Давление в шинах фольксваген тигуан: Рекомендуемое давление в шинах Volkswagen Tiguan

01.08.202103.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Размеры и давление в шинах Volkswagen Tiguan

Компактность, спортивность, комфортабельность – в основном эти три слова используют, когда дают характеристику автомобилю Volkswagen Tiguan. Кроссовер выпускается более десяти лет. За это время был изменен, но главные черты остались прежними.

Volkswagen Tiguan отличается надежностью. Он способен служить долгие годы без поломок и других неприятностей. Главное обеспечить ему правильный уход, следить за каждой его деталью в отдельности.

Некоторые водители забывают, что залогом хорошего и безопасного движения является не только двигатель, но и колеса. На первый взгляд, это малозначащие запчасти в транспортном средстве, но на самом деле они основополагающие. Доставит хлопот не только дырявое колесо, но и низкое или высокое давление в шинах. Сразу ухудшиться управляемость машины и ее устойчивость на дороге, что крайне опасно для жизни. Чтобы этого не допустить, необходимо следить за состоянием шин постоянно. Минимум раз в неделю проверять в них давление. Каким оно должно быть, указано в таблице.

Размеры и давление накачки воздуха в шинах Volkswagen Tiguan

Двигатель	Размер шин	Частичная загрузка		Полная загрузка
Двигатель	Размер шин	Передние, бар	Задние, бар	Передние, бар	Задние, бар
1. 4 TSI	215/65 R16 235/55 R17 235/50 R18	2,0	2,0	2,3	2,5
2.0 TSI 2.0 TDI	215/65 R16 235/55 R17 235/50 R18	2,2	2,2	2,5	2,7

Индекс допустимой нагрузки — 99М

Момент затяжки колесных гаек:

Автомобили с передним приводом — 140 Нм.
Автомобили с полным приводом — 120 Нм.

Зимой давление в шинах снижается на 7 кПа (1 фунт на кв. дюйм) на каждые 7 °C (12 °F) понижения температуры.

Принцип работы датчика давления в шинах на тигуан

Принцип работы датчика давления в шинах

Установленные на машинах, датчики давления в шинах, необходимы для извещения водителя о возникших проблемах, связанных со спущенной резиной. Они являются неотъемлемой частью блока TPMS и устанавливаются на каждое колесо. В настоящее время получили широкое распространение в заводской комплектации автомобилей многих производителей.

Преимущество опции

Датчик давления в шинах обеспечивает подачу сигнала, о критическом значении накачки колес, через звуковой или визуальный «оповещатель» (в зависимости от модели). Позволяет избежать:

Неуправляемого заноса при торможении, вхождении в поворот или ускорении из-за разницы давления в колесах.
Преждевременного износа и выхода из строя резины.
Излишнего расхода топлива.

Система TPMS, стала обязательной для установки в США и странах европейского союза. Служит дополнительной опцией, обеспечивающей снижение аварийности при эксплуатации автомобиля, наравне с подушками и ремнями безопасности.

Технические характеристики

К наиболее простым, относятся датчики давления в шинах, выполненные в виде колпачка для ниппеля колеса. Они имеют цветовую индикацию, обозначающую:

Зеленый – нормальное давление.
Желтый – снижение на 0,2 атм.
Красный – падение свыше 0,4 атм.

Расчетным, нормальным, считается давление 2 атм. Данная опция имеет большую погрешность. Отсутствие возможности контроля во время движения и плохая восприимчивость к температурным перепадам, не позволили ей получить широкое распространение.

Полноценная система TPMS, включающая в себя блок управления, приема сигналов, передающие антенны и дисплей, для отображения информации о давлении в резине, работает от датчиков одного из 2 видов:

Внешние – устанавливаются в качестве колпачков, каждый из которых представляет собой модуль из встроенного сенсора измерения давления. Устройства, передающего на блок управления сигнала и элемента автономного питания (обычно литиевая батарея). Легко устанавливаются и пользуются спросом для самостоятельной комплектации.
Внутренние – крепятся в посадочном гнезде автомобильного диска. Включают в себя датчик измерения давления и температуры, передающую антенну и программный блок, который настраивается индивидуально у каждого датчика. Устанавливаются заводом изготовителем или в условиях сервисного центра. С использованием оборудования под шиномонтаж.

Автомобили представительского и бизнес-класса, могут быть укомплектованы заводскими внутренними датчиками, выполненными в виде микрочипа. Они содержат в себе большой объем информации о давление в шинах по: определенным условиям эксплуатации, скоростным режимам и отклонению от температурных норм.

Датчик давления в шинах хендай

Датчик давления в шинах хендай крета, представляет собой устройство, которое включает в себя:

Термометр.
Манометр.
Электронный блок снятия показаний.
Аккумуляторную батарею.
Передающую антенну.

Монтируется в предусмотренное изготовителем место вентиля. Через каждую минуту передает информацию о состоянии колеса, через главный блок, преобразующий и выдающий сигнал, на панель приборов. Водитель контролирует давление каждого колеса, в режиме реального времени.

Датчик давления Хендай

Датчик давления в шинах мазда

Штатные датчики контроля давления в шинах автомобилей концерна мазда отсутствуют. TPMS относится к ABS косвенного типа, которая работает только во время движения автомобиля. Показания давления в шине рассчитываются по данным скорости вращения колеса. Как дополнительная опция, оснащается прямыми датчиками. Они устанавливаются на дисках всех колес.

Датчик давления Мазда

Укомплектованы специальными антеннами, через которые посылается сигнал:

Снижение установленного значения давления.
Критического повышения температуры.

На центральный блок управления и дисплей приборной панели. Передача сигнала происходит в онлайн режиме, от датчика каждого колеса, через каждые 7 – 10 секунд.

Фольксваген тигуан

TPMS Фольксваген тигуан, может быть косвенного типа, работающий совместно с ABS и с комплектацией датчиками – классическая, прямая схема. Их можно узнать по характерному утолщению серебристого цвета на ниппелях колес (при заводской установке).

Датчики давления в шинах на Фольксваген тигуан настраиваются индивидуально с блоком управления, Оснащены литиевой аккумуляторной батареей, ее срок службы составляет 8 – 10 лет.

Датчик давления Фольксваген тигуан

Перед началом работы, датчики давления в шинах калибруются с главным блоком управления. По давлению, рекомендуемому заводом изготовителем. На некоторых моделях, ими укомплектовывается запаска, показания с которой поступают на дисплей системы.

При сезонной замене резины, для поддержания TPMS в рабочем состоянии, необходимо переставлять имеющиеся датчики или укомплектовать сменную резину аналогичными, которые можно приобрести у дилеров.

Датчики давления в шинах и возможные проблемы с ними на VW Tiguan

Как и во многих машинах других марок, в Тигуане по умолчанию есть «система контроля падения давления», а также может быть установлена опционально «система контроля давления в шинах».

Первая не подразумевает наличия в колесах и шинах каких-либо датчиков. Она косвенно с помощью АБС через разницу угловых скоростей вращения колес фиксирует изменение давления в одном или нескольких колесах. Об этом система сообщает водителю.

Калибруется (обнуляется сообщение о спущенном колесе) система контроля падения давления в шинах через меню бортового компьютера в пункте «Шины». Для этой системы не важно, какие диски и колеса на машине установлены — она будет работать в любом случае.

Вторая имеет датчики давления, встроенные в ниппель. Узнать колеса с такими датчиками можно по характерному утолщению основания ниппеля, который к тому же серебристый, а не черный как обычно. Для того, чтобы после замены резины в межсезонье бортовой компьютер продолжал показывать давление в шинах нужно каждый раз снимать/одевать шины на одни и те же штатные диски с датчиками давления (чревато повреждением тех и других с риском поломки датчика).

Либо можно купить комплект датчиков для зимних колес и в межсезонье переобувать целиком колеса, а не только шины (отдельно комплект датчиков стоит почти вдвое дороже опции «датчики давления в шинах» и не имеет более дешевых аналогов).

Для калибровки системы давления воздуха в шинах нужно нажать и удерживать несколько секунд кнопку Set на панели приборов (до звукового сигнала) или в машинах после рестайлинга проделать соответствующие манипуляции в меню.

Датчик давления в шинах: безопасность водителя и пассажиров — в колесах

Автомобильные шины являются важным элементом автомобиля. Необходимо регулярно следить за давлением в шинах, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Для выполнения этой задачи предназначен датчик контроля давления в автомобильных шинах. Об устройстве датчика, принципе его работы и возможных неисправностях говорится в данной статье. Прилагаются фото и видео материалы.

Датчик давления в шинах (ДДШ) – прибор, с помощью которого контролируется давление воздуха в шинах. Они реализуются ремкомплектом по 5 штук. ДДШ отличается типом крепления. Они могут быть внешние и внутренние.

Внешние дешевле, но ненадежные, так как надеваются на воздуховод резины. Второй тип монтируется вместо воздуховода внутрь диска. Через них осуществляется подкачка шин. Это надежные устройства, защищенные от внешних воздействий и аэробных нагрузок. Существуют как механические, так и электрические датчики обоих типов, которые отличаются конструкцией и принципом действия.

Виды комплектов для шин

Принцип работы и функции

Самые простые датчики контроля давления – механические. Они представляют собой внешние колпачки, которые устанавливают вместо штатных. В них находится клапан, замеряющий давление воздуха в колесах. В зависимости от этого значения индикатор находится либо в зеленой зоне – давление в 2 бар, либо в желтой – до 1,7 бар, либо в красной – до 1,3 бар.

Электронные датчики боле сложного исполнения. В них встроены электронные чипы, которые необходимо прописать. С помощью чипов информация о давлении передается на дисплей. Самые простые электрические датчики контроля давления оснащены индикатором, который горит зеленым, если показатель в норме, и горит красным, если есть отклонения от нормы.

Современные автомобили оснащены универсальными TMPS – системой контроля давления в колесах. По европейским нормативам на каждой машине должна быть установлена система TMPS, работа которой обеспечивается датчиками. Датчики контроля давления устанавливаются на каждом диске, поэтому ремкомплект состоит из 4-х приборов. Пример ремкомплекта на фото.

Ремкомплект для установки системы TMPS

Информация передается с помощью радиосигнала с периодичностью в 15 минут в спокойном состоянии и через 5 минут в движении. Обрабатывает сигналы система TMPS и выводит информацию на дисплей. На панели приборов в случае неполадок горит лампочка оповещения. Для питания ДДШ используются батарейки. Недостаток TMPS, что ее невозможно отключить. Поэтому, если сели батарейки горит контрольная лампочка. В этом случае батарейки нужно поменять.

В системе TPMS применяются внешние электронные датчики в виде колпачков, идущие в ремкомплекте. Они устанавливаются вместо штатных. Они не требуют балансировки, их легко устанавливать, что является их и плюсом, и минусом, так как вор легко их выкрутить. Герметичность обеспечивается только колпачком, что снижает их надежность.

Существуют ДДШ, вмонтированные в диски колес. Устройство устанавливается после разбортования шины на обод диска недалеко от ниппельного отверстия, что можно видеть на фото.

Прибор на диске

Шина устанавливается на место, балансируется с учетом ДДШ. Во время эксплуатации идет адаптация приборов. Минус таких устройств – сложность монтажа: их необходимо прописать, плюс – защищенность от воров, высокая герметичность системы.

Еще одним вариантом ДДШ являются микрочипы, которые монтируются внутрь шины при ее изготовлении. В памяти чипа заложена вся информация о шине (рекомендуемое давление, размерность, дата изготовления и др.). TPMS осуществляет контроль изменения давления воздуха в шинах. Если производилась подкачка или шиномонтаж, их нужно калибровать. Недостатком является неточность показаний при некоторых режимах движения и одноразовость использования, что ведет к удорожанию.

Неконтролируемое давление в шинах может привести к повышенному расходу топлива, преждевременному истиранию протектора и стать причиной ДТП.

Варианты накачки шин

Возможные неисправности и их признаки

Основная причина, по которой автоматические ДДШ выходят из строя, являются севшие батарейки. Для устранения этой проблемы нужно поменять батарейки. Возможна некорректная работа приборов после прокола шины и ее ремонта. Например, они могут выдавать на экран требования увеличить давление.

Для решения этой проблемы следует обнулить устройства контроля давления, то есть сбросить показания, и заново прописать после ремонта. Если это не помогло, то нужно обратиться в дилерский центр.

Второй часто встречающейся причиной являются механические повреждения, например, обламывается ниппель. Причиной поломки ниппеля чаще всего бывает плохое дорожное покрытие. Возможно повреждение ниппеля владельцем авто: если неаккуратно откручивать колпачок индикатора. Ремонт в этом случае невозможен, нужна замена исправными деталями. Обнаружить эти неисправности можно после визуального осмотра.

Показания на приборной доске

Если горит индикатор, а давление нормальное, то нужно сбросить показания, путем обнуления прибора или прописать заново. Для этого при заглушенном двигателе включить зажигание и, не заводя мотор, жать кнопку SET до появления звукового сигнала. Таким образом, можно сбросить показания, после чего устройство будет выдавать правильные показания. Чтобы прописать устройство, можно обратиться в сервисный центр.

Если обнаружены механические повреждения ДДШ, им ремонт не поможет, а нужна замена. Ремонт системы TPMS заключается в замене неисправных датчиков. Обнаружить неисправные ДДШ можно с помощью прибора TPS TEXA путем тестирования, на дисплее которого отражается вся информация о каждой шине. Выявленные TPS дефектные датчики нужно заменить исправными приборами.

Прибор TPS для TPMS

Как установить и настроить датчик?

Установка датчиков контроля зависит от типа их размещения. Проще всего устанавливать датчики в виде колпачков. Для этого нужно приобрести ремкомплект, снять штатные колпачки и установить с датчиками. Для установки ДДШ на диски, необходимо снять шины, и устанавливать приборы на обода дисков в районе ниппелей.

Можно запрограммировать работу датчиков с помощью прибора TPS TEXA. Для этого нужно ввести код ID программируемого ДДШ на экране TPS и проверить его правильность. Устройство TPS имеет эксклюзивную функцию, которая позволяет сканировать универсальные ДДШ и определить датчик для программирования. Проверка соответствующего колеса показывает, что программирование TPS прошло успешно.

С помощью прибора TPS можно проверить момент затяжки гайки при монтаже датчика на диске и процедуру введения системы TPMS. Затем с помощью TPS нужно выключить лампочку, информирующую об ошибке, если она горит (автор видео — канал «РусТехника»).

Как отключить устройство?

При сезонной смене шин возникает ситуация, что при установленной системе TPMS выдается ошибка. Возникает вопрос, как отключить контроль датчиков. Полностью отключить систему TPMS невозможно. Можно попытаться отключить лампочку оповещения.

Существует несколько способов, как отключить индикаторную лампочку на приборной панели:

Физическое удаление индикаторной лампочки с приборной панели.
Физически отключить систему TPMS.
Установление обманки для TPMS в виде трубы с размещенными в ней датчиками и накачанным до необходимого давления воздухом.
Наклеить на лампочку черную ленту.

Все предложенные способы не способны отключить систему TPMS, они просто делают ее бесполезной. Чтобы она снова стала нормально работать, нужно либо купить дополнительный ремкомплект, либо заново прописать и т.д. Можно установить дешевый вариант системы TPMS китайского производства, правда, она может не подойти к данной модели авто. Система TPMS позволяет постоянно осуществлять контроль давления воздуха в шинах автомобиля.

Правильное давление в шинах дает возможность качественнее управлять автомобилем, повышает безопасность, экономит расход бензина и снижает износ шин.

Загрузка …

Видео «Обзор систем контроля давления в шинах»

На этом видео описывается принцип действия системы TPMS и дается их обзор (автор Avtozvuk.ua — База Автозвука).

Система контроля давления в шинах (Шасси / Колеса и диски / Volkswagen Tiguan 2007-2015)

Система контроля давления в шинах предусматривает установку датчиков давления в каждом колесе.

Колёсные датчики через определённые промежутки времени передают информацию, которую принимает антенна центрального замка и охранной сигнализации. Отсюда она передаётся на блок управления контроля давления в шинах -J502-. Этот блок управления интегрирован в центральный блок управления систем комфорта -J393- и имеет собственный диагностический адрес. В блоке управления сохранены предписанные значения давления (записаны в условиях производства). Эти значения давления предназначены для эксплуатации рекомендованных Volkswagen колёс (размерность которых указана на лючке заливной горловины). Для этих комплектов колёс заданны предписанное значение давления при частичной и полной загрузке автомобиля. Их не следует изменять. С помощью клавиши -1- на центральной консоли водитель может переключиться между частичной и полной загрузкой автомобиля, запросить состояние системы, а также включить или отключить систему контроля давления в шинах. Осторожно: Эта клавиша отсутствует в автомобилях для североамериканского рынка.

Для этого региона описанная выше функция не поддерживается. Сообщения и предупреждения выводятся с помощью контрольной лампы и дисплея в комбинации приборов. В этой таблице указаны действия, необходимые для реализации различных функций при различных действиях/состояниях системы.

Датчик давления в шинах фольксваген тигуан

Открою маленькую тайну: в Тигуанах есть два способа проверки давления в шинах:
– косвенно, через АВС
ИЛИ
– прямое, через датчики

Здесь, на форуме, обсуждалось, как снимать эти датчики и переставлять их. Вот только тему не припомню.

Привет. Я искал, возможно не столь усердно. Тема именно для датчиков, которые находятся в колесах (прикреплены к ниппелям с внутренней стороны дисков).

Добавлено через 4 минуты
Продолжил изучение данной темы. Большое спасибо коллегам на форуме passat-club. Там нашел подробное описание процедуры замены и фото. Итак процедура снятия и переустановки по совету Romarios:

“Итак, всё-таки я эту тему добил, попытаюсь скомпоновать и выложить инфу, которую раздобыл:
1. картинки/фотки самого датчика и как он установлен на оригинальном диске выложил выше, замечу, что даже оригинальный диск не был отбалансирован и “приспособлен” под датчик и даже ещё больше скажу – датчик на нём стоял очень коряво.
2. Переставить датчик давления можно в т.ч. и на неоригинальныйдиск, что я и сделал, о чём чуть позже.
3. При снятии датчика с диска (нужна головка на 12 или ключ рожковый) может повредиться резиновое уплотнительное колечко (у меня одно порвалось), которое можно заказать в виде ремкомплекта (номера см. в постах выше ) или разобрать запаску и вынять датчик оттуда, что я и сделал. плюс при снятии датчика мы получаем деформированные (так было у меня из-за нерасчитанных под датчики оригинальные диски), его для поледующей установки надо выровнять, для этого кладём его на что-то ровное и твёрдое, подбираем под внутренний радиус (кольцо фигурное) что-нибудь (вороток старого типа подошёл идеально) и несколькими ударами молотка по воротку ровняем шайбу. резинка сильно деформирована, можно опустить в горячую воду на несколько минут и она востановится, всё датчики готовы к установке.
4. Я ставил на диски Enzo H у них даже плоская выемка видна под установке датчика, короче датчик садится идеально (датчик сделан так, что может менять положение относительно штуцера и таким образом можно не париться из-за разной геометрии обода диска, т.е. он всегда будет плотно прилегать при зажиме) ! зажимается моментом 8 Нм .
5. Всё датчик стоит, воздух не травит (проверил) колёса пока не ставил, но по информации от комрадов с соседних форумов адаптировать ничего не надо, просто ставим колёса и едем 17 или 18 километров. Для балансировки понадобилось приличное колличество грузов (ок.150г), но на оригинальных дисках грузов было тоже много. “

Отвечая на свои вопросы:
– Специальное место на диске представляет собой канавку по все окружности диски, именно туда и ложится сам датчик.
– К диску датчик не крепится ни скотчем ни другим способом.
– Колпачки рекомендуется использовать пластиковые, так как металлические окисляются, в последствии ломается весь сосок.

VW Tiguan: Индикатор давления в шинах – базовая установка

Указание

Система контроля давления в шинах с функцией Autolocation (прямое измерение) при нормальных условиях калибруется автоматически в соответствии с установленными водителем значениями давления
Система контроля давления в шинах не требует проведения базовой установки
Базовую установку системы контроля шин нужно проводить только „после того“ как в шинах будет установлено надлежащее давление
Если после появления предупредительного сигнала системы контроля давления в шинах на деле не обнаруживаются потери давления или какие-либо повреждения шин, то это предупреждение является ошибкой, которую можно устранить посредством базовой установки (настройки) системы.

Система контроля шин сравнивает между собой частоты вращения колес, получаемые от датчиков скорости ABS, и оценивает таким образом длину пути, проходимого каждым колесом за 1 оборот. При изменении пути, проходимого колесом за один оборот, система сообщает об этом с помощью контрольной лампы. Величина отрезка пути, проходимого шиной за один оборот, может изменяться по следующим причинам:

давление в шине слишком мало
шина повреждена
неравномерное распределение груза в автомобиле
колёса одной из осей испытывают более высокую нагрузку (например, при буксировании прицепа, при движении на подъёме или спуске)
установлены цепи противоскольжения
установлено запасное колесо
заменено одно из колес оси

До 2011 модельного года:

Контрольная лампа системы контроля шин -K220- в комбинации приборов -стрелка- имеет жёлтый цвет.

„Мигание лампы“ означает, что „начальная базовая установка “ не проведена
„ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ“ контрольной лампы в сочетании с предупредительным звуковым сигналом означает „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ о том, что обнаружена потеря давления в шинах. Необходимо проверить давление в шинах и провести базовую установку системы.

Проведение „начальной“ базовой установки

Установить выключатель стартера и электрооборудования в положение “ВКЛ”
Нажать одновременно и удерживать более двух секунд клавишу ESP и клавишу SET на центральной консоли

Если клавиша ESP отсутствует, использовать клавишу ASR.

Начало базовой установки подтверждается звуковым сигналом.

При следующем включении зажигания предупреждение не появится.

Выполнить базовую установку

Установить выключатель стартера и электрооборудования в положение “ВКЛ”
Нажать клавишу SET на центральной консоли в течение более двух секунд

Контрольная лампа системы -K220- на панели комбинации приборов -стрелка- светится пока клавиша нажата.

Начало базовой установки подтверждается звуковым сигналом.

При следующем включении зажигания предупреждение не появится.

С 2012 модельного года:

Выполнить базовую установку с помощью клавиш на многофункциональном рулевом колесе:

Клавиша -5- служит для подтверждения пунктов меню

Клавиши со стрелками -1–2- и -4- служат для изменения меню.

Включить зажигание
Нажимать соответствующие клавиши со стрелками -2- и -4- многофункционального рулевого колеса до тех пор, пока не появится меню „Настройки“

Нажимать клавишу со стрелкой -1-, пока не появится подменю „Система контроля давления в шинах“
Нажать клавишу OK -5-
Запомнить значения давления в шинах нажатием клавиши OK -5-. – Затем ещё раз подтвердить запрос на подтверждение клавишей ОК -5-

Контрольная лампа системы контроля давления в шинах на комбинации приборов -стрелка- кратковременно загорается для подтверждения выполнения базовой установки.

Выполнение базовой установки при помощи клавиши переключателя стеклоочистителей:

Клавиша -1- служит для подтверждения пунктов меню

Переключатель -2- служит для перехода между меню

Включить зажигание
Удерживать переключатель -2- нажатым, пока не появится главное меню, а затем перейти при помощи переключателя к меню „настройки“
Нажать клавишу -1-

Нажать переключатель -2- столько раз, сколько потребуется для появления подменю „Давление в шинах“
Нажать клавишу -1-
Запомнить значения давления в шинах нажатием клавиши -1-
Ещё раз подтвердить появившийся вслед за этим запрос нажатием клавиши -1-

Обзор основных датчиков Volkswagen Tiguan

Датчики — это электронные или электромагнитные приборы, которые сегодня внедряются во все автоматические системы и технику. К слову, в автомобилях марки Volkswagen Tiguan тоже много разнообразных датчиков, и каждый из них служит определённой цели.

Обзор основных датчиков для Volkswagen Tiguan

Как и все современные автомобили, Volkswagen Tiguan также во многом ориентируется на показания электронных приборов и датчиков. Стоит отметить, что внедрение в разные системы управления и безопасности датчиков сделали жизнь водителей более удобной: нет необходимости самому лезть под капот, так как «умный прибор» сам сообщит о неисправностях, если они вдруг возникнут.

Последняя версия Tiguan буквально «напичкана» разного рода датчиками и приборами слежения, однако мы расскажем об основных из них.

Датчик дождя

Стоит отметить и тот факт, что многие водители современных авто жалуются на «неадекватное» поведение датчика дождя: он может среагировать не только на дождь, а на сильный ветер или другие воздействия и запустить работу дворников тогда, когда в этом нет никакой необходимости.

На Volkswagen Tiguan датчик дождя реагирует исключительно только на наличие осадков, а потому работает вполне корректно. На подрулевом переключателе есть ползунок «А», которым водитель может регулировать интенсивность работы дворников. То есть датчик включает дворники, обнаружив осадки, а руководит интенсивностью их работы непосредственно водитель из салона.

С одной стороны, так проще управлять дворниками, но с другой, если погода быстро меняется, то ползунок «А» приходится то и дело крутить, чтобы менять скорость работы дворников. Зато датчик реагирует только на осадки и не беспокоит водителя без повода.

Датчик дождя на Volkswagen Tiguan располагается непосредственно на лобовом стекле с внешней стороны.

Датчик давления в шинах

Как и многие другие современные авто, Volkswagen Tiguan тоже «обзавёлся» новой системой контроля падения давления в шинах. В зависимости от комплектации и года выпуска, на Tiguan может быть установлена одна из двух модификаций этой системы:

Интегрированная с ABS. В данном случае датчиков как таковых нет, система ABS при помощи штатного оборудования определяет степень сжатия воздуха в шинах и в случае проблем выводит данные на дисплей в салоне.
Отдельные датчики давления в шинах, которые встроены в ниппель. Датчики более чётко реагируют на текущие изменения, поэтому водитель своевременно получает информацию о давлении в шинах. Однако из-за смены зимней/летней резины часто ниппель, а вместе с ним и датчик, может быть повреждён, поэтому приходится покупать новые приборы контроля.

Датчик давления масла

Давление масла в системе смазки может поменяться при различных обстоятельствах: водитель, сидя за рулём, не всегда чувствует изменения в работе силового агрегата. Однако если мотору не хватает масла, подвижные детали быстро изнашиваются и в конечном итоге «заклиниваются» между собой.

Задача датчика давления масла — своевременно предупредить водителя о том, что двигатель не получает необходимого ему количества смазки. На приборной панели загорается лампочка в виде маслёнки и подаётся резкий звуковой сигнал.

Специалисты советуют водителям при индикации значка давления масла сразу же остановиться, заглушить двигатель и проверить уровень масла. Чаще всего срабатывание датчика происходит из-за недостатка масла в системе.

Устройство непосредственно внедрено в корпус двигателя. Датчик находится с правой стороны над шкивом.

Датчик температуры воздуха (окружающей среды)

Соответственно, если на панель приборов выводятся некорректные данные о температуре воздуха «за бортом», то датчик либо сломался, либо выпал из гнезда, либо одна из защёлок отошла.

Поменять датчик температуры воздуха можно и самостоятельно: ничего сложного в этой процедуре нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Благодаря этому водитель своевременно узнаёт обо всех изменениях в системе охлаждения и вовремя сможет принять меры при каких-либо нюансах в её работе.

Сам прибор крепится на выходе из радиатора, и такое местоположение помогает получать наиболее объективную информацию о нагревании антифриза. При достижении критических отметок нагрева датчик передаёт звуковой сигнал на приборную панель в машине.

Таким образом, датчики в автомобиле Volkswagen Tiguan помогают водителю вовремя реагировать на те или иные изменения в работе важных систем. Стоит отметить, что конструкция датчиков обычно не подразумевает ремонта, поэтому при износе или поломках необходимо покупать новый прибор.

Летние и зимние шины на Тигуан, а также немного о давлении

Один из популярных кроссоверов от легендарного производителя – VolkswagenTiguan. Автомобиль начал выпускаться в 2007 году, и за свою небольшую историю стал одним из лучших кроссоверов в мире. Фольксваген Тигуан насчитывает 2 поколения и одну версию рестайлинга первого поколения. Как и в любом автомобиле в Tiguan необходимо менять колёса в зависимости от сезонности, и чтобы это правильно сделать, требуется знать размер шин Тигуан и ещё ряд параметров, которые помогут сделать идеальный выбор.

Размерность

Чтобы правильно произвести замену колёс, требуется в первую очередь подобрать размеры резины для авто. Какие размеры колёс в Фольксваген Тигуан?

Размер штатной резины составляет (примером взят Тигуан 2018г.в., с двигателем 2.0л.):

Важно: типоразмер 235/55 присутствует во всех поколениях машины, и подходит почти ко всем модификациям, но не стоит забывать, что для каждой комплектации имеется свой размер, который рекомендуется соблюдать!

Помимо заводских размерностей, есть ещё несколько допустимых к установке типоразмеров (на примере Тигуан 2 поколения, с двигателем 2.0):

Такие типоразмеры допустимы к установке без потерь ходовых качеств автомобиля.

Внимание: устанавливая шины не рекомендованных размеров, необходимо проконсультироваться со специалистом или у официального дилера! Установка не штатных элементов в автомобиль может привести к потере гарантии, и в некоторых случаях – к поломке автомобиля!

Давление

Один из важнейших параметров, отвечающий за плавность хода и управляемость автомобиля – давление. Соблюдая рекомендуемые показатели можно добиться «мягкости» в работе подвески, а автомобиль полностью раскроет все свои ходовые качества.

Давление в шинах Фольксваген Тигуан рекомендуется выставлять на уровне 2.3 атм. для передних колёс и 2.5 атм. для задних (без нагрузки). Для автомобилей с «полной нагрузкой» рекомендуется выставить значение 2.5атм. для передних и 2.7атм. для задних колёс.

Рекомендуемое давление в шинах Тигуан можно найти на крышке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Во всех современных автомобилях устанавливается система контроля давления, и Тигуан не стал исключением. Существует 2 вида оборудования:

Специальные датчики не устанавливаются – система работает через ABS, считывая информацию за счёт разницы угловых скоростей, и если показатели давления меняются, то водитель информируется об этом через соответствующий индикатор на приборной панели. При установке новых покрышек или изменении давления необходимо провести калибровку системы под новые значения. Осуществляется она путём нажатия специальной кнопки или через раздел «Шины» в бортовом компьютере.
Для контроля устанавливаются датчики давления в шинах Тигуан, которые выводят полную информацию о состоянии колеса на дисплей. Минусом системы является её ненадёжность, и необходимость устанавливать датчики на каждый комплект колёс. Ещё одним минусом является возможность возникновения ошибок в работе датчиков, при сильных морозах или других факторах, влияющих на давление в шинах.

Внимание: при покупке нового автомобиля, иногда требуется регулировать давление до нужных показателей самостоятельно! Объясняется это тем, что при сходе с конвейера шины накачиваются сильнее (для транспортировки), и не в каждом автосалоне «выравнивают» давление до нужных показателей.

Замена

Для того чтобы подобрать идеальную замену для штатных колёс, нужно учитывать типоразмер колёс, и для каких условий требуется резина (лето, зима) и по каким дорогам автомобиль будет передвигаться (асфальт, бездорожье, город). Самыми популярными шинами на Фольксваген Тигуан считаются:

Зимние

GoodyearUltraGripIceArcticSUV – уникальный V-образный дизайн протектора, минимальный тормозной путь, отличное сцепление на льду, специально разработанная смесь резины и устойчивость к морозам в зимнее время года, делают шину достойным конкурентом на рынке.

YokohamaIceGuardIG65 – имеют широкое ребро в центре (пилообразное), протектор, состоящий из двух слоёв обеспечивающий сохранность установленных шипов, устойчивость к заносам и высокую надёжность при эксплуатации в любых погодных условиях. Всё это позволяет назвать шину одной из лучших.

PirelliWinterIceZero – специально разработана для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных зимних условиях, что обеспечивает отличную курсоустойчивость на любых зимних покрытиях (лёд, снег). Сохраняют свои характеристики несколько сезонов и долговечны. Отличная зимняя покрышка.

Летние

MatadorMP-47 Hectorra 3 SUV – обеспечивают высокую курсоустойчивость, устойчивы к аквапланированию, малошумны, имеют огромный рабочий ресурс, который отрабатывают в полной мере. Отличное качество по доступной цене.

ContinentalContiPremiumContact 6 – улучшенное сцепление на мокром асфальте, повышенная устойчивость на любых скоростях, мгновенная обратная связь и долгий срок службы делают шину достойным конкурентом среди аналогов.

MichelinLatitudeSport 3 – покрышка специально разработана для кроссоверов и её свойства идеально оптимизированы для этого класса автомобилей. Превосходная курсоустойчивость, управляемость и абсолютная устойчивость к непреднамеренным заносам делают эту покрышку одной из лучших в своём классе. Резина разработана и оптимизирована только для городских условий.

Перечислены самые популярные модели и производители, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, и идеально подходящие на Tiguan.

Итог можно подвести следующий: при выборе летних и зимних колёс на автомобиль, нужно строго соблюдать рекомендации производителя, чтобы не возникло проблем с установкой новых шин, а чтобы они служили несколько сезонов, не требуя замены – необходимо периодически следить за их состоянием.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Датчик давления в шинах фольксваген тигуан Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Датчик давления в шинах BH Sens ( Huf ) 5Q0907275F для Volkswagen Tiguan II 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Модель:	Год:
Aston Martin DBX	2019, 2020, 2021
Audi A1	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi A2	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi A3	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi A4	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A4 Allroad	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A5	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A6 (C8)	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A6 Allroad (C8)	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A7	2018, 2019, 2020, 2021
Audi A8 (D5)	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi E-tron	2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q1	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q2	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q3	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q4	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q5	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q7 II (4M)	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi Q8	2018, 2019, 2020, 2021
Audi RS3	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi RS4	2018, 2019, 2020, 2021
Audi RS5	2018, 2019, 2020, 2021
Audi RS6 (C8)	2018, 2019, 2020, 2021
Audi RS7	2018, 2019, 2020, 2021
Audi S3	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi S4	2018, 2019, 2020, 2021
Audi S5	2018, 2019, 2020, 2021
Audi S6 (C8)	2018, 2019, 2020, 2021
Audi S7	2018, 2019, 2020, 2021
Audi S8 (D5)	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Audi TT	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bentley Bentayga	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bentley Continental GT (с 2018 модельного)	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bentley Flying Spur	2019, 2020, 2021
Bentley Mulsanne (с 2017 модельного)	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ferrari 812	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ferrari GTC4Lusso	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ferrari Portofino	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ferrari Roma	2019, 2020, 2021
Ferrari SF90	2019, 2020, 2021
Lamborghini Urus	2018, 2019, 2020, 2021
Porsche 718 Boxster	2017, 2018, 2019, 2020
Porsche 718 Cayman	2017, 2018, 2019, 2020
Porsche 911 (10й символ VIN>=H)	2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Porsche Cayenne (10й символ VIN>=F)	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Porsche Cayenne Coupe	2019, 2020
Porsche Macan	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Porsche Panamera (10й символ VIN>=E)	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Seat Alhambra	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Altea	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Seat Arona	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Ateca	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Exeo	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Seat Ibiza	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Leon	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Mii	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Seat Tarraco	2018, 2019, 2020, 2021
Seat Toledo	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Skoda Citigo	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Skoda Enyaq	2020, 2021
Skoda Fabia	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Kamiq	2019, 2020, 2021
Skoda Karoq	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Kodiaq	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Octavia	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Praktik	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Skoda Rapid	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Roomster	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Skoda Scala	2019, 2020, 2021
Skoda Superb	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Skoda Yeti	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Volkswagen Amarok	2017, 2018, 2019
Volkswagen Arteon	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Bulli	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Caddy	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Crafter	2017, 2018, 2019
Volkswagen Cross Blue	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen EOS	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Golf	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Jetta	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen New Beetle	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Passat (B8)	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Polo	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Scharan	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Scirocco	2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Volkswagen T-Cross	2019, 2020, 2021
Volkswagen Teramont	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Touareg (II рест. , III)	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Touran	2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen Transporter (T6)	2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Volkswagen UP!	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Volkswagen XL-1	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Датчик давления в шинах фольксваген тигуан

Мытищи, Угловая 9Г

Стапель-Авто

Компания Стапель-Авто — это большой склад Б/У и новых автозапчастей для PORSCHE CAYENNE / PANAMERA / MACAN и др. Volkswagen Touareg / LandRover / RangeRover / BMW / AUDI / Mercedes / Bentley / Mini. В продаже имеются: бампера, капоты, фары, фонари, крылья, стекла, лонжероны, зеркала, АКПП, двигателя, раздатки, редуктора, карданы, амортизаторы, блоки управления, электрика, и другое. Компания имеет свой автосервис Порше и Фольксваген Туарег. Выполняем работы: компьютерную диагностику, диагностику трансмиссии, диагностику подвески, капитальный ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт подвески, ремонт трансмиссии, ремонт электрики, замену неисправных деталей, установку электронных блоков, прошивку электронных блоков, обслуживание перед дальней поездкой, выявление реальных причин неисправностей автомобиля.Варшавское шоссе, д. 170 Г (ворота №35 северный фасад здания)

Все-детали

Наша компания занимается продажей оригинальных кузовных запчастей и оптики б.у.(бывших в употреблении) марок: AUDI (Ауди) SEAT (Сеат) Skoda (Шкода) VOLKSWAGEN (Фольксваген) FORD (Форд) VOLVO (Вольво) Модельный ряд с 2010 года.Высоковольтный проезд д.11

ИнфоКар

Б/у и Новые автозапчасти для автомобилей марки Шкода и Фольксваген. Есть всё: детали кузова, подвески, двигатели в сборе с документами без пробега по РФ. Специализированный сервис по ремонту автомобилей Шкода и Фольксваген. Все виды работ. Широкий спектр запчастей как новых так и б/у. Также б/у агрегаты: двигатели, коробки, кузова и их части. Можно на заказ с Европейских и Американских разборов, срок заказа от 2 до 15 дней.ул. 6-я Радиальная д. 30

Разбор Туарег

Наша компания занимается разборкой и продажей б/у запчастей для автомобилей Фольксваген. Выполняем ремонт автомобилей марки Фольксваген.ул. 1-й проезд Перова Поля, д. 3

Легион — запчасти БУ из Европы

Широкий выбор Б/У кузовных запчастей и оптики в наличии и на заказ из Европы, Автозапчасти Ауди, БМВ, Пежо, СитроенМосква (Медведково Бабушкинская)

Разбор Volkswagen на Стартовой

Многолетний опыт работы показывает, что Б/У, это не всегда старая запчасть и в некоторых случаях имеет смысл установить запчасть с подержанного автомобиля, что позволяет экономить немалые средства, а качество оригинальных Б/У запчастей не на много уступает новым. Москва (м. Петровско-Разумовская)ул. Дубнинская, д. 81

Разборка на Дубнинской

Уважаемые покупатели! Наша разборка Volkswagen, Porsche и Skoda работает на российском рынке автозапчастей с 2008г. У нас в наличии Вы всегда найдете большой выбор б/у и новых запчастей по низким ценам. Мы самостоятельно поставляем и растаможиваем машино-комплекты с Англии, Америки и Европы и продаем их со своего склада. Склад постоянно обновляется, крупные поставки запчастей 1 раз в неделю, в том числе и машино-комплектов с аукционов. На все запчасти мы предоставляем письменную гарантию: 10 календарных дней для бу запчастей и 14 календарных дней на новые оригинальные и неоригинальные запчасти, как на работоспособность электрических, электромеханических и механических запчастей, узлов и агрегатов, так и на установку всех кузовных деталей, креплений и прочих автозапчастей, в том числе не оригинальных. Москва (Восточное Бирюлево, Царицыно)6-я Радиальная, д.30 стр. 22

Разбор VolksWagen и Audi в Бирюлево

Наша компания уже давно на рынке б/у запчастей . Мы самостоятельно разбираем и продаем б/у (контрактные) запчасти на автомобили AUDI , Volkswagen в Москве. Имеется свой автосервис на котором вы можете установить запчасти приобретенные у нас с гарантией.Москва (МО, Одинцовский район (пос. Новоивановское))Можайское шоссе, вл. 30

Магазин запчастей на Можайке ВАКА-АВТО

Продажа запчастей на Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Skoda, Volkswagen, Ford как в наличии , так и под заказ. Отправка в другие города. Доставка по Москве. Открыто ежедневно, 9:00–19:005-й км Дмитровского шоссе, д. Грибки, Авторынок, пав. № 22

Обзор основных датчиков Volkswagen Tiguan

Обзор основных датчиков для Volkswagen Tiguan

Датчик дождя

Датчики дождя в автомобилях Volkswagen появились сравнительно недавно, и сегодня они устанавливаются только на топовые комплектации Tiguan. Суть работы датчика максимально проста: прибор определяет интенсивность осадков и регулирует работу дворников. То есть чем сильнее идёт дождь, тем быстрее работают дворники на лобовом стекле. Стоит отметить и тот факт, что многие водители современных авто жалуются на «неадекватное» поведение датчика дождя: он может среагировать не только на дождь, а на сильный ветер или другие воздействия и запустить работу дворников тогда, когда в этом нет никакой необходимости.На Volkswagen Tiguan датчик дождя реагирует исключительно только на наличие осадков, а потому работает вполне корректно. На подрулевом переключателе есть ползунок «А», которым водитель может регулировать интенсивность работы дворников. То есть датчик включает дворники, обнаружив осадки, а руководит интенсивностью их работы непосредственно водитель из салона.С одной стороны, так проще управлять дворниками, но с другой, если погода быстро меняется, то ползунок «А» приходится то и дело крутить, чтобы менять скорость работы дворников. Зато датчик реагирует только на осадки и не беспокоит водителя без повода.Датчик дождя на Volkswagen Tiguan располагается непосредственно на лобовом стекле с внешней стороны.

Датчик давления в шинах

Интегрированная с ABS. В данном случае датчиков как таковых нет, система ABS при помощи штатного оборудования определяет степень сжатия воздуха в шинах и в случае проблем выводит данные на дисплей в салоне.
Отдельные датчики давления в шинах, которые встроены в ниппель. Датчики более чётко реагируют на текущие изменения, поэтому водитель своевременно получает информацию о давлении в шинах. Однако из-за смены зимней/летней резины часто ниппель, а вместе с ним и датчик, может быть повреждён, поэтому приходится покупать новые приборы контроля.

Датчик давления масла

Датчик давления масла в любом автомобиле выполняет очень важную функцию. Изