный вопрос: на какой из узлов топливной системы лучше всего монтировать эти устройства?

Всё как в известной пословице – где тонко там и рвётся. Самыми уязвимыми с точки зрения промерзания и влияния кристаллов парафина являются: фильтр тонкой очистки, фильтр-сепаратор, топливопровод и бак.

Сегодня мы вкратце рассмотрим подогреватель топлива дизельных двигателей и несколько типов таких нагревателей, а именно:

• проточный;
• бандажный;
• ленточный;
• подогреваемая насадка.

Начнём по порядку.

Проточный подогреватель топлива дизельных двигателей

Проточный тип используется для подогрева топливных магистралей и устанавливается, как правило, в разрез топливопровода перед фильтром тонкой очистки.

Стоит отметить, что данная разновидность является вспомогательным нагревателем, так как наиболее полезна лишь во время движения автомобиля.

Проточные подогреватели могут быть как электрическими, так и использовать горячую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Бандажный подогреватель топлива дизельных двигателей

Чтобы искоренить проблему замерзания топлива на корню, необходимо использовать несколько типов нагревателей. Одним из самых уязвимых элементов дизелей является фильтр тонкой очистки.

Именно ему приходится не сладко, когда в подмёрзшей солярке начинают образовываться кристаллы парафина. Чтобы решить этот вопрос рекомендуется утеплять его в первую очередь, и для этого существуют так называемые бандажные подогреватели.

Они представляет собой накладки с электрическими термоэлементами, которые монтируются поверх фильтра и закрепляются стяжками.

Ленточный подогреватель

Ещё одним полезным видом подогревателей являются ленточные. Это гибкие элементы, которые хорошо выполняют свою роль на различных участках топливной магистрали. Работать они могут как во время движения, так и перед запуском двигателя.

Подогреваемая насадка

Ну и последний тип, который мы с Вами сегодня рассмотрим. Подогреваемые насадки – это специальные устройства с нагревательным элементом, устанавливаемые непосредственно на топливозаборники. Благодаря им, в лютые морозы не страшно загустевание солярки в месте отбора топлива из бака.

Необходимо сказать, что существуют комплексные системы, в состав которых входит большинство из вышеперечисленных типов нагревателей. Управляться они могут как в ручном режиме, так и автоматикой на основе датчиков температуры за бортом, в моторном отсеке и по пути следования топлива.

Итак, уважаемые читатели, мы с вами выяснили, что не стоит бояться покупки автомобиля с дизельным мотором, даже если Вы живёте в регионе с суровым климатом.

Современные технологии позволяют практически полностью решить проблемы с запуском и эксплуатацией двигателей на дизтопливе в морозы.

Кстати, не забудьте подписаться на блог, чтобы получать новые статьи и, давать ссылки на него своим друзьям.

А я, в свою очередь, постараюсь публиковать для вас только самые интересные материалы.

Подогрев дизельного топлива

Осень уже почти закончилась, поэтому владельцы автомобилей с дизельными двигателями уже начинают думать о приближающихся морозах. Сегодняшняя статья непременно заинтересует тех, кто осуществляет подогрев дизельного топлива зимой. Прежде всего, давайте рассмотрим структуру этого вида топлива.  

В составе дизельного топлива содержится некоторая часть нефтяных парафинов. Эти вещества не оказывают никакого влияния на состояние «солярки» при нормальных температурах. Однако в зимний период формируются образования, которые имеют большие размеры, нежели отверстия топливного фильтра. В итоге доступ топлива прекращается. А это приводит к тому, что силовой агрегат прекращает свою работу и может вообще не запускаться.

В иных случаях мотор не может нормально работать из-за слишком низкой подачи топлива, что негативно сказывается на его производительности. Помимо этого, в случае использования нагнетающего топливного насоса, забитый фильтр может привести к повреждению фильтрующих элементов, в результате чего все то, что скопилось в фильтре, окажется в топливной системе автомобиля. А это уже может стать причиной появления таких серьезных проблем, как неработающие форсунки либо забитые топливные магистрали.

Во избежание такие неприятных последствий сегодня используют следующие методы подогрева дизельного топлива:

• применение нагрева с помощью тосола;
• применение нагрева с использованием электрических элементов.

Самые популярные системы подогрева дизельного топлива своими руками, которые используются в наше время:

1. Проточная система подогрева, функционирующая на тосоле. Для работы данной системы нужна определенная температура охлаждающей жидкости. Осуществляется прогрев дизельного топлива на трубопроводе еще до фильтра.
2. Система подогрева заборника топлива, расположенного в топливном баке. Использование данного метода обеспечивает подачу разогретого топлива уже из самого бака.
3. Электрическая проточная система. Она используется для постоянного нагрева дизеля перед фильтром топлива.
4. Система подогрева, интегрированная в сепаратор. Она представляет собой фильтр, который одновременно осуществляется подогрев топлива и отделение элементов парафина.
5. Система подогрева фильтра. Её монтируют прямо на топливный фильтр, поскольку именно он представляет собой самый уязвимый элемент топливной системы при морозах.

Суть работы данных систем заключается в том, чтобы нагреть дизельное топливо еще до его пуска. Как правило, сегодня устанавливаются системы нагрева, в комплектацию которых входят специальные датчики температуры, которые контролируют температуру топлива самостоятельно.

Выбор системы подогрева дизельного топлива зависит от особенностей конкретного транспортного средства. Нередко используются комплексные меры, без которых сложно обойтись при очень низких температурах. Один из вариантов подогрева дизеля – применение присадок.

Советуем также: «Подготовка автомобиля к зиме – советы специалистов»

Автосамоделки. Подогрев газа, бензина, дизельного топлива

Автосамоделки. Подогрев газа, бензина, дизельного топлива

Зима 2014 года выдалась холодной и затяжной, а я заметил, что с морозами у меня увеличивается расход газа на авто. Поэтому решил сделать приспособление для подогрева газа на магистральный газопровод, так же можно подогревать диз.топливо.

Ранее годом я уже делал подобное приспособление для подогрева дизельного топлива, которое зарекомендовало себя, при тестировании, с положительной стороны.

Что нам потребуется:

• паяльник новый на 60 ватт или стекло ткань,
• кусочек спирали из унихрома сопротивлением 2 Ом,
• провод,
• реле 4-х контактное,
• тумблер,
• светодиод,
• сопротивление на 2 кОм.

Разбираем паяльник, вытаскиваем из него трубочку из слюды и маленькими ножничками разрезаем эту трубочку вдоль. Разрезаем для того, чтобы в последствии одеть ее на медную газовую трубку около газового редуктора. Трубку из слюды наклеиваем на медную трубку клеем, чтобы она не двигалась.

Спираль делаем из унихрома любой толщины, надо только прибором отмерить кусочек на 2 Ома.

Начинаем мотать спираль. Мотаем вместе с ниткой асбеста, чтобы нитки спирали не касались друг друга, затем таким же шнуровым асбестом все обматываем поверх спирали.

Поверх спирали с проводами наматываем шнуровой асбест и всю конструкцию обматываем теплоизоляцией.

Один провод подключаем к минусу аккумулятора, а второй через реле и тумблер к плюсу. Светодиод параллельно к спирали через сопротивление (у светодиода есть + и — , поэтому, если неправильно подключить, то он не будет гореть). Если не знаете, как подключать через реле, то лучше найдите схему подключения в интернете или спросите кого-нибудь. Но по сути сложного в этом ничего нет, так как на крышке реле рисуют схему подключения, то есть 2 контакта- это катушка, а 2 других контакты, которые, если подать напряжение на катушку, замыкаются.

Автор: Николай Евдокимов
Источник: www.all-make.ru

Сделайте нагреватель отработанного масла — Сделай сам

Я с интересом и некоторым беспокойством прочитал письмо Мэри Хаммерсмит в выпуске за февраль / март 2004 г. относительно нагревателя отработанного масла из выпуска за сентябрь / октябрь 1978 г. Я помог построить этот обогреватель в 1978 году. Я использовал его у себя дома и написал об этом оригинальную статью.

Вот ложка дегтя: когда эта печь была спроектирована и построена, большинство моторных масел было разработано для автомобилей с большим рабочим объемом, докаталитических времен.Поскольку требования экономии топлива и федеральных стандартов выбросов начали влиять на производителей автомобилей, им пришлось изготавливать двигатели меньшего размера с более высокой нагрузкой, которые работали бы при более высоких температурах, чем старые двигатели, особенно с введением систем каталитического нейтрализатора в середине 1970-х годов. Впоследствии моторное масло иногда вспыхивало в картерах автомобилей, а в начале 1980-х годов в моторные масла по соображениям безопасности добавляли противовоспалительный агент. Это значительно повысило температуру сгорания масла.Естественно, производительность нагревателя отработанного масла пострадала, и первоначальная версия MOTHER EARTH NEWS перестала продавать планы, когда жалобы выявили проблемы.

Современные обогреватели для цехов отработанного масла используют технологию, отличную от нашей старой капельной горелки. Новые модели, одобренные UL и EPA, имеют специальные подогреватели и системы впрыска с насосом, которые испаряют топливо для эффективного сгорания при высоких температурах. Разница между горелкой на отработанном масле MOTHER EARTH NEWS и коммерческими моделями огромна, и я могу сказать с достаточной степенью уверенности, что EPA никогда бы не одобрило эту технологию, если бы она была произведена.

Что это, зайка? Вы говорите, что стремительно растущие цены на нефть, электричество, уголь и другие виды топлива заставляют вас искать менее дорогой способ обогреть свой магазин, гараж или дом этой предстоящей зимой?

Ну не царапай дальше! Потому что MOTHER EARTH NEWS здесь, чтобы рассказать вам о модной маленькой печи, которую разработали ее исследователи, которую почти ничего не стоит построить и которая еще дешевле в эксплуатации (поскольку она сжигает отработанное моторное масло, которое сжигают десятки тысяч станций технического обслуживания по всему миру). страна все равно будет раздавать бесплатно всем, кто ее утащит).

Это дешево, чисто и экологически безопасно!

Ага. Мы уверены, что вы, вероятно, уже испугались идеи сжигать «грязное старое» масло в картере в обогревателе, установленном прямо там, скажем, в вашей красивой чистой гостиной. Но обширные испытания, проведенные нашим исследовательским отделом, подтвердили две вещи: [1] сливное масло — при использовании в качестве топлива — может выделять значительное количество тепла, и [2] при подаче на правильно спроектированную горелку картерное масло сгорает и без остатка. и без какого-либо заметного запаха.

И цены точно не побить! Старое моторное масло все еще доступно (в бочке емкостью 55 галлонов) по крайней мере на трех из четырех станций технического обслуживания на Североамериканском континенте. И хотя верно то, что на автомобильных гаражах и заправочных станциях сейчас берут несколько центов за галлон отработанного масла, так же верно и то, что равное разбрызгивание окупится, если вы выбросите слитки из картера. Все это усредняет.

Более того, насколько это могут определить экологические исследователи MOTHER EARTH NEWS, по крайней мере, по двум причинам даже планета получает выгоду от сжигания старого моторного масла в печи, которую вы видите здесь: [1] Каждый галлон отработанного сливного масла, который перерабатывается «еще один раз» в качестве топлива примерно равняется всего на один галлон свежей нефти меньше, которую нужно выкачивать из земли и обрабатывать, и [2] переработка отработанного моторного масла таким образом создает гораздо меньше загрязнения, чем — как это обычно делается — «избавиться» от жидкости, вылив ее на свалку, в реку, озеро или океан.

Как построить масляную горелку за 500 долларов… за 36 долларов!

MOTHER EARTH NEWS (которая выделяет больше тепла, чем масляные печи стоимостью около 500 долларов, которые мы видели) может быть построена так недорого (примерно за 36 долларов), в основном потому, что ее основное «сырье» добывается из разряженного электрического водонагревателя. . Такие обогреватели доступны «бесплатно для перевозки» в переулках за бытовой техникой или в магазинах сантехники и отопления по всей территории США и Канады. Или, если вам нужен реальный выбор единиц, совершите короткую поездку за покупками в свой дружелюбный район или на свалку небольшого городка.

Просто убедитесь, что выброшенный водонагреватель, который вы берете, является моделью с электрическим обогревом (газовый обогреватель имеет вентиляционное отверстие, проходящее через его середину, что делает его слишком трудным для преобразования). И будьте осторожны, чтобы НЕ выбирать обогреватель с оцинкованным баком (очень легко узнать по его серебристому покрытию), поскольку оцинкованный металл при нагревании выделяет токсичные пары. (Производители водонагревателей говорят нам, что только около 10% устройств, когда-либо производимых здесь, в Соединенных Штатах, имеют оцинкованные резервуары.Так что посмотрите немного. Шансы девять к одному в вашу пользу.)

Прежде всего, НЕ пытайтесь заменить бак электрического водонагревателя на 55-галлонную бочку. Указанный нами танк — единственный вариант, по крайней мере, по четырем причинам:

[1] Металлические стенки заброшенного резервуара водонагревателя как минимум в два раза толще стенок 55-галлонной бочки. И эта более тяжелая масса металла будет [а] более эффективно накапливать и излучать тепло и [б] противостоять выгоранию гораздо эффективнее, чем более легкая обшивка барабана.Наши эксперименты, по сути, показывают, что ожидаемый срок службы печи или печи, изготовленной из хорошего бака водонагревателя, может быть в пять раз больше, чем у сопоставимой печи или печи, построенной из бочки на 55 галлонов. С осторожностью бак водонагревателя должен прослужить даже всю жизнь.

[2] Стандартные бочки емкостью 55 галлонов имеют некрасивые «подпругие ребра», которые только мешают, когда бочки просверливаются и разрезаются во время их преобразования в печи.Баки водонагревателя не имеют ребер, следовательно, никаких проблем, связанных с ними.

[3] Благодаря тонкой обшивке и ребрам, почти невозможно превратить 55-галлонную бочку в герметичную печь с «контролируемым сгоранием». С другой стороны, тяжелые стены и превосходная конструкция резервуара для водонагревателя практически гарантируют герметичность готового продукта.

[4] В наши дни рынок переработанных бочек настолько оживлен, что они иногда стоят до 7 долларов.00 каждый. А вот выброшенные водонагреватели могут бесплатно забрать любой, кто их утащит. А когда можно получить лучший продукт за меньшие деньги … почему бы и нет?

Выбирай, выбирай и планируй заранее

Практически любой бак электрического водонагревателя емкостью от 30 до 50 галлонов должен отлично работать, если его превратить в обогреватель, работающий на отработанном масле. Однако наш личный фаворит — это устройство на 40 галлонов (размером 20 дюймов в диаметре и 32 дюйма в высоту): с ним легко обращаться, из него получается красивая плита или печь, и, как правило, он помещается в квадратный шкаф из листового металла, который может быть довольно ловко разобрал некоторые внутренние детали масляной горелки.

Излишне говорить, что с любого выброшенного водонагревателя, который вы думаете о переработке, необходимо снять (его металлическое покрытие и изоляцию) «в полевых условиях», а его резервуар проверить на предмет чрезмерной коррозии или утечек (ищите пятна или полосы ржавчины. , обычно идущие от шва или сварного шва). Нет смысла тащить неисправный контейнер домой, а потом снова обратно на свалку.

ОК. У вас есть хороший, звуковой танк, который вам нравится? Отлично. Поставьте его на дно и представьте себе, как он будет выглядеть после того, как превратится в печь.Помните, что вам нужно, чтобы дверца доступа к готовому продукту была напротив (или как можно ближе к противоположной) шву резервуара и всем неприглядным деталям и отверстиям в элементах.

Также имейте в виду, что разница между утилизированными баками водонагревателя очень велика. У некоторых просто естественно кажется, что все их приспособления находятся в нужных местах, в то время как у других нет. Это может означать, что вам придется немного отклониться от нашего дизайна, чтобы какой-либо конкретный переработанный контейнер сработал. (Это «блуждание», конечно, может пойти вам на пользу.Например: благодаря «странному» трубному фитингу, уже установленному на резервуаре, который мы нашли, единственный способ установить круглую дымовую трубу диаметром шесть дюймов на нашу готовую печь — это сжать вентиляционную трубу до тех пор, пока она не станет размером 5 X 7. -дюймовый овальный сечение. Конечно, это было немного больше, но это определенно придало нашей печи особый, «магазинный» вид!)

Чтобы помочь со сборкой, обратитесь к нашим схемам и фотографиям нагревателя отработанного масла.

Делаем это просто!

MOTHER EARTH NEWS специально разработала этот нагреватель отработанного масла как простой, собранный на болтах блок, который должен быть в состоянии собрать любой, кто хоть немного знаком с ручными (или электрическими) инструментами.СОВЕТ. Если у вас есть резак или есть к нему доступ, и вы знаете, как им пользоваться, вы, вероятно, обнаружите, что «выжигание их» — это самый быстрый и простой способ сделать резку по металлу, которую требует этот проект. В противном случае электрическая сабельная пила — предпочтительно модель для промышленного использования — является очень удобным инструментом (даже если вам придется арендовать ее на несколько часов по текущей ставке в 12 долларов в день).

Начните строительство печи с мелом мелом всех отверстий, которые показаны на схемах нагревателя отработанного масла, вам придется вырезать в стенках резервуара использованного водонагревателя, положить емкость на бок и поджечь или выпилить дверцу доступа.Затем поставьте бак вертикально и вырежьте отверстия для приточных и дымовых труб.

ВНИМАНИЕ: Не делайте отверстия для воздухозаборника и дымохода больше, чем это абсолютно необходимо (если вы сделаете их слишком большими, они будут пропускать воздух, и вам нужно будет только вернуться позже и заполнить трубы цементом для печи) . На самом деле, лучше держать отверстия на маленькой стороне (на всякий случай), а затем потратить несколько минут на их опиливание до нужного размера. На самом деле, в такой процедуре нет «потраченного впустую» времени, так как вы все равно захотите подпилить и сгладить каждую пропиленную или обожженную металлическую кромку на готовой плите.

Теперь переверните резервуар наверх и просверлите отверстия в дне контейнера для стойки для труб, которая будет поддерживать узел горелки печи. Затем сформируйте ножки печи в тиски, поместите их на дно печи, просверлите ножки и дно печи и прикрутите ножки на место. Стойку для труб также следует закрепить болтами, пока резервуар находится в перевернутом положении.

Затем переверните старый бак водонагревателя правой стороной вверх (так, чтобы он стоял на новых «ножках») и используйте стандартные 3/4-дюймовые заглушки для труб, чтобы закрыть все отверстия для труб, которые были в контейнере, когда вы его нашли. .Пока вы занимаетесь этим, закройте отверстия для нагревательных элементов квадратными стальными пластинами размером 1/8 x 3 дюйма, прикрепленными болтами к обеим сторонам стенки резервуара, чтобы сформировать «бутерброды».

Смотрите! Мы говорили вам, что это проект, созданный на основе болтов!

Суть дела

Сердцем нашего обогревателя помещения на отработанном масле является узел горелки. Он состоит из перфорированной шестидюймовой чугунной сковороды, круглого куска перфорированной стальной пластины толщиной 1/4 дюйма диаметром шесть дюймов и восьмидюймовой стальной сковороды, скрепленных вместе болтами. сэндвич (с трубными распорками между основными компонентами).Узел поддерживается четырехдюймовым ниппелем для трубы 3/4 дюйма и двумя напольными фланцами 3/4 дюйма.

Разумеется, каждая горелка должна иметь вентиляционное отверстие. В этом случае дымовая труба (или дымовая труба) из 6-дюймовой дымовой трубы проходит как минимум на шесть дюймов вниз в камеру нагрева. При желании этот дымоход может быть оборудован заслонкой (хотя мы не обнаружили необходимости в таком дополнении) .После того, как дымоход закреплен на месте (мы использовали болты и металлические язычки шириной 3/4 дюйма), обернуть 1/4 дюйма О.D. Оберните вокруг него мягкую медную трубку три раза, проведите нижний конец трубопровода в положение непосредственно над центром узла горелки печи и сформируйте в трубке желоб питателя.

Когда медная труба, которая обернута вокруг вентиляционной трубы, покрыта дымовой трубой на 12 дюймов (8 дюймов) большего размера, а отвод на 90 ° 4-дюймовой дымовой трубы установлен сбоку от 8-дюймовой трубы, так что чтобы он прилегал к нижнему концу медной трубки, образуется предварительный нагреватель. Эта особенность — одна из причин, по которой наша печь горит так эффективно и с таким чистым пламенем.

Затем к нижнему концу 4-дюймового колена прикрепляется 18-дюймовая дымовая труба длиной 4 дюйма и металлическая воронка или конус из листового металла (из «кожи» утилизированного водонагревателя) — с диаметром через его нижнее отверстие примерно равный диаметру горелочного узла печи — крепится к нижней части трубы.

После завершения весь этот узел «подогреватель, 4-дюймовая дымовая труба, воронка» может свободно перемещаться вверх или вниз по своему усмотрению, если только вы не зафиксируете его в оптимальном рабочем положении (выходное отверстие воронки должно быть ровным). примерно на дюйм выше верхнего края 8-дюймовой стальной сковороды).Без проблем. Небольшой воротник из листового металла, который опирается на верхнюю часть печи и который может быть плотно зажат вокруг 4-дюймовой дымовой трубы после ее подъема или опускания по мере необходимости, прекрасно заполняет счет как единственный запорный механизм, который вам понадобится.

Последние штрихи

Дверца масляной горелки упирается в раму, прикрученную к внутренней стороне ее проема. Он фиксируется выступом, прикрученным к внутренней стороне одного из его краев, и оконной защелкой, прикрученной к внешней стороне противоположного края.Короткий кусок углового железа, прикрепленный к двери для ручки, упрощает снятие всей сборки и замену в тех редких случаях, когда вы захотите снять ее. Полудюймовое отверстие, просверленное в центре дверцы и прикрытое небольшой створкой из листового металла, прикрепленной к маленькому болту, служит глазком (через который вы можете проверить пламя своей печи, если у вас возникнут вопросы о его цвете, высота и т. д.)

Покрасьте готовую печь плоской черной краской Thurmalox 270, установите блок на место и прикрутите его болтами, заполните блок горелки измельченным асбестом (или, еще лучше, Insblock, асбестовым кирпичом, производимым E.P. Green Company и продается по всей стране), а дно печи засыпать песком. Вы даже можете добавить к новому обогревателю декоративного металлического орла, если хотите по-настоящему украсить его в гостиной! Подключите маслопровод самотеком и вытяните дымовую трубу в соответствии с утвержденными правилами подачи топлива и вентиляции, затем зажгите, сядьте и наслаждайтесь теплом!

Ага! Это действительно работает!

Если наше обширное тестирование этой печи является каким-либо показателем, вам придется пройти долгий путь, чтобы превзойти устройство как по экономичности, так и по теплопроизводительности.Создание прототипа, которое мы собрали, обошлось нам в 36,14 доллара, и мы купили почти все, что входило в печь, за исключением бака водонагревателя, который составляет ее внутренности. Вы, вероятно, можете легко сократить эту цифру пополам, если у вас есть хотя бы приличный выбор печных труб, металлолома, шурупов, болтов и т. Д., Лежащих в магазине. В любом случае, чтобы собрать весь проект воедино, у вас не должно уйти больше одного хорошего дня … и в любой момент вы можете прибавить один длинный день к 36 долларам.14 или меньше и придумайте плиту за 500 долларов, у вас неплохо получается!

Но, конечно, это только начало! Потому что единственное, что дешевле, чем построить невероятно дешевую горелку для отработанного масла MOTHER EARTH NEWS, — это запустить агрегат, когда он будет собран!

Во-первых, печь выбрасывает очень много БТЕ (нет, у нас действительно нет никакого способа точно измерить ее тепловую мощность напрямую. Насколько мы можем подсчитать, горелка вырабатывает 21000 полезных БТЕ в час, которого хватит, чтобы обогреть хорошо утепленный домик).

Во втором случае печь отводит все это тепло, просто потягивая свое топливо (при настройке на максимальную эффективность установка потребляет менее одной кварты масла в час. Это очень выгодно по сравнению с одной третью галлона (или больше!) ), что горелка на коммерческом мазуте такого же размера (и очень дорогая!) ​​потребляла воду, когда наши исследователи проверили ее на нашей печи.

И, в-третьих, печь MOTHER EARTH NEWS была спроектирована для работы на «бесплатном для перевозки» отработанном картерном масле! Поэтому неудивительно, что мы полагаем, что наша маленькая жемчужина может окупить свою скромную первоначальную стоимость менее чем за две недели.После этого действует абсолютно бесплатно!

Есть причина такой эффективности

В наши дни, конечно, нелегко придумать такую ​​экономию, если только вы действительно не работаете над этим. Именно это и сделали наши исследователи.

MOTHER EARTH NEWS разрабатывалась несколько месяцев. Описанная здесь печь — это «шестое поколение» нашей оригинальной конструкции. Откровенно говоря: если есть более простой, легкий в сборке, более экономичный или более эффективный способ [1] рециркуляции отработанного моторного масла в [2] бесплатное тепло для предстоящей зимы, мы хотели бы знать об этом.Конечно, может быть, но до тех пор, пока кто-то не покажет это нам, мы считаем, что наша печь «скрепить ее за один день из материалов стоимостью 36 долларов и затем запустить ее на бесплатном топливе» — это как раз то, что вам нужно ». мы собираемся согреться в предстоящие холодные месяцы.

Thurmalox 270 — потрясающая краска!

Это правда, что ребята из Исследовательского центра MOTHER EARTH NEWS долго и упорно работали над созданием сверхпростой и сверхэффективной горелки для отработанного масла.И некоторые из людей здесь, в редакциях, думают, что исследовательская группа журнала, возможно, даже проработала немного дольше, чем необходимо, просто потому, что они боялись столкнуться с проблемой, с которой они знали — рано или поздно — им придется столкнуться: что они будут рисовать печь с того момента, когда она была закончена?

Как прекрасно знает команда магазина MOTHER EARTH NEWS, ответ на этот конкретный вопрос найти совсем не просто. Деннис Буркхолдер, в частности, нанес больше слоев более различных видов и марок и формулировок «гарантированной, термостойкой, новой, улучшенной, космической (и дорогой)» краски на большем количестве испытательных печей — а затем наблюдал, как все это горит выключено, когда эти печи или обогреватели были зажжены в первый раз, — чем он думает.

Вкратце: очень много компаний сейчас продают ошеломляющее разнообразие «термостойких» (что бы это ни значило) красок, в которые — для всех практических целей — на самом деле не стоит окунать кисть.

Тогда легко понять, почему Деннис или кто-то еще в исследовательской лаборатории просто поставил баллончик с Thurmalox 270 — еще одной из тех «термостойких» (что бы это ни значило) красок — на полке, не проверенной, когда она пришел некоторое время назад. Очевидно, не было причин подвергать его специальной проверке.Очевидно, это было бы просто разочарованием, как и все остальные «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, которые потерпели неудачу в прошлом.

И вот именно Деннис, роясь в поисках чего-нибудь, что можно распылить (а затем, конечно же, снять) новую горелку для отработанного масла, обнаружил, что образец тармалокса 270 спрятан на обратной стороне полки. «Можно попробовать, — рассуждал он. «Я знаю, что это не сработает, но тогда и ничто другое не сработает. Кроме того, это сэкономит нам время в поисках чего-то еще, что потерпит неудачу.»

Представьте себе удивление Денниса (и всех остальных!), Когда должным образом распыленный и должным образом отвержденный Thurmalox 270 не только не отслоился и не сгорел от новой печи MOTHER EARTH NEWS во время ее обширных испытаний, но даже не потрескался, безумно, безумно. или обесцветить! Привет! Эти парни из Дэмпни знают, что делают!

Быстрый телефонный звонок на завод компании в Массачусетсе выявил некоторые интересные факты: [1] Thurmalox 270 отличается и работает так же, как и он, потому что он основан на силиконе [2], краска была специально разработана, чтобы выдерживать постоянные температуры 1200 ° F, и [3] он настолько хорош, что многие производители коммерческих печей используют его для окраски своих блоков на заводе.

Итак: вы можете купить другие «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, произведенные другими компаниями, по 2 доллара за банку, а затем наблюдать, как они испаряются или отслаиваются, как свинья с чесоткой, когда вы впервые разводите огонь в своем доме. самодельная печь. Или вы можете выложить 6 долларов за банку за Thurmalox 270 и — если вы не достаточно небрежны, чтобы поцарапать горелку — никогда больше не придется красить свою шикарную печь.

Лично мы склонны брать Турмалокс.

Как зажигать и использовать плиту для отработанного масла

Пропитайте асбест в нижней сковороде керосином.Затем слегка смяв несколько футов туалетной бумаги и положите ее на песок в задней части (под дымоходом) основной камеры горелки. Зажгите бумагу и пропитанный асбестом и заблокируйте дверцу доступа.

Теперь подождите, пока быстро горящая бумага не начнет вытягивать горящий керосин, и керосин полностью не нагреет узел горелки. Затем откройте клапан на вашей линии отработанного масла (которая была проложена в соответствии с надлежащей практикой подачи топлива) так, чтобы от 3/4 до одной кварты масла (если вы хотите максимально нагреться) могло капать в горелку каждый час.

Вот и все! Пока вы продолжаете подавать в эту печь отработанное масло, оно будет гореть таким же чистым и не загрязняющим окружающую среду пламенем, как те дорогостоящие печи, которые потребляют это дорогое «настоящее» жидкое топливо.

Одной вспышки хватит на несколько недель … даже на всю зиму!

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЖИГАТЬ ГОРЯЧУЮ ПЛИТКУ КЕРОЗИНОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ДОСТУПА ВО ​​ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГОЕ ЛЕГКОГОРЮЧЕЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЗАПУСКА ПЕЧИ!

Ведомость материалов

Общая стоимость базовой печи без внешнего водопровода: 36,14 долларов США

Общая стоимость печи с наружной сантехникой, аксессуарами, отделкой, промышленной окраской и плановой стоимостью: 123,02 доллара США

Требуется инструмент

Электродрель
Сверла 1/8 «, 13/64», 1/4 «, 13/32» и 1/2 «
Промышленная сабельная пила (аренда 12 долларов в день) или резак
Авиационные ножницы
Отвертка
Тиски
Ножовка по металлу
Рулетка
Мел или карандаш
Молоток
Тиски или плоскогубцы
Четыре струбцины
Плоский или полукруглый напильник
Уровень
Квадратный
Резак для труб
Инструмент для развальцовки
Набор концевых ключей
Трубный ключ

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1978 г.

Как сделать это безопасно и эффективно

Можно ли сжигать дизельное топливо в керосиновом нагревателе?

Попытка согреться, когда отключено электричество, может быть трудной, заставляя людей использовать обогреватели, чтобы сохранить комфорт и тепло в своем жилом пространстве.Хотя у многих людей есть керосиновые обогреватели, с помощью которых можно согреться в холодную погоду, они работают только при наличии топлива.

Вы можете сжигать дизельное топливо в керосиновом обогревателе, но перед этим вам необходимо предпринять некоторые дополнительные действия. 1 : Соотношение 3 к 1: 5 и горят нормально

Керосин заканчивается во время шторма или когда вы не можете добраться до магазина, чтобы купить еще, очень страшно, поэтому все больше и больше людей рассматривают что еще они могут сжечь в обогревателях, чтобы согреться.Один из популярных вариантов, к которому люди обращаются, — это дизельное топливо.

Сжигание дизельного топлива в керосиновом нагревателе

Существует множество причин, по которым вы можете решить попробовать сжечь дизельное топливо в керосиновом нагревателе. Это может быть середина шторма, и у вас заканчивается керосин, возможно, керосин недоступен в вашем районе, или, может быть, вы просто не хотите продолжать платить за керосин, поскольку цены, кажется, становятся выше и выше.

Зачем сжигать дизельное топливо в керосиновом обогревателе?

Причины, по которым вы можете использовать дизельное топливо в своем керосиновом обогревателе:

• У вас мало керосина
• У вас нет возможности получить больше керосина
• Керосин стоит в 2–3 раза больше, чем дизельное топливо

Это безопасно сжигать солярку в керосиновом обогревателе?

Первый вопрос, который мы должны обсудить, — это безопасно ли сжигать дизельное топливо в керосиновом обогревателе .

Хорошая новость в том, что дизельное топливо безопасно сжигать в керосиновом обогревателе.Дизель и керосин относительно близки. Основное отличие состоит в том, что дизельное топливо горит немного холоднее и заставляет фитиль накапливать углерод намного быстрее, чем керосин.

Как сжигать дизельное топливо в керосиновом обогревателе

Какой бы ни была причина, хорошая новость заключается в том, что вы можете сжигать керосин в своем обогревателе, если знаете, что делаете.

Соберите все, что вам нужно

Перед запуском обогревателя убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности.Это важно независимо от того, собираетесь ли вы на запланированное мероприятие, например, в поход, и нуждаетесь в обогреве, или если вы готовитесь к чрезвычайной ситуации.

Хорошая идея — приобрести надежный и простой в использовании обогреватель, чтобы у вас не возникало проблем при сжигании дизельного топлива. Выбор обогревателя, с которым вам удобно, поможет вам максимально эффективно использовать его при обогреве помещения.

Проверьте это, если хотите купить керосиновый обогреватель.

Что вам нужно для сжигания дизельного топлива в керосиновом нагревателе:

• Diesel
• Quality Wick (предпочтительно 100% хлопок)
• Diesel Additive (керосин, изопропиловый спирт или керосиновая добавка)

присадка и фитиль

При использовании дизельного топлива в вашем керосиновом обогревателе необходимо использовать присадку для правильного горения дизельного топлива.Дизель горит при более высокой температуре, чем керосин, что может привести к неполному сгоранию и уменьшению потока топлива через фитиль.

Неполное сгорание дизельного топлива приведет к его засорению или накоплению углерода, что сократит срок службы фитиля. Вы можете уменьшить это, используя фитиль из 100% хлопка или фитиль из высококачественного стекловолокна и добавив присадку в дизельное топливо.

Присадки

К дизельному топливу нужно что-то добавить, чтобы оно сгорело чище и не разрушало фитиль так быстро.Вы можете использовать изопропиловый спирт, присадки к дизельному топливу, керосиновые присадки к топливу или чистый керосин.

Изопропиловый спирт должен быть чистотой 91% или выше. Обычно вы можете найти бутылки с изопропиловым спиртом рядом с перекисью водорода в большинстве магазинов. Для достижения наилучших результатов добавьте 5 мл изопропилового спирта в 1 пинту дизельного топлива.

Возможно, вам придется немного отрегулировать эту смесь, потому что дизельное топливо неодинаково на каждой заправке и даже в разные сезоны.

Присадки к дизельному топливу рекомендуются во многих местах, когда вы просматриваете эту тему.Вы можете попробовать их, но они обычно созданы для улучшения работы дизельных двигателей, а это значит, что в них есть присадки, которые вам просто не нужны для вашего керосинового обогревателя.

Керосиновые добавки — еще один вариант, если вы собираетесь сжигать дизельное топливо в своем обогревателе. Их добавляют в керосин, чтобы он горел чище и эффективнее. Просто смешайте их с дизельным топливом, как рекомендовано на бутылке с керосиновой присадкой.

Добавление керосина в дизельное топливо — лучший способ сжечь дизельное топливо в обогревателе.Это также самый простой способ, потому что вам не нужно указывать точное соотношение керосина и дизельного топлива, и вам не нужны какие-либо специальные добавки.

Просто залейте в нагреватель 2/3 или 3/4 дизельного топлива, а остальное долейте керосином. Чем больше вы добавите керосина, тем меньше вероятность испортить фитиль.

Фитили

Фитиль — очень важная часть вашего обогревателя. Неважно, сжигаете ли вы керосин или используете дизельное топливо. Чтобы получить максимальную отдачу от обогревателя, вам потребуется качественный фитиль.

В керосиновом обогревателе могут быть фитили двух разных типов. Большинство новых фитилей сделаны со слоем стекловолокна по верху.

Фитили из стекловолокна имеют наверху кольцо из стекловолокна. Они намного прочнее, чем ватные фитили, при сжигании керосина, но они не идеальны для сжигания дизельного топлива. Стекловолокно в верхней части невозможно обрезать, если оно покрывается углеродом и перестает хорошо гореть.

Когда фитиль из стекловолокна — это все, что вы можете получить для своего керосинового обогревателя, вам придется снять его и очистить как можно лучше, когда он забивается углеродом и плохо горит .

Ватные фитили — лучший выбор для сжигания дизельного топлива. Они не служат так долго, как фитили из стекловолокна, но горящий край можно обрезать, когда он обуглится и заполнится углеродом.

Когда хлопковый фитиль перестает работать, вы можете обрезать верхушку и продолжать сжигать ее.

Есть еще фитили с приколотками и без них. У прикрепленных фитилей есть три металлических стержня в середине фитиля, которые удерживают фитиль на месте. Фитили без булавок не имеют булавок и могут подниматься вверх по мере их обрезки.

Лучший фитиль для сжигания дизельного топлива в керосиновой печи — это ватный фитиль без шпилек.

Запуск обогревателя

Перед тем, как запустить обогреватель, убедитесь, что фитиль впитает дизельное топливо в течение примерно 30 минут, прежде чем зажигать его. Особенно это касается хлопковых фитилей. Если вы зажжете фитиль до того, как он успеет поглотить дизельное топливо, вы сожжете сам фитиль и нанесете ему вред.

Пахнет ли дизельное топливо в керосиновом обогревателе?

Сжигание дизельного топлива в керосиновом обогревателе примерно такое же, как сжигание керосина в том же обогревателе.Вы, вероятно, почувствуете дым и запах при первом включении обогревателя и, вероятно, получите немного дыма и дыма, когда выключите его. Очень похоже на керосиновый обогреватель.

Просто убедитесь, что в обогреватель поступает необходимое количество воздуха. Если вы этого не сделаете, вы увидите, что курят, пока не разберетесь. Просто медленно отрегулируйте его, пока дым не прекратится.

На этом коротком видео показан керосиновый обогреватель, работающий на дизельном топливе в течение 6 часов в небольшой комнате с нормальным уровнем кислорода и нулевым уровнем CO.

Безопасность керосинового нагревателя

Каждый раз, когда у вас есть источник тепла, возникают некоторые проблемы безопасности. Керосиновые обогреватели в этом отношении ничем не отличаются.

Опасность перегрева

Керосиновые обогреватели выделяют много тепла, и некоторые из них могут сильно нагреваться. Убедитесь, что у вас нет легковоспламеняющихся материалов достаточно близко к обогревателю, чтобы они могли загореться, и не храните топливо рядом с обогревателем во время его работы.

Горючие газы

Керосиновые обогреватели обычно не вентилируемые.Это означает, что они сбрасывают весь газ, образующийся при сжигании топлива, прямо в комнату, в которой они находятся.

Обычно это не так уж и плохо, но обогреватели, у которых мало топлива или которые не сжигают топливо полностью, будут производить гораздо больше загрязняющих веществ и газов, таких как углекислый газ, которые нагревают и которые чисто горят.

Безопасно ли сжигать керосиновый обогреватель в помещении?

Керосиновые обогреватели можно сжигать в помещении, но это следует делать только в помещении с хорошей вентиляцией из-за возможности образования газов, таких как окись углерода.Вы также должны убедиться, что легковоспламеняющиеся материалы находятся подальше от обогревателя.

Можно ли спать с включенным керосиновым обогревателем?

Технически ни в коем случае нельзя оставлять включенным керосиновый обогреватель во время сна. Когда у них заканчивается топливо, они могут производить огромное количество вредных паров и газов.

Лучше перестраховаться и выключить обогреватель перед сном. Затем просыпайтесь, когда становится холодно, запускайте обогреватель, пока он снова не нагреется, выключите его и снова засыпайте.

Разница между керосином и другими видами топлива

Есть несколько видов мазута, которые люди часто путают. Надеюсь, это краткое изложение позволит понять, с чем вы имеете дело, когда увидите различные типы топлива.

Дизельное топливо №1 — это керосин?

Керосин примерно эквивалентен дизельному топливу №1. Это не одно и то же, но иногда их можно использовать как взаимозаменяемые.

Многим удается сжечь дизельное топливо №1 в керосиновых обогревателях без каких-либо добавок.

Дизельное топливо №2 — это то же самое, что топочный мазут?

Дизельное топливо №2 и мазут для дома различаются, но они достаточно похожи, поэтому можно без проблем запускать дизельное топливо №2 практически в любой печи, использующей мазут.

Вывод

В керосиновом отопителе солярку сжечь вполне возможно! Просто имейте в виду, что это, вероятно, не рекомендуется для вашего обогревателя, поэтому вы делаете это на свой страх и риск.

Если вы понимаете риски, имеете присадку для дизельного топлива и понимаете, как ухаживать за фитилем, у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Можно ли использовать дизельное топливо в системе отопления дома?

Бывают случаи, когда вы обнаруживаете, что ваша печь перестала работать, только чтобы понять, что у вас просто закончился мазут. После того, как вы подтвердите, что у вас действительно закончилось масло, вам необходимо убедиться, что вы снова включили печь, чтобы обеспечить надлежащее отопление дома. Однако вы можете столкнуться с проблемой невозможности найти кого-либо, кто бы сразу пришел к вам домой в любой момент, или стоимость такого вызова службы экстренной помощи может быть очень высокой.

К счастью, вы должны знать, что у вас есть вариант, который может быть немного проще как с точки зрения времени, так и с точки зрения стоимости. Если у вас закончился топочный мазут для вашей печи, вы можете добраться до любой заправочной станции, которая продает дизельное топливо, и залить дизельное топливо в свой масляный бак. Покупка небольшого количества дизельного топлива поможет вам дожить до тех пор, пока к вам не приедет кто-то, чтобы доставить вам полную поставку без каких-либо дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать, это собрать чистые пластиковые кувшины и использовать их для транспортировки масла домой, и вы можете заполнить трубу снаружи.

Многие домовладельцы не знают того простого факта, что дизельное топливо — это то же самое, что топочный мазут. По тому же принципу очень похож и керосин. И то, и другое можно без проблем использовать в вашей печи, и они будут гореть так же хорошо, если не лучше, чем какое-либо печное топливо, доступное сегодня. Топочный мазут окрашен в красный цвет, чтобы служить индикатором того, что сжигание в дизельном автомобиле незаконно, поскольку с него не взимались дорожные налоги.

Желательно добавить дизельное топливо в бак до того, как в печи полностью закончится масло.Если у вас закончится весь путь, вам нужно будет выпустить весь воздух из маслопровода, чтобы вернуть его в норму и снова запустить. Обычно это влечет за собой проверку того, что фильтр, форсунка и масляный насос все чистые, и уделение времени тому, чтобы через них не попал осадок, который может вызвать засорение.

Чтобы избежать проблемы с слишком низким расходом печного топлива в будущем, вы можете просто подписаться на автоматическую доставку в своей нефтяной компании. Всегда полезно держать дома под рукой пару кувшинов с дизельным топливом на случай, если вы когда-нибудь столкнетесь с такой же ситуацией, когда в будущем у вас закончится топочный мазут.

— Revere Overland

Детали

Дизельный обогреватель: Купленный мной обогреватель можно было купить на eBay ровно за 125,64 доллара. Я не могу предоставить постоянную ссылку на конкретный продукт из-за постоянного прекращения продаж, но вы можете посетить страницу продавца, нажав здесь. Купив свой, я нашел на Amazon версию 5 кВт с пультом ДУ дешевле. Размеры вроде бы такие же, так что, наверное, стоит подобрать!

Ящик для инструментов: Практически любой ящик для инструментов подойдет.Минимальные размеры составляют примерно 16x6x6 дюймов. Чем больше коробка, тем больше у вас места для топливного насоса и фильтра внутри коробки. Если у вас есть пластиковый ящик для инструментов, убедитесь, что он высокого качества или что выхлоп не соприкасается с ним — горячий выхлоп расплавит дешевый пластик! Также стоит отметить, что коробки для тракторов, перечисленные на Amazon, НЕ работают, потому что они всего 5 дюймов в высоту.

Топливопровод: Добавление топлива в линию не является обязательным. В комплекте идет прозрачная топливная магистраль.Прозрачная топливная магистраль хороша, поскольку дает представление о том, сколько нужно заправить нагреватель. Однако мне не нравятся дополнительные соединения, требуемые с чистой линией. В зависимости от того, сколько топливопровода вам нужно, может быть дешевле купить пешком в местном магазине автозапчастей.

Канистра с топливом: Я не включил в общую сумму стоимость дополнительной канистры, поскольку в комплект нагревателя входит тот, который я решил не использовать. Тот, что у меня есть, — это USMC Blitz на 2,5 галлона, который можно купить на eBay (и, возможно, излишки военного).Канистра в стиле НАТО на 2,5 галлона также подойдет, и ее можно использовать в паре с креплением для канистры. Вам нужно будет просверлить и добавить свой собственный 3/16 штуцер топливного бака.

Примечания / изменения

Я создал новую версию обогревателя на основе отзывов через YouTube и опыта работы с обогревателем в процессе его настройки. Он имеет увеличенный ящик для инструментов, автономный топливный бак, съемные и закрывающиеся быстросъемные каналы и другие небольшие улучшения. Смотрите видео и строите здесь.

Обратите внимание, что вы можете купить предварительно собранные.Они продаются как единый предварительно собранный блок примерно по той же цене. Это не соответствует моим потребностям, но может подойти вам! Смотрите их здесь и здесь.

Зритель предлагал изменения или улучшения

• Металлический ящик для инструментов: Многие люди считают, что пластиковый ящик для инструментов неразумный из-за высокой температуры. Это не тот случай. По сути, сам обогреватель имеет пластиковую оболочку. Пластиковый ящик для инструментов абсолютно не нагревается. Есть один нюанс: выхлоп не может напрямую касаться пластикового ящика для инструментов.Выхлоп расплавит пластик.

• Ориентация топливного насоса: это наиболее рекомендуемая замена. В инструкциях конкретно говорится, что топливный насос следует устанавливать горизонтально, но, судя по многочисленным комментариям, такая конструкция топливного насоса лучше под углом 45 градусов или вертикально (с потоком топлива вверх).

• Выхлопная труба: Выхлопную трубу лучше всего направлять постоянно вниз. Это предотвращает скопление конденсата или несгоревшего топлива в коленах.

• Возвратный воздух: Возврат воздуха из палатки ко входу обогревателя.Это спорное предложение, и я, вероятно, не буду его придерживаться. Возвратный воздух обеспечивает большую эффективность, но, втягивая холодный воздух, я охлаждаю внутреннюю часть ящика для инструментов и вдуваю свежий воздух в палатку.

• Купить предварительно собранные: они продаются как единый предварительно собранный блок примерно по той же цене. Это не соответствует моим потребностям, но может подойти вам! Смотрите их здесь и здесь.

FAQ

• На сколько хватит топлива? 1 галлона дизельного топлива хватит примерно на 12 часов постоянной работы на низком уровне.

• Как работает Jackery 240 ? Во время тестирования я использовал 2% заряда батареи при запуске, а затем 3% в час при низком уровне заряда. Завершение работы требует и дополнительных 1%, если все сделано правильно! На низком уровне легко протянет ночь. Jackery 240 недостаточно, чтобы протянуть ночь на высоте, а вот Jackery 500 хватит.

• Плавится ли пластиковый ящик для инструментов при нагревании? Нет. Выхлоп будет, поэтому убедитесь, что он не соприкасается с пластиком.Смотрите это видео для получения дополнительной информации.

* Страница содержит партнерские ссылки там, где это необходимо.

Подготовка 101: Автономное отопление с использованием дизельного топлива и масла

Если вы отапливаете жидким топливом, топливо из вашего бака является эффективным для выживания. Керосиновые обогреватели нового производства не слишком дороги и могут обеспечивать до 23 000 БТЕ тепла.

Ресурсы:
Kero-World Heaters на Kerosene-Wicks.com
Kero-World Heaters на Ebay
Perfection Heaters
Aladdin Heaters
Запасные фитили на Kerosene-Wicks.com
All American Pressure Canner на Red Hill
Pressure Canner на Lehmans
Tegmart Devil Watt Thermoelectric Generator

Мои недавние исследования вернули меня к теме обогрева на зиму. Примерно в это же время в прошлом году я изучал печку US Military H-45, которая сжигает дизельное топливо и бензин, и при полном наклоне она немного сложна в обращении и потребляет много топлива. Если вы уже сжигаете домашний мазут для обогрева дома зимой, вам следует обратить внимание на аварийный обогреватель.Но для долгосрочного выживания, когда на счету каждая унция топлива, есть несколько лучших вариантов.

Если вы не сжигаете мазут для дома, скорее всего, вы полагаетесь на природный газ. У некоторых людей есть собственные газовые скважины, и это здорово, но если вы работаете на городском природном газе, вероятно, неплохо было бы иметь запасной план, который продлится хотя бы на зиму. Хранить дизельное топливо намного менее страшно, чем хранить бензин, потому что оно не загорится без фитиля, а дизельное топливо не производит горючего газа, как бензин. В этой статье я рассмотрю несколько различных керосиновых обогревателей, работающих на дизельном топливе, стоимость которых сейчас составляет чуть более 2 долларов за галлон.Эти обогреватели предназначены для использования внутри помещений, и они потребляют намного меньше топлива, чем H-45. Все эти обогреватели легко зажигались и надежно работали на дизельном топливе, и я также мог консервировать некоторые овощи с помощью консервной банки на одной из них. Если вы откладываете решение для отопления зимой после стихийных бедствий, эти печи не такие уж большие деньги, и они вас не подведут.

Испытал эти обогреватели на дизельном топливе. По химическому составу он, кажется, взаимозаменяем с керосином, и я не считаю, что он более вонючий.При местной цене 2,26 доллара за галлон дизельное топливо является наиболее стабильным и недорогим топливом, которое вы можете купить на данный момент.

Вам может быть интересно, почему вы не можете просто адаптировать существующую масляную горелку к автономной работе, и, конечно же, вы можете. Но домашнее отопительное масло без какого-либо фитиля требует, чтобы оно было нагрето, прежде чем оно превратится в аэрозоль и сгорит на открытом воздухе. Поэтому в вашей масляной горелке есть электрический нагреватель, а также топливный насос, и он требует значительного количества электроэнергии. Я не вникал в исследования относительно того, сколько ампер потребляет средняя масляная горелка, но, поскольку задействован обогреватель, он, вероятно, выходит за рамки дешевой солнечной энергии, особенно в сером зимнем небе.Чтобы сжечь топливо для отопления дома, вам придется запустить генератор, работающий на топливе, а это ужасно неэффективно. Полноценная система отопления также обогревает весь дом, независимо от того, нужен он вам или нет.

По фотографиям видно, что эти обогреватели сделаны на керосине 1-К, а не на дизельном топливе. Судя по моему исследованию, разница между ними очень небольшая, если вообще есть вообще, и в наши дни практически невозможно получить настоящий прозрачный керосин менее чем за 10 долларов за галлон. Даже доступный керосин с красным красителем стоит более 5 долларов за галлон, а красный краситель, как известно, забивает фитили.

Я не сравнивал эти обогреватели с керосином, но это меньший обогреватель Kero-World, который только начинает работать на дизельном топливе. После того, как фитиль пропитался, потребовалось около 5 минут для стабилизации потока.

Доказать, что дизельное топливо — это, по сути, керосин — непростая задача. Во всем мире керосин имеет несколько наименований, а в некоторых странах керосин и дизельное топливо используются как синонимы. Керосин также называют парафином, поэтому это действительно сбивает с толку, потому что в некоторых продуктах, таких как лампы Aladdin, специально сказано, что парафин не используется.Добавьте к этому много неясностей в мире туристического снаряжения о том, какое топливо можно использовать в различных печах, плитах и ​​обогревателях. Вы можете ходить вокруг и вокруг, поскольку вы увидите, что некоторые люди предлагают парафин для одних вещей, керосин для других, а дизельное топливо, реактивное топливо и мазут для отопления дома взаимозаменяемо со всем вышеперечисленным. Итак, я просмотрел страницу в Википедии о мазуте. Кажется, что дизель — это псевдоним того же топлива, что и керосин, что на практике в течение многих лет было моим пониманием.Керосиновая страница объясняет, что «теплота сгорания керосина аналогична теплоте сгорания дизельного топлива; его нижняя теплотворная способность составляет 43,1 МДж / кг (около 18 500 БТЕ / фунт), а его более высокая теплотворная способность составляет 46,2 МДж / кг ». В нем также говорится, что «JP-8» (от «Реактивное топливо 8») топливо на основе керосина используется военными США в качестве замены в транспортных средствах, работающих на дизельном топливе, и для двигателей самолетов. JP-8 также используется военными США и их союзниками по НАТО в качестве топлива для обогревателей, печей, резервуаров и в качестве замены дизельного топлива в двигателях почти всех тактических наземных транспортных средств и электрических генераторов.”

Мне удалось зажечь больший обогреватель с помощью электронного зажигания после установки батареек, но маленький предпочел спичку. Однако я не позволял этому сидеть с топливом в течение часа, как указано в инструкции. Подозреваю, что было бы лучше.

В целом кажется, что керосин, реактивное топливо и дизельное топливо в некоторой степени взаимозаменяемы, и что дизельное топливо определенно не представляет опасности, которую вы могли бы встретить с бензином или топливом Coleman / уайт-газом, используемым аналогичным образом.Тем не менее, мои тесты здесь для меня, и я не предлагаю вам делать что-либо с плитами, кроме как следовать указаниям производителя. Это исследовательская, а не учебная статья.

Жалобы, которые вы услышите по поводу использования дизельного топлива в этих печах, в основном связаны с запахом, но я не считаю его отличным от керосина. В руководствах Kero-World говорится, что «топливо, отличное от керосина», может содержать серу и вызывать запах тухлых яиц. Я не уверен, что это правда в отношении дизельного топлива в США прямо сейчас, потому что я не имел ни малейшего намека на это.

В остальном запах гари керосина / дизельного топлива действительно беспокоит некоторых людей. Моя жена даже не выносит того, чтобы находиться в одной комнате с масляной лампой с фитилем 1/2 дюйма, потому что от запаха у нее болит голова. Я просто работал с 5 такими плитами весь день, с дымом в лицо (в жару Флориды), и мне нравится запах. Пахнет кемпингом, смеется. Дизель не зажигается так же легко, как керосин, но я считаю, что если вы смачиваете фитиль непосредственно дизельным топливом, а затем даете ему впитаться в топливо на некоторое время, он отлично загорается от спички.В новых производственных печах, которые вы видите здесь, есть электронные запальники, и они не работали отлично, но, вероятно, это было просто потому, что я не позволял им сидеть в течение часа с топливом в них, как это предлагается в инструкциях, которые я прочитал. потом. Вам не нужно использовать воспламенитель, если все равно разрядятся батареи. Матч работает нормально.

Какими бы сложными ни казались новые обогреватели, они не сложнее 100-летних обогревателей Perfection. Фитиль — это фитиль, это фитиль.

Как видно из картинок, я тестировал 5 разных печей.Два из них новые, производства компании Kero-Heat или Sengoku, в зависимости от того, какую маркировку вы получите. Они имеют размер 23 000 БТЕ, который здесь больше, и меньшую версию на 10 500 БТЕ, плюс квадратную версию на 10 000 БТЕ, которую я не тестировал. Самый большой в полной розничной продаже стоит 149 долларов, и редко, когда вы можете превзойти эту цену, когда включена доставка. Запасные фитили доступны по цене около 12 долларов за штуку. Трудно найти меньший новый обогреватель в клетке дешевле, чем 130 долларов или около того, включая доставку.Поскольку вы можете отказаться от большего, я бы просто получил это. Спрос на них настолько высок, что сейчас, когда наступила зима, не ждите сделки. Я купил один немного дешевле, чем должен был быть, но он пришел с разбитым слюдяным окошком и без руководства. Руководство можно найти в формате PDF в Интернете.

Нагреватели Perfection вроде бы все одинаковые. Это всего лишь стальная рама, на которой крепится бак и горелка.

Я также рассмотрел несколько старых керосиновых обогревателей, потому что знаю, что многие читатели этой колонки имеют ограниченный бюджет на подготовку.Но что удивительно, старые обогреватели на подержанном рынке не продаются дешево. Даже ржавые и потрепанные, они в какой-то мере можно коллекционировать, а поскольку запасные фитили все еще легко доступны, знающие люди ценят их простоту и пуленепробиваемую надежность. Я включаю их сюда на тот случай, если вы видели один в местном магазине барахла, который можно купить со скидкой по сравнению с тем, что вы найдете в Интернете, или если вы также так склонны к простоте.

Также обратите внимание, что из того, что я исследовал до сих пор, H-45 — единственный вариант для керосина / дизеля, который не требует фитиля.С помощью этого обогревателя вы добавляете бумажный шар, чтобы зажечь его в качестве временного фитиля, затем тепло баллона распыляет дизельное топливо и всасывает его через систему. Я сейчас работаю над отдельной статьей о керосиновых плитах, и они разделены на две категории: с фитилем и без фитиля. Что касается обогревателей, то фитили почти универсальны, за исключением одной военной печи. Сообщается, что дизель забивает фитили на некоторых из этих обогревателей после нескольких ожогов, хотя я видел доказательства этого только из анекдотических историй.Это просто фитили из стекловолокна? Хлопковые фитили? H-45 — это вариант без фитиля, который, по крайней мере, удаляет эту переменную.

После того, как горелки залили топливом, фитили сразу выскочили, и подъемные механизмы заработали нормально. Это новый фитиль Perfection 500, доступный в Интернете.

Печей с фитильными обогревателями очень мало актуальных конструкций, несмотря на разные названия, под которыми они производились. Утеплитель «Совершенство», пожалуй, самый распространенный. Обычно вы можете найти около дюжины в продаже на Ebay в любой момент времени под маркой Perfection, и в приличной форме они будут стоить 100 долларов, это то, что я заплатил за черный, который вы видите здесь.Белый, который я получил, весь заржавел и стоил чуть меньше 100 долларов с доставкой, и он все еще в порядке. Иногда вы найдете Perfection на распродаже недвижимости, которое было куплено в качестве запасного варианта и никогда не использовалось, но обычно они продаются по цене более 200 долларов. Если вы посмотрите вокруг и просто выполните поиск по запросу «керосиновый обогреватель», вы увидите точно такой же дизайн под многими другими названиями, обычно немного дешевле. Я не экспериментировал с их заказом в надежде, что они возьмут тот же фитиль.

Фитили для всех этих обогревателей, старых и новых, самые дешевые, которые я нашел в универсальном магазине Red Hill.У них есть специальный сайт, на который я ссылался выше, под названием Kerosene-Wicks.com, и они также продают обогреватели Kero-World. Новый большой обогреватель оснащен фитилем из стекловолокна. Меньший, кажется, либо из хлопка, как старые обогреватели, либо из более пушистого стекловолокна.

Обогреватели Kero-World поставлялись с установленными фитилями, и я смог установить новые фитили в обе конструкции этих обогревателей Perfection и разжечь их без каких-либо проблем. Я приложил фотографии, чтобы вы могли увидеть все детали, необходимые для всего устройства, поэтому вы можете попросить продавца протестировать фитильщик.Не пугайтесь поверхностной ржавчины даже на съемном баке и узле горелки. Белый обогреватель, который вы видите здесь, был покрыт ржавчиной и, вероятно, не использовался более 50 лет, если не 100, но я немного пропитал ржавые детали дизелем, после чего он заработал нормально. Не каждый найденный вами подойдет. Я купил отдельный резервуар / горелку также на Ebay, без кожуха нагревателя, и фитиль довольно прилип к цилиндру, который его держит, и потребуется работа, чтобы вернуть его в рабочее состояние.Если вы решили купить Perfection, просто прочтите описание и спросите продавца, будет ли фитиль подниматься и опускаться без смазки. Если этого не произойдет, возможно, стоит сделать дешевое предложение в надежде, что немного топлива ослабит его. Сам механизм очень простой. Обратной стороной старых печей является отсутствие указателя уровня топлива и автоматического отключения.

Другой обогреватель, который я рассмотрел, — это Aladdin Blue Flame. Этот был сделан в Англии, и в нем был новый фитиль.

Другой старый обогреватель — Aladdin Blue Flame.Они продаются в Интернете по цене до 200 долларов в том состоянии, которое вы видите здесь, из-за коллекционного бренда. Я видел, как они продаются в первозданном, неиспользованном состоянии за 400 долларов. Blue Flame был фаворитом в лачугах для подледной рыбалки на протяжении многих поколений, и, как и Perfection, им довольно просто пользоваться. Голубое пламя было сделано в Англии, я также видел, как некоторые из них были сделаны в Иране, а некоторые предположительно были из Германии. Имейте это в виду, исследуя, сколько вы будете платить за полезность, а не собираемость их.Есть несколько моделей под разными названиями, и есть даже нагреватели Blue Flame с решеткой наверху для приготовления пищи. Будьте терпеливы, если покупаете один из этих обогревателей. Используя изображения здесь, вы сможете распознать все части, чтобы вы могли схватить ту, которую продавец рекламирует как «может быть неполной», но полной. Просто убедитесь, что фитиль работает. За прошедшие годы компания Aladdin изготовила множество других печей под разными названиями моделей, но Blue Flame являются самыми популярными и коллекционными.

Голубое пламя сжигает окись углерода, и у него действительно есть голубое пламя. Я не смог погасить все желтое пламя, потому что мой фитиль был неровным.

Узел горелки Blue Flame очень похож на Perfection, но не поднимается. У него также нет крышки, которая сидит на фитиле. Аладдин придумал конструкцию стационарного центрального колпачка, которая при подавлении тонкой трубкой воздуха с использованием центральной точки тяги сжигает угарный газ из пламени, что приводит к синему пламени, пламени с меньшим запахом и 100% -ной безопасностью. для использования в небольшом пространстве (например, в хижине для подледной рыбалки).Синее пламя мне удалось получить лишь умеренно, потому что я еще не приобрел очиститель фитилей Aladdin Wick Cleaner, который стоит чуть более 20 долларов с доставкой. Это просто диск, который надевается на фитиль и выравнивает его. Мой фитиль, который прилагался к синему пламени, который вы видите здесь, был почти новым, но не ровной по высоте, поэтому на длинном крае было желтое пламя. На обогревателе указано, что нельзя допускать желтого пламени, поэтому я заказал очиститель фитилей.

Есть много разных моделей Blue Flame.Этот, с решеткой, недавно был продан на Ebay.

Фитиль на Голубом Пламени не то, что я бы назвал таким надежным, как Совершенство. Поскольку мой фитиль был новым, мне не нужно было заменять его на замену, которую я купил онлайн, и это хорошо, потому что я взял не тот. Моя модель называется J280, и фитиль на нагревателе имеет две кнопки, которые находятся внутри отверстий в держателе фитиля. У моего запасного фитиля есть крючки, которые сделаны другой моделью Blue Flame, но я, вероятно, смогу адаптироваться к этой модели.В целом, у меня сложилось впечатление, что Aladdin, вероятно, лучший из лучших, когда дело доходит до керосинового обогревателя, но, как и любая усовершенствованная система, он немного сварливый и любит добиваться своего.

Топливные насосы и хранилища

Можете ли вы представить, что замерзнете насмерть, когда у вас в подвале будет полный бак топлива? Я уверен, что на Северо-Востоке это произойдет после того, как сеть выйдет из строя. Большинство людей не имеют представления о том, как работает их масляная горелка, и не имеют возможности слить масло из резервуара.Открывалка для банок не подойдет. Вам необходимо купить по крайней мере отрезок топливного шланга, чтобы можно было откачивать его через рот. Я категорически против этого, и вместо этого я бы получил по крайней мере дешевый насос для перекачки жидкости. Их можно найти примерно за десять долларов в Интернете, но вам следует приобрести более длинный заборный шланг, доходящий до дна топливного бака. Вы также можете сделать его самостоятельно, используя пресс-шар и шланг. Важно просто сделать это.

Единственные съемные части на Aladdin — это кольцо горелки и крышка посередине.Фитиль давит на центральный вытяжной цилиндр, как и у Perfection.

Раньше я жил на северо-востоке, где мазут используется почти повсеместно. Большинство этих систем содержат водонагреватель, поэтому большинство людей не оставляют топливо из сезона в сезон. В какой-то момент в нашей системе сломался водонагреватель, и нам пришлось бы заменить всю горелку (вне бюджета), поэтому я установил электрический водонагреватель. Это означало, что наша масляная горелка будет бездействовать не менее 5 месяцев в году.Я никогда не принимал никаких мер предосторожности для сохранения нашего топлива, но с тех пор я узнал, что дизельное топливо, мазут для отопления дома и керосин высасывают воду из воздуха, и это может привести к появлению плесени и грибка, затуманивающих ваше топливо. В реактивное топливо, представляющее собой керосин 1-K, добавлены противогрибковые средства, и вы можете сделать то же самое с присадкой Pri-D Fuel, которую можно найти на Amazon. Это дороже топливных присадок Walmart, но я думаю, что оно того стоит.

Готовка, консервирование, зарядка телефона

В моей лагерной духовке Coleman поддерживалась температура 275–300 градусов.

Когда речь идет о производстве тепла, я всегда думаю о том, что можно было бы сделать одновременно. Эти печи не монстры. Для их переноски вам понадобится ручка, но здесь нет теплового удара, как у плиты H-45, которая на самом деле скрипит при нагревании и пугает вас дневным светом в первые несколько раз, когда вы ее запускаете. Я не думал о том, чтобы попробовать готовить и консервировать на H-45, когда тестировал его год назад, поэтому я думал о том, чтобы разобрать его снова. Поскольку я живу в Южной Флориде, ни один из этих обогревателей на самом деле не имеет отношения к моей жизни, так что называйте меня эгоистом, я двинулся дальше.

Для этой статьи о нагревателе с керосиновым фитилем я решил попробовать приготовить курицу в моей маленькой походной печи Coleman, и, убедившись, что вода закипает даже на небольших нагревателях, я попытался консервировать овощи. Как видно из рисунков, оба эксперимента прошли отлично, хотя и на разных уровнях. Большой нагреватель на 23 000 БТЕ поддерживал среднюю температуру в крошечной духовке 275–300 градусов, что было хорошо для приготовления хлеба, мяса и т. Д.

Это достаточно тепла для приготовления мяса и хлеба.

Консервирование тоже работало, но я не следил за процессом. Это идет медленно, и мне стало скучно ждать, пока нагреется консервный завод, поэтому я пошел в кино в 19:00. Затем, о чудо, они делали превью последнего фильма «Голодные игры» в 9:30, так что я остался на два фильма и вернулся домой в полночь. Я запустил обогреватель примерно с половиной бака топлива в 2 часа дня, поэтому, когда я вернулся, печь перестала работать, консервная установка остывала, и я лег спать. Утром я открыл консервный автомат, и стеклянные банки на 1/2 галлона со свеклой и морковью были запечатаны с нажатыми кнопками, так что я сделал что-то правильно.Вы даже не должны делать банки емкостью 1/2 галлона с продуктами с низким содержанием кислоты, но я всегда это делаю, и они служат хорошо. Но, как всегда, это всего лишь мои эксперименты, я не даю советов.

Меньшие нагреватели поддерживали температуру духовки чуть более 200 градусов, поэтому я был прав, предполагая, что они кипятят воду. Это 10 500 BTU Kero-World.

Я считаю, что консервирование принесет огромную пользу после краха. Если сельское хозяйство по-прежнему существует, а оно вполне может быть, у фермеров всегда была проблема излишка еды за один раз.Ваш собственный сад тоже быстро покажет вам это, особенно если вы выращиваете кабачки. Вот почему у нас есть денежная система, так что вы можете получить кабачки, когда у фермера их слишком много, но у вас нет ничего конкретно, что нужно фермеру прямо сейчас. Вы платите ему деньги, которые он может хранить и использовать для покупки того, что он хочет, потому что все признают одинаковую ценность одних и тех же денег. Но когда деньги рушатся (а это должно произойти в какой-то момент в ближайшем будущем), фермер собирается обменять только на ценные вещи.Это может быть серебро и золото, но это также может быть швейная машинка, гитара для его сына или, как вы уже догадались, обогреватель Aladdin Blue Flame и несколько дополнительных фитилей.

Итак, я решил попробовать консервы. Я случайно наткнулся на дешевую свеклу и морковь оптом, и я стараюсь не оставлять свои консервные банки пустыми на складе.

Однако я не думаю, что будет много продаж для 3 свеклы и 3 моркови, потому что вам не хватает охлаждения и вы не можете съесть больше этого прямо сейчас.По крайней мере, сначала я думаю, что сделка будет касаться свеклы или 20 ящиков свеклы. Чтобы жить за счет таких сделок, вам нужно уметь консервировать еду. Я в этом не новичок. Информация, которую вы можете найти в наши дни в Интернете, намного обширнее, чем любой из нас мог представить, когда начиналась вся эта вечеринка, а с точки зрения выживания просто не хватает часов в сутках, чтобы узнать все. Где-то в Интернете есть эксперты по каждой из этих тем, и, как преппер, вам нужно стать настоящим мастером на все руки.Две недели назад я ничего не знал об аэрозольном и опасном дизельном топливе, хотя год назад я купил и физически испытал печь H-45. Я думал, что много знаю о российских противогазах, пока не изучил предысторию о них в Интернете и не вскрыл фильтр.

Мой подход — учиться ровно столько, сколько мне нужно, чтобы перейти к следующему делу. Сейчас я полностью поэкспериментировал с фитильными обогревателями, и после SHOT, когда я вернусь к этой колонке, мы рассмотрим керосиновые плиты, а также Aladdin и другие центральные тяговые лампы, использующие, конечно, дизельное топливо.

Я упоминаю об этом из-за порой неприятных разговоров, которые мы получаем в комментариях к этим статьям. Часто комментаторы являются экспертами в этой конкретной области, но они нажимали на статью только потому, что хотели посмотреть, соответствует ли она тому, что они «знают». В противном случае они не будут людьми, которые сосредоточены на приближающемся крахе, и они не будут людьми, которые собираются выжить, когда эта шарада, в которой мы живем, кончится. Иногда у них есть отличный совет, в лучшем случае — среда, а не выживание, и мы здесь сосредоточены исключительно на долгосрочном выживании после краха системы.

Должен признаться, что я был небрежно следил за процессом после того, как автоклав нагрелся до температуры пара. Но эй, это сработало. Когда я вернулся домой из кино в полночь, в печи кончилось топливо, а консервный завод остывал. Утром фляги были идеальными.

Иногда люди, оставляющие комментарии, просто дураки, пытающиеся заставить себя чувствовать себя хорошо. Одним из недостатков Интернета является то, что он дает громкий голос людям, которые его не заслужили. Иногда может показаться, что я злобен, отвечая на комментарии, но я бью только тех, кто явно не добавляет ничего ценного по тем или иным причинам.Иногда эти комментарии просто бред. Иногда прямая ложь. На некоторые из этих статей я трачу до 30 часов и 2000 долларов. Мой опыт чрезвычайно ценен, и мне еще предстоит найти сайт или журнал по подготовке и выживанию, который содержал бы сопоставимую и проверенную информацию. Несколько месяцев назад я купил крупноформатный журнал о выживании в газетном киоске, и в нем действительно была тематическая статья о выборе рюкзака для детей, потому что Колумбия была крупным рекламодателем.

Для этого эксперимента я использовал мой All American Canner с настройкой 10 фунтов, как только я спустил воздух в горшке.Я знал, что в плите осталось пару часов топлива, а время консервирования этих банок на 1/2 галлона составляет, вероятно, более 70 минут.

Так что, я должен просто удалить эгоистичные комментарии тупицы?

Я думаю, что нет, потому что это дает всем нам возможность противостоять голосам в нашей голове (каламбур), которые говорят нам, что выживание слишком сложно, и что мы просто не должны ничего делать. Это цель почти каждого из этих комментариев — заставить вас бездействовать. Я думаю, что мы все должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к тому, что на данный момент является неизбежным потрясением в нашем обществе.Это не Дональд Трамп, не Исида, не театр. Это один из олигархов, извращающих систему денежного обмена всего мира, и болезненный опыт в области геоинженерии, который почти гарантировал вымирание человека, возможно, даже в этом поколении.

Мой единственный неудачный эксперимент — это Devil Watt. Я не мог заставить его заряжать батареи. Вентилятор не двигался. Возможно, для 10 ватт требуется более низкая рабочая температура.

Мои постоянные читатели знают, что я не веду эту колонку и не называю людей по именам в комментариях, потому что думаю, что выживу, в то время как менее подготовленные люди обязательно умрут.Я думаю, что подготовка — это дальновидное мышление, и я исхожу из истории этого, как я объясню.

Хотя я должен признать, что это немного раздувает мое эго, я дал ссылку на свою книгу 1997 года об автоматизации в Интернете, чтобы показать вам, что я несколько дальновиден. Я пишу эту статью, которую вы читаете, в системе автоматизации Интернета под названием WordPress. Это было прямо вдохновлено моей книгой. Моя система «Web Post» была первой в мире системой с открытым исходным кодом (насколько мне известно) для удаленного создания контента на основе форм.

Маленький Kero-World имеет красивое стеклянное смотровое окошко, но оно менее прочно, чем более крупное устройство на 23 000 БТЕ, в котором используется слюдяное окно.

Кроме того, мой отец, Ричард Хелински, был одним из первых изобретателей цветной струйной печати, а также единственным изобретателем и держателем патента на 3D-печать в 1989 году. Все 3D-принтеры в университетах, которые вы видите, были лицензированы на моем сайте. патента отца, и только потому, что срок действия этого патента истек, 3D-печать смогла начать работать без выплаты лицензионных отчислений.

Я очень глубоко делюсь этим материалом, потому что знаю, что его будут читать только мои постоянные читатели. Я просто хочу, чтобы вы вышли и сделали что-нибудь, а не просто читали эту колонку как развлечение. Перспективное мышление — единственная причина, по которой все это имеет значение, и я пытаюсь объяснить, что дальновидное мышление у меня в крови. Настоящее выживание — это не телевизионный реалити-театр, где вы можете узнать, как оборудовать свой подземный бункер системой охраны из пропанового огнемета (да, я хотя бы однажды смотрел шоу выживальщиков).Единственный движущий мотив учиться и делать это — вообразить себя после того, как погаснет свет. Щелкните. Больше никакого супермаркета. Холодильника больше нет. Больше никакой городской воды. Больше никаких сотовых телефонов. Нет больше интернета. И для этой статьи больше нет масляной горелки.

Компонентами Perfection, конечно же, являются внешняя оболочка, которая регулирует тягу, а также узел горелки и резервуара. Этот колпачок находится на внешней стороне фитиля, и кольцо, которое вы видите здесь, — единственная другая деталь, которая вам нужна.

Кто-нибудь в безопасности зимой?

Судя по тому, что я исследовал, тем из вас, кто использует природный газ, будет немного легче, потому что сами газовые системы работают на природном газе. Но что, если частью того, что надвигается, будет какая-то революция, а инфраструктура намеренно разрушена той или иной стороной? Когда все складывается плохо, вы должны переместить себя в мир без внешних ресурсов. Ты хочешь сказать, черт возьми, я должен был отнестись к этому серьезно, когда мог?

Итак, не говоря уже о эго, если я обиваю здесь комментарии, это потому, что я хочу, чтобы мы все чему-то научились из этого процесса, но не до паралича.Конечно, есть специалисты по сбору и хранению дождевой воды, а также множество специального оборудования, к которому я собираюсь со временем добраться, но, в конце концов, для чистого выживания вам понадобятся водосточные желоба и цистерна. Конечно, вы можете потратить 200 долларов на противогаз, но российская маска за 20 долларов даст вам несколько часов, чтобы бежать, если ваш детектор радиации скажет вам, что осадки убьют вас. В этой статье, чтобы использовать ваши 200 галлонов домашнего топочного мазута, вам понадобится фитильный нагреватель и насос для откачки масла из бака.

Хороший совет здесь, в комментариях, например, как обрезать или чистить фитили, всегда приветствуется. И, надеюсь, нам от этого только лучше. Я надеюсь, что здесь будет счастливый конец, и я хочу, чтобы мои дети дожили до этого. Ты и твои дети тоже.

6 лучших дизельных обогревателей для фургонов, жилых автофургонов и кемперов

Ознакомьтесь с нашим кратким обзором дизельных обогревателей для фургонов.

Жить в кемпере в холодные зимние месяцы было бы невыносимо без возможности согреться.

Конечно, есть способы согреться в фургоне без обогревателя. Но если вы планируете провести какое-то время в зимнем кемпинге, лучше рассмотреть другие варианты.

Для обогрева автофургонов используются различные виды топлива.

Энергоэффективные и способные безопасно работать всю ночь в самые суровые зимы, дизельные обогреватели считаются многими лучшим обогревателем для жилых домов на колесах и в фургонах.

Но есть несколько доступных от ведущих брендов, таких как Webasto и Espar, до более дешевых и менее известных российских и китайских производителей.

Итак, какие дизельные обогреватели лучше всего подходят для автофургонов, домов на колесах и автодомов? Читать дальше!

Когда вы переходите по ссылкам на различных продавцов на этом сайте и совершаете покупку, это может привести к тому, что этот сайт получит комиссию. Партнерские программы и аффилированные лица включают, помимо прочего, партнерскую сеть eBay. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации .

Краткий обзор | Наш лучший выбор дизельных обогревателей для кемперов

— Высококачественный продукт
— Multi control
— Шумоглушитель
— Идеально для небольших и средних автофургонов

— Высококачественный продукт
— Универсальное управление
— Шумоглушитель
— Идеально для больших кемперов и большой высоты

— Высококачественный продукт
— Цифровой контроллер
— Идеально для небольших и средних туристов

— Высококачественный продукт
— Цифровой контроллер
— Идеально для больших кемперов

— Низкая стоимость, доступность для бюджета
— Отличная группа поддержки в Facebook

Как работают дизельные обогреватели?

Дизельные обогреватели — это в основном воздухонагреватели.

Змеевик теплообменника нагревается внутри камеры сгорания.

Обогреватель всасывает свежий прохладный воздух, пропускает его над нагретым змеевиком и выдувает нагретый воздух в ваш кемпер.

Это так просто.

Почему выбирают дизельный обогреватель?

обладают рядом преимуществ, которые, по нашему мнению, делают их лучшим вариантом для обогрева кемпинга.

Если ваш кемпер работает на дизельном топливе, у вас никогда не будет недостатка в топливе. Дизельные обогреватели могут работать непосредственно от вашего основного бака, поэтому нет необходимости в отдельном хранении для разных типов топлива.

Diesel дешево, легко доступно, и, поскольку они очень эффективны, эксплуатационные расходы дизельного обогревателя незначительны.

Все, что помогает снизить эксплуатационные расходы фургона, — это хорошо.

Тепло от дизельного обогревателя — это медленный и равномерный поток теплого сухого воздуха, помогающий поддерживать комфорт фургона.

Благодаря наличию внешнего вентиляционного отверстия фургон не попадает в влагу и не понижается относительная влажность.

Это идеальные условия для предотвращения образования конденсата в фургоне.

Внешнее вентиляционное отверстие также помогает свести к минимуму любую возможность накопления окиси углерода, хотя мы рекомендуем вам также установить детектор окиси углерода.

На что обращать внимание при покупке дизельного обогревателя для вашего кемпинга

Вот несколько различных функций и характеристик, на которые следует обратить внимание при сравнении дизельных обогревателей.

Тепловая мощность

Покупка дизельного обогревателя подходящего размера имеет решающее значение, чтобы не тратить деньги на детали большего или меньшего размера.

Слишком маленький, и дизельный обогреватель не будет эффективно обогревать ваше пространство, поэтому используйте больше электричества и топлива, чем необходимо, возможно, все равно не согрейте и работайте на максимальной и самой шумной настройке.

Слишком большой, вы потратите намного больше денег на первоначальные затраты.

Редко нужно будет работать на полной мощности, и будет накапливаться больше углерода, поэтому потребуется более регулярное обслуживание. Добавьте к этому, он будет повторяться чаще.

самые шумные и используют больше всего электричества при включении и выключении, поэтому старайтесь выбирать размер, чтобы сократить количество циклов.

Правильный размер зависит от того, сколько места нужно отапливать.

Помните, что потолочные шкафы уменьшают пространство, которое требует обогрева, а удаление перегородки в кабине водителя увеличивает его.

Мы предлагаем обогреватель мощностью 2 кВт для фургонов среднего размера. Для чего-то большего ищите 4-5 кВт.

Установка высоты

Дизельные обогреватели могут вызвать проблемы на большой высоте — на высоте более 5-6000 футов над уровнем моря.

У топовых моделей есть функции, которые изменяют смесь воздуха и топлива, поэтому они по-прежнему работают на больших высотах.

Даже с высотным комплектом наш Webasto боролся на высоте 15000 футов над уровнем моря в Боливии, но это была огромная высота.

Если вы планируете проводить время на большой высоте, ищите модель с функцией или дополнительными принадлежностями, позволяющими им работать.

Шум

могут быть довольно шумными, особенно если вы пытаетесь заснуть.

Они производят наибольший шум при самых высоких настройках и во время циклов запуска и выключения.

Вы можете уменьшить количество запусков, поддерживая комфортную температуру на термостате и установив обогреватель подходящего размера для вашего фургона.

У топовых моделей есть функции, позволяющие минимизировать производство ракетки.

У нас в переоборудованном Sprinter есть Webasto, и мы пережили патагонскую зиму. Нас он никогда не беспокоил, и он работал круглосуточно.

Потребление электроэнергии

Дизельным обогревателям для работы требуется электропитание 12 В. Они требуют всплеска мощности при запуске и выключении и слабой струйки при использовании.

Хотя это и не является недостатком, следует иметь в виду, что при первом запуске требуется значительный скачок мощности.В холодном состоянии это может быть до 15 ампер.

Они не рисуют это долго, и в течение нескольких секунд у нас падает до 3 или 4 ампер еще на 5 минут или около того.

Когда он нагреется, он работает со скоростью около 1 ампер в час.

Убедитесь, что вы приняли это во внимание при расчете банка солнечных батарей.

У некоторых марок дизельных обогревателей есть модели для батарей как на 12 В, так и на 24 В. Все модели в этой статье — версии 12v.

Техническое обслуживание

Дизель — довольно грязное топливо, поэтому со временем в нагревателях может образовываться углерод.Чтобы этого не произошло, не реже одного раза в месяц давайте обогревателю поработать на полной мощности в течение часа.

В противном случае следуйте инструкциям производителя по обслуживанию и очистке, чтобы поддерживать его в первоклассном порядке.

Топливо и эффективность

Дизельные обогреватели, конечно же, используют дизельное топливо, хотя в топовых моделях теперь есть и бензиновые версии своих продуктов.

Эффективность фантастическая и невероятно низкая для всех дизельных обогревателей.

Некоторые из них немного лучше других, и в зависимости от настроек используется около 0.1 и 0,5 литра в час.

Стоимость использования дизельного обогревателя в кемпере действительно невысока по сравнению с другими вариантами обогрева.

Стоимость

Топовые модели имеют высокую стоимость, особенно по сравнению с сопоставимым газовым обогревателем Propex.

Но если на данном этапе переоборудования вашего дома-автоприцепа в кемпинг является критическим бюджетом, то недорогие российские и китайские модели будут намного, намного дешевле.

И разница в цене настолько велика, что, если у вас есть бюджет на более дорогие бренды, обменять их будет относительно просто, и вы не почувствуете, что потратили много зря.

Надежность и обслуживание

Ведущие бренды Webasto и Espar хорошо зарекомендовали себя в том, что касается качества сборки и надежности продукта.

Хотя по ценам, которые они взимают, по крайней мере, этого можно было ожидать.

Если у вас есть какие-либо претензии по гарантии или проблемы с обслуживанием, они оба имеют достаточно хорошее покрытие сервисных центров в Европе и Северной Америке.

У бюджетных моделей такого опыта и сервисных центров нет.Когда дело доходит до совета или обслуживания, вы в значительной степени сами по себе.

Бюджетные модели стали настолько популярными, несмотря на растущую группу в Facebook, где можно получить множество советов и поддержки для решения общих проблем.

Сейчас так много людей используют их совершенно бесплатно, а число клиентов растет, поэтому мы определенно рассмотрим их при преобразовании кемперов в будущем.

Сравнительная таблица дизельных обогревателей для кемперов

* Опционально доступно дополнительное оборудование для высоты над уровнем моря
** Технические характеристики приблизительны

Webasto STC2000 и Air Top Evo 40

Наряду с Espar, Webasto является одним из двух ведущих производителей дизельных обогревателей для автофургонов, жилых автофургонов и лодок.

Они производят высококачественные и надежные компоненты и имеют сеть сервисных центров и дилеров, особенно в Европе.

Самыми распространенными обогревателями для кемперов являются STC 2000 и Air Top Evo 40.

Тепловая мощность

STC 2000 лучше всего подходит для кемперов до среднего размера, а Air Top Evo 40 — для больших домов на колесах.

У нас есть STC 2000, установленный в нашем переоборудованном Sprinter с длинной колесной базой.

Поскольку у нас нет потолочных шкафов, у нас достаточно много места для обогрева.

Несмотря на то, что он сослужил нам хорошую службу во время патагонской зимы, если бы мы снова переоборудовали его, мы бы выбрали Air Top Evo 40.

Установка высоты

Если вы планируете проводить время на большой высоте, все, что превышает 2000 метров на обеих моделях, может подойти.

Air Top Evo 40 имеет встроенный датчик высоты, и в спецификации указано, что он будет работать до 5500 метров.

Спецификация STC 2000 немного более расплывчата, когда указывается высота, на которой она работает.У нас на панели управления есть прибавка к высоте.

Но это действительно хорошо работало только до 2500 метров.

После этого потребуется ручная электрическая регулировка, что очень неудобно. Не идеально, если ваша высота часто меняется.

Потребление электроэнергии

Обе модели Webasto работают с низким энергопотреблением, поэтому вы почти не заметите разрядки батарей вашего автофургона.

Помните, что им нужен больший импульс, чтобы начать с холода.

Если возможно, сведите количество пусковых циклов к минимуму, постоянно поддерживая комфортную температуру.

Используйте наши электрические калькуляторы, чтобы определить размер вашей солнечной установки.

Расход топлива

Как и ожидалось от дизельного отопителя, расход топлива действительно низкий.

При минимальной настройке STC 2000 будет использовать менее 3 литров за 24 часа непрерывной работы.

Стоимость

Webasto, как и Espar, имеют высокую цену.

Но, как и в большинстве случаев в жизни, вы получаете то, за что платите.

С дизельными отопителями Webasto за такую ​​цену можно купить высококачественный, хорошо продуманный продукт с отличным послужным списком и репутацией.

Espar Airtronic D2 и M2

Наряду с Webasto, Espar является еще одной маркой дизельных обогревателей высшего класса для автофургонов, жилых автофургонов и лодок.

Они производят высококачественные и надежные комплектующие, имеют сеть сервисных центров и дилеров.

Самым распространенным обогревателем Espar для кемперов является Airtronic D2, хотя M2 соответствует Webasto Air Top Evo 40 по теплопроизводительности.

Тепловая мощность

Espar Airtronic D2 лучше всего подходит для кемперов до среднего размера, а Airtronic D2 — для больших домов на колесах.

Подумайте, сколько места вам нужно обогреть. Даже на кемпере среднего размера, если у вас нет потолочных шкафов или перегородки между кабиной водителя и жилой кабиной, вам может понадобиться больший размер, чтобы сохранить это пространство в тепле.

Обе модели Espar обеспечивают большую тепловую мощность, чем их альтернативы Webasto.

Установка высоты

Espar D2 гарантированно работает на высоте до 1500 метров над уровнем моря.

Для длительных периодов нахождения на глубине до 3000 метров необходим датчик высоты или насосный комплект.

Датчик высоты измеряет атмосферное давление, автоматически регулируя частоту насоса-дозатора каждые 300 м увеличения высоты.

Комплект высотного насоса — более дешевый вариант, но более ручной. Вам необходимо установить второй насос и вручную настроить его для использования.

Вы можете переключаться между 2 при изменении высоты, но это не самое элегантное решение.

Потребление электроэнергии

Обе модели Espar работают на малом токе. На полной мощности они немного больше жаждут, чем Webasto, но на более низкой мощности у них есть небольшое преимущество.

Как и всем дизельным обогревателям, им требуется больший импульс для запуска с холода.

Если возможно, сведите количество пусковых циклов к минимуму, постоянно поддерживая комфортную температуру.

Воспользуйтесь нашим калькулятором банка солнечных батарей, чтобы определить размер вашей солнечной установки.

Расход топлива

У дизельных отопителей Espar очень низкий расход топлива.

На самом низком уровне Airtronic D2 будет использовать менее 2,5 литров за 24 часа непрерывной работы.

Стоимость

Espar имеют высокую цену, хотя, как правило, немного дешевле, чем Webasto.

Тем не менее, они не экономят на качестве, а с точки зрения надежности Espar находятся на одном уровне с Webasto.

Вы также найдете дилеров в большей части северного полушария. В Северной Америке сервисные центры более доступны, чем Webasto.

Купить D2 | Купить S2

Импорт из Китая и России

А теперь послушайте нас и постарайтесь не отвлекаться от импорта из Китая или России.

Обычно мы не рассматриваем недорогой продукт для переделки кемперов, но у них растет число поклонников.

Доступно очень много «брендов».

Просто ищу дизельный обогреватель 12v на Ebay. Вы найдете такие бренды, как Planar, Snugger, Ambienceo, Happybuy и многие другие варианты без брендов.

Для компонента, неправильная установка которого может иметь катастрофические последствия, это звучит как причина держаться подальше.

За исключением этих компонентов менее 10% от цены Webasto или Espar.Так что на протяжении многих лет конвертеры опробовали и протестировали их, так что сегодня во всем мире есть тысячи кемперов с установленными этими устройствами.

Как и следовало ожидать от продукции других производителей, гарантий не существует — по крайней мере, гарантий не стоит той бумаги, на которой они написаны.

Руководства по эксплуатации и инструкции по установке могут отсутствовать или быть написаны на китайском языке, и вы не найдете сервисный центр на этой планете.

Но есть специальная группа единомышленников на Facebook, все, кто уже установил или рассматривает возможность установки недорогой альтернативы моделям Webato и Espar.

Возникают некоторые проблемы при установке, но поскольку их установило очень много людей, наиболее распространенные проблемы хорошо известны.

Если вы столкнетесь с проблемой, в 9 случаях из 10 вы найдете в группе кого-то, кто тоже столкнулся с ней и у кого есть предложенное решение.

Таким образом, со спецификациями, сопоставимыми с дизельными отопителями Webasto и Espar, и за небольшую часть стоимости, мы думаем, что вы должны хотя бы рассматривать их как потенциально жизнеспособную альтернативу.

Трудно выделить лучшего из всех дизельных обогревателей для автофургонов.

Как и многие другие аспекты переоборудования кемперов и жизни фургона, это действительно зависит от вашего предполагаемого использования и бюджета.

Если вы хотите провести зиму в загородном доме, ознакомьтесь с нашими другими советами о том, как отапливать кемпер без электричества.

Нравится? Приколи это!

Дешевый дизельный обогреватель Camper: полезные советы

Как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите. Поэтому, если вы подумываете о покупке дешевого дизельного обогревателя для кемпинга вместо одной из более дорогих оригинальных версий, вам следует знать несколько вещей.

Предупреждение: мы не профессиональные сантехники. Все навыки, которые мы использовали при переоборудовании нашего фургона, полностью самостоятельны. В общем, если вы следите за тем, что мы сделали, что-то пойдет не так, это на вас. Просто говорю.

Дизельный обогреватель Camper

Модель, которую мы установили в наш переделанный фургон, — это воздушно-дизельный обогреватель Triclicks 12 В, 5 кВт с баком на 10 л. Он стоил чуть более 100 фунтов стерлингов и прибыл в течение недели. Зимой мы запускали его каждый день и очень им довольны.

Он чрезвычайно эффективен и нагревает наш фургон примерно за 10 минут. Кроме того, пульт дистанционного управления означает, что мы можем надеть его еще до того, как встанем с постели. Однако есть несколько неприятностей, особенно на этапе установки, о которых вам следует знать.

Инструкции для обогревателя Campervan

Это дерьмо. И под дерьмом я имею в виду практически нечитаемое. Потому что очень много орфографических ошибок, пропущенных слов и знаков препинания. Это жалоба, которую мы видели в обзорах всех более дешевых дизельных воздухонагревателей на 12 В.

Но сразу перейдем к следующей точке…

Установка дизельного обогревателя

Наш обогреватель автофургона установить относительно несложно. Что ж, как только у нас появятся все необходимые нам дополнительные детали, мы перейдем к этому дальше. И хотя есть много разных частей, как только вы начнете собирать их вместе, вы увидите, что они действительно подходят друг другу только одним способом.

Электрооборудование в буквальном смысле никак не сочетается друг с другом, потому что каждое соединение имеет разный размер / форму.Плюс есть много полезных видеороликов на YouTube.

Но есть несколько общих вещей, которые люди часто ошибаются, когда дело доходит до установки дизельного воздухонагревателя. В частности, расположение выхлопных / впускных труб и топливного насоса.

• Выхлопные и воздухозаборные трубы должны быть направлены в разные стороны под фургон. Это сделано для того, чтобы выхлопные газы не просто всасывались через воздухозаборник.
• Чтобы предотвратить накопление на нем, фильтр на впускном отверстии для воздуха также не должен быть обращен в сторону движения.
• На глушителе выхлопа есть небольшая точка слива. Убедитесь, что она обращена вниз, чтобы она могла выполнять свою работу.
• Также следует убедиться, что в выхлопной трубе нет нижней точки. Что он постепенно спускается вниз. Это необходимо для предотвращения образования конденсата и образования ржавчины.
• Для эффективной работы топливный насос необходимо установить под небольшим углом в пределах 15-30 градусов. Это необходимо для выхода пузырьков воздуха.
• Убедитесь, что фильтр также прикреплен правильно, чтобы топливо попадало в сетчатую корзину, а не наоборот.
• Также убедитесь, что у вас есть достаточный воздушный поток вокруг внутренней стороны воздухозаборника обогревателя фургона.

Дополнительные принадлежности для дизельного обогревателя DIY

Как уже упоминалось, есть несколько дополнительных деталей, которые мы рекомендуем купить перед тем, как приступить к установке дизельного обогревателя своими руками.

Сначала установочная башня. В комплект дизельного отопителя для кемпинга входит монтажная пластина, но это просто плоская пластина с несколькими отверстиями. Так что, если вы воспользуетесь этим, вам нужно будет выяснить, как герметизировать любые слои пола, которые у вас есть.И также убедитесь, что вы просверлили все отверстия в правильном месте.

Использовать монтажную револьверную головку намного проще.

Далее мы бы порекомендовали подобрать более качественные юбилейные клипы. Юбилейные зажимы, которые поставлялись с нашим комплектом дизельного обогревателя для кемпинга, были не лучшим образом. Мы просто не могли заставить их как следует держаться. Так что у нас есть более тяжелые.

Но для того, чтобы получить хорошее уплотнение между выхлопными частями, мы также использовали герметик-замазку выхлопных газов.

И, наконец, мы купили дополнительную топливную трубку, диаметр которой был немного больше диаметра закрытой топливной трубки.Это было сделано для защиты топливопровода, когда он возвращается в фургон к топливному баку, насосу и т. Д.

Нам не нужно было этого делать. Но знайте, что если топливный бак, поставляемый с комплектом внутреннего дизельного обогревателя, не помещается в нужном вам пространстве, вы можете приобрести бак меньшего размера и большей формы.

Но самое важное, что нужно купить при установке воздушного дизельного обогревателя в вашем фургоне, — это сигнализация угарного газа.

Если вы понятия не имеете, что такое окись углерода, это смертельный газ без запаха, вызванный неэффективным сжиганием топлива.Вы не узнаете, что это там, если у вас нет сигнализации.

Работа обогревателя фургона

Несколько замечаний о нашем дизельном обогревателе для кемперов во время работы.

При первом включении обогревателя фургона убедитесь, что вы правильно заправили его дизельным топливом, иначе вы его повредите. Маловероятно, что вы сможете понять, как это сделать, из инструкций, но, опять же, на YouTube есть множество видео, объясняющих, как это сделать.

И вы увидите, как дизельное топливо движется через насос и топливопровод, чтобы вы знали, что оно попадает в котел.

Если ваш дизельный воздухонагреватель не является последним, что вы делаете в своем фургоне, вы, как и мы, скорее всего, все равно будете выключать и включать электричество, чтобы работать с ним. Если у вас был включен дизельный обогреватель кемпера, не включайте его, пока он полностью не остынет.

Обычно, когда вы выключаете дизельный воздухонагреватель, он проходит цикл горения при более высокой температуре, чтобы очиститься, а затем проходит ряд стадий охлаждения. Если вы отключите электричество во время этого, вы повредите его.

Если вы помещаете контрольный дисплей в шкаф, как у нас, помните, что там же будет и ваш термостат. Так будет холоднее, чем реальная жилая площадь. Мы подумали о том, чтобы поместить его в другое место, но он довольно уродливый, поэтому не совсем уверен, где.

И мы всегда используем удобный пульт дистанционного управления для включения / выключения и включения / выключения.

В разгар зимы мы использовали 5-7 литров дизельного топлива в неделю. В деньгах здесь, в Великобритании, это около 6-8 фунтов стерлингов.Я не думаю, что это слишком плохо, чтобы сказать, что у нас это было большую часть дня в некоторые дни.

Мы также держим нашу 5-литровую канистру заполненной зимой, чтобы у нас не кончалось топливо.

Дизельный стояночный обогреватель Cons

Остерегайтесь любых дров рядом с выходом тепла. Часть нашей противоположной облицовки была слегка повреждена из-за усадки, когда тепло направлялось прямо на нее.

Еще один минус, который вы найдете в любом из более дешевых дизельных обогревателей для автодомов, — это громкость топливного насоса.

Это просто постоянное глухое тиканье, и мы должны признать, что когда мы впервые услышали это, мы подумали, что это будет очень раздражать. Но это не так — просто привыкаешь. А потому что наш находится в гараже и под матрасом, который тоже немного заглушает звуки.

Я уверен, что эти два момента на самом деле характерны для более дешевых дизельных обогревателей, но в любом случае, по нашему опыту, все же стоит выбрать один из них, а не более дорогие версии.

Как упоминалось выше, если вы нашли этот обзор полезным и решили сделать решительный шаг и купить себе такой же обогреватель для фургона, наш дизельный бак будет танцевать весело, если вы купите его по одной из наших ссылок.

Блокировка дифференциала своими руками, как сделать

Блокировка дифференциала своими руками при желании может быть выполнена в редукторе ведущего моста любого автомобиля. У водителя, который использует свой автомобиль исключительно на дорогах с твердым покрытием, желание заблокировать дифференциал, скорее всего, никогда не возникнет. Другое дело – любители покорять бездорожье.

Назначение дифференциала

При повороте автомобиля колеса, находящиеся ближе к центру кривизны траектории, проходят меньший путь, чем те, что вращаются по наружной дуге. Различны также их скорости. А так как привод без дифференциала вращает оба колеса одной оси с одинаковой скоростью, одно из них начинает пробуксовывать. Это повышает износ протектора и ухудшает управляемость автомобиля. Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с разными скоростями.

Пока ведущая ось хорошо контактирует с дорогой, это устройство работает без нареканий. Но стоит ухудшиться сцеплению с дорогой под одним из колес, например, при попадании на лед или жидкую грязь, как вращаться будет только оно одно. Колесо с большим коэффициентом сцепления перестает крутиться, а автомобиль останавливается. Если же заблокировать дифференциал, такого происходить не будет. Поэтому заблокированный дифференциал улучшает проходимость машины на труднопреодолимых участках пути.

Если у автомобиля одна ведущая ось, то дифференциал у него тоже один – между колесами этой оси. У машины с постоянным приводом на 4 колеса – их три. По одному между колесами каждой оси плюс один межосевой.

Устройство

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

Виды блокировок:

• автоматическая;
• принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

• механическая;
• электромеханическая;
• гидравлическая;
• пневматическая.

Автоматическое блокирование дифференциала

Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну. Дифференциалы с блокировкой-автоматом могут самостоятельно блокироваться в зависимости от значения одного из двух параметров:

• разницы угловых скоростей полуосей. В эту группу входят дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, с вискомуфтой и работающие по формуле Фергюсона;
• передаваемого полуосям крутящего момента.

Как сделать

Проще всего сделать постоянную полную блокировку дифференциала. Но такая самодельная блокировка приемлема для автомобилей, передвигающихся только по бездорожью. Например, для ралли-рейдовых авто. Чтобы реализовать задумку, нужно снять агрегат, оснащенный дифференциалом, и разобрать его. После чего приварить сателлиты к осям. Фиксация шестерен позволит механизму делить скорость вращения между полуосями только в пропорции 50 на 50.

Дифференциал повышенного трения своими руками сделать немного сложнее, чем просто зафиксировать сателлиты. Зато такая модернизация не только улучшит проходимость автомобиля по грязи и снегу, но и не изменит работу агрегата на твердом покрытии. Один из вариантов такого устройства может быть собран из двух латунных или бронзовых втулок и пружины. Их размеры будут зависеть от того, трансмиссию какого автомобиля вы модернизируете. Потому работы начинаются со снятия узла и разборки планетарной передачи. После этого можно провести измерения, заказать изготовление втулок и подобрать подходящую по габаритам пружину.

Достаточно ли будет ее жесткости, вы узнаете после сборки на испытаниях вашей самоделки. Пружина предназначена для того, чтобы прижимать сателлиты к корпусу дифференциала. От этого под действием силы трения сателлиты будут медленнее вращаться вокруг своей оси. Чем больше будет сила трения, тем ровнее станет делиться скорость вращения карданного вала между полуосями. Металлические втулки нужны для того чтобы исключить соприкосновение сателлитов с пружиной.

Конечно, установка блокировки дифференциала заводского изготовления проще и результат такого апгрейда лучше. Однако он требует больших затрат и практически исключает из процесса творчество. Стоимость «самоблоков» для автомобилей семейства ВАЗ немногим менее 12 тыс. р. Зато их установка требует лишь внимательности и аккуратности. При этом нет необходимости в специальном инструменте.

Какая блокировка лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой у вас автомобиль и где вы на нем ездите. Поэтому скажем всего несколько слов об особенностях разных типов блокировок.

• Принудительная ручная блокировка. Преимуществом является полное включение и выключение ее в нужное время и, как следствие, лучшая проходимость транспортного средства. К недостаткам можно отнести необходимость заблаговременного включения и обязательного выключения.
• Автоматическая блокировка. Включение и выключение без участия водителя – безусловное преимущество. Заметная инерционность – ее явный недостаток.

Принудительная блокировка дифференциала на ниву своими руками. вот как то так

Нива блокировка своими руками

Самоблок своими руками уаз – Тюнинг и ремонт Нивы, Шевроле Нивы

Блокировка деференциала своими руками – Политрейд клуб 4х4 ГИМН-уаз,нива – клуб нива 4х4 музыка Все фото по тегу «Самоблокирующийся Дифференциал На Ниву» / picsvision.ru Блокировки в ниву своими руками чертежи

Межосевая блокировка дифференциала своими руками – Temperie.Ru Самодельные блокировки дифференциалов ваз – Тюнинг и ремонт Нивы, Шевроле Нивы

Принудительная блокировка

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Распределение момента по осям — межосевая блокировка Блокировка дифференциала на одной оси Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси.

Обратите внимание

Она может быть: Краткая заметка для тех, кто запутался: На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая.

Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью». передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей; принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Как установить самоблокирующийся дифференциал на Ниву?

• Он в принудительном порядке равномерно распределяет крутящий момент за передний мост, между ним и осями.
• В случае временной пробуксовки устройство подаст необходимое равномерное усилие для увеличения качества сцепления с дорогой.
• Поможет ознакомление с тем, как пользоваться раздаткой крутящего момента.

Если есть необходимые знания, оптимизация проводится собственными силами. Технически правильная схема действий выглядит следующим образом: Использование системы гидроусиления руля (ГУР) станет невозможной.

Как только включается ГУР, усложняется функционирование самоблокирующегося устройства.

Избежать множества проблем поможет изучение особенностей каждой из систем блокировки: Как только все готово, проводится антикоррозийная обработка поверхности.

Как сделать блокировку дифференциала

1. полная блокировка дифференциала.
2. повышенного трения;
3. открытые;

Блокирование дифференциала полезно для внедорожников.

Если одно колесо попадает с твёрдого покрытия на землю, другое продолжает вращаться с той же скоростью.

Самоблокирующийся дифференциал на Ниву: как выбрать и установить

Самоблок значительно влияет на проходимость Нивы

О Трэколе УАЗ можно найти много информации в этом материале.

Самоблокирующиеся дифференциалы для автомобилей типа «Нива» выпускаются двух видов: Установка самоблокирующихся дифференциалов требует наличия просторного рабочего места.

Сначала необходимо проверить партийные номера деталей и их применимость. Детали производства Тольятти и Нижнего Новгорода могут отличаться посадочными диаметрами, поэтому поставщика запчастей необходимо выбирать правильно. Марки масел, используемых в редукторах:

• MOTUL 90 PA;
• HYPO BM LS;
• MOBIL GETRIEBEOIL;
• ADDINOL-GH 80-W-90 LS;
• Лада-Гипоид GL-5.

Самодельная жесткая блокировка нива

Купить можно тут https://goo.gl/zVMXL7 Обзор пневматической блокировки ВАЗ 21214https://www.youtube.com/watch?v=Y8eV34hcyvg.

Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули. Новая жесткая блокировка для Нивы — ROLLLOCK 3 Управление тросиком.

Санкт-Петербург. Проще-простого!

Жесткая, подключаемая блокировка для Нивы и Классики на 22 шлица. Новое решение для радикального улучшения. Новая моя разработка,блокировка дифференциала ВАЗ,Москвич,НИВА, в домашних условиях.

Поддержка канала. Жесткая блокировка на Ниву с возможностью включения на ходу. Стенд. Санкт-Петербург. Вопросы: Сделано по примеру Inventor Adventure. https://www.youtube.com/watch?v=b-wmfBzYUp4 https://www.youtube.com/watch?v=okPYjAvjxeg.

Принудительная 2-х сателлитная блокировка с пневмоприводом в силуминовом переднем редукторе Нивы (Шевроле-. Блокировка диференциала на ниву своими руками.

Блокировка на ниву своими руками

+ Я бы не советовал покупать латунь (ибо дорого, это того не стоит.) Это Эксперимент! Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил.

Управление блокировкой дифференциала зад. Как работает механизм управления блокировкой дифференциала заднего моста тракторов Беларусь МТЗ-82.1, 80.1. Принудительная блокировка на Ниву, Шевро.

Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули. 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм) 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.

штриховки (для металлов).

Какой самоблокирующийся дифференциал для ВАЗ 2121, 2131 (Нива) лучше

Дисковый.

Для внедорожника ВАЗ 2121 наиболее популярными считаются ДАК и ДАН: ДАН (Дифференциал Автоматический Нестерова).

Это продолжение ДАК, позволяет не только дифференцировать угловую скорость ведущих колес автомобиля при его маневрах, но и мягко перераспределять крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. В первом видео обзоре сравнивают проходимость внедорожников по глубокому снегу. В испытании принимали участие: Нива с ДАК, с ДАН и без блокировки дифференциала.

Самодельная блокировка диференцыала

Сделано по примеру Inventor Adventure.

https://www.youtube.com/watch?v=b-wmfBzYUp4 https://www.youtube.com/watch?v=okPYjAvjxeg. Новая моя разработка,блокировка дифференциала ВАЗ,Москвич,НИВА, в домашних условиях. Поддержка канала. Самодельная принудительная блокировка дифференциала москвич.Вторая попытка.

Поддержка канала: http://www.donationa. Помощь каналу яндекс деньги 410014183299611 сбербанк 4276842018995071.

Ребята, не тупим. Это Эксперимент!

Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил. А также обзор конструкцыи блокировки междуосевого диференцыала ВАЗ 2121 НИВА.

Блокировка дифференциала москвич ваз Вариант 2 для переднего моста минитрактора Мой ВК: https://vk.com/id231768035.

Источник: http://152-zakon.ru/samodelnaja-blokirovka-na-nivu-12444/

Блокировка дифференциала своими руками на Ниве Шевроле

Нива Шевроле один из немногих внедорожников российской сборки, который помимо отличной проходимости может еще, и похвастать относительно современным дизайном. Поэтому он до сих пор пользуется заслуженной популярностью на рынке.

Хорошими внедорожными характеристиками Шевроле Нива обязана своим предшественникам – ВАЗ2121, а именно постоянный полный привод, с возможностью принудительной блокировки дифференциалов. Но прежде чем настраивать работу раздатки и правильно использовать рычаги переключения передач необходимо прежде всего понять, как устроен этот механизм и что происходит во время его работы.

Трансмиссия этого типа автомобилей состоит из нескольких основных узлов: кардана, коробки передач, раздатки и мостов. Основным компонентом в структуре моста является дифференциал.

Если бы его не было, то колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что приводило бы к пробуксовке колеса и излишней нагрузке на ось.

Наличие дифференциала позволяет избежать разрушений оси за счет того, что при поворотах крутящий момент передается на одно из колес.

Сама конструкция предусматривает передачу крутящего момента на колесо, которое испытывает меньшее сцепление с поверхностью. Поэтому, например, то колесо, которое стоит на льду или песке будет крутиться быстрее, чем то которое стоит на асфальте.

У Нивы конструкция предусматривает наличие трех дифференциалов. Это обусловлено наличием постоянного полного привода в автомобиле. Если бы на все колеса передавалось одинаковое усилие, то машина могла бы двигаться только прямолинейно. Но при повороте усилия между колесами распределяются неравномерно.

Соответственно два моста связанные между собой будут неизменно испытывать увеличенные нагрузки, способные разрушить конструкцию.

Есть некоторые модели внедорожников, на которые не устанавливается межосевой дифференциал, но при этом используются другие технические решения, например муфты или полный привод не является постоянным.

Что такое принудительная блокировка дифференциала

Она необходима только в тех случаях, когда например, только одно из 4 колес будет вращаться. Например при горизонтальном вывешивании одно колесо будет приподнято и на него будет передаваться максимальный крутящий момент.

В этом случае полный привод автоматически будет отключаться. Поэтому на Ниву устанавливается принудительная блокировка дифференциала. Но пользоваться ей стоит только в условиях бездорожья.

Включить ее можно передвинув малый рычаг вперед.

Изменения привнесенные американским концерном GM в раздатку оказались довольно незначительными. Но при этом они кардинально изменили ее структуру.

По сравнению со старой Нивой пропала необходимость в дополнительном рычаге и их осталось всего два.

Измененное расположение опор раздатки позволило снизить вибрационную нагрузку на кузов, за счет чего значительно уменьшился уровень шума от трансмиссии.

Блокировка дифференциала

Принудительная блокировка не только усложняет конструкцию но и автоматически делает ее более дорогой и менее надежной.

Но устанавливается блокировка дифференциала своими руками то это обычно вызвано желанием заменить штатные дифференциалы на механизм с принудительной блокировкой.

Это может негативно повлиять на работу раздатки, поэтому необходимо подбирать те детали, которые будут совместимы именно с Шевроле Нива.

На данный момент среди решений представленных на рынке наиболее популярными являются сделанные на основе:

• пневматики
• электронного управления
• самостоятельной блокировки

Каждое их них имеет как преимущества так и некоторые недостатки в эксплуатации

Пневматическое

Осуществляется за счет закачанного в систему сжатого воздуха. Для его транспортировки необходимо подключение дополнительного силиконового шланга к мосту. Такой тип отличается высокой надежностью, но при этом достаточно дорого в установке. Стоимость полного комплекта из компрессора и ресивера может быть гораздо больше дифференциала.

Электрическое

В основе такое системы – кулачковый механизм активирующийся при помощи электромагнитов. Устройство отличается относительной простотой конструкции и не требует техобслуживания. Для подключения необходимо внести изменения в электрооборудование автомобиля.

Самоблокирущаяся система

Может быть настроена на необходимый порог включения. Это может быть как небольшая пробуксовка, так и неравномерное распределение крутящего момента среди колес. Такое соединение не является жестким, поэтому не оказывает излишней нагрузки на межосевое соединение.

Устанавливая систему принудительной блокировки на Шевроле Ниву следует помнить, что постоянно включенная система может оказать излишнюю нагрузку на трансмиссию, поэтому стоит включать ее только при преодолении тяжелых участков дороги.

Источник: https://expertniva.ru/transmissiya/blokirovka-differentsiala-svoimi-rukami-na-nive-shevrole.html

Что разумнее: купить принудительную блокировку на Ниву и Шевроле Ниву, либо самоблок?

• Причина популярности Нивы и Шеви Нивы — в том, что ими одинаково комфортно управлять как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье различной сложности.
• Однако различные условия эксплуатации предъявляют и разные требования к трансмиссии автомобиля.
• В условиях бездорожья бывает необходимо передавать крутящий момент на оба колеса, для чего и служит блокировка дифференциала.
• Но как только вы выехали с грунта на привычный асфальт — дифференциал снова должен быть разблокирован.
• Здесь на помощь приходит принудительная блокировка на Ниву.
• Основное преимущество такого типа блокировки перед так называемыми самоблокирующимися дифференциалами (самоблоками) на Ниву заключается в том, что процесс управления блокирующим механизмом становится полностью управляемым.
• Вы просто нажимаете на кнопку включения/отключения блокировки дифференциала тогда, когда в этом возникает потребность, тем самым полностью контролируя работу блокирующего механизма.
• Блокирующий механизм приводится в действие при помощи пневматического привода, схему работы которого мы описывали в обзоре принудительной блокировки для автомобилей УАЗ мост Спайсер:

Преимущества принудительной блокировки от ИЖ-ТЕХНО

Каковы же преимущества нашей принудительной блокировки перед имеющимися аналогами?

Комплектация принудительной блокировки

• Первый, немаловажный пункт — это простота установки и наличие всех необходимых комплектующих для монтажа. Дифференциал в сборе с нашей блокировкой устанавливается в штатное место в редукторе моста. Вам не потребуется как-то «допиливать» редуктор или докупать специфические запчасти вроде кулачковых муфт или оригинальных полуосей. Наша блокировка совместима с родными полуосями. Все, что вам потребуется для ее установки — это стандартный набор слесарных инструментов. Никаких «упражнений» со сварочным аппаратом и болгаркой.

• Наша блокировка целиком состоит из оригинальных комплектующих производства ИЖ-ТЕХНО. Поэтому мы гарантируем высокое качество отдельных ее узлов и элементов блокировки; В свою очередь, высокое качество комплектующих — это гарантия того, что вам не потребуется никаких запчастей на всем сроке службы изделия, ведь ломаться в нем просто нечему.

• Особое внимание мы уделили такому параметру, как прочность сателлитной группы. Это не случайно: ведь именно она передает крутящий момент на оба колеса оси и испытывает при этом наиболее высокие нагрузки. Прочность сателлитной группы подтверждена циклом испытаний, проведенных как в лабораторных условиях, так и в условиях реального бездорожья.

Блокировка имеет четыре сателлита вместо стандартных двух

• Блокировка имеет четыре сателлита, вместо стандартных двух. Такая конструкция позволяет равномерно распределять крутящий момент и является более надежной по сравнению со стоковой. Особое внимание мы уделили параметрам самих сателлитов, увеличив толщину и высоту шлицов (см. фото ниже):

Слева — стоковый сателлит, справа — сателлит производства ИЖ-ТЕХНО

• Защита пневмопривода принудительной блокировки. Пневматический привод спрятан внутри картера моста и защищен от механических воздействий, его невозможно сломать и повредить.

• Корпус дифференциала изготовлен с высокой точностью и соблюдением жестких допусков, чем обусловлено отсутствие вибраций и шумов в мостах при езде на трассе.

Крышка корпуса дифференциала Нива

• Быстрота срабатывания блокировки. За счет увеличения количества зубьев, участвующих в блокировке дифференциала, мы добились быстрого срабатывания блокирующего механизма-. Вам не нужно ждать, пока колесо повернется до 120 градусов, чтобы система, наконец, сработала. В нашем случае будет достаточно и 9-ти градусов.

• Универсальность. Блокировка подходит для всех модификаций и вариантов автомобилей Нива и Шевроле Нива, может быть установлена как в задний, так и в передний мост, как в стальной, так и в алюминиевый редуктор переднего моста. В наличии имеются варианты блокировок на 22 и 24 шлица.

Подробнее об особенностях принудительной блокировки на Ниву и Шевроле Ниву читайте в описании на нашем сайте.

Источник: https://izh-techno.ru/blog/prinuditelnaya-blokirovka-na-nivu-i-shevrole-nivu-preimuschestva-pered-samoblokom/

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.

1. Общие вопросы касательно дифференциала
2. Межосевая блокировка
3. Блокировка одной оси — межколесная
4. Виды самоблоков — ДАК и Вал Рейсинг
5. Как установить самоблок
6. Мой отзыв о ДАК-е и Вал Рейсинге(пробовал оба)
7. Целесообразность установки блокировки дифференциала

Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость.

Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен.

И одним из устройств, помогающих в преодолении таких участков, является самоблокирующийся дифференциал, или как его еще называют – самоблок.

А вообще, о чем идет речь?

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Движение в повороте

В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.

Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.

Распределение момента по осям — межосевая блокировка

Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.

У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них.

Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными.

Важно

Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.

Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.

Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…

Блокировка дифференциала на одной оси

Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.

Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте.

При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным.

Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.

Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.

Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:

• принудительная, когда включается непосредственно водителем;

• автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;

•  устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.

Краткая заметка для тех, кто запутался:

Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот.
Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.

На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».

Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:

Совет

Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:

1. передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
2. принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Какие они бывают, самоблоки?

Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:

— так называемый тольяттинский, производства тольяттинской фирмы «ВАЛ-РЕЙСИНГ». На фото знакомая сине-красная коробка и сам дифф:

Не касаясь принципа работы каждого из этих дифференциалов, надо отметить, что устанавливаться и тот, и другой могут на передний и задний мосты. При установке на передний мост возрастает усилие на руле, но при наличии ГУРа это незаметно.

Общепринятая тенденция – устанавливать самоблок на задний мост,. Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

Стоит отметить, что есть такой параметр, как коэффициент блокировки дифференциала и он может быть разным для разных моделей. Он подразумевает, насколько будет отличаться величина момента, поступающего на разные колёса и составляет от пятидесяти до ста процентов.

Как поставить самоблок?

Самоблокирующийся дифференциал – самостоятельное изделие, устанавливаемое на место штатного. Выполнить такую процедуру можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это уже дело личного выбора, если есть умение и понимание, как всё работает, то можно сделать и самостоятельно. Я ставил себе самоблок в автосервисе, и мне подобная процедура четыре года назад обошлась в пять тыров.

В данном случае определяющей стала необходимость проведения нужных регулировок, выставление необходимых зазоров, использование специальных стендов и другие тонкости, которыми я не владею. Во всяком случае, после установки правильного самоблока (об этом чуть ниже) никаких проблем при его эксплуатации не возникло.

Мой отзыв о Даке и Рейсинге

Так уж получилось, что мне пришлось пользоваться двумя упомянутыми типами самоблоков. Цена их на момент приобретения была почти одинакова – десять тыров, установка тоже одинакова, но вот результат совершенно разный.

Если ДАК отказал примерно через полгода, причем не интенсивной эксплуатации, а при движении по обычным лесным дорогам, то тольяттинский (вал рейсинг) работает до сих пор.

Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами.

А нужен ли?

Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно». Как всегда, выбор – дело личное и каждый должен сделать его сам.

Опять же выскажу только свое мнение.

Мне же кажется, что всё зависит от того, как и где вы передвигаетесь на своем автомобиле. Если на дачу или по большей части по асфальту, то вам точно не нужен самоблок.

Примерно такая же ситуация, если ваше увлечение – оффроад и вы занимаетесь покорением непроходимых дорог. Здесь такие «полумеры», как самоблок, не пойдут и тут нужна полная ручная блокировка дифференциала.

Однако если вашей задачей является преодоление не слишком сильного бездорожья, движение по мокрой разбитой лесной дороге, т.е. обычные условия без экстрима, то самоблок может оказаться хорошим помощником в таких условиях.

Обратите внимание

Следует учитывать и такой момент, что при использовании самоблока возникают дополнительные значительные нагрузки на полуоси и довольно частыми бывают их поломки. Поэтому надо либо ставить усиленные полуоси, либо при очень серьезном препятствии не насиловать автомобиль, а вооружиться лопатой и домкратом и помочь ему справиться с неприятностью.

Может, мне кажется, может, у меня так настроен самоблок, может быть, дело и не в этом, но зачастую, когда машина начинает «буксовать», неожиданно возникает рывок в противоположную сторону. Как будто сначала машина пошла туда, где колесо заблокировано, а потом оно опять получило момент, и машина дергается в противоположную сторону.

Может, это и не связано с самоблоком, но я знаю такую особенность поведения машины на разбитой дороге и всегда к этому готов. Возможно, кому-то это будет полезно. Во всем поведение машины абсолютно нормальное

Самоблокирующийся дифференциал для Нивы является хорошим дополнением, позволяющим при правильном его использовании значительно улучшить ее внедорожные свойства.

Источник: http://shina-gear.com/bezdorozh-e-2/niva-2121/samoblok-na-nivu-iz-lichnogo-opy-ta-ispol-zovaniya-nepredvzyaty-j-otzy-v/

Принудительная блокировка дифференциала на ниву: своими руками

7. Распределение моментов в раздатке

Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).

Сначала несколько исходных положений.

1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это — второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения — это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.

В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя.

И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну.

Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.

Важно

Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные — стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные.

Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину.

Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.

А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних. сзади колесо вывешено, вращение осуществляется практически без сопротивления, реакция со стороны заднего моста через кардан практически нулевая. Кардан вращается равномерно, т. е.

суммарный момент на нем равен нулю. Значит и момент, приходящий на него с двигателя тоже равен нулю. А передние колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью, т. е. обеспечивают большую реакцию при попытке их провернуть. И на передние колеса передается практически весь момент двигателя.

Чтобы заставить их вращаться, нужно преодолеть силу трения колес о поверхность, что и делает приходящий с двигателя момент.

Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.

Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях, когда

Принудительная блокировка дифференциала на Ниву

Что такое блокировка дифференциала на ниву? Межосевой дифференциал —  это хорошо. Но ведь могут сложиться условия, при которых вращаться будет всего одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели.

Нива снабжена принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Это значит, что водитель, в случае необходимости может уровнять скорости обоих мостов.

Совет

Таким образом, постоянно будут вращаться по одному колесу на разных осях, в результате проходимость машины значительно повышается. Но использовать принудительную блокировку можно только по бездорожью.

Кстати, некоторые водители, не особо вникают в конструкцию Нивы и ошибочно считают что, переключая малый рычаг назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка как раз и блокирует межосевой дифференциал.

Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы.

Покупаем ручные лебедки для авто: секреты выбора.

Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций? В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они перенесли ее на совместный автомобиль почти без изменений.  « Почти» — потому, что конструкторы GM объединили управление раздаткой и принудительной блокировкой дифференциала.

Как результат — два рычага вместо трех. Патриотично настроенные владельцы отечественных внедорожников, считают, кстати, удобство от такого новаторства сомнительным. Еще одно изменение коснулось крепления раздаточной коробки.

Благодаря ее новым опорам, вибрации в салоне стало гораздо меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной.

Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно.

Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие. Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус  — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса.

Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников.

Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Видео: блокировки на ниву, цена

А также что такое блокировка дифференциала

Заключение

О блокировках  Нивы все. Можно подвести краткий итог:

• Для включения принудительной блокировки Нивы, передний маленький рычаг нужно подать назад;
• Включать блокировку нужно непосредственно перед преодолением тяжелого участка дороги. Не рекомендуется пользоваться ей на дорогах с твердым покрытием.
• Нива оснащена только межосевым дифференциалом, межколесный – отсутствует.
• У Нивы-Шевроле рычаг управления блокировкой совмещен с рукояткой демультипликатора.
• Установка на Ниву дифференциала с принудительной межколесной блокировкой, может существенно снизить срок службы некоторых деталей.

И последнее, при использовании блокировок, изменяется управляемость автомобилем, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для обеспечения безопасности.

Принудительная блокировка дифференциала на ниву: своими руками

Источник: https://superfb.site/avto/legkovye-avtomobili/prinuditelnaya-blokirovka-differentsiala-na-nivu-svoimi-rukami.html

Как самому сделать блокировку дифференциала на ниву

Блокировка заднего и переднего дифференциала

Существует два вида блокировки: Полная блокировка может осуществляться как вручную, так и автоматически. Частичная – только автоматически.

Такая система может осуществляться при помощи следующих деталей:

1. косозубных шестерен.
2. фрикционных дисков;

К недостаткам можно отнести следующие факторы: Автоматическая система блокировки имеет свои нюансы, в частности – это необходимость настраивать ее под индивидуальною манеру езды водителя.

Но отмечаются и следующие преимущества данного типа блокировки дифференциала: Но стоит отметить и наличие минусов такой системы. К ним относится лишний шум на дороге во время прохождения поворотов, а также, присутствие определенного щелчка каждый раз, когда срабатывает блокировка. Для начала потребуются следующие инструменты:

1. регулировочные кольца разных диаметров;
2. измерительный инструмент для автомобиля.

Все о блокировках дифференциала на Ниву

• Карданные валы;
• Коробка передач;
• Раздаточная коробка на два диапазона;
• Передний и задний мост.

• Первые два пункта понятны и особых вопросов не вызывают, а оставшиеся нужно рассмотреть немного подробнее.
• Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы. Покупаем ручные лебедки для авто
• : секреты выбора.
• Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций?

В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

1. Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой.
2. Сразу нужно отметить следующие.
3. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами. Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно».

Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Колёса отличаются по скорости вращения, особенно в поворотах, ведь каждому колесу нужно преодолеть разное расстояние: внешние проходят большее расстояние, чем внутреннее.

Очень важно распределить расстояние между внутренними и внешними колёсами.

Все современные легковые и грузовые машины, полноприводные транспортные средства оснащены дифференциалом.

Эти механические устройства бывают трёх типов, каждый из которых имеет разные механизмы контроля над вращением колёс.

Типы дифференциалов:

• открытые;
• повышенного трения;
• полная блокировка дифференциала.

Устанавливать ограничение необходимо в задней части автомобиля, тогда задние колёса будут иметь такую же тягу, как и передние. Тем более что заднее ограничение гораздо меньше влияет на возможности автомобиля. Только владелец автомобиля должен решать, какую выбрать блокировку: полную или частичную.

Такой механизм работает самостоятельно, он лишь частично исключает пробуксовку колёс и оказывает меньшую нагрузку на трансмиссию, чем полная блокировка.

Такое ограничение может быть с использованием фрикционных дисков или косозубых шестерён. Блокировка дифференциала своими руками — действие, которое по силам автовладельцам, обладающим навыками автомеханика.

Для этого понадобится измерительный инструмент и регулировочные кольца.

Установка выполняется в таком порядке:

• установить машину на яме;
• закрепить её домкратами;
• снять колёса;
• снять барабаны;
• полуоси открутить и достать;
• кардан открутить и достать;
• редукторы открутить и вытянуть;
• установить блокировку;
• собрать всё обратно.

Блокировка дифференциалов на Ниве: электрическая, пневматическая, механическая

Дифференциалы зачастую имеют планетарную конструкцию.

Она представляет собой шестерни червячного типа.

Элемент блокируется следующим образом. Корпус соединяется с одной из полуосей, а движение сателлитов ограничено. При помощи принудительной блокировки обеспечивается действительно полная блокировка колес на одной оси.

Пока водитель не включил систему, механизм находится в своем обычном режиме работы.

Когда же включается она, то крутящий момент будет равномерно распределен на каждой полуоси. В механических системах управление осуществляется при помощи троса, в пневматической применяется сила сжатого воздуха, в электрической блокировкой управляет электродвигатель. Автоматическая блокировка дифференциалов на «Ниве» — не редкость.

Эти механизмы применяются достаточно широко любителями бездорожья, езды по грязи и болотам. Процесс блокировки осуществляется посредством дифференциала повышенного трения.

Первая – это те устройства, действие которых происходит в зависимости от разницы в угловых скоростях на осях. Это дисковые механизмы, устройства на вязкостной муфте, механизмы с электронной блокировкой. Во второй группе представлены механизмы, которые блокируются в зависимости от разницы крутящих моментов.

Это червячные дифференциалы – популярная механическая блокировка дифференциала на «Ниву». В продаже можно найти продукцию от фирмы «Вал-Рейсинг». Эти механизмы получают хорошие отзывы от всех тех, кто успел ими попользоваться.

Обратите внимание

Такую систему можно установить в передний мост на все классические модели ВАЗов, а также на «Ниву» 4×4. Новая, переработанная линейка блокировок от «Вал-Рейсинг» — это полная межколесная блокировка для передних мостов, оснащенная электрическим приводом.

Можно включить ее тогда, когда необходимо водителю. Это усиленный дифференциал для переднего и заднего моста.

Он имеет 4 сателлита. Блокировка принудительного типа с пневматическим приводом. Но в любом случае даже самая плохая заводская все же лучше, чем самодельная блокировка дифференциала на «Ниву» или заварка механизма своими руками.

Итак, мы выяснили, что собой представляет данный элемент.

Hивa и блoкиpoвкa диффepeнциaлa

• пepeднeгo и зaднeгo мocтoв (мeжкoлecныe), oбecпeчивaющиe вpaщeниe вeдyщиx кoлec нa oднoй ocи c paзнoй cкopocтью пpи пpoбyкcoвкe oднoгo из ниx;
• цeнтpaльный (мeжoceвoй), pacпpeдeляющий кpyтящий мoмeнт oт двигaтeля мeждy пepeдним и зaдним мocтaми.

• пpи движeнии нa дopoгax c твepдым пoкpытиeм, блoкиpoвкa диффepeнциaлa дoлжнa быть oтключeнa;
• нa кpyтыx пoдъeмax и cлaбыx гpyнтax cлeдyeт включaть пoнижeнный pяд пepeдaч нa PK;
• пpи пpeoдoлeнии тpyднoпpoxoдимыx yчacткoв мecтнocти cлeдyeт зaблaгoвpeмeннo включить блoкиpoвкy;
• пepeключaть PK нa пoнижeнный pяд пepeдaч нyжнo тoлькo пocлe пoлнoй ocтaнoвки aвтoмaшины;
• пepeключaтьcя нa пoнижeннyю пepeдaчy и включaть блoкиpoвкy мoжнo пpи движeнии aвтoмoбиля c любoй cкopocтью, пpeдвapитeльнo выключив cцeплeниe;
• для нopмaльнoй paбoты пpивoдa блoкиpoвки peкoмeндyeтcя пepиoдичecки (paз в нeдeлю) пepeключaть pычaг нa PK, ocoбeннo в зимний пepиoд.

Для oбecпeчeния бeзoпacнocти дeтeй пpи движeнии в aвтoмoбиляx чacтo иcпoльзyют cпeциaльныe cpeдcтвa в видe aвтoкpeceл, бycтepoв или cпeциaльныx peмнeй бeзoпacнocти. Kaкиe cpeдcтвa paзpeшeны ПДД и зa чтo мoгyт oштpaфoвaть вoдитeля?

Cвoeвpeмeннoe и гpaмoтнoe пpoмывaниe cиcтeмы oxлaждeния – зaлoг эффeктивнoй paбoты двигaтeля.

Hecкoлькo coвeтoв o тoм, кaк пpaвильнo пpoизвecти внeшнюю и внyтpeннюю oчиcткy cиcтeмы oxлaждeния.

Блокировка дифференциала своими руками

Вы нажимаете переключатель, приводя в действие узел ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колёсами.

Ручная блокировка имеет следующие преимущества:

1. водитель сам принимает решение, когда необходима блокировка, не используя её впустую.
2. в отключенном состоянии ограничителя дифференциал работает в обычном режиме, и вы пользуетесь всеми его возможностями;

Но есть и минусы такого типа управления: Главное отличие автоматической блокировки состоит в её постоянной работе.

Пока ваша нога находится на педали газа, блокировка активна и подстраивается под поведения автомобиля и ваш стиль управления.

Самоблокирующийся дифференциал на «Ниву»: прокачиваем проходимость

Но только межосевой блокировки в большинстве случаев движения по бездорожью недостаточно.

Для разрешения такой ситуации используются межколёсные дифференциалы. Межколёсный дифференциал – устройство, предназначено для распределения крутящего момента между левым и правым колесом одной оси. Этот вид блокировки способен работать только с одной парой колёс.

Вторая пара колёс будет работать стандартно. Но, если установить межколёсную блокировку на обе оси автомобиля, то зависимо от ситуации можно будет включать то одну, то другую.

На полноприводных автомобилях устанавливаются три дифференциала: два межколёсных и один межосевой. А во время одновременного включения блокировок всех трёх дифференциалов, все четыре колеса будут крутиться каждый в своём темпе. Хоть автомобиль ВАЗ Нива и предназначен для движения по не самым хорошим дорогам, но пробуксовка колёс для него не редкость.

Принудительная блокировка на «Ниву»

Также в комплекте имеются пружины и штифты. Также это незаменимый вариант для тех, кто предпочитает вести активный образ жизни. Устройство актуально для любителей рыбной ловли, охотников, автомобильных туристов.

Для участников трофи-рейдов оно является отличной возможностью получить призовое место. Большинство решений представляют собой специальные втулки с пружинами, а по конструкции напоминают преднатяг.

По работе они ничуть не хуже, чем промышленные изделия.

Но заезжать в серьезное бездорожье на них все-таки не стоит. Как выполняется блокировка на «Ниву» своими руками? Осуществить это вполне реально, особенно если знать, сколько стоят изделия популярных торговых марок.

Важно

Если есть доступ к токарным станкам, то нет никаких сложностей изготовить подобный механизм.

Источник: http://itmedconsult.ru/kak-samomu-sdelat-blokirovku-differenciala-na-nivu-30379/

Блокировка на ниву своими руками

Лада 2102 RED_Energy 16V › Бортжурнал › Блокировка дифференциала своими руками (Преднатяг)

-поставил другой редуктор и всё тоже самое в обратной последовательности. + Зимой по снегу или льду трогается с места значительно быстрее.

(доказано тестами) + Проходимость по снегу увеличилась, но незначительно.(чем дальше залезешь — тем дальше бежать за трактором=)) + Зимней дрифт лучше машина ведёт себя предсказуемее.

+ Я бы не советовал покупать латунь (ибо дорого, это того не стоит.)

Принудительная блокировка на «Ниву»

После их прохождения она обязательно выключается. Эти механизмы являются компромиссом между жесткой блокировкой и работой дифференциала в свободном режиме.

Так, на базе таких систем можно использовать и то, и другое.

В первом случае будет применяться вязкостная муфта или дисковый дифференциал, а во втором используют червячный механизм. Эта блокировка на «Ниву» представляет собой набор перфорированных дисков.

Самодельная блокировка диференцыала

Ребята, не тупим. Это Эксперимент! Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил.

Управление блокировкой дифференциала зад.

Как работает механизм управления блокировкой дифференциала заднего моста тракторов Беларусь МТЗ-82.1, 80.1.

Принудительная блокировка на Ниву, Шевро. Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули.

• 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм)
• 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.
• черточкой.
• 3 Когда обозначаются несколько отверстий в одном месте, то под размерной линией пишут «4отв»

4 Сечение и разрез изображается в виде наклонной под углом 45 град. штриховки (для металлов).

Штриховка в виде сетки обозначает не металлы (пластмасса, резина и т.д.)

1. 5 Между диаметрами 92 мм и 66 мм нанесена штриховка.
2. Но там разреза, вроде-бы, нет.
3. Или я не правильно понял.
4. 6 На втором чертеже — разрезе не проведены линии переходов диаметров внутри корпуса.
5. 7 Не показаны вырезы сегментов на шипе корпуса дифа.
6. 8 Выносные линии должны выступать за размерные на 3.
7. 5мм.
8. 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм)
9. 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.
10. черточкой.
11. 3 Когда обозначаются несколько отверстий в одном месте, то под размерной линией пишут «4отв»

4 Сечение и разрез изображается в виде наклонной под углом 45 град. штриховки (для металлов).

Штриховка в виде сетки обозначает не металлы (пластмасса, резина и т.д.)

5 Между диаметрами 92 мм и 66 мм нанесена штриховка. Но там разреза, вроде-бы, нет.

• Или я не правильно понял.
• 6 На втором чертеже — разрезе не проведены линии переходов диаметров внутри корпуса.
• 7 Не показаны вырезы сегментов на шипе корпуса дифа.
• 8 Выносные линии должны выступать за размерные на 3.
• 5мм.

Блокировка ина пути

Капризные дифференциалы повышенного трения, схожие по конструкции с многодисковым сцеплением, при создании жидкости, густеющей при нагревании, развились в весьма эффективные вискомуфты. Но у всех этих механизмов требования к качеству материалов и уровню производства столь высоки, что современные российские предприятия, в отличие от советских, просто не в состоянии их воспроизвести.

Сегодня в Петербурге, в былые годы задыхавшемся от переизбытка машиностроительных заводов, с трудом удалось разместить заказ на изготовление примитивных прямозубых (!) конических шестерен.

Блокировка дифференциала автомобиля своими руками

1. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси.
2. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну.
3. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

1. автоматическая;
2. принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием: Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/blokirovka-na-nivu-svoimi-rukami-28149/

Блокировка дифференциала своими руками

Нива Шевроле один из немногих внедорожников российской сборки, который помимо отличной проходимости может еще, и похвастать относительно современным дизайном. Поэтому он до сих пор пользуется заслуженной популярностью на рынке.

Хорошими внедорожными характеристиками Шевроле Нива обязана своим предшественникам – ВАЗ2121, а именно постоянный полный привод, с возможностью принудительной блокировки дифференциалов. Но прежде чем настраивать работу раздатки и правильно использовать рычаги переключения передач необходимо прежде всего понять, как устроен этот механизм и что происходит во время его работы.

Трансмиссия этого типа автомобилей состоит из нескольких основных узлов: кардана, коробки передач, раздатки и мостов. Основным компонентом в структуре моста является дифференциал. Если бы его не было, то колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что приводило бы к пробуксовке колеса и излишней нагрузке на ось. Наличие дифференциала позволяет избежать разрушений оси за счет того, что при поворотах крутящий момент передается на одно из колес.

Сама конструкция предусматривает передачу крутящего момента на колесо, которое испытывает меньшее сцепление с поверхностью. Поэтому, например, то колесо, которое стоит на льду или песке будет крутиться быстрее, чем то которое стоит на асфальте.

У Нивы конструкция предусматривает наличие трех дифференциалов. Это обусловлено наличием постоянного полного привода в автомобиле. Если бы на все колеса передавалось одинаковое усилие, то машина могла бы двигаться только прямолинейно. Но при повороте усилия между колесами распределяются неравномерно. Соответственно два моста связанные между собой будут неизменно испытывать увеличенные нагрузки, способные разрушить конструкцию. Есть некоторые модели внедорожников, на которые не устанавливается межосевой дифференциал, но при этом используются другие технические решения, например муфты или полный привод не является постоянным.

Что такое принудительная блокировка дифференциала

Она необходима только в тех случаях, когда например, только одно из 4 колес будет вращаться. Например при горизонтальном вывешивании одно колесо будет приподнято и на него будет передаваться максимальный крутящий момент. В этом случае полный привод автоматически будет отключаться. Поэтому на Ниву устанавливается принудительная блокировка дифференциала. Но пользоваться ей стоит только в условиях бездорожья. Включить ее можно передвинув малый рычаг вперед.

Изменения привнесенные американским концерном GM в раздатку оказались довольно незначительными. Но при этом они кардинально изменили ее структуру. По сравнению со старой Нивой пропала необходимость в дополнительном рычаге и их осталось всего два. Измененное расположение опор раздатки позволило снизить вибрационную нагрузку на кузов, за счет чего значительно уменьшился уровень шума от трансмиссии.

Блокировка дифференциала

Принудительная блокировка не только усложняет конструкцию но и автоматически делает ее более дорогой и менее надежной. Но устанавливается блокировка дифференциала своими руками то это обычно вызвано желанием заменить штатные дифференциалы на механизм с принудительной блокировкой. Это может негативно повлиять на работу раздатки, поэтому необходимо подбирать те детали, которые будут совместимы именно с Шевроле Нива.

На данный момент среди решений представленных на рынке наиболее популярными являются сделанные на основе:

• пневматики
• электронного управления
• самостоятельной блокировки

Каждое их них имеет как преимущества так и некоторые недостатки в эксплуатации

Пневматическое

Осуществляется за счет закачанного в систему сжатого воздуха. Для его транспортировки необходимо подключение дополнительного силиконового шланга к мосту. Такой тип отличается высокой надежностью, но при этом достаточно дорого в установке. Стоимость полного комплекта из компрессора и ресивера может быть гораздо больше дифференциала.

Электрическое

В основе такое системы – кулачковый механизм активирующийся при помощи электромагнитов. Устройство отличается относительной простотой конструкции и не требует техобслуживания. Для подключения необходимо внести изменения в электрооборудование автомобиля.

Самоблокирущаяся система

Может быть настроена на необходимый порог включения. Это может быть как небольшая пробуксовка, так и неравномерное распределение крутящего момента среди колес. Такое соединение не является жестким, поэтому не оказывает излишней нагрузки на межосевое соединение.

Устанавливая систему принудительной блокировки на Шевроле Ниву следует помнить, что постоянно включенная система может оказать излишнюю нагрузку на трансмиссию, поэтому стоит включать ее только при преодолении тяжелых участков дороги.

Блокировка дифференциала | SUPROTEC | СУПРОТЕК

В зависимости от количества ведущих мостов, которыми оборудована конкретная модель транспортного средств, механизм дифференциала может быть установлен между колесами (межколесный дифференциал), а также между осями автомобиля.

Одним из важнейших узлов трансмиссии автомобиля, который до сих пор продолжает совершенствоваться конструкторами всех ведущих автопроизводителей мира и независимыми разработчиками, является дифференциал. Этот механизм, непосредственно связанный с полуосями колес ведущего моста, «отвечает» за передачу на них крутящего момента. Еще одной, не менее важной функцией дифференциала, является обеспечение возможности несинхронного вращения ведущих колес, вынужденных проходить различный путь при преодолении поворотов и движении по нервной дороге.

Недостатки свободного дифференциала и простейших систем жесткой блокировки

В зависимости от количества ведущих мостов, которыми оборудована конкретная модель транспортного средств, механизм дифференциала может быть установлен между колесами (межколесный дифференциал), а также между осями автомобиля. Как, например, во многих моделях внедорожников с полным приводом. В таких случаях данный механизм называют межосевым дифференциалом. Несмотря на отработанную до мелочей конструкцию классического «свободного» дифференциала, это устройство имеет один, но очень существенный недостаток.

Проскальзывающее в грязи или на льду колесо ведущей оси практически полностью отбирает крутящий момент у другого колеса, которое останавливается и уже не может обеспечить продвижение автомобиля вперед или назад, несмотря на уверенное сцепление с дорогой. Кроме того, владельцам внедорожников, увлекающихся поездками по экстремальному бездорожью, хорошо знакома ситуация, когда во время преодоления сложных препятствий одно из колес остается на вису, полностью принимая на себя крутящий момент двигателя.

К счастью, в распоряжении водителя практически каждого, даже основательно подержанного джипа имеется кнопка блокировки межколесного дифференциала. Устройства принудительного торможения осевого вращения шестерен — сателлитов, связывающих ведомую шестерню моста с полуосями, впервые появились на внедорожниках иностранного производства более 50 лет назад. Однако дифференциалы с возможностью ручного включения жесткой взаимной блокировки ведущих колес также не лишены недостатков.

Вынужденно вращаясь с одинаковыми скоростями, колеса ведущего моста способны сдвинуть с места автомобиль, буксующий одной стороной на льду или вязкой грязной дороге. Но, если водитель вовремя не отключит данную функцию, во время движения жесткая принудительная блокировка дифференциала резко ухудшает управляемость, приводит к ускоренному износу резины, является причиной систематических перегрузок и вероятного выхода из строя важнейших узлов трансмиссии. В более современных технических реализациях устройств блокировки данную проблему удалось устранить.

Блокируемый дифференциал можно установить на любой автомобиль

Усилиями конструкторов и энтузиастов из многих стран в последнее десятилетие были созданы более совершенные – как принудительные, так и автоматически активирующиеся системы распределения крутящего момента между полуосями ведущего моста. Современные конструкции блокировки дифференциала позволяют обеспечить стабильную проходимость и управляемость транспортного средства даже в самых сложных дорожных ситуациях. Теперь множество моделей автомобилей, в частности – внедорожники, оснащаются дифференциалом с механизмом блокировки изначально, в процессе сборки.

Обычно блокировка заднего дифференциала присутствует практически в любом транспортном средстве с задним приводом, рассчитанным на эксплуатацию в условиях бездорожья или регионах с длительной зимой и заснеженными, обледеневшими дорогами. Для улучшения эксплуатационных характеристик некоторых автомобилей повышенной проходимости с двумя ведущими мостами предусматривается также ручная или автоматическая блокировка межосевого дифференциала – обязательного элемента конструкции всех подобных машин.

Машины, ведущий мост которых не был оборудован подобной системой на заводе, можно доработать. Для этого различные производители предлагают совместимые узлы, предназначенные для замены штатного дифференциала. На многих станциях технического обслуживания можно модернизировать задний или передний мост не только любой из популярных иномарок, но и установить блокировку дифференциала на Ниву, ВАЗ, УАЗ, Газель, и другие образцы продукции отечественного автопрома.

Подобно любым другим техническим решениям, всем существующим конструкциям блокировки присущи определенные преимущества и недостатки. Перед тем, как приступить к модернизации трансмиссии имеющегося у вас транспортного средства, полезно изучить свойства и характеристики всех предлагаемых производителями решений. Знание технических нюансов устройства дифференциала современного автомобиля поможет точно оценить перспективы предлагаемого решения блокировки и сделать правильный выбор.

Типы конструкций

Все существующие на настоящий момент системы взаимной блокировки полуосей и мостов автомобилей можно свести к двум основным типам конструкций:

● Дифференциалам на основе полной жесткой блокировки. Специалисты называю данную группу механизмов «локерами» (заимствованный иностранный термин, происходящий от английского слова «замок» — Locker). Недостатки подобных систем мы уже обсудили.

● Дифференциалам повышенного трения, иначе именуемым «дифференциалами с ограниченным проскальзыванием» (английский вариант названия — Limited Slip Differencial).

По типу активации различают системы «ручной» принудительной блокировки дифференциала и, а также самоблокирующиеся конструкции, которые способны полностью в автоматическом режиме включать, регулировать или отключать взаимную фиксацию полуосей ведущих колес в зависимости от дорожных условий.

Конструктивные особенности

Все существующие технические решения блокировки с ручным способом включения, позволяющие принудительно обеспечить одинаковую скорость вращения колес ведущего моста, связаны с торможением осевого вращения шестерен сателлитов. Данная функция в современных автомобилях реализована посредством кнопки электронной блокировки дифференциала, связанной с обмоткой, приводящей в действие толкатель и стопорную пластину, блокирующую вращение сателлитов.

Учитывая повышенную нагрузку на трансмиссию, больший расход топлива и ускоренный износ резины при длительной эксплуатации автомобиля с включенной жесткой блокировкой, некоторые варианты конструкций предусматривают автоматическую разблокировку дифференциала при наборе автомобилем определенной скорости. В настоящее время в торговле представлено множество вариантов «жесткой» блокировки дифференциала на УАЗ и Ниву, которые при правильном использовании способны существенно улучшить ходовые возможности автомобиля при езде по бездорожью.

Самоблокирующиеся дифференциалы лишены недостатков, присущих механизмам принудительного включения и отключения. В основе большинства известных и широко применяющихся систем данного типа лежат четыре конструктивных решения:

Существуют и другие конструкции самоблокирующихся дифференциалов, многие из которых созданы российскими инженерами – механиками. Каждый желающий может подыскать надежную, функциональную и оптимальную по затратам на приобретение и установку систему блокировки, разработанную для конкретной модели автомобиля, или воспользоваться одной из универсальных конструкций.

Ограничений нет! Сегодня можно без особых проблем подобрать и установить блокировку дифференциала на ВАЗ любой модели, включая даже самые первые выпуски, либо усовершенствовать и сделать еще более проходимым достаточно «свежий» внедорожник.

Блокировка дифференциала на ниву своими руками – АвтоТоп

Дифференциал представляет собой устройство, придуманное специально для передачи так называемого крутящего момента от автомобильного двигателя к его колёсам с помощью элементов трансмиссии. Свободный дифференциал, устанавливающийся на машины при сборке на заводе-изготовителе, при пробуксовке одного из колёс не может воздействовать на второе. Достигнуть различных скоростей движения колёс, когда это бывает необходимо (например, в условиях плохих, как правило, грунтовых дорог), может помочь блокировка дифференциала. Она увеличивает крутящий момент на одном из колёс, обычно на том, где сцепление с дорогой лучше. Для достижения такого результата применяется самоблокирующийся дифференциал. Альтернативным вариантом может служить принудительный способ блокировки. Важно понять, стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал на Ниву, что это даст машине и как выполнить работы по монтажу устройства.

Зачем нужен самоблок на Ниву

Присутствие в авто полного привода далеко не всегда придаёт ему статус вездехода. Иногда из-за особенности своей конструкции автомобили, предназначенные для движения по бездорожью, могут оказаться в ловушке размытых дорог. Самоблокирующийся дифференциал — важная составляющая машины, если водитель планирует использовать свою Ниву для передвижения в условия плохих дорог.

Что же представляет собой самоблок, или дифференциал повышенного трения? Это устройство, обеспечивающее блокирование колёс, причём автоматически, в нужный момент времени. Он является промежуточным вариантом между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Самоблок соединяет в себе возможности обоих этих устройств.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

• дисковые;
• с вязкостной муфтой;
• с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов. На автомобилях, называемых полноприводными, монтируются сразу три типа дифференциалов: два из них являются межколесными, а один — межосевым.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём. В основном это ощущается при выполнении разворотов и поворотов, но может повлечь за собой поломки комплектующих трансмиссии.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста. Для этого достаточно накидным ключом отвернуть все гайки крепления передней крышки к картеру редуктора, снять крышку и прокладку.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

• Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
• Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
• Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

• Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
• Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
• Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен. Для работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой закрепить за весы. Потянув устройство в намотке, нужно будет зафиксировать момент проворачивания.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл. Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

Причина популярности Нивы и Шеви Нивы — в том, что ими одинаково комфортно управлять как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье различной сложности.

Однако различные условия эксплуатации предъявляют и разные требования к трансмиссии автомобиля.

В условиях бездорожья бывает необходимо передавать крутящий момент на оба колеса, для чего и служит блокировка дифференциала.

Но как только вы выехали с грунта на привычный асфальт — дифференциал снова должен быть разблокирован.

Здесь на помощь приходит принудительная блокировка на Ниву.

Основное преимущество такого типа блокировки перед так называемыми самоблокирующимися дифференциалами (самоблоками) на Ниву заключается в том, что процесс управления блокирующим механизмом становится полностью управляемым.

Вы просто нажимаете на кнопку включения/отключения блокировки дифференциала тогда, когда в этом возникает потребность, тем самым полностью контролируя работу блокирующего механизма.

Блокирующий механизм приводится в действие при помощи пневматического привода, схему работы которого мы описывали в обзоре принудительной блокировки для автомобилей УАЗ мост Спайсер:

Преимущества принудительной блокировки от ИЖ-ТЕХНО

Каковы же преимущества нашей принудительной блокировки перед имеющимися аналогами?

Комплектация принудительной блокировки

• Первый, немаловажный пункт — это простота установки и наличие всех необходимых комплектующих для монтажа. Дифференциал в сборе с нашей блокировкой устанавливается в штатное место в редукторе моста. Вам не потребуется как-то «допиливать» редуктор или докупать специфические запчасти вроде кулачковых муфт или оригинальных полуосей. Наша блокировка совместима с родными полуосями. Все, что вам потребуется для ее установки — это стандартный набор слесарных инструментов. Никаких «упражнений» со сварочным аппаратом и болгаркой.

• Наша блокировка целиком состоит из оригинальных комплектующих производства ИЖ-ТЕХНО. Поэтому мы гарантируем высокое качество отдельных ее узлов и элементов блокировки; В свою очередь, высокое качество комплектующих — это гарантия того, что вам не потребуется никаких запчастей на всем сроке службы изделия, ведь ломаться в нем просто нечему.

• Особое внимание мы уделили такому параметру, как прочность сателлитной группы. Это не случайно: ведь именно она передает крутящий момент на оба колеса оси и испытывает при этом наиболее высокие нагрузки. Прочность сателлитной группы подтверждена циклом испытаний, проведенных как в лабораторных условиях, так и в условиях реального бездорожья.

Блокировка имеет четыре сателлита вместо стандартных двух

• Блокировка имеет четыре сателлита, вместо стандартных двух. Такая конструкция позволяет равномерно распределять крутящий момент и является более надежной по сравнению со стоковой. Особое внимание мы уделили параметрам самих сателлитов, увеличив толщину и высоту шлицов (см. фото ниже):

Слева — стоковый сателлит, справа — сателлит производства ИЖ-ТЕХНО

• Защита пневмопривода принудительной блокировки. Пневматический привод спрятан внутри картера моста и защищен от механических воздействий, его невозможно сломать и повредить.

• Корпус дифференциала изготовлен с высокой точностью и соблюдением жестких допусков, чем обусловлено отсутствие вибраций и шумов в мостах при езде на трассе.

Крышка корпуса дифференциала Нива

• Быстрота срабатывания блокировки. За счет увеличения количества зубьев, участвующих в блокировке дифференциала, мы добились быстрого срабатывания блокирующего механизма-. Вам не нужно ждать, пока колесо повернется до 120 градусов, чтобы система, наконец, сработала. В нашем случае будет достаточно и 9-ти градусов.

• Универсальность. Блокировка подходит для всех модификаций и вариантов автомобилей Нива и Шевроле Нива, может быть установлена как в задний, так и в передний мост, как в стальной, так и в алюминиевый редуктор переднего моста. В наличии имеются варианты блокировок на 22 и 24 шлица.

Подробнее об особенностях принудительной блокировки на Ниву и Шевроле Ниву читайте в описании на нашем сайте.

Дилеры и сервисные центры

50 партнерских магазинов
и 7 сервисов в России

7. Распределение моментов в раздатке

Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).

Сначала несколько исходных положений.

1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это — второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения — это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.

В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя. И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну. Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.

Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные — стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные. Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину. Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.

А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних.

Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.

Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях, когда

Принудительная блокировка дифференциала на Ниву

Что такое блокировка дифференциала на ниву? Межосевой дифференциал — это хорошо. Но ведь могут сложиться условия, при которых вращаться будет всего одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели. Нива снабжена принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Это значит, что водитель, в случае необходимости может уровнять скорости обоих мостов. Таким образом, постоянно будут вращаться по одному колесу на разных осях, в результате проходимость машины значительно повышается. Но использовать принудительную блокировку можно только по бездорожью. Кстати, некоторые водители, не особо вникают в конструкцию Нивы и ошибочно считают что, переключая малый рычаг назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка как раз и блокирует межосевой дифференциал.

Из соображений проходимости было бы очень хорошо, если бы, пусть непродолжительное время, вращались все 4-е колеса. В этом случае автомобиль немногим бы уступал трактору. Но Нива имеет, так называемый, свободный межколесный дифференциал, т. е. крутящий момент поочередно подается на одно из колес и принудительные блокировки на ниву не предусмотрена.

Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы.

Покупаем ручные лебедки для авто: секреты выбора.

Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций? В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они перенесли ее на совместный автомобиль почти без изменений. « Почти» — потому, что конструкторы GM объединили управление раздаткой и принудительной блокировкой дифференциала. Как результат — два рычага вместо трех. Патриотично настроенные владельцы отечественных внедорожников, считают, кстати, удобство от такого новаторства сомнительным. Еще одно изменение коснулось крепления раздаточной коробки. Благодаря ее новым опорам, вибрации в салоне стало гораздо меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной. Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие. Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение.

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников. Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Видео: блокировки на ниву, цена

А также что такое блокировка дифференциала

Заключение

О блокировках Нивы все. Можно подвести краткий итог:

И последнее, при использовании блокировок, изменяется управляемость автомобилем, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для обеспечения безопасности.

Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Блокировкой дифференциала оснащается большинство новых авто. Некоторые из старых моделей тоже имеют данный механизм, но, в основном, это внедорожники и грузовые автомобили. Зато на сегодняшний день каждый уважающий себя производитель для большей проходимости автомобиля по пересеченной местности и в плохих погодных условиях, дополняет систему привода данным механизмом.

Как правило, она устанавливается на заднюю ось, но все чаще можно встретить авто с блокировкой передних и задних колес. Модной тенденцией стала электронная блокировка дифференциала. Пользу системы переоценить невозможно, не зря многие автолюбителя устанавливают ее на автомобили, изначально не оборудованные механизмом. Чтобы загореться этой идеей, достаточно на своем опыте ощутить разницу езды с ограничением крутящего момента и без него. Или хотя бы увидеть, как будут эти автомобили вести себя в сложных дорожных условиях.
Но для начала следует более подробно узнать о том, что такое блокировка дифференциала, и какую роль она играет в осуществлении привода от коробки передач к колесной оси.

ЧТО ТАКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Не многие из водителей знают, что правое и левое колесо проходят разное расстояние при езде. Обусловлено это явление тем, что при поворотах колеса прокручиваются под разным углом по отношению к полуоси. Внешнее на повороте проходит большее расстояние, чем внутреннее. Дифференциал распределяет крутящий момент между обоими колесами в зависимости от движения каждого из них. Если одно из колес по каким-то причинам перестает совершать обороты, его нагрузка идет на соседнее.

Неведущие оси не имеют между собой никакой связи, потому колеса вращаются независимо друг от друга. Соединены между собой полуоси ведущих колес. Привод устроен таким образом, что одна полуось и трансмиссия могут прокрутить оба колеса. На ровной дороге с хорошим покрытием – это практически не ощущается. А вот на пересеченной местности, скользкой или мокрой дороге отсутствие системы равномерного распределения крутящего момента дает знать о себе сразу. Дифференциал без блокировки вращает только ту полуось, на которой находится меньшее сопротивление.

Грубо говоря, дифференциал – это узел агрегата, распределяющий крутящий момент на колеса по полуосям.

УСТРОЙСТВО

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

Виды блокировок:

• автоматическая;
• принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

• механическая;
• электромеханическая;
• гидравлическая;
• пневматическая.

Блокировка дифференциала

Чтобы равномерно распределить мощность крутящего момента, разработали ручной и автоматический замки механизма деления момента. Оборудованные таким механизмом колёса машины будут вращаться с одинаковой скоростью, независимо от трения, которое они испытывают.

Где установить

Устанавливать ограничение необходимо в задней части автомобиля, тогда задние колёса будут иметь такую же тягу, как и передние. Тем более что заднее ограничение гораздо меньше влияет на возможности автомобиля.

Автоматическая или ручная

Только владелец автомобиля должен решать, какую выбрать блокировку: полную или частичную.

Полное блокирование дифференциала может быть ручным или автоматическим.

Частичное ограничение дифференциала функционирует лишь в автоматическом режиме.

Полная блокировка

При таком виде ограничения механизма разница в скорости вращения полуосей не предусматривается, что приводит к возрастанию износа элементов трансмиссии и покрышек на твёрдом дорожном покрытии, а на бездорожье – к пробуксовке. Для управления блокировочным устройством понадобится установка ручного привода.

Ручная блокировка

При ручном ограничении существующий перепад скоростей будет заменён – нужно просто нажать специальную кнопку для активации внешнего источника.

Избирательная система блокирования – сложный механизм с определёнными вариациями. Чтобы внести изменения в работу дифференциала, необходима остановка движения. Когда ограничение отключено, ось ведёт себя нормально и на езде никак не сказывается. Такая блокировка обойдётся недёшево, поскольку потребуется установка отдельной системы для приведения механизма в действие.

Автоматическая блокировка

Автоматическая блокировка будет работать всегда, когда нога водителя находится на педали газа. Это даёт возможность постоянно держать руки на руле и сосредоточиться на вождении. Такое ограничение необходимо настраивать под стиль вождения конкретного человека.

Частичная блокировка

Для водителей не экстремалов вполне хватит частичной блокировки в автомобиле. Такой механизм работает самостоятельно, он лишь частично исключает пробуксовку колёс и оказывает меньшую нагрузку на трансмиссию, чем полная блокировка.

Такое ограничение может быть с использованием фрикционных дисков или косозубых шестерён.

Что выбрать

Для экстремалов больше подойдут принудительные полные блокировки. Для городских условий можно порекомендовать дисковую муфту или вискомуфту. Блокировка дифференциалов с применением червячных шестерён считается самой оптимальной для полноценного бездорожья благодаря надёжности, простоте установке, автоматической работе и сравнительной дешевизне.

Самостоятельная установка дифференциала

Блокировка дифференциала своими руками — действие, которое по силам автовладельцам, обладающим навыками автомеханика. Для этого понадобится измерительный инструмент и регулировочные кольца.

Установка выполняется в таком порядке:

• установить машину на яме;
• закрепить её домкратами;
• снять колёса;
• снять барабаны;
• полуоси открутить и достать;
• кардан открутить и достать;
• редукторы открутить и вытянуть;
• установить блокировку;
• собрать всё обратно.

Регулировка привода включения блокировки

Для установки троса привода включения надо отрегулировать рабочий ход. Блокировка дифференциалов – это единственная возможность убрать недостаток этого механизма, когда он посылает крутящий момент на «неправильные» колёса. Блокировка способна отключить способность дифференцировать его поровну, позволяя колёсам крутиться с разными скоростями. Отключение дифференциала делает рулевое управление довольно сложным и колёса получают наибольший крутящий момент. Благодаря этому в любой непростой дорожной ситуации водитель сможет переместить машину на ровную поверхность.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• История компании BMW — как все начиналось
• Бортовой компьютер автомобиля: что это такое и как работает,устройство,виды
• Бмв е38 обзор описание фото видео комплектация и характеристики.
• НОВЫЙ PORSCHE PANAMERA УСТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРД НЮРБУРГРИНГА
• Киа Соренто 2020 года — с плановым рестайлингом и существенно обновленными дизайнерскими и техническими характеристиками
• Audi a6 c7 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация
• Прокладка клапанной крышки: описание,замена,типы,характеристики,фото,видео.
• Мосты автомобиля
• Устройство,виды и принцип работы системы пассивной безопасности SRS
• Технические данные и операционный Volkswagen Lupo (1998-2005r).
• Керамические колодки: плюсы и минусы,какие выбрать,отзывы,фото
• Зеркало заднего вида: виды,устройство,описание,фото,видео.

Блокировка дифференциала своими руками | Автомобиль мечты

Но прежде чем настраивать работу раздатки и правильно использовать рычаги переключения передач необходимо прежде всего понять, как устроен этот механизм и что происходит во время его работы. Трансмиссия этого типа автомобилей состоит из нескольких основных узлов: Основным компонентом в структуре моста является дифференциал.

Если бы его не было, то колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что приводило бы к пробуксовке колеса и излишней нагрузке на ось. Наличие дифференциала позволяет избежать разрушений оси за счет того, что при поворотах крутящий момент передается на одно из колес.

Редуктор заднего моста

Сама конструкция предусматривает передачу крутящего момента на колесо, которое испытывает меньшее сцепление с поверхностью. Поэтому, например, то колесо, которое стоит на льду или песке будет крутиться быстрее, чем то которое стоит на асфальте.

У Нивы конструкция предусматривает наличие трех дифференциалов. Установка жгута электропроводки с контроллером и кнопочным выключателем в салоне автомобиля.

Работы по установке жгута электропроводки должны проводиться при отключенном аккумуляторе автомобиля.

Перед установкой жгута, в салоне автомобиля необходимо демонтировать облицовку щитка приборов и щиток приборов. Удалить декоративную заглушку в панели клавишных переключателей и при помощи канцелярского ножа, не снимая панель, срезать уголки крепления в одной из ячеек панели переключателей рис.

Разместить жгут с контроллером в нише щитка приборов. Вывести разъём для кнопочного выключателя в подготовленную по п.

Другую часть жгута с герметичным разъёмом, протянуть под панелью при-боров и через стандартную резиновую заглушку жгутов проводов, расположенную слева под панелью, вывести разъём в моторный отсек.

Соединить герметичный разъём и закрепить при помощи пластиковых стяжек в установочный комплект не входят.

Подключить разъёмы питания и подсветки символа кнопочного выключателя согласно прилагаемой схемы рис. Закрепить контроллер при помощи пластиковых стяжек.

Подключить разъём к выключателю и вставить светодиод в крепление на панельке выключателя. Вставить выключатель в подготовленную по п.

Принудительная блокировка на Ниву и Шевроле Ниву: преимущества перед самоблоком

Удерживание выключателя в ячейке происходит за счёт плотного натяга и не требует дополнительного крепления. Собрать и установить щиток приборов.

Включение блокировки дифференциала РПМ осуществляется кнопочным выключателем с фиксацией в нажатом положении Рис. Световая сигнализация включения блокировки осуществляется светодиодом на панельке кнопочного выключателя Рис. В процессе работы механизма мигает сигнальный светодиод.

Block Bridge — сложная задача по созданию команды для небольших групп

Ресурсы

Пошаговая инструкция

1. Формируйте пары.
2. Раздайте по два деревянных кубика на человека.
3. Поручите каждому товариществу уложить эти четыре блока в одну прямую линию на земле / полу.
4. Попросите каждую пару поднять этот «мост» над головой, используя по одному пальцу каждый на концах блоков, и вернуть его на землю / пол, не ломая мост.
5. С каждой успешной попыткой предложите каждой паре добавить еще два блока к своему мосту и повторить задание.
6. Оставьте достаточно времени для планирования и постоянного улучшения.
7. Продолжайте это задание не менее 15-20 минут.
8. Если возможно, предложите своей группе поразмышлять над тем, что было изучено в ходе этого упражнения.

Видеоурок

Стенограмма видео для Block Bridge
, представленная Нейтом Фоланом

Итак, то, что мы делаем, — это последний человек, с которым вы только что были связаны, вы собираетесь работать с ним, и ваша цель … Так что, Тара, не возражаешь, если мы продемонстрируем что-нибудь очень быстро?

Если бы мы с Тарой были просто партнерами, мы бы работали с нашими блоками, и на самом деле мы начали бы с земли, и мы захватим больше, чем, возможно, мы делали раньше.

И наши блоки … мы собираемся начать с создания одной линии, в данном случае горизонтальной.

И наша цель — поднять этот блочный мост над нашими головами. Это конечная цель. Теперь примерно до нашей общей высоты подбородка — это хорошо, лучше примерно на уровне глаз, и просто потрясающе над нашей головой, и это начинается здесь, а затем вставать.

Так вы готовы попробовать это? Хорошо. Итак, мы собираемся подключиться. Мы могли бы немного поправить наши блоки, все, что вы найдете, является эффективной стратегией, и мы собираемся ее снять.Может произойти какое-то общение, как будто я чувствую, что вы можете оказать немного большее давление в мою сторону. Это работает для вас?

(Да)

И мы пытаемся подняться выше головы, если можем … поднимать …

(другой не могу достать …)

Ага, это хорошо. Отлично. И обратите внимание, что они меняются. Достигнута чистая грандиозность. Отлично. Может, хочешь прыгнуть? Не знаю…

Итак, когда вы пытаетесь сделать это, когда блоки падают, вы и ваш партнер пытаетесь максимизировать как можно больше блоков.Итак, вы можете начать, скажем, с восьми или десяти, и ладно, достичь этого, но цель состоит в том, чтобы выяснить, что возможно, а что нет, исходя из ваших убеждений.

Так что поиграйте с этим несколько минут, а потом мы подбросим вам что-нибудь еще.

(люди, играющие в Block Bridge)

У вас здесь было двенадцать? Кто это был? Двенадцать? Большой. Кто-нибудь еще? Девять здесь.

(У нас было десять, но мы начали, сидя.)

С сидящего? Вроде буквально как со скрещенными ногами или низами до земли и стоя.Вот это да. Большой. Еще одна дополнительная проблема. Это чудесно.

Кто-то спросит… Одиннадцать здесь. Большой.

Некоторые люди задают вопрос, что же возможно, учитывая этот вопрос или что делают другие группы, и, возможно, это происходит с другими видами деятельности.

По крайней мере, в моем присутствии я видел, как люди делают двадцать одно, и это относится к более позднему подростковому варианту, и это было просто потрясающе. Например, представьте себе это расширение блоков между двумя людьми и общением и ощущениями, которые должны произойти, когда два человека поднимаются с земли и буквально проносятся над головой, и для этой группы это было фактически обратно на землю.Так здорово смотреть на это.

И было даже небольшое подшучивание по пути, знаете, у нас было десять, хорошо, у нас было одиннадцать, и они продолжали развивать успехи других. Они продолжали строить … как тебе двенадцать и чем ты занимаешься сейчас.

Итак, многие из них начали говорить об этих, в частности, о блоках ABC 123 … вы знаете, что это работает лучше, если дерево находится на дереве, чем краска на краске, и они действительно начали анализировать блоки, а также какое давление и замечать, когда что-то собирается сложиться, это было просто замечательно.

Самое лучшее для меня то, что они участвовали в программе отвлечения внимания. Это было так, как если бы они впервые были ненасильственными правонарушителями, пытающимися очистить свои записи с помощью шестинедельной программы со мной и некоторыми другими коллегами, участвовавшими в этом опыте, и мне просто понравилось, как они просто воспользовались этой возможностью и бежали с ней …

Как играть в повествование

Мне понравилось это упражнение, как участнику одного из серии групповых упражнений, проводимых Нейтом Фоланом, искусным фасилитатором и создателем многих заданий, представленных в базе данных playmeo.

Выкиньте на пол большое количество деревянных игрушечных кубиков и попросите каждого взять по два кубика.

Предложите сформировать случайные пары, возможно, используя одну из многих забавных техник, описанных в разделе «Создание пар».

Попросите каждого товарищества сложить свои деревянные блоки встык, образуя небольшую (прямую) линию из четырех блоков на полу / земле.

Затем, используя кончики пальцев только одного пальца, проинструктируйте их, так сказать, положить кончики пальцев на один из двух концов деревянного моста из блоков.

Произнесения таких инструкций будет достаточно для большинства групп, чтобы решить, что будет дальше. Теперь вы бросаете вызов каждой паре, чтобы она оказывала достаточное давление на каждый конец, чтобы поднять их деревянный мост над землей.

Сначала предложите каждой паре поднять блочный мост до уровня их голов, а затем снова спуститься на землю, откуда они начали. В конечном итоге их цель — выполнить эту задачу без развала моста.

Дайте вашей группе достаточно времени, чтобы спланировать и применить к этой задаче много проб и ошибок.Как правило, большинство пар быстро понимают, как успешно подняться и спуститься по своему четырехблочному мосту в целости и сохранности.

Затем предложите каждой успешной паре добавить еще два блока, чтобы удлинить их мост, то есть 6, затем 8, затем 10 и т. Д. Естественно, с добавлением большего количества блоков задача становится все труднее и труднее. Каждая пара нацелена на поддержку блочного моста, содержащего как можно больше блоков.

Продолжайте этот процесс в течение 15-20 минут, а затем измерьте уровень интереса, продолжать или нет.Или попробуйте что-нибудь новенькое из вкладки Variations .

По возможности предложите своей группе поразмышлять над тем, что они испытали и узнали в ходе упражнения (дополнительные идеи см. На вкладке Советы для размышлений, ).

Практические советы по лидерству

Если необходимо и полезно, различите «кончики пальцев» и «подушечки пальцев». Последние предоставляют гораздо больше возможностей для работы, т.е. немного упрощают задачу.Нет правильного или неправильного, но, на мой взгляд, чем более способна группа, тем больше я рекомендую использовать подсказки вместо подушечек.

Если можете, попробуйте найти набор классических детских игрушечных деревянных кубиков (как показано в видеоуроке ). Они являются идеальной опорой с точки зрения размера, веса и функциональности для этого упражнения по решению проблем.

У вас никогда не может быть слишком много блоков. Я советую всегда иметь намного больше блоков, чем вы думаете, что вам нужно. Некоторые группы или пары удивят тем, что возможно (в чем же весь смысл, правда?)

Для справки, я видел до 23 блоков, которые успешно удерживались — вверх и вниз — между кончиками пальцев двух человек.Какой у вас рекорд? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Социально-эмоциональное обучение

Вы можете интегрировать Block Bridge как часть хорошо разработанной программы SEL, чтобы развить способность вашей группы устанавливать и поддерживать здоровые отношения и достигать целей.

В частности, это занятие предлагает широкие возможности для изучения и практики следующих социальных и межличностных навыков:

Самосознание

• Признание сильных сторон, предрассудков и предубеждений
• Демонстрация уверенности в себе, честности и порядочности
• Настроение на рост

Самоуправление

• Демонстрация самодисциплины и самомотивации
• Установка личных и групповых целей
• Принятие инициативы
• Используйте навыки планирования и организации

Социальная осведомленность

• Взгляд других людей
• Демонстрация сочувствия и сострадания
• Ценить разнообразие
• Признание сильных сторон в других

Навыки взаимоотношений

• Общайтесь и слушайте эффективно
• Ищу и / или предлагая поддержку
• Построение позитивных отношений
• Совместная работа
• Показывая лидерство
• Конструктивное разрешение конфликтов

Ответственное принятие решений

• Демонстрация любопытства и непредубежденности
• Выявление проблем
• Мотивированные суждения
• Решения для идентификации
• Предвидение и оценка последствий своих действий
• Содействие личному и коллективному благополучию

Здесь вы можете узнать больше о SEL и о том, как он может помочь в воспитании характера.

Программирование здоровья и благополучия

Поведенческие нормы

Это может быть трудной задачей для группы, поэтому будет много возможностей пригласить вашу группу к сотрудничеству друг с другом, разрешению конфликтов, а также наблюдению и навигации по множеству социальных взаимодействий. Как и в случае с любой другой групповой деятельностью, вы можете представить эту групповую инициативу как возможность проявить недавно сформированные полноценные компетенции или заранее обсудить вопросы, связанные с изучением и определением здорового поведения, например, постановка целей , , лидерство , и способность к адаптации .

Например, вы можете предложить своей группе поразмышлять над процессом, который они выбирают для планирования, решения проблем и принятия решений. Помимо вопросов, описанных на вкладке Reflection Tips , могут быть полезны следующие вопросы:

• Всегда ли ваше общение выражалось сочувствием?
• Все ли чувствовали себя в безопасности / были ли услышаны / признаны во время упражнения?
• Всегда ли мы были честны друг с другом? Какой пример, когда нас не было?
• Смогли ли мы разрешать конфликты здоровым и уважительным образом?

Устойчивость

Построение длинного моста из блоков может быть действительно неприятной проблемой, когда последовательные попытки терпят неудачу.Некоторые члены вашей группы могут захотеть сдаться. Пришло время предложить вашей группе поразмышлять над стратегиями, которые помогут им проявить настойчивость и проявить терпение. Или, что еще лучше, представьте введение в эту групповую инициативу как возможность рассмотреть полезные стратегии, которые укрепят настойчивость и готовность потерпеть неудачу.

Популярные вариации

• Повышенные задачи : бросьте вызов каждому партнерству, чтобы достичь одного из трех уровней успеха: (а) хорошо, поднимая мост до уровня их голов, (б) великолепно, поднимая мост немного выше их голов, и ( в) Wicked Awesome, поднимая мост на всю длину рук.
• Ловкие пары : Предложите каждой паре двигаться и взаимодействовать с другими парами, чтобы исследовать, что возможно. Это идеальная инициатива малых групп для изучения зон комфорта и избегания риска, то есть большинство пар будут изучать только те варианты движения, в которых они могут рассчитывать на успех. Я люблю говорить, что если мост не разрушается, вы еще не исследуете границы возможного.
• Три измерения : Позволяет парам поднимать как можно больше блоков без необходимости находиться на одной горизонтальной / прямой линии, т.е. блоки могут быть сконфигурированы в 3D (друг над другом).)
• Взгляните на Block Party, где три или более человека участвуют в подъеме и поддержке удлиненного моста из блоков. В этом случае каждый человек имеет право использовать один палец для поддержки моста. Чтобы добиться успеха, мост будет начинаться с земли, подниматься над плечами самого маленького человека в группе и возвращаться на землю — все как одно целое.

Вам также может понравиться …

Не ломай лед

Высоко интерактивное и скоординированное упражнение для партнера.

Ледоколы

Веселая, скоординированная и интерактивная партнерская деятельность.

Смешать и сопоставить

Простая игра-знакомство, которая устанавливает связи.

Полезные идеи обрамления

Какие строительные блоки для достижения цели? [дайте время вашей группе поделиться идеями…] Отлично. Теперь у вас будет возможность изучить эти идеи с партнером…

Изучение наших пределов помогает определить цель, которая действительно расширяет нас.Общение имеет важное значение при изучении наших пределов. Осознавайте, как и о чем вы общаетесь, преодолевая разрыв между вами и вашим партнером…

Мосты соединяют людей, сообщества и даже страны. Как известно, связи можно укрепить, работая на общую цель. Общая цель важна для преодоления разрыва между людьми — отдельными людьми, сообществами, нациями…

Мост сокращает расстояние между двумя местами, людьми или предметами. Хотя это следующее упражнение направлено на построение отношений между двумя людьми, оно также направлено на постепенное увеличение расстояния между вами и вашим партнером…

Советы и стратегии отражения

В сочетании с одной или несколькими стратегиями рефлексии, вот несколько примеров вопросов, которые вы могли бы использовать, чтобы проанализировать опыт своей группы после прохождения этой увлекательной групповой инициативы:

• Что требовалось, чтобы преодолеть разрыв между вами и вашим партнером?
• Что вы заметили в своем общении?
• Вы и ваш партнер нашли общую цель? Вы были привержены этой цели? Как вы добились этой цели?
• Какие строительные блоки для достижения цели? Применимы ли эти идеи к целям, которые вы ставили перед своим партнером?
• Что такое «мост», который сближает людей или сообщества?
• Что вы готовы сделать для укрепления мостов или связей в вашем сообществе?
• Какая общая цель, над которой вы хотели бы работать, могла бы объединить наше сообщество?

Источник

Навыков мелкой моторики со строительными блоками

Как детский эрготерапевт, я много раз использовал деревянные строительные блоки в эрготерапии.Для своих детей я тоже использовала обычные деревянные бруски в качестве инструмента для точной моторики! Фактически, построение из кубиков — это мелкая моторика, которая необходима детям для развития мелкой моторики много, много, (МНОГО) раз. Деревянные кубики — это инструмент, который используется для развития цели в лечебной деятельности и оценки уровня развития мелкой моторики. Они используются в навыках визуального восприятия и являются идеальным открытым игровым элементом.

Многие родители спрашивают: «Укладка блоков — это навык мелкой моторики?» Ответ ДА!
Как мама и OT, я позаботился о том, чтобы у моих детей было много деревянных блоков (и еще несколько разновидностей маленьких блоков из пенопласта и пластика!)

Сегодня я делюсь , как использовать деревянные кубики для развития мелкой моторики с детьми … все время, пока они играют и даже не осознают, что их мелкая моторика оценивается или совершенствуется! Это отличный способ развить навыки детей и взрослых… всех, кому нужно работать над развитием мелкой моторики.

Навыки мелкой моторики и строительные блоки

Полное раскрытие: этот пост содержит партнерские ссылки.

Укладка блоков — это мелкая моторика. А когда дети складывают блоки, они развивают и совершенствуют мелкую моторику. Ознакомьтесь со списком преимуществ игры с блоками, которые описаны ниже. Каждая область развития может быть разработана с использованием набора строительных блоков.

Если смотреть на различные строительные блоки с точки зрения терапевта, мои любимые деревянные блоки — это Melissa and Doug Wood Blocks Set.Набор огромен и включает в себя множество ярких цветов из цельных деревянных блоков, размер которых идеально подходит для того, чтобы помочь детям развить мелкую моторику.

Мелкая моторика и строительные блоки идут рука об руку… буквально! У игры с блоками ТАКОЕ много преимуществ. Давайте разберемся со всеми преимуществами игры с блоками…

Преимущества игры с блоками

1. Строение из кубиков помогает детям развивать хватку — С того момента, как малыши могут хватать кубик всей рукой, начинается развитие хватки.Блоки — прекрасный моторный инструмент, когда дело доходит до развития захвата! Ниже вы узнаете, как маленькие дети играют с кубиками. Поднимая блок, манипулируя им в руке и помещая его на стопку блоков, дети переходят от грубого хвата к радиальному ладонному захвату, а затем к пальцевому ладонному захвату с последующим захватом кончиками пальцев с использованием указательный палец и большой палец.

Ознакомьтесь с этим контрольным списком для получения дополнительной информации.

2. Строение из кубиков помогает детям развивать мелкую моторику. Это происходит на основе стабильности (использование корпуса и плеча для стабилизации руки) и на основе ловкости (точные, маленькие и постепенные движения пальцев). Приобретая эти навыки, дети могут выбрать один блок из стопки, не опрокидывая всю башню блока. Они также могут помещать блок в стопку блоков, не опрокидывая всю башню.Эти ступенчатые движения необходимы для точности и ловкости при выполнении функциональных задач, поскольку дети получают представление о личной осведомленности и о том, как их тело движется в пространстве, чтобы брать предметы и манипулировать ими.

Это сообщение в блоге о точности мелкой моторики и градуированной версии объясняет больше этого навыка и содержит забавную мелкую моторику для развития градуированной точности в мелкой моторике.

3. Строение из кубиков помогает детям развивать координацию глаз и рук. С самого раннего возраста, когда у детей развивается способность видеть и двигать рукой, чтобы дотянуться до кубика, эти навыки координации глаз и рук начинают развиваться.Интеграция зрительной моторики является основной частью головоломки, связанной с навыками обработки зрительной информации, и координация движений с визуальной информацией имеет важное значение для многих функциональных задач в обучении и игре. Ловля мяча, письмо карандашом, резка ножницами — это лишь несколько примеров задач на координацию глаз и рук, которые основываются на базовых навыках, выработанных с раннего возраста. Малыши могут манипулировать и строить из блоков, развивая этот навык в игре. Укладка блоков, опрокидывание блоков, построение блочного поезда, строительство башен и использование блоков в конструктивной игре — мощные инструменты для развития навыков координации глаз и рук.

Подобно кубикам, есть много игрушек, которые способствуют координации движений глаз и рук.

4. Строение из кубиков помогает детям развивать двустороннюю координацию. — Установление доминирования и бокового движения рук — важный мелкий моторный навык, который переносится на такие задачи, как письмо карандашом и удерживание бумаги недоминантной рукой. Другой пример — освоение застежки-молнии с одновременной стабилизацией материала другой рукой. Еще один пример двусторонней координации — резание ножницами, удерживая бумагу и манипулируя ею не доминирующей рукой.Все эти задачи требуют, чтобы одна рука манипулировала объектами с большей точностью и ловкостью, а другая действовала как стабилизатор. Построение из блоков обеспечивает двустороннюю координацию, когда дети одной рукой стабилизируют стопку блоков, а другой рукой освобождают блок наверху стопки с градуированной точностью.

Вот другие виды двусторонней координации, которые развивают этот важный моторный навык.

5. Строение из кубиков помогает детям развивать навыки моторного планирования — Моторное планирование — это физическое действие, которое требует наблюдения и понимания задачи (идеи), планирования действия в ответ на задачу (организацию) и действия по выполнению вне задачи (исполнение).Строительство из блоков — отличный способ развить эти вспомогательные навыки, поскольку дети пытаются строить из блоков, чтобы строить из блоков.

Вот дополнительная информация о двигательном планировании у детей.

6. Строение из кубиков помогает детям интегрировать проприоцептивное чувство. — Проприоцепция — одна из наших сенсорных систем, которая фокусируется на осознании того, как тело движется в пространстве и сколько усилий необходимо для того, чтобы двигаться определенным образом. Система проприоцепции получает информацию от мышц и суставов о положении тела, весе, давлении, растяжении, движении и изменениях положения в пространстве.Наши тела способны выравнивать и координировать движения в зависимости от того, как мышцы двигаются, растягиваются и сокращаются. Проприоцепция позволяет нам оказывать большее или меньшее давление и силу в решении задачи. Инстинктивно мы знаем, что подъем пера требует очень небольшого давления и усилий, в то время как перемещение большого рюкзака требует больше усилий. Мы способны эффективно координировать свои движения, чтобы управлять повседневными делами с помощью проприоцептивной системы. Мозг также должен координировать входные данные о гравитации, движении и балансе вестибулярной системы.Строительство из блоков — отличный способ развить и усовершенствовать этот навык. Сколько усилий нужно, чтобы подобрать блок и разместить его в определенном месте, не перемещая другие блоки при строительстве башни из блоков или блочного здания?

Чтобы сделать еще один шаг вперед, используйте блоки большего размера, требующие крупной моторики и большей осведомленности о навыках проприоцепции. Вот эти картонные блоки своими руками, которые мы сделали для этой цели.

Вот дополнительная информация о проприоцепционной деятельности.

7. Блоки помогают детям интегрировать осознание средней линии. — Пересечение средней линии можно развивать с раннего возраста, играя с блоками. Это отличный способ для младенцев и малышей поработать над пересечением средней линии, дотягиваясь до блоков, строя и создавая.

Вот дополнительная информация о пересечении средней линии.

8. Блоки помогают детям развивать зрительную моторику. Зрительные моторные навыки (и зрительная моторная интеграция) необходимы для координации движений рук, ног и остальных частей тела с тем, что воспринимают глаза.Зрительная моторика важна для скоординированного и эффективного использования рук и глаз. Зрительная моторная интеграция — это навык, который нам необходим для функционирования. Есть еще кое-что, что играет роль в интеграции зрительных моторных навыков в то, что мы делаем и как мы используем руки в деятельности. Строительство из кубиков помогает детям развивать навыки зрительного восприятия, координации глаз и рук, а также навыки обработки изображений, которые играют роль в общем развитии зрительных моторных навыков, поэтому мы можем воспринимать и обрабатывать визуальную информацию и использовать эту информацию с моторикой для манипулирования объектами и их перемещения. в задачах и мероприятиях.

При построении из блоков такие области, как постоянство формы, визуальное внимание, визуальное различение, пространственные отношения, зрительная память, зрительная последовательная память и визуальная основа фигур, развиваются в соответствии с зрительно-моторной координацией и зрительной эффективностью.

Вот дополнительная информация о зрительной моторике.

9. Строительство из кубиков тоже развивает обучение! Помимо мелкой моторики, построение из кубиков помогает детям развивать и другие навыки.Чему научится ваш малыш, если подберет набор деревянных блоков, поместит их в контейнер и сложит башни? (Среди других навыков):

• Причина и следствие
• Решение проблем
• Пространственная осведомленность
• Копирование дизайна или визуальной подсказки
• Решение проблем
• Математика: шаблоны, размеры, пространственные концепции
• Грамотность
• Манипуляции

Тюнинг бампера своими руками — сложно преобразить свой автомобиль?

Вряд ли найдется хотя бы один автовладелец, которому будет абсолютно все равно, как выглядит его автомобиль. Ведь правду говорят, что когда женщины постоянно пытаются исправить собственный внешний вид, то мужчины пытаются заботиться о внешнем виде своей «ласточки». И далеко не самое последнее значение для них имеет бампер, который так часто подвергается различным ударам, царапинам и коррозии.

Эксклюзивность бампера позволяет выделиться среди других автомобилей, привлекает к себе внимание и говорит о статусе самого водителя (особенно если бампер очень дорогой или же сделан собственными руками). Конечно же, намного дешевле будет создать собственный и оригинальный экземпляр, однако для этого Вам понадобятся специальные знания, которыми мы и хотим поделиться в статье.

Ниже Вы сможете более подробно узнать о то, что же такое тюнинг бампера своими руками, что нужно для тюнинга и получите подробное описание процесса обновления «внешности» Вашего автомобиля.

1. Зачем делать тюнинг бампера?

Старый и изогнутый, исцарапанный и полностью проеденный ржавчиной бампер автомобиля можно попросту выбросить. Такой ветхий металлолом уже не может выполнять свои прямые функции, да и внешний вид автомобиля при этом сильно страдает. Однако, в руках мастера или простого энтузиаста даже прогнивший кусок металла может стать настоящей «бомбой», что сделает Ваш автомобиль самым узнаваемым в городе. Самое главное, не жалеть силы и не бояться применять фантазию.

Тюнинг бампера предусматривает не только его чистку от коррозии и исправление всех неровностей, но и обработку самыми разными веществами. Благодаря этому может полностью меняться внешний вид и форма бампера. Простая «жестянка» может превратиться в массивную и надежную деталь Вашего автомобиля, способную не менее эффективно защитить Вас от сильных столкновений.

Вообще вариантов модернизации бампера может быть два, однако каждый из них имеет свои особенности:

1. Сделать тюнинг родного бампера автомобиля или обновить старый, утративший привлекательность.

2. Создание бампера «с нуля».

Конечно же, первый вариант является более простым. Он не требует много средств и затрат, однако дает возможность получить достаточно надежную деталь. В данном случае Вам будет необходимо либо дополнительно приукрасить имеющуюся конструкцию, или же разнообразить ее новыми элементами. Это могут быть новые отверстия, для более надежного крепления, новые воздухозаборники или юбка, совершенно иная форма. Все основные стыки и крепления бампера в основном остаются заводскими, поскольку потребность в их изменении обычно не возникает.

Что же касается второго варианта, то он потребует от Вас уйму терпения, много материалов, необъятную фантазию и очень умелые руки. Конечно, придумать новый оригинальный дизайн бампера под силу каждому, однако реализовать свои представления в реальную деталь, которая точно подойдет по размерам к месту крепления, довольно сложно. Ведь если Вы прикрепите бампер не совсем надежно и оставите зазоры, он не просто может отпасть во время езды, но и не принесет Вам абсолютно никакой пользы (кроме эстетического аспекта). Идеальнее всего рассчитать места креплений, к которым был прикреплен старый бампер, и учитывать их при конструировании нового.

К какому варианту прибегнете Вы – это уже исключительно Ваше дело. Наша задача – подробно изложить способы и вариации создания нового бампера, который смог бы по достоинству украсить Ваше авто и не потребовал от Вас сверх усилий.

2. Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?

Если Вы когда-нибудь уже слышали о тюнинге автомобильного бампера, то наверное знаете, что наиболее часто используемыми для этого материалами являются монтажная пена и обычный строительный пенопласт. Их преимущество, несомненно, кроется в доступной стоимости и возможности приобрести в любом строительном магазине. Также, с этими материалами довольно легко работать, видоизменять, придавать нужную форму. Конечно, недостатки у них также есть большие. К примеру, при ударе Ваш «тюнинг» может сильно пострадать и обязательно потребует реконструкции. Однако, эффективность такого бампера все равно будет на высоте, поскольку указанный материалы способны создавать хорошую амортизацию при столкновении.

У тех, кто решил реально заняться вопросом тюнинга, из всего вышеизложенного мог возникнуть логический вопрос: так в чем же разница между пеной и пенопластом? Что лучше выбрать и почему? Здесь конечно Вам придется решать самим, мы лишь расскажем, как с ними работать. При использовании пенопласта его приходится растворять полиэфирной смолой, чего не требует монтажная пена. Также, пенопласт приходится закрывать техническим пластилином, поскольку иначе на него нельзя наклеить смолу. Монтажная пена, опять таки, имеет преимущество, поскольку смола на нее клеиться напрямую. Но все же, не стоит забывать и о том, что пенопласт является более плотным материалом, который лучше удерживает удар, в отличии от той же пены. Но самым оптимальным вариантом будет комбинирование указанных вариантом, с чем трудно не согласиться.

Теперь же стоит разобраться с тем, что еще понадобиться для создания новой «внешности» автомобиля. Ничего особенно Вам искать не придется, поскольку практически все материалы и инструменты обязательно найдутся в Вашем гараже:

— наждачная бумага. Ее понадобиться много и обязательно нужно подобрать варианты с разной зернистостью;

— стеклоткань или стеклополотно. Если не удастся достать, то многие водители утверждают, что смогли полноценно его заменить обычной газетной бумагой;

— эпоксидная смола;

— клей;

— алюминиевая пудра;

— малярный скотч;

— канцелярский нож;

— шпаклевка;

— грунтовка;

— краска необходимого Вам цвета.

Естественно, Вы можете использовать и дополнительный детали, с помощью которых хотите украсить Ваш бампер. В этом плане Вас никто не ограничивает. Многие наносят изменения на бампер путем «наваривания железа». Однако, это только утяжеляет его, хотя и может быть более эстетично. Если же очертить весь процесс изменения внешнего вида бампера, то это будет выглядеть следующим образом:

— при помощи пенопласта или монтажной пены создается новая форма бампера;

— поверхность использованного в качестве основы материала подготавливается к последующему нанесению смолы;

— нанесение стекловолокна и смолы, желательно несколько раз, чтобы слой был более надежным;

— стеклопластик обрабатывается при помощи шпаклевки, благодаря которой также выравнивается и усовершенствуется новая форма будущего бампера;

— поверхность шпаклевки грунтуется;

— производится покраска бампера.

Разобравшись с тем, что нужно для тюнинга и в чем заключается суть работ, следует перейти к вопросу о том, как сделать тюнинг бампера собственными руками. Думаем, в этом Вам поможет руководство, приведенное нами немного ниже.

3. Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Ну что же, все материалы подготовлены, энтузиазма хоть отбавляй, можно приступать к работе. Однако, вся работа, которую Вы собираетесь выполнять, обязательно должна быть продумана на перед до самых мелких деталей. То есть, сначала создайте точный макет будущего бампера, а уже после этого приступайте к его создания. Ведь подобная работа требует максимальной точности, иначе вся Ваша работа будет пустой тратой времени и материалов.

Имея перед собой готовый макет, можно приступать к непосредственному процессу создания нового бампера, который мы рекомендуем выполнять, следуя таким этапам:

1. В первую очередь необходимо снять с автомобиля старый бампер и тщательно подготовить его к будущим изменениям. Подготовка предполагает очень чистку и мойку бампера, в ходе которых необходимо избавиться даже от таких загрязнений, как ржавчина. При этом, идеальную чистоту необходимо обеспечить не только с внешней стороны, которую Вы собираетесь изменять, но и с внутренней. После мойки и чистки обязательно необходимо провести обезжиривание всех поверхностей бампера, что обеспечит более надежную состыковку металла с пенопластом или другими используемыми Вами материалами.

2. Устанавливаем наш бампер на прежнее место. В этом месте необходимо быть особенно внимательным, поскольку после нанесения тюнинга бампер будет трудно не просто снять, а даже дополнительно прикрепить. Бывали случаи, когда у довольно халатных «мастеров» бампер отпадал прямо в процессе работ, что привело к потребности в полной переделке.

3. Если Вы собрались использовать для тюнинга бампера монтажную пену, то берем ее и заливаем деталь по всему контуру. Очень важно учесть, что пену необходимо наносить очень аккуратно и постепенно, особенно важно не переусердствовать с ее слоем, иначе слишком большое количество пены будет слишком долго сохнуть – вплоть до трех суток. Поэтому, если Вы собираетесь создать очень массивный бампер, лучше всего сочетать в работе как монтажную пену, так и пенопласт. Что же касается использования пенопласта, то его куски склеиваются между собой при помощи жидких гвоздей и с их же помощью приклеиваются непосредственно к самому бамперу. При комбинировании двух материалов, первым в ход должен идти пенопласт, а поверх его уже можно моделировать различные формы из пены.

4. В том случае, если для тюнинга бампера Вам в любом случае необходимо использовать очень толстый слой пены, рекомендуется произвести армирование. Это позволит сделать результат более долговечным и устойчивым в случае неожиданных столкновений. Под армированием стоит понимать следующее: на корпус самого бампера одевается сетка из проволоки, форма которой подгоняется под желаемую форму бампера, и уже после этого арматура заливается монтажной пеной изнутри. Главное, выполнять эту работу не спеша и перед тем, как переходить к следующему этапу, подождать полного высыхания пены.

5. В дело входит обычный канцелярский нож. С его помощью пене необходимо придать необходимых форм. Этот процесс можно назвать наиболее ответственным, поскольку все Ваши действия будут схожи с вырезанием скульптуры. Здесь очень важно не срезать слишком много, иначе придется наносить новый слой пены и снова ждать ее полного высыхания.

6. Для того, чтобы формы будущего бампера были идеально ровными или имели одинаковые округлости, после обрезки канцелярским ножом всю поверхность необходимо затереть наждачной бумагой. Легче всего добиться идеальных симметрических форм можно используя лекало.

7. Когда работа по созданию формы бампера будет доведена до конца, вся поверхность бампера обклеивается при помощи плотной бумаги. Учтите, что картон лучше не использовать, поскольку он слишком грубый и не будет так плотно приставать к поверхности пенопласта. Поверх подсохшей бумаги клеится стеклоткань. Чтобы все Ваши работы не оказались напрасными и не развалились через несколько дней, в качестве клеящего средства необходимо использовать эпоксидную смолу.

8. Ну и наконец последний слой, который необходимо нанести на практически готовый бампер – это алюминиевая пудра. Это вещество делает поверхность просто идеально ровной, что позволяет проводить дополнительные работы, в частности, осуществлять покраску. Однако, следует обязательно учесть, что после нанесения алюминиевой пудры, ей необходимо дать просохнуть как минимум одни сутки.

9. Теперь пришло время для финишной шлифовки полученной поверхности бампера. В самом начале рекомендуется использовать наждачную бумагу, зернистость которой не превышает 80. В самом завершении уже можно осуществлять работы, используя бумагу на 220 или же 320. Этот этап также является очень ответственным и требует особенной старательности и внимательности.

10. Теперь наносим слой шпаклевки. Слой не должен быть грубым. Поверхность выравниваем при помощи мелкой шлифовочной бумаги.

11. Наносим грунтовку, но только после полного высыхания предыдущего слоя со шпаклевкой. Количество слоев грунтовки может быть неограниченным и в основном зависит от того, насколько верно были проведены все предварительные этапы работ.

Но вот по сути и все. После выполнения всех этих этапов пред Вами должен предстать абсолютно обновленный вид Вашего бампера. Надеемся, что у Вас все получится с предполагаемыми параметрами, и Вы будете целиком и полностью удовлетворены проделанной работой. После этого можно приступать к покраске бампера. Осуществлять ее также можно самостоятельно, главное правильно подобрать нужный цвет и не скупиться на качестве краски. Обязательно дайте ей полностью просохнуть, чтобы Ваш бампер выглядел как настоящий заводской эксклюзив и никто даже не заподозрил, что под слоем краски и шпаклевки скрывается обычная монтажная пена или же пенопласт.

Некоторые замечания к особенностям использования упомянутых материалов:

1. Если у Вас нет возможности использовать в работе ни стеклоткань, ни стекловату, ее можно заменить обычной газетой. Однако, если поверх стеклоткани наносить шпаклевку не обязательно, то в случае с обычной газетой без нее попросту не обойтись.

2. Наносить монтажную пену непосредственно на металлические детали старого бампера не рекомендуется, поскольку это может нанести им вред и стать причиной более быстрого изнашивания. В идеале необходимо закрыть весь метал используя пенофол.

3. Учтите, что места, где есть округлости или изгибы необходимо покрывать несколькими слоями стеклоткани. В противном случае в этих местах может возникать самое большое количество расколов и микротрещин.

4. Для придания большей прочности пенопласту, на него рекомендуется наносить технический пластилин, а уже после этого смолу и стеклоткань. Пластилин можно заменять и обычной шпаклевкой.

5. Если речь идет о создании бампера с нуля, то для этого лучше и удобнее всего комбинировать пенопласт и монтажную пену. Тогда конструкция будет более надежной и из нее будет намного легче создать желаемые формы.

Надеемся, что у Вас больше не осталось вопросов о том, как сделать тюнинг бампера своими руками. Процесс этот хотя и займет у Вас некоторый период времени и потребует много терпения, однако действительно сможет преобразить внешний вид автомобиля. А каким именно он будет – зависит только от Вашей фантазии.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Тюнинг бампера своими руками » АвтоНоватор

Каждый владелец личного автомобиля хочет создать ему индивидуальный, ни с чем не повторяющийся образ. Наиболее доступным способом считается тюнинг.

Что понадобится для тунинга бампера?

Каждый счастливый обладатель автомобиля мечтает подчеркнуть индивидуальность своего «железного друга». Поэтому прибегает к различным ухищрениям в виде рестайлинга и тюнинга. Наиболее простой способ создать удивительный и неповторимый образ — это провести тюнинг переднего и заднего бампера своими руками. Можно, конечно, не «заморачиваться» и приобрести на автомобильном рынке готовый бампер, заводского исполнения. Но данное приобретение не придаст вашему автомобилю индивидуальных черт, так как, скорее всего, вы являетесь не единственным обладателем купленного стиля.

Да и потом, стоимость бампера, украшенного своими руками существенно ниже, чем стоимость предложений на рынке.

Для реализации своей мечты особых, сверхъестественных материалов не понадобится. Для создания уникального образа нужны: наждачная бумага, стеклоткань или стеклополотно, монтажная пена и эпоксидная смола.

Как сделать тюнинг бампера своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к созданию шедевра, необходимо определиться с изменениями, которые планируются вноситься в прежнюю форму бампера. После этой процедуры можно приступать к следующим мероприятиям, которые неизменно приведут к новому модифицированному образу:

1. Для начала необходимо снять имеющийся бампер, идеально его вымыть с помощью kohler или любым другим доступным способом. Главное, чтобы все поверхности были идеально чистыми и с внешней стороны, и с внутренней. После этой операции проводится всестороннее обезжиривание.

2. Далее проводится установка чистого бампера любым доступным способом с учетом пропорций и углов, соблюдая симметрию. Именно от этой процедуры зависит конечный результат.

3. Бампер по всем контурам заливается монтажной пеной. Рекомендуется к этому процессу относиться крайне осторожно и проводить его постепенно. Так как толстый слой монтажной пены может просыхать в течение трех суток. В некоторых случаях, когда по задумке получается слишком толстый слой пены, необходимо провести некоторое армирование, чтобы результат оказался не одноразовым и был прочным и крепким. То есть необходимо сделать каркас из проволоки, соответствующий формам будущего бампера, и его постепенно залить монтажной пеной.

4. После того, как произошло полное высыхание пены, при помощи канцелярского ножа придаются необходимые формы, которые впоследствии дополнительно обрабатываются наждачной бумагой. Для обеспечения симметрии и соблюдения пропорций рекомендуется использовать лекала.

5. Сформированный бампер оклеивают толстой бумагой. Именно бумагой, а не картоном. После того, как бумага просохнет, можно приступать к оклеиванию полученных форм стеклотканью. Для этого в качестве клеящего средства используется эпоксидная смола. На последний слой нужно нанести алюминиевую пудру. Она придаст полученной поверхности идеальную ровность и облегчит дальнейшую обработку. Просыхать в этом состоянии бампер должен не менее одних суток. Места сгибов и округлостей следует обклеивать несколькими слоями стеклоткани. Так как именно на этих местах могут образовываться различные сколы и микро трещины.

6. После полного высыхания производится шлифовка при помощи наждачной бумаги с зернистостью 80. На финише рекомендуется обработка шкуркой с зернистостью на 320 или 220. К данной процедуре нужно относиться особенно ответственно, так как от качества ее исполнения зависит результат нанесения краски, и конечный вид самого изделия.

7. Последний этап тюнинга бампера своими руками – это покраска этой детали кузова. Покраска производится всеми доступными вам способами. Окрашивать можно как в один тон с кузовом, так и в контрастные цвета, в зависимости от личного желания.

Теория Фазоинвертора.

Понимание, доработка и настройка акустического оформления типа «Фазоинвертор». Все просто! Не нужно иметь степень по физике, не нужно высшей математики, лишь логика и здравый смысл – ведь это все, что Вам нужно, чтобы получить достойный звук. В этом разделе постараемся разложить все «по полочкам», доступно и понятно описать работу и настройку корпуса типа «Фазоинвертор». Обладая знанием – исследуйте и творите свои уникальные системы!

Фазоинвертор — тип акустического оформления, объединяющий высокое качество звучания, внушительную громкость, простоту в построении и дальнейшей настройке, так же, ФИ сравнительно мал в плане вытесняемого в багажнике пространства.

Мы рекомендуем использовать оформление такого типа всем нашим пользователям в качестве первого корпуса, так же, мы тестируем и рекомендуем начальные, наиболее универсальные в реальной работе, параметры корпуса типа ФИ. Но, как всем Вам известно, из каждого правила есть исключения.

И если рекомендованные нами решения удовлетворяют большинству Ваших требований, то всегда найдутся такие, кому нужно что то свое – это и участники различных соревнований, и любители «ветра», и любители «прокачивать площадки»… Эта статья посвящается как раз таким людям, построившим стандартный корпус и желающим получить больше – больше качества, или больше давления, или глубже бас, или…или…

Раздел 1. Вникаем…

Для начала давайте разберемся, как работает ФИ.

Если закрытый ящик(ЗЯ) попросту устраняет волны, созданные обратной стороной диффузора, то ФИ преобразует эти волны в «полезные», за счет чего происходит существенный рост эффективности и звукового давления. Несомненным плюсом ФИ, в сравнении с ЗЯ, является значительно более высокая эффективность и громкость, минус ФИ — высокий уровень групповых задержек, выраженный в «размытости» и более низкой точности баса.

Порт передает энергию в значительно более узком диапазоне, чем фронтальная часть диффузора. Потому изменения затрагивают лишь часть общего диапазона работы сабвуфера. Впрочем, для большинства значительный выигрыш в громкости или эффективной ширине диапазона куда более важен, чем не такой значительный проигрыш в качестве, от того ФИ — это, пожалуй, самый популярный корпус сегодня.

Схематическое изображение принципиальной конструкции корпуса ФИ изображено на рисунке :

ФИ имеет 2 составляющие — объем(как передаточная среда) и порт(как дополнительный излучатель). Принцип работы оформления типа «фазоинвертор» — корпус инвертирует по фазе энергию обратной стороны диффузора и при помощи порта передает ее в среду, тем самым усиливая акустическую отдачу. Проще говоря, корпус делает из «отрицательных» волн «положительные», эти «положительные» волны и усиливают итоговую отдачу.

В случае с ФИ, мы настоятельно рекомендуем использование фильтра инфранизких частот.

Раздел 2. Углубляемся.

С принципом работы разобрались, теперь перейдем к практике.

Мы уже много лет проводим тестирование корпусов типа ФИ и за годы работы выявили наиболее востребованные параметры корпуса, которые удовлетворят большинство наших пользователей. Но если есть желание получить действительно что то особенное от баса — придется поработать и настроить ФИ индивидуально.

При правильном подключении, диффузор движется сначала вверх, создавая разряжение в корпусе, за тем вниз, создавая сжатие. И это нормально, но в частных случаях лучше работает в обратном порядке. Потому, первое что мы попробуем изменить – заставим диффузор перемещаться сначала вниз, затем вверх.

Для этого достаточно лишь поменять полярность подключения динамика – «перепутаем» плюс с минусом, теперь диффузор сперва переместится вниз и это серьезно изменит звучание. Не путайте акустические клеммы с питанием, подключив питающие провода к усилителю не верно, Вы гарантированно его сожжете.

Размяли динамик, отслушали наш стандартный корпус, поигрались с настройками магнитолы и частотами срезов, покрутили эквалайзеры и прочие «улучшайзеры»… что то все равно не устраивает? Так перейдем к существу вопроса и изменим корпус так, чтобы устраивало все!

Настройка. Давайте сразу договоримся, во многих источниках под «настройкой» ФИ принято понимать некую единственную частоту. Мы якобы можем включить какую нибудь программу, в которую нужно внести какие то параметры и которая сразу же нам скажет и нарисует нужный ящик.

Все это в корне не верно. Настройка — это осознанный и практический процесс, итогом которого является нужный результат, не зависимо от того, будет это качество звука или какое то сверх-естественное давление или особенно широкий диапазон.

Объем служит для того, чтобы изменить полярность обратной волны с «-» на «+», порт же является своего рода передатчиком энергии. Проще говоря, объем нужен тем больше, чем ниже и глубже нужен бас, порт же нужен строго определенный, тк от порта зависит то, на сколько и какая именно частота будет усилена. Еще проще говоря, объем устанавливает рамки рабочего диапазона, порт усиливает нужную часть диапазона или расширяет его вверх или вниз.

Далее рассмотрим то, как на практике происходит процесс настройки корпуса. И для начала определим основные параметры, которые мы сможем измерить, ощутить, услышать и изменить. Не будем углубляться в физику, оно и не нужно, будем размышлять проще…

Громкость – все знают что это такое, измеряется в Децибеллах (Дб). Громкость бывает пиковая (большинство соревнований SPL), измеряется максимальный результат на одной частоте, и усредненная (формат LoudGames) – измеряется ряд частот, среднее значение принимается за конечный результат. Разницу в 3Дб мы уже можем услышать, разница в 10Дб очень хорошо ощутима на слух любому.

Эффективность – этот параметр описывает то, сколько фактической громкости мы получаем с одинаковой подводимой мощности. Пример: имея 500Вт, менее эффективный корпус даст 110Дб в среднем, более эффективный – 120Дб. Нашей задачей является получить максимум эффективности на всех воспроизводимых частотах.

Диапазон воспроизводимых частот – применительно к сабвуферу это диапазон частот от 20 до 100Гц. В идеале сабвуфер должен воспроизводить все эти частоты и с одинаковой громкостью, но в реальности этого конечно нет, сабвуфер отрабатывает часть диапазона и имеет спад громкости ближе к граничным частотам своих возможностей. Наша задача – заставить сабвуфер фактически воспроизводить частоты от 20 до 100Гц, но современные автомобильные мидбасовые динамики способны работать в диапазоне уже от 70-80Гц, а многие и от 50-60Гц, что существенно облегчает задачу.

Групповое время задержек(ГВЗ) – измеряется в миллисекундах, и чем оно выше, тем менее «содержательным» наш бас будет. На практике большое ГВЗ выражается в явном «запаздывании» баса, в отсутствии множества деталей, в «обмякшем», не эмоциональном и «гудящем» басе.

Почему «групповое время» — если задержка одинакова на каждой воспроизводимой частоте во всем слышимом диапазоне от 20 до 20000Гц, то бас будет идеален и точен не зависимо от того, на сколько велика эта задержка. Более того, наличие задержки естественно, и чем ниже частота, тем выше задержка.

Но в реальности разница между временем задержки на разных частотах гораздо выше идеала и куда менее постоянно, и ввиду этой непостоянной разницы звук превращается в кашу – одна частота играет раньше, другая позже. Наша задача – снизить ГВЗ до естественного уровня.

Максимум эффективности в полном диапазоне воспроизводимых частот при минимуме ГВЗ – наш рецепт идеального корпуса. В реальности же, как обычно, все не так просто, выигрывая в одном, жертвуем чем то другим…

Имея корпус типа «Фазоинвертор», мы оперируем тремя взаимосвязанными переменными – объем, площадь порта и длина порта. Изменяя их, мы имеем возможность добиваться нужного результата по каждому из вышеперечисленных параметров. Разберемся, за что отвечает каждая из этих переменных и как изменения повлияют на параметры звучания, а так же, как повлияет изменение на здоровье нашего динамика и надежность системы в целом.

Объем. Увеличивая объем, мы увеличиваем эффективность, но увеличиваем и ГВЗ, перемещаем нижнюю границу диапазона вниз, но так же, вниз перемещаем и верхнюю границу. И наоборот.

Объемом мы задаем границы диапазона воспроизводимых частот. Все знают о том, что с понижением частоты растет длина волны, а это значит, что чем больше объем, тем больше будет время задержки тыловой волны и тем более эффективным будет преобразование тыловой волны с «-» на «+» на нижних частотах, но тем менее эффективным будет преобразование на верхних частотах.

С увеличением объема, увеличивается уровень и ГВЗ внизу и вверху, но если внизу диапазона увеличение ГВЗ воспринимается как естественное, то вверху это совсем не так. Изменения эффективности так же происходят, с увеличением объема растет эффективность внизу, но падает вверху.

Безусловно, объем оказывает влияние и на ГВЗ, и на эффективность, но это влияние не велико и находится вблизи естественных пределов. Главная задача объема — получение нужного эффективного диапазона воспроизводимых частот.

Динамик и объем связаны между собой. Чем больше используемый объем, тем эффективнее динамик должен быть. Простой пример: 8″ динамик запускаем в объеме 150 литров, звука практически не будет, но 18″ динамик в том же объеме легко даст полноценный бас. Все дело в том, что с увеличением линейного хода, или с увеличением размера, или с увеличением эффективности, или с увеличением сразу всех трех этих характеристик, динамик способен эффективно воздействовать на бОльшую массу воздуха.

В результате наших собственных тестов мы уже определили для вас наиболее эффективный объем для каждого нашего сабвуфера, иными словами, мы определили диапазон, в котором сабвуфер будет работать так, чтобы было возможно получить наиболее качественный звук благодаря отсутствию «провала» между мидбасом и сабвуфером, при этом мы измерили множество различных мидбасов в различных реальных условиях, определив, что нижняя воспроизводимого ими диапазона — 69-84Гц. Если Ваш мидбас реально и эффективно работает ниже обозначенных рамок, то мы рекомендуем увеличивать объем, в следствии чего сабвуфер будет работать ниже, а жертва верхней границей окажется безболезненной для системы.

С объемом разобрались, с его помощью задаем начальные границы диапазона, теперь рассмотрим порт. Порт имеет 2 параметра — площадь сечения и длина, и изменяя эти параметры, мы определяем, какой ширины диапазон будет усилен портом, в какой части рабочего диапазона будет располагаться это усиление, на сколько эффективным будет усиление, как это повлияет на ГВЗ.

Длина порта. Увеличивая длину порта, тем самым мы увеличиваем массу воздуха в порте, то есть, увеличиваем нагрузку на динамик, заставляя его «толкать» бОльшую массу воздуха. Больше воздуха — выше эффективность, но выше и уровень ГВЗ.

Длина порта на прямую влияет на динамик, повышая или, наоборот, понижая нагрузку на диффузор. В условиях оптимальной нагрузки динамик работает наиболее эффективно, создается и приличный уровень звукового давления и организуются условия для обеспечения достаточно хода диффузора, а значит, и охлаждение звуковой катушки будет достаточным и звук будет приятно глубоким и точным. Увеличивая длину порта, мы конечно увеличиваем эффективность, но увеличиваем и нагрузку на диффузор, ход будет меньше, охлаждение хуже, ГВЗ выше.

Наша рекомендация, указанная к каждому динамику — это своеобразная золотая середина между высокой эффективностью и уровнем ГВЗ, что называется «динамик нагружен оптимально».

Необходимо иметь ввиду, нагрузка на динамик создается как корпусом ФИ сзади, так и салоном автомобиля спереди. Все наши тесты мы проводим для среднего багажника автомобиля средних размеров. Предположим нагрузка на динамик спереди снижается (слушаем с открытыми дверями или автомобиль слишком большой, типа микроавтобуса), в этом случае длину порта необходимо увеличить, тем самым мы компенсируем падение фронтальной нагрузки повышением тыловой нагрузки. Обратный случай — замкнутое пространство багажника седана ввиду своего ограниченного объема существенно «сдерживает» ход сабвуфера, нагрузку в этом случае так же необходимо компенсировать, но уже путем уменьшения длины порта.

Изменяя длину порта, мы так же можем достигнуть и другой цели — расширить диапазон воспроизводимых частот или вверх или вниз, но в этом случае неизбежно выведем систему из равновесия. Увеличивая длину порта, мы, как и в случае с объемом, но в гораздо меньшей степени, увеличиваем и время задержки «тыловой» волны, тем самым повысим эффективность работы сабвуфера в нижней части диапазона.

Однако, как уже было сказано выше, сделав это, мы жертвуем «здоровьем» динамика, заставляя его работать выше своих возможностей. Оптимальная же длина порта усиливает весь диапазон воспроизводимых частот, усиливая центральную его часть с плавным падением к краю.

Наша рекомендация длины порта — это золотая середина между высокой эффективностью и ГВЗ в условиях установки сабвуфера в багажнике средних размеров для обслуживания объема салона среднего автомобиля.

Итак, что мы имеем. Отталкиваясь от наших рекомендаций, увеличиваем длину порта в случае, если необходимо компенсировать нагрузку на динамик. Увеличиваем длину порта чтобы увеличить отдачу внизу рабочего диапазона, увеличить нагрузку на динамик и принести в жертву эффективность и увеличить ГВЗ. И наоборот.

Площадь порта. Изменяя площадь порта, мы сужаем или расширяем диапазон воспроизводимых частот сабвуфера, так же, изменяем как эффективность, так и ГВЗ.

Площадь, как и длина порта, разгружают или нагружают динамик, изменяя массу воздуха в порте. Чем больше площадь, тем выше ГВЗ и выше эффективность и наоборот.

Порт имеет определенную пропускную способность. Чем больше площадь порта, тем выше его пропускная способность, тем лучше порт работает на низких частотах, но тем более узким будет диапазон. Однако, слишком большая площадь порта сильно перегрузит динамик до такой степени, что его эффективность упадет до нуля. И наоборот, слишком малая площадь порта, и о прибавке громкости, свойственной ФИ, можно забыть.

Наш порт — это разумный компромисс между шириной диапазона, эффективностью и ГВЗ. В итоге, опять же отталкиваясь от наших рекомендаций, увеличиваем площадь порта в случае, если есть необходимость получить повышенную эффективность в суженном диапазоне частот, или же уменьшаем площадь порта в случае, когда нужно расширить диапазон или снизить ГВЗ, но есть возможность и жертвовать эффективностью.

Комплексные изменения. Как мы видим, и объем, и порт отвечают за одни и те же параметры, но в реальности их влияние не одинаково ни по степени, ни по силе воздействия на конечный результат. Изменяя объем, мы настраиваем диапазон воспроизводимых частот, изменяя порт, мы настраиваем сабвуфер на работу в конкретных условиях.

Однако, как Вы уже поняли, существует множество вариантов изменений сразу нескольких параметров, в результате чего есть возможность настроить сабвуфер так, чтобы он работал индивидуально. Это означает, что Вы добровольно жертвуете каким то менее значимым параметром звучания, но получаете возможность выделить гораздо более значимый.

Пределы изменений. Изменение объема всегда будет оказывать менее существенное влияние на характер звучания, чем порт, но пределы изменения объема значительно более широкие. Полезные изменения объема находятся в пределах +-60% от исходного. Изменения площади и длины порта следует делать с особой осторожностью, и в пределах не более 35%. Все изменения, выходящие за эти пределы, повлекут серьезные негативные последствия, перекрывающие все видимые плюсы. Это и существенные изменения звучания в негативную сторону, равно как возможно и очень значительное повышение нагрузки на динамик.

Так же, при комплексных переменах остерегайтесь «двойного действия». К примеру, увеличили объем и увеличили длину порта — оба эти действия не просто сильно понизят диапазон воспроизводимых частот, но и крайне серьезно перегрузят динамик. Необходимо проявить максимум осторожности и внимания к внесению изменений подобного характера.

Вполне возможно, внося одно изменение, компенсировать его другим. Например, увеличивая объем, уменьшить длину порта и т.п. Такие изменения способны как привести к нужному результату, так и компенсировать нежелательные последствия.

Помните, любые изменения полезны до того момента, пока не вносят более существенный вред. Нет таких изменений, которые дают только плюсы и не имеют минусов. При изменении нами рекомендованного корпуса, перед Вами стоит конкретный вопрос – чем, в какой степени и ради чего Вы готовы жертвовать.

Программы для компьютерного моделирования. В природе существует ряд программ, способных смоделировать результат работы сабвуфера на базе некоторых параметров. Мы рекомендуем ознакомиться с такими программами, по одной единственной причине — они способствуют пониманию изложенного материала.

Однако, результат моделирования ни в коем случае не должен являться для Вас руководством к действию ввиду того, что ни одна программа на сегодняшний день не учитывает и половины тех нюансов, которые в реальности влияют на работу сабвуфера. Невозможно с помощью программы построить сабвуфер с нуля, однако возможно понять, как то или иное изменение корпуса повлияет на характер звучания в целом. Иными словами, программа поможет только тогда, когда уже есть от чего отталкиваться и нужно внести какие то изменения в уже существующий и рабочий корпус.

Начальное руководство мы получили, давайте теперь рассмотрим на реальных примерах применение полученных знаний…

Пример 1. Мидбас поставили в ящик или в хорошо подготовленную дверь, теперь он работает значительно ниже и эффективнее чем раньше, а естественная величина задержки на нижней границе мидбасового диапазона возросла. Получается, что нам уже не нужен диапазон работы от 20 до 80Гц, а нужен лишь от 20 до 60Гц.

Мы знаем, что DD исследует и создает корпуса так, чтобы они эффективно воспроизводили частоты «сверху вниз», то есть, DD жертвует самым низом, чтобы правильно состыковать мидбас и сабвуфер и получать «цельный» звук. Увеличиваем объем и смотрим что получилось – сабвуфер теперь работает более эффективно и глубоко, а возросшая задержка на верхней границе не оказала влияния на звук, т.к. разница между нижней задержкой мидбаса и сабвуфером не изменилась.

Пример 2. Низкокачественный мидбас поставили в штатное место… При таких условиях возникает существенный провал между сабвуфером и мидбасом, в результате ряд частот мы просто не слышим, а сабвуфер играет «отдельно от музыки». Чтобы получить естественный звук, лучше всего будет не перекладывать проблему «с больной головы на здоровую» и поработать с мидбасом. Но если это невозможно (а оно часто невозможно по целому ряду причин), существует ряд решений:

— уменьшаем объем корпуса. Жертвуя нижними частотами, мы все же получаем «цельное» звучание.

— уменьшаем площадь порта и уменьшаем длину порта. Жертвуя эффективностью, получаем более широкий диапазон воспроизводимых частот.

— уменьшаем объем и увеличиваем длину порта. Жертвуя «здоровьем» динамика, расширяем диапазон…

Пример 3. Нужен более глубокий, более «мягкий» бас…

— уменьшаем площадь порта. Жертвуя эффективностью, мы расширяем диапазон и уменьшаем разницу в громкости между частотами в центре диапазона, уменьшаем ГВЗ, получаем точный, низкий, приятный бас, но менее громкий…

— уменьшаем объем, увеличиваем длину порта, уменьшаем площадь порта, в итоге изменений уровень ГВЗ падает вместе с эффективностью, а диапазон существенно расширяется с плавным спадом за пределами…

Пример 4. Хочется «надавить» на соревнованиях…

— в этом случае уменьшаем объем, увеличиваем площадь и длину порта, получаем рост эффективности в центре диапазона и резкий спад по краям, сам же диапазон смещается вверх ближе к резонансной частоте кузова. Для музыки не подойдет, но «надавить» уже куда веселее.

Пример 5. Хочется много «инфры» c «ветерком»…

— увеличиваем объем, увеличиваем площадь порта. Сдвигаем диапазон в «нужное» место и площадью порта увеличиваем эффективность, бинго, жертвуем всем в пользу эффективности на самых низких частотах.

— увеличиваем объем, увеличиваем площадь порта, увеличиваем длину порта. Тот же самый результат, но в условиях, когда мощности недостаточно и есть некоторый «запас» в системе охлаждения.

Пример 6. Нужно получить максимально качественный бас…

— уменьшаем площадь порта. Теряем в эффективности, но получаем более широкий диапазон и уменьшаем ГВЗ.

— уменьшаем площадь порта и уменьшаем объем. Теряем в эффективности еще больше, расширяем диапазон вверх и серьезно уменьшаем ГВЗ…

Пробуем! Полученный звук нестандартен и с помощью простых манипуляций с объемом корпуса или параметрами порта уже соответствует Вашей системе! Для персонализации большинства систем и этих знаний более чем достаточно. Однако профессиональный подход подразумевает более детальные и более точные изменения.

Понимание того, за что отвечает изменение, мы уже дали, профессионалу же нужно нечто большее — это измеренные и предельно точные режимы работы, в которых возможно «выжать» максимум пользы из сабвуфера, предельно качественный звук, предельно высокий уровень громкости, предельно точный диапазон работы…

Труба фазоинвертора своими руками — Все о Лада Гранта

От редакции: Статья итальянского специалиста-акустика, воспроизводимая здесь с благословения автора, в оригинале называлась Teoria e pratica del condotto di accordo. То есть, в буквальном переводе – «Теория и практика фазоинвертора». Заголовок этот, на наш взгляд, соответствовал содержанию статьи только формально. Действительно, речь идет о соотношении простейшей теоретической модели фазоинвертора и тех сюрпризов, которые готовит практика. Но это – если формально и поверхностно. А по существу, статья содержит ответ на вопросы, которые возникают, судя по редакционной почте, сплошь и рядом при расчете и изготовлении сабвуфера-фазоинвертора. Вопрос первый: «Если рассчитать фазоинвертор по формуле, известной уже давным-давно, получится ли у готового фазоинвертора расчетная частота?» Наш итальянский коллега, съевший на своем веку собак эдак с десяток на фазоинверторах, отвечает: «Нет, не получится». А потом объясняет, почему и, что самое ценное, на сколько именно не получится. Вопрос второй: «Рассчитал тоннель, а он такой длинный, что никуда не помещается. Как быть?» И здесь синьор предлагает настолько оригинальные решения, что именно эту сторону его трудов мы и вынесли в заголовок. Так что ключевое слово в новом заголовке надо понимать не по-новорусски (иначе мы бы написали: «короче – фазоинвертор»), а совершенно буквально. Геометрически. А теперь слово для выступления имеет синьор Матараццо.

Жан-Пьеро МАТАРАЦЦО Перевод с итальянского Е. Журковой

Об авторе: Жан-Пьеро Матараццо родился в 1953 г. в городе Авеллино, Италия. С начала 70-х работает в области профессиональной акустики. Долгие годы был ответственным за тестирование акустических систем для журнала «Suono» («Звук»). В 90-х годах разработал ряд новых математических моделей процесса излучения звука диффузорами громкоговорителей и несколько проектов акустических систем для промышленности, включая популярную в Италии модель «Опера». С конца 90-х активно сотрудничает с журналами «Audio Review», «Digital Video» и, что для нас наиболее важно, «ACS» («Audio Car Stereo»). Во всех трех он – главный по измерению параметров и тестированию акустики. Что еще. Женат. Два сынишки растут, 7 годиков и 10.

Рис 1. Схема резонатора Гельмгольца. То, от чего все происходит.

Рис 2. Классическая конструкция фазоинвертора. При этом часто не учитывают влияние стенки.

Рис 3. Фазоинвертор с тоннелем, концы которого находятся в свободном пространстве. Здесь влияния стенок нет.

Рис 4. Можно вывести тоннель полностью наружу. Здесь опять произойдет «виртуальное удлинение».

Рис 5. Можно получить «виртуальное удлинение» на обоих концах тоннеля, если сделать еще один фланец.

Рис 6. Щелевой тоннель, расположенный далеко от стенок ящика.

Рис 7. Щелевой тоннель, расположенный вблизи стенки. В результате влияния стенки его «акустическая» длина получается больше геометрической.

Рис 8. Тоннель в форме усеченного конуса.

Рис 9. Основные размеры конического тоннеля.

Рис 10. Размеры щелевого варианта конического тоннеля.

Рис 11. Экспоненциальный тоннель.

Рис 12. Тоннель в форме песочных часов.

Рис 13. Основные размеры тоннеля в форме песочных часов.

Рис 14. Щелевой вариант песочных часов.

Магические формулы

Одно из наиболее часто встречающихся пожеланий в электронной почте автора – привести «магическую формулу», по которой читатель ACS мог бы сам рассчитать фазоинвертор. Это, в принципе, нетрудно. Фазоинвертор представляет собой один из случаев реализации устройства под названием «резонатор Гельмгольца». Формула его расчета не намного сложнее самой распространенной и доступной модели такого резонатора. Пустая бутылочка из-под кока-колы (только обязательно бутылка, а не алюминиевая банка) – именно такой резонатор, настроенный на частоту 185 Гц, это проверено. Впрочем, резонатор Гельмгольца намного древнее даже этой, постепенно выходящей из употребления упаковки популярного напитка. Однако и классическая схема резонатора Гельмгольца схожа с бутылкой (рис. 1). Для того чтобы такой резонатор работал, важно, чтобы у него был объем V и тоннель с площадью поперечного сечения S и длиной L. Зная это, частоту настройки резонатора Гельмгольца (или фазоинвертора, что одно и то же) теперь можно рассчитать по формуле:

где Fb – частота настройки в Гц, с – скорость звука, равная 344 м/с, S – площадь тоннеля в кв. м, L – длина тоннеля в м, V – объем ящика в куб. м. = 3,14, это само собой.

Эта формула действительно магическая, в том смысле, что настройка фазоинвертора не зависит от параметров динамика, который будет в него установлен. Объем ящика и размеры тоннеля частоту настройки определяют раз и навсегда. Все, казалось бы, дело сделано. Приступаем. Пусть у нас есть ящик объемом 50 литров. Мы хотим превратить его в корпус фазоинвертора с настройкой на 50 Гц. Диаметр тоннеля решили сделать 8 см. По только что приведенной формуле частота настройки 50 Гц получится, если длина тоннеля будет равна 12,05 см. Аккуратно изготавливаем все детали, собираем их в конструкцию, как на рис. 2, и для проверки измеряем реально получившуюся резонансную частоту фазоинвертора. И видим, к своему удивлению, что она равна не 50 Гц, как полагалось бы по формуле, а 41 Гц. В чем дело и где мы ошиблись? Да нигде. Наш свежепостроенный фазоинвертор оказался бы настроен на частоту, близкую к полученной по формуле Гельмгольца, если бы он был сделан, как показано на рис. 3. Этот случай ближе всего к идеальной модели, которую описывает формула: здесь оба конца тоннеля «висят в воздухе», относительно далеко от каких-либо преград. В нашей конструкции один из концов тоннеля сопрягается со стенкой ящика. Для воздуха, колеблющегося в тоннеле, это небезразлично, из-за влияния «фланца» на конце тоннеля происходит как бы его виртуальное удлинение. Фазоинвертор окажется настроенным так, как если бы длина тоннеля была равна 18 см, а не 12, как на самом деле.

Заметим, что то же самое произойдет, если тоннель полностью разместить снаружи ящика, снова совместив один его конец со стенкой (рис. 4). Существует эмпирическая зависимость «виртуального удлинения» тоннеля в зависимости от его размеров. Для круглого тоннеля, один срез которого расположен достаточно далеко от стенок ящика (или других препятствий), а другой находится в плоскости стенки, это удлинение приблизительно равно 0,85D.

Теперь, если подставить в формулу Гельмгольца все константы, ввести поправку на «виртуальное удлинение», а все размеры выразить в привычных единицах, окончательная формула для длины тоннеля диаметром D, обеспечивающего настройку ящика объемом V на частоту Fb, будет выглядеть так:

Здесь частота – в герцах, объем – в литрах, а длина и диаметр тоннеля – в миллиметрах, как нам привычнее.

Полученный результат ценен не только тем, что позволяет на этапе расчета получить значение длины, близкое к окончательной, дающей требуемое значение частоты настройки, но и тем, что открывает определенные резервы укорочения тоннеля. Почти один диаметр мы уже выиграли. Можно укоротить тоннель еще больше, сохранив ту же частоту настройки, если сделать фланцы на обоих концах, как показано на рис. 5.

Теперь, кажется, все учтено, и, вооруженные этой формулой, мы представляемся себе всесильными. Именно здесь нас и ждут трудности.

Первые трудности

Первая (и главная) трудность заключается в следующем: если относительно небольшой по объему ящик требуется настроить на довольно низкую частоту, то, подставив в формулу для длины тоннеля большой диаметр, мы и длину получим большую. Попробуем подставить диаметр поменьше – и все получается отлично. Большой диаметр требует большой длины, а маленький – как раз небольшой. Что же тут плохого? А вот что. Двигаясь, диффузор динамика своей тыльной стороной «проталкивает» практически несжимаемый воздух через тоннель фазоинвертора. Поскольку объем колеблющегося воздуха постоянен, то скорость воздуха в тоннеле будет во столько раз больше колебательной скорости диффузора, во сколько раз площадь сечения тоннеля меньше площади диффузора. Если сделать тоннель в десятки раз меньшего размера, чем диффузор, скорость потока в нем окажется большой, и, когда она достигнет 25 – 27 метров в секунду, неизбежно появление завихрений и струйного шума. Великий исследователь акустических систем Р. Смолл показал, что минимальное сечение тоннеля зависит от диаметра динамика, наибольшего хода его диффузора и частоты настройки фазоинвертора. Смолл предложил совершенно эмпирическую, но безотказно работающую формулу для вычисления минимального размера тоннеля:

Формулу свою Смолл вывел в привычных для него единицах, так что диаметр динамика Ds, максимальный ход диффузора Xmax и минимальный диаметр тоннеля Dmin выражаются в дюймах. Частота настройки фазоинвертора – как обычно, в герцах.

Теперь все выглядит не так радужно, как прежде. Очень часто оказывается, что, если правильно выбрать диаметр тоннеля, он выходит невероятно длинным. А если уменьшить диаметр, появляется шанс, что уже на средней мощности тоннель «засвистит». Помимо собственно струйных шумов, тоннели небольшого диаметра обладают еще и склонностью к так называемым «органным резонансам», частота которых намного выше частоты настройки фазоинвертора и которые возбуждаются в тоннеле турбулентностями при больших скоростях потока.

Столкнувшись с такой дилеммой, читатели ACS обычно звонят в редакцию и просят подсказать им решение. У меня их три: простое, среднее и экстремальное.

Простое решение для небольших проблем

Когда расчетная длина тоннеля получается такой, что он почти помещается в корпусе и требуется лишь незначительно сократить его длину при той же настройке и площади сечения, я рекомендую вместо круглого использовать щелевой тоннель, причем размещать его не посреди передней стенки корпуса (как на рис. 6), а вплотную в одной из боковых стенок (как на рис. 7). Тогда на конце тоннеля, находящемся внутри ящика, будет сказываться эффект «виртуального удлинения» из-за находящейся рядом с ним стенки. Опыты показывают, что при неизменной площади сечения и частоте настройки тоннель, показанный на рис. 7, получается примерно на 15% короче, чем при конструкции, как на рис. 6. Щелевой фазоинвертор, в принципе, менее склонен к органным резонансам, чем круглый, но, чтобы обезопасить себя еще больше, я рекомендую устанавливать внутри тоннеля звукопоглощающие элементы, в виде узких полосок фетра, наклеенных на внутреннюю поверхность тоннеля в районе трети его длины. Это – простое решение. Если его недостаточно, придется перейти к среднему.

Среднее решение для проблем побольше

Решение промежуточной сложности заключается в использовании тоннеля в форме усеченного конуса, как на рис. 8. Мои эксперименты с такими тоннелями показали, что здесь можно уменьшить площадь сечения входного отверстия по сравнению с минимально допустимой по формуле Смолла без опасности возникновения струйных шумов. Кроме того, конический тоннель намного менее склонен к органным резонансам, нежели цилиндрический.

В 1995 году я написал программу для расчета конических тоннелей. Она заменяет конический тоннель последовательностью цилиндрических и путем последовательных приближений вычисляет длину, необходимую для замены обычного тоннеля постоянного сечения. Программа эта сделана для всех желающих, и ее можно взять на сайте журнала ACS http://www.audiocarstereo.it/ в разделе ACS Software. Маленькая программка, работает под DOS, можно скачать и посчитать самому. А можно поступить по-другому. При подготовке русской редакции этой статьи результаты вычислений по программе CONICO были сведены в таблицу, из которой можно взять готовый вариант. Таблица составлена для тоннеля диаметром 80 мм. Это значение диаметра подходит для большинства сабвуферов с диаметром диффузора 250 мм. Рассчитав по формуле требуемую длину тоннеля, найдите это значение в первом столбце. Например, по вашим расчетам оказалось, что нужен тоннель длиной 400 мм, например, для настройки ящика объемом 30 литров на частоту 33 Гц. Проект нетривиальный, и разместить такой тоннель внутри такого ящика будет непросто. Теперь смотрим в следующие три столбца. Там приведены рассчитанные программой размеры эквивалентного конического тоннеля, длина которого будет уже не 400, а всего 250 мм. Совсем другое дело. Что означают размеры в таблице, показано на рис. 9.

Таблица 2 составлена для исходного тоннеля диаметром 100 мм. Это подойдет для большинства сабвуферов с головкой диаметром 300 мм.

Если решите пользоваться программой самостоятельно, помните: тоннель в форме усеченного конуса делается с углом наклона образующей a от 2 до 4 градусов. Этот угол больше 6 – 8 градусов делать не рекомендуется, в этом случае возможно возникновение завихрений и струйных шумов на входном (узком) конце тоннеля. Однако и при небольшой конусности уменьшение длины тоннеля получается довольно значительным.

Тоннель в форме усеченного конуса не обязательно должен иметь круглое сечение. Как и обычный, цилиндрический, его иногда удобнее делать в виде щелевого. Даже, как правило, удобнее, ведь тогда он собирается из плоских деталей. Размеры щелевого варианта конического тоннеля приведены в следующих столбцах таблицы, а что эти размеры означают, показано на рис. 10.

Замена обычного тоннеля коническим способна решить много проблем. Но не все. Иногда длина тоннеля получается настолько большой, что укорочения его даже на 30 – 35% недостаточно. Для таких тяжелых случаев есть.

. экстремальное решение для больших проблем

Экстремальное решение заключается в применении тоннеля с экспоненциальными обводами, как показано на рис. 11. У такого тоннеля площадь сечения сначала плавно уменьшается, а потом так же плавно возрастает до максимальной. С точки зрения компактности для данной частоты настройки, устойчивости к струйным шумам и органным резонансам экспоненциальный тоннель не имеет себе равных. Но он не имеет себе равных и по сложности изготовления, даже если рассчитать его обводы по такому же принципу, как это было сделано в случае конического тоннеля. Для того чтобы преимуществами экспоненциального тоннеля все же можно было воспользоваться на практике, я придумал его модификацию: тоннель, который я назвал «песочные часы» (рис. 12). Тоннель-песочные часы состоит из цилиндрической секции и двух конических, откуда внешнее сходство с древним прибором для измерения времени. Такая геометрия позволяет укоротить тоннель по сравнению с исходным, постоянного сечения, по меньшей мере, в полтора раза, а то и больше. Для расчета песочных часов я тоже написал программу, ее можно найти там же, на сайте ACS. И так же, как для конического тоннеля, здесь приводится таблица с готовыми вариантами расчета.

Что означают размеры в таблицах 3 и 4, станет ясно из рис. 13. D и d – это диаметр цилиндрической секции и наибольший диаметр конической секции, соответственно, L1 и L2 – длины секций. Lmax – полная длина тоннеля в форме песочных часов, приводится просто для сравнения, насколько короче его удалось сделать, а вообще, это L1 + 2L2.

Технологически песочные часы круглого поперечного сечения делать не всегда просто и удобно. Поэтому и здесь можно выполнить его в виде профилированной щели, получится, как на рис. 14. Для замены тоннеля диаметром 80 мм я рекомендую высоту щели выбрать равной 50 мм, а для замены 100-миллиметрового цилиндрического тоннеля – равной 60 мм. Тогда ширина секции постоянного сечения Wmin и максимальная ширина на входе и выходе тоннеля Wmax будут такими, как в таблице (длины секций L1 и L2 – как в случае с круглым сечением, здесь ничего не меняется). Если понадобится, высоту щелевого тоннеля h можно изменить, одновременно скорректировав и Wmin, Wmax так, чтобы значения площади поперечного сечения (h.Wmin, h.Wmax) остались неизменными.

Вариант фазоинвертора с тоннелем в форме песочных часов я применил, например, когда делал сабвуфер для домашнего театра с частотой настройки 17 Гц. Расчетная длина тоннеля получилась больше метра, а рассчитав «песочные часы», я смог сократить ее почти вдвое, при этом шумов не было даже при мощности около 100 Вт. Надеюсь, вам это тоже поможет.

Сохранить и прочитать потом —

Закономерным финалом саги о фазоинверторе будут практические аспекты его воплощения в жизнь. Ключевым элементом здесь становится именно труба, она же — тоннель, она же в результате рабской транслитерации с английского — порт. Именно она, труба, позволит реализовать на практике два главных параметра, определяющие акустический облик задуманного фазоинвертора: объём корпуса и частота его настройки. Эти две величины, одна в литрах, вторая — в герцах, становятся результатом либо самостоятельного расчёта, либо следования ранее сделанным калькуляциям. Их источником могут быть изготовители динамика, наши тесты или же советы специалистов, основанные на их практике. Во всех трёх случаях бывает, что даются готовые размеры тоннеля, обеспечивающие настройку известного объёма на нужную частоту, но, во-первых, не каждый раз, а во-вторых, слепое копирование не всегда возможно и всегда непохвально. Так что более общей и гораздо более продуктивной будет такая постановка задачи: известны объём и частота, а вопрос об их физической, в материале, реализации станем решать самодеятельно. Часть истории будет организована по принципу вопросов и ответов: номенклатура вопросов известна, в редакционной почте они повторяются с регулярностью, дающей повод для статистических выкладок, которые так любит наш тестовый департамент. Не стану отнимать у них любимую игрушку, у нас — свои. Итак, что вначале, рассчитываем тоннель или покупаем трубу, которой этим тоннелем предстоит стать? По идее надо вначале купить — трубы бывают не любого диаметра, а из некоторого ряда значений, если брать готовые, а не накручивать самому из бумаги на клею, как пионер из кружка юного космонавта. Но начать придётся всё же с хотя бы грубой прикидки, и дело здесь в том, что.

Толщина имеет значение

Если тоннель действительно труба (есть ведь и варианты), какой она должна быть в диаметре? Самый общий и самый грубый ответ: чем больше, тем лучше. Совет действительно радикален и может вызвать протестную реакцию: а если я возьму и сделаю тоннель диаметром вдвое больше динамика? Не возьмете и не сделаете, как бы ни старались, об этом больше ста лет назад позаботился некто Герман Гельмгольц, резонатором имени которого фазоинвертор и является, а позже — создатели автомобилей, сделавшие их по габаритам меньше существовавших в то время паровозов. Итак, по порядку, почему больше и почему что-то этот процесс остановит.

Во время работы вблизи частоты настройки, где, собственно, и выполняет свои функции тоннель фазоинвертора, добавляя от себя к звуковым волнам, порождаемым колебаниями диффузора, внутри тоннеля движется воздух. Движется колебательно, туда-сюда. Объём движущегося воздуха — точно такой же, какой во время каждого колебания приводится в движение диффузором, он равен произведению площади диффузора на его ход. Для тоннеля этот объём — произведение площади сечения на ход воздуха внутри тоннеля. Площадь сечения реально всегда меньше площади диффузора (если кто ещё не отказался от угрозы сделать такой же, а то и больше, скоро никуда не денутся и откажутся), и, чтобы переместить такой же объём, воздуху надо двигаться быстрее, скорость в тоннеле с уменьшением диаметра возрастает пропорционально уменьшению площади его сечения. Чем это плохо? Всем сразу. Прежде всего тем, что модель резонатора Гельмгольца, на которой всё основано, предполагает, что потери энергии на трение воздуха о стенки тоннеля отсутствует. Это, разумеется, идеальный случай, но чем дальше мы от него отойдём, тем меньше работа фазоинвертора будет походить на то, чего мы от него ожидаем. А потери на трение в тоннеле тем выше, чем больше скорость воздуха внутри. Теоретически формула, да и несложная программа, на ней основанная, этих потерь не учитывает и безропотно выдаст вам расчётную длину тоннеля при диаметре хоть в палец, но работать такой фазоинвертор не будет, всё умрёт в завихрениях воздуха, пытающегося стремительно летать по тесному тоннелю взад-вперёд. Текст когда-то виденного мной агитационного плаката ГАИ «Скорость это смерть» к движению воздуха в тоннеле подходит безусловно, если смерть отнести к эффективности фазоинвертора.

Впрочем, намного раньше, чем фазик погибнет как средство звуковоспроизведения, он станет источником звуков, для которых не предназначен, вихри, возникающие при излишне высокой скорости движения воздуха, создадут струйные шумы, нарушающие гармонию басовых звуков самым бессовестным и неэстетичным образом.

Что следует принять за минимальное значение площади сечения тоннеля? В разных источниках вы найдёте разные рекомендации, далеко не все из них авторами были когда-либо опробованы хотя бы путём вычислительного эксперимента, о других уж не говорим. Как правило, в такие рекомендации закладываются две величины: диаметр диффузора и максимальная величина его хода, то самое Xmax. Это разумно и логично, но в полной мере относится лишь к работе сабвуфера на предельном режиме, когда о качестве звучания говорить уже немного поздно. Основываясь на многочисленных практических наблюдениях, можно взять на вооружение куда более простое правило, оно небезупречно и не совсем универсально, но работает: для 8-дюймовой головки тоннель должен быть не меньше 5 см в диаметре, для 10-дюймовой —

7 см, для 12-ти и больше — 10 см. Можно ли больше? Даже нужно, но вот именно сейчас нас кое-что остановит. А именно — длина тоннеля. Дело в том, что.

Длина имеет значение

Как и было сказано, её скомандует великий Герман фон Гельмгольц. Вот он, у доски в Гейдельбергском университете, а на доске — та самая формула. Ну ладно, в этот раз её написал я, но придумал — он и написал бы точно так же. Эта немудрёная, поскольку выведена для идеального случая, зависимость показывает, какова будет частота резонанса некоей полости (нам привычнее ящик, хотя Герман фон делал эдакие пузыри с трубами-хвостиками) в зависимости от объёма V, длины L и площади сечения хвостика. Обратите внимание: параметров динамика здесь нет, и было бы странно, если бы они были. В любом случае полезно запомнить и никогда не поддаваться на провокации: настройка фазоинвертора полностью и исчерпывающе определяется размерами ящика и характеристиками тоннеля, соединяющего этот ящик с окружающей средой. Помимо этого в формулу входят только скорость звука в атмосфере планеты Земля, обозначенная «с», и число «пи», не зависящее даже от планеты.

Для практических целей, а именно — вычисления длины тоннеля по известным данным, формулу легко преобразовать, вспомнив родную школу, а константы подставить в виде чисел. Это делали многие. Многие же публиковали результаты этого волнующего процесса, и автору немного удивительно, как можно было зрелищно обделаться при операции с тремя-четырьмя числами. В общем, треть опубликованных на бумаге и в Сети преобразованных формул непостижимым образом являются ахинеей. Правильная приводится здесь, если подставлять величины в показанных чёрным единицах.

Эта же формула плюс некоторые поправки заложена и во все известные программы по расчёту фазоинверторов, но прямо сейчас формула для нас удобнее, всё на виду. Смотрите: что будет, если вместо минималистского тоннеля поставить другой, попросторнее (и потому получше)? Потребная длина возрастёт пропорционально квадрату диаметра (или пропорционально площади, но ведь мы трубу-то собрались по диаметру покупать, по-другому не продают). Перешли от 5-сантиметровой трубы к 7-сантиметровой, это к примеру, длина при той же настройке понадобится вдвое больше. Перешли на 10 см — вчетверо. Беда? Пока — полбеды. Дело в том, что.

Калибр имеет значение

Беда сейчас будет. Ещё раз глядим на формулу, на этот раз — в знаменатель, фокусируйте зрение. При всех прочих равных длина тоннеля будет тем больше, чем меньше объём ящика. Если для того, чтобы настроить на 30 Гц 100-литровый объём, имея в распоряжении 100-миллиметровую сантехническую трубу, надо открыжить и вклеить в ящик отрезок говнопровода протяжённостью 25 сантиметров, то при объёме ящика 50 л это будет полметра (что уже не меньше, чем полбеды), и при довольно распространённых 25 л тоннель такой толщины должен будет иметь метровую длину. Это уже беда, без вариантов.

В наших, практических условиях объём ящика в первую очередь определяется параметрами динамика, и в силу причин, читателям этой серии уже хорошо известных, для головок калибра 8 дюймов оптимальный объём редко превышает 20 л, для «десяток» — 30 — 40, лишь когда дело доходит до 12-дюймового калибра, мы начинаем иметь дело с объёмами порядка 50 — 60 л, и то не всегда.

Вот и получается какой-то парад суверенитетов: частота настройки ФИ определяется тем басом, который мы от него хотим получить, будь он на «восьмёрке» или на «пятнашке» — не важно. А частота настройки ящика опять не зависит от динамика, чем меньше объём, тем длиннее подавай тоннель. Итог парада: как мы неоднократно замечали в тестах малокалиберных сабвуферов, желательный и многообещающий вариант оформления в ФИ физически невозможно (или затруднительно) реализовать. Даже если не жалко места в багажнике, нельзя объём ящика ФИ делать больше оптимального, а оптимальный нередко оказывается настолько мал, что настроить его на инвариантную к прочим факторам частоту 30 — 40 Гц немыслимо. Вот пример из недавнего теста 10-дюймовых сабвуферных головок («А3» №11/2006): если взять за аксиому диаметр трубы 7 см, то для того, чтобы сделать фазоинвертор на головке Boston, понадобился бы её кусок длиной 50 см, для Rainbow — 70 см, А для Rockford Fosgate и Lightning Audio — около метра. Сравните с рекомендациями в тесте этого номера, относящимися к 15-дюймовым головкам: ни у одной таких проблем не отмечено. Почему? Не из-за динамика, как такового, а из-за исходного объёма, выбранного по параметрам динамика. Что делать? Встречать беду во всеоружии. Оружие нам выковали поколения специалистов (и не только). Знаете, в чём тут дело?

Форма имеет значение

Вы едва ли могли не заметить: я очень люблю копаться в патентах, поскольку считаю, пусть дорога от изобретения к реальной жизни не столь уж коротка, патент — отражение мысли в виде вектора, то есть — с учётом направления. Большинство новаций, предложенных (и неуклонно предлагаемых) неутомимыми умами в отношении фазоинвертора, сконцентрировано на борьбе с двумя мешающими факторами: длина тоннеля, когда его сечение велико, и струйные шумы, когда его сечение, стремясь сократить длину, попытались уменьшить. Первое, простейшее решение, о допустимости которого нас спрашивают в редакционной почте раз по пять в месяц: можно ли тоннель поместить не внутрь ящика, а снаружи? Вот ответ, окончательный, фактический и настоящий, как бумага на квартиру профессора Преображенского: можно. Хоть частично, хоть целиком, внутрь ящика тоннель запихнули исключительно из эстетических соображений, у фон Гельмгольца он торчал снаружи, и ничего, он это пережил. Да и современность наша даёт примеры: вот, скажем, ветераны car audio не могут не помнить (многие, честно говоря, не могут забыть) «басовые трубы» фирмы SAS Bazooka. Они ведь начались с патента на сабвуфер, который удобно поместить за сиденьем грузовика — любимого транспорта американцев. Для этого изобретатель протянул трубу фазоинвертора вдоль корпуса снаружи, заодно уж придав её распластанную по поверхности цилиндрического корпуса форму. Это — один пример, есть другой: некоторые фирмы, выпускающие встроенные сабвуферы для домашних кинотеатров, выводят наружу трубу-тоннель полосового сабвуфера-бандпасса. Тип сабвуфера в данном случае значения не имеет: это тот же резонатор имени сами знаете кого. Ещё одно решение тоже, судя по письмам, ищут, но опасаются. «Можно ли гнуть тоннель?» Ответ — в стиле Филиппа Филипповича и очевиден. Иначе не выпускали бы сразу несколько компаний (DLS, JL Audio, Autoleads, etc. etc.) гибкие трубы специально для этой цели. А в области патентной документации есть даже интересная подсказка, как можно эту задачу решить не без изящества и материальной экономии: была в своё время предложена конструкция модельного тоннеля, который бы собирался из типовых элементов в любой желаемой форме, иллюстрация поведает об остальном. От себя добавлю: большая часть изображённых в патенте деталей трогательно напоминает номенклатуру элементов канализационных сетей местного значения, что и является практическим рецептом внедрения интеллектуального эксцесса американского изобретателя.

Борясь с неуместной длиной тоннеля, часто идут по пути строительства так называемых «щелевых портов», их достоинство — в конструктивной интеграции с корпусом, что позволяет, при известном воображении, сделать тоннель довольно протяжённым, на прилагаемой схеме — сразу несколько вариантов, которым вопрос, разумеется, далеко не исчерпывается (три верхних эскиза принадлежат перу известного хай-эндщика Александра Клячина, остальное было делом техники).

Недостаток же щелей — в трудности подгонки длины, это не сантехнический ПВХ — махнул пилой, и дело в шляпе. Но есть решения и здесь: не так давно один из героев рубрики «Своя игра» пермяк Александр Султанбеков (не грех лишний раз напомнить стране имена её героев) продемонстрировал на практике, как можно настраивать щелевой порт, изменяя его сечение при неизменной длине, он это делал, укладывая внутрь фанерные проставки, как показано на фото где-то поблизости, поищите.

В сворачивании тоннеля фазоинвертора некоторые светлые умы дошли до крайностей: один светлый предложил, например, свернуть тоннель в виде спирали вокруг цилиндрического корпуса громкоговорителя, другой на хитрую формулу Гельмгольца ответил тоннелем-винтом, такая концепция нам здесь, в России, знакома.

Но вообще-то все эти решения (даже с винтом) — лобовые, здесь тоннель неизменной длины просто приделывается или складывается так, чтобы не мешал. Известны (и даже продаются в товарных количествах) реализации другого принципа. Здесь дело вот в чём.

Сечение имеет значение

Не площадь, как таковая, а характер её изменения по длине тоннеля. До сих пор мы, ведомые учением фон Гельмгольца в его самой простой, школьной форме, считали непременным, что поперечное сечение тоннеля постоянно. А нашлись люди, которые это условие нарушили и даже нажили на этом денег.

Опытные читатели помнят, например, статью нашего итальянского коллеги профессора Матарацци, где он предлагает эффективные решения по сокращению длины тоннеля путём придания ему конической или дважды конической, как песочные часы, формы. В «А3» №10/2001 расчёты по программам профессора приведены в виде таблиц, а сами программы сеньор недавно по нашей просьбе нашёл и прислал. Ко времени выхода этого номера из печати мы их выложим на сайт в разделе «Приложения». Правда, исходный код рассеянный профессор потерял безвозвратно, так что программки остаются на итальянском, если кто знает, как перевести, не имея кода, примем помощь с признательностью.

А пока отметим: в своих изысканиях профессор и не первый, и не единственный. На этом направлении происходили даже целые трагедии. Давние читатели журнала, возможно, помнят заметку в «А3» №2/2003 о судебном иске по поводу тоннеля фазоинвертора, не столь давним напомню: корпорация Bose усмотрела, что другая корпорация, JBL, использовав в своих колонках тоннели фазоинвертора с криволинейной образующей, названные Linear-A, тяжко посягнула на интеллектуальную собственность Bose Corp. В доказательство был приведен патент США, где упоминалось, в числе прочего, что неплохо было бы тоннель сделать с эллиптической образующей, он тогда будет и короче, и тише с точки зрения струйных шумов. Напрасно JBL пыталась втолковать суду, что у Bose эллипс, а у JBL — экспонента. Суд пояснил, что эллипсы-шмеллипсы — дело десятое, а колонок продали много, бухгалтерия Bose посчитала: нажива JBL составила 5676718 долларов и 32 цента, что и предлагалось внести в кассу обиженной стороны. Занесли как миленькие, включая медяки, а во всех колонках тоннели поменялись на другие, FreeFlow, типа — улучшенная модель. Вот как бывает.

Уход от цилиндра как формы тоннеля предлагали очень и очень многие. Кто — в стиле Матарацци с вариациями, кто — в скромном, локальном масштабе, ограничиваясь приданием криволинейных обводов концам цилиндрического тоннеля с целью снижения струйных шумов от завихрений. Наиболее же радикальное средство борьбы и с длиной, и с шумами не только придумал, но и эксклюзивно пользуется им уже не один год Мэттью Полк, основатель компании своего имени. Суть устройства под названием PowerPort такова: часть функций тоннеля берёт на себя одна или две, на каждом конце трубы, кольцевая щель между стенкой ящика и поставленным на строго рассчитанном расстоянии от неё «грибком», впрочем, на рисунке всё видно. Такими тоннелями снабжаются практически все домашние громкоговорители Polk Audio. И ежели только кто покусится, плакали его 32 цента плюс ещё кое-что. Для себя же, любимых, никто не запретит такую штуку попробовать, тем более что когда-то давно Полк выложил на свой корпоративный сайт таблицу в «Экселе», по которой можно всё рассчитать, я её тогда же с этого сайта попёр (получив на это позже, задним числом, благословение автора — я же не с целью наживы) и даже перевёл сопроводительные инструкции на великий и могучий, это всё лежит у нас на сайте.

A propos, и труды профессора Матарацци, и революционная разработка Мэттью Полка напоминают нам вот о чём: гимназическая формула Гельмгольца, помимо прочего, не учитывает очень существенный для практики эффект: в огромном большинстве случаев (практически — всегда) один из концов тоннеля прилегает к стенке корпуса сабвуфера, это касается как круглых труб, отпиленных заподлицо со стенкой, так и труб, снабжённых аэродинамической законцовкой, а в ещё большей степени — щелевых портов, прилепившихся к стенке. Близость стенки создаёт концевой эффект, напоминающий то, чего намеренно добивался автор PowerPort — виртуального удлинения тоннеля. Поэтому-то к формуле, непосредственно произведенной из трудов фон Гельмгольца современные прикладные спецы рекомендуют вводить поправку, чисто эмпирическую, но оттого не менее нужную, она выделена красным, чтобы было ясно, где классик XIX века, а где — практика XX.

А вообще-то, друзья дорогие, пора браться за дело, не век же в бумажках копаться. Дело-то как раз в этом.

К вопросу о толщине: проталкивая тот же объём воздуха через более тесный тоннель, его придётся разгонять до более высокой скорости. А «скорость — это смерть»

Гельмгольц написал бы свою формулу точно так же, просто в тот момент не было фотографа

Окончательная и фактическая формула, заменяющая компьютерную программу. Она правильная, проверили неоднократно. Смысл выделенного красным «хвостика» будет объяснен в тексте

Может ли тоннель находиться снаружи ящика? Да целая фирма на этом построила свой бизнес, патент на удобный для размещения сабвуфер был растиражирован стонями тысяч басовых труб SAS Bazooka. А производители встроенных сабвуферов для домашних театров вообще не парятся.

Можно ли тоннель оставить внутри, но согнуть как удобнее? Вот вам ответ

Экзотические, отчаянные решения: свернуть тоннель спиралью или винтом

Щелевой тоннель интегрирован с ящиком, от этого его можно сделать длиннее обычного, «вставного», подгонять длину, правда, гораздо труднее.

Значит, надо подгонять не длину, а сечение: вот как это делал один житель столицы Пермского края

Уход от цилиндрической формы тоннеля предлагался и для сокращения его длины, и в виде локальной «аэродинамической обработки», для снижения струйных шумов

Самое эффектное решение в этой области: PowerPort Мэттью Полка. Изобретение не осталось на бумаге, оно — составная часть почти всей акустики Polk Audio

Краткое описание

Такое приспособление мне понадобилось для сборки сабвуфера объемом 120 Л с 15″ динамиком.

В моем арсенале уже имеется приспособление для раскрыва трубы 110 Мм, но для таких размеров сабвуфера нужен фазоинвертор большей площади.

На трубу диаметром 200 Мм, я зариться пока не стал, в силу больших ее габаритов.

Для сборки я использовал круги из фанеры толщиной 12 Мм. Почему именно 12 Мм? Попросту у меня в обрезках осталось шесть кругов подходящего диаметра от прошлого проекта.

Раскрыв радиусом 50 мм я выбрал так, как был уверен, что трубу при таком радиусе раскрыва не порвет, и конструкция будет хорошо смотреться.

Сборка

Первый круг должен быть диаметром, равным внутреннему диаметру трубы. Это нужно для того, чтоб труба «села» на приспособление.

Далее, диаметр каждого круга увеличивается на внешний радиальный размер раскрыва. Чертеж я делал в программе «Компас», заняло это не более 2 минут.

Вырезаем круги нужного диаметра

Для этой операции потребуется ручной фрезер. Честно говоря можно сделать это и обычным электро лобзиком, но в дальнейшем, при придании формы приспособлению, придется извести не одну «наждачку». Плоскость вырезанных кругов должна быть идеально ровной, без заусенцев и сколов.

Это нужно для того, чтоб площадь склеивания была как можно большей. Так, как при раскрыве приспособление будет испытывать большую нагрузку, не смотря на то, что труба раскрывается в нагретом состоянии.

Склеиваем круги в единое целое

На просторах интернета я видел много разных вариаций таких приспособлений. Но почему то все скручивают круги саморезами. По моему лучше один раз потратиться на хороший клей и быть уверенным, что приспособление не развалится при очередном раскрыве.

В качестве нижней «шайбы» я использовал круг из фанеры 21 Мм, В качестве верхней — приспособление для раскрыва 110 трубы. Круги, промазанные клеем, поочередно сажаются на центральную шпильку. Для склеивания я использовал клей «TiteBond2».

После того, как все круги усажены на свои места, плотно стягиваем шпильку гайками и оставляем на сутки, до полного высыхания.

В силу большого диаметра последнего круга, по краям он может не плотно лечь. В местах, где образовались щели — стягиваем круги струбцинами.

Склеенная заготовка

Шлифовка

Далее — самое интересное. Для придания окончательной формы потребуется жестко закрепленный патрон дрели. Я использовал сверлильный станок, который мне пришлось перевернуть «патроном вверх». Так, как диаметр нижнего круга не позволял вставить заготовку при обычном расположении патрона.

Если у вас нет сверлильного станка, заготовку можно отшлифовать на обычной дрели.

Для шлифовки я использовал наждачную бумагу зернистостью 40. При финальном шлифовании наждачную бумагу зернистостью 100.

Для придания более правильной радиальной формы «наждачку» лучше закрепить на чем нибудь, такого же радиуса. Окинув взглядом мастерскую, на глаза мне попался кусок трубы 50 Мм… Он и послужил для закрепления «наждачки».

При шлифовании, не смотря на то, что я делал это на улице летело очень много пыли. Чтоб не дышать всем этим делом, используйте респиратор.

После шлифовки, готовое приспособление смазываем маслом, я не парился и смазал подсолнечным.

ps. раскрывать трубу следует, поочередно нагревая ее край феонм и стягивая гайками центральную шпильку.

Видео сборки

Как сделать короб для сабвуфера своими руками. Правильно собрать коробок для саба

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 706 Опубликовано 28.12.2018

Источником мощного низкочастотного звука в звуковых системах является сабвуфер. Это касается и автомобильной акустики, поэтому большинство автолюбителей оборудуют свои машины такими устройствами.

Можно приобрести готовый блок, но многие предпочитают купить динамики и сделать короб для сабвуфера своими руками. Это не такая сложная работа, как может показаться, но потребуется наличие инструмента и определённые навыки.

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Прежде чем начинать заниматься изготовлением короба для сабвуфера нужно выбрать громкоговоритель. От его параметров будет зависеть объём будущей конструкции. Чаще всего для воспроизведения мощных басов используются специализированные громкоговорители импортного производства диаметром 10-12 дюймов. Конструктивно ящик для сабвуфера может быть сделан в трёх вариантах:

• Закрытый короб
• Фазоинвертор
• Бандпас

Качество громкоговорителя и конструкция короба, в конечном итоге определяют качество звучания низкочастотной звуковой системы.

Как сделать корпус для саба

Самым простым в изготовлении является зарытый ящик или короб. Это полностью закрытая конструкция, изготовление которой потребует минимума простых деревянных деталей. Как сделать корпус под саб становится понятно при виде подобного устройства. По сути это прямоугольный ящик, в передней стенке которого вырезано отверстие под динамическую головку. Ящик состоит из шести стенок, которые несложно выпилить из соответствующего материала. На боковой или задней стенке монтируется клеммная колодка для подключения проводов от усилителя. Закрытый ящик (ЗЯ) отличается плотным и не расплывчатым басом, ровной амплитудно-частотной характеристикой, но имеет самый низкий КПД среди всех конструкций.

Ящик может иметь форму параллелепипеда или трапеции со скошенными стенками. По своим характеристикам закрытая конструкция подойдёт для многих музыкальных стилей. Герметичная закрытая конструкция хорошо передаёт басы впоп и рок музыке, классике, джазе и инструментальных произведениях. Но любители рэпа и дабстэпа будут разочарованы, так как закрытый ящик не подходит для воспроизведения музыки, где много тяжёлого баса и где низкие частоты являются основой музыкальных произведений.

Как правильно собрать корпус для сабвуфера

Корпус для саба своими руками сделать несложно, если точно следовать всем рекомендациям. Самое главное, что требуется закрытому корпусу это герметичность и отсутствие вибраций. Оптимальным материалом для низкочастотной колонки считается многослойная фанера или МДФ. Толщина материала должна быть не менее 18-20 мм. Тонкие стенки будут резонировать и эти вибрационные волны, попадая в салон автомобиля, сильно ухудшат качество воспроизведения низких частот. Важнейшим параметром любого сабвуфера является его объём. Это параметр учитывает внутреннее пространство ящика без объёма, занимаемого динамиком. Соотношения объема корпуса и диаметра громкоговорителя выглядит следующим образом:

• 10 дюймов (25 см) – 15-20 литров
• 12 дюймов (30 см) – 25-35 литров
• 15 дюймов (35 см) – 40-60 литров
• 18 дюймов (46 см) – 70-110 литров

Для того чтобы повысить КПД и улучшить качество звучания, все швы между деревянными стенками должны быть герметизированы. Лучше всего использовать для этой цели силиконовый герметик. Закрытая коробка для сабвуфера, сделанная своимируками, имеет свои несомненные достоинства:

• Простота расчёта объёма
• Легкость в изготовлении
• Небольшие размеры
• Отчётливый и чистый бас

Основных недостатков всего два: низкий КПД, не подходит для прослушивания «тяжёлого» баса. Внутренний объём закрытого сабвуфера можно заполнить синтепоном или ватой. Если объём подсчитан правильно, то этого делать не обязательно. Рекомендуется послушать работу сабвуфера, как с наполнителем, так и без него и выбрать лучший вариант. При разной температуре воздуха давление внутри закрытого объема меняется и для его выравнивания в корпусе сабвуфера иногда оставляют маленькое отверстие не более 1,5-2,0 мм.

Изготовление короба для сабвуфера своими руками

Корпус для сабвуфера своими руками делается просто и занимает минимум времени. После того как динамик подобран и внутренний объём закрытого ящика рассчитан нужно подготовить материал, крепёж и инструмент. Своими руками корпус саба обычно изготовляют из следующих материалов:

• Фанера
• МДФ
• ДСП

Влагостойкая многослойная фанера считается лучшим материалом для изготовления короба сабвуфера. При этом имеются некоторые сложности. Фанера самый дорогой материал и сложно найти фанеру толщиной от 18 мм. Если объём сабвуфера слишком большой, то фанерные стенки будут издавать «звон», избавиться от которого можно установив внутренние рёбра жёсткости. Хорошим выбором будет использование МДФ. Он дешевле фанеры, легко обрабатывается и имеет хорошую влагостойкость. Древесно-стружечная плита получила широкое распространение. Её можно найти в любой мебельной компании. Там же плиту нарежут по заданным размерам. К недостаткам конструкций из ДСП относится очень маленькая жёсткость, когда от сильной низкочастотной вибрации в точках крепления, материал будет разрушаться. Кроме того он хорошо впитывает влагу и если в багажник автомобиля попадёт вода короб может просто рассыпаться. Из этого материала можно сделать корпус для домашнего сабвуфера. Он не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях и прослужит долго.

Правильный короб для сабвуфера

Под правильным корпусом понимается более сложная, но и более качественная конструкция. Это может быть корпус с фазоинвертором или ещё более сложная система, называемая бандпас. Сборка корпуса для сабвуфера своими руками займет больше времени, но результат того стоит. Фазоинвертор может быть щелевым или в виде трубы. Эта конструкция представляет собой небольшой «тоннель». В нём происходит поворот или инвертирование фазы сигнала с дальнейшим излучением его в пространство, в результате чего КПД сабвуфер возрастает в два раза.Фазоинверторный сабвуфер отличается сильным и сочным басом, а на его амплитудно-частотной характеристике, в точке настройки, имеется большой выступ и на этой частоте громкость возрастает. Пик настройки регулируется изменением размеров порта и соотношением рабочего объема сабвуфера к размерам фазоинвертора. Такая конструкция сабвуфера хорошо подойдет для воспроизведения музыки с быстрыми и мощными низами. Как собрать короб сабвуфера во многом зависит от его конструкции.

Делаем корпус для сабвуфера с фазоинвертором

Как и при изготовлении закрытого ящика, работа над более сложной конструкцией начинается с выбора громкоговорителя.Как изготовить короб для сабвуфера зависит от типа материала и крепёжных элементов. Многослойная фанера является самым прочным из рекомендуемых материалов. Чтобы собрать корпус для сабвуфера своими руками можно использовать любые саморезы. При соединении элементов из МДФ и тем более из ДСП, нужно использовать только белые саморезы. Чёрные не обеспечивают такого прочного соединения. Иногда при завинчивании у них обламываются шляпки.

Фазоинверторный сабвуфер должен быть хорошо загерметизирован. Для этого на все швы, с внутренней стороны, наносится слой герметика. Линии распила должны быть очень ровными, поэтому работу лучше выполнить на специальном станке, если есть такая возможность.

При изготовлении щелевого фазоинвертора нужно следить, чтобы все внутренние перегородки не имели сквозных отверстий. Если размеры динамика и короба большие, то в поворотах щелевого порта могут возникать застойные зоны. Чтобы избежать этого все прямые углы фазоинвертора сглаживаются установкой дополнительных деревянных пластин. Сборка короба для сабвуфера своими рукамизавершается установкой внешних контактов для подключения усилителя. Эти места так же должны быть загерметизированы.

Маленький короб для сабвуфера

Некоторые автомобилисты не стремятся к мощному басу, а хотят немного улучшить звуковую картину в салоне. Для этого подойдёт небольшой сабвуфер. Для такой конструкции подойдут динамики 8 дюймов. Некоторые компании выпускают громкоговорители диаметром 6 дюймов, но их сложно найти. Как правильно сделать короб для сабвуфера. Сабвуфер для маленького громкоговорителя имеет маленький литраж, следовательно, займёт немного места в багажном отсеке автомобиля. Не нужно слишком уменьшать размеры конструкции, но и увеличивать так же не следует. Увеличение размеров короба приведёт к тому, что низкие частоты будут «расползаться» и бас будет нечётким. Если объем будет меньше той величины, которая нужна для динамика определённого диаметра, то низы будут слишком быстрыми и будут буквально бить по барабанным перепонкам.

Как сделать корпус для саба своими руками

Если нужно сделать хороший коробок для сабвуфера, то лучше всего остановиться на самой сложной конструкции. Такая система называется бандпасс. Он бывает четвёртого порядка и шестого порядка. Система четвёртого порядка представляет собой двухкамерный ящик, где одна камера это закрытый короб, а другая играет роль фазоинвертора.

Бандпасс шестого порядка это конструкция с двумя фазоинверторами. Здесь самым сложным является расчёт второго порта и взаимное соотношение настроек каждого фазоинвертора. Две камеры имеют разные размеры и способны ограничивать воспроизводимые громкоговорителем частоты. Короб для двух сабвуферов сложнее всего проектировать, но оно обладает максимальным КПД. Для определения всех размеров таких звуковых систем используются специальные утилиты. Для расчёта любой конструкции сабвуфера подойдёт универсальная программа WinISD. У неё нет рускоязычного интерфейса, но разобраться в ней несложно. Чтобы сделать чертёж короба для сабвуфера достаточно загрузить в компьютер параметры используемого динамика.

Чертежи на корпус для сабвуфера

Если нет времени и желания самостоятельно рассчитывать ящик сабвуфера своими руками, можно взять готовые расчёты и чертежи. Если нужно сделать бас очень глубоким и мощным можно сделать короб для сабвуфера на два динамика. В этом случае конструкция может быть в виде закрытого ящика или фазоинверторной. Оба громкоговорителя должны быть однотипными и с одинаковой частотой резонанса, иначе сложно будет настроить фазоинвертор. Если нет опыта по работе с автомобильной акустикой, то первый сабвуфер лучше делать по схеме закрытого ящика. Фазоинверторный сабвуфер с одним громкоговорителем так же несложно сделать своими руками. Не следует, не имея опыта, браться за такую систему, как бандпасс. Результат в любом случае будет не удовлетворительным.

расчет размера и изготовление своими руками

Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

Прямоток своими руками — плюсы и минусы, как сделать самому

Если вы хотите сделать свой автомобиль более эффективным и презентабельным, то изготовление прямотока может вам в этом помочь. Ответ на вопрос, как сделать прямоток своими руками предполагает долгую и кропотливую работу, но в результате ваш труд превзойдет все ожидания. Кроме того, если вы любитель автомобильного тюнинга, то в процессе решения задачи вы получите достаточно много полезного опыта и навыков.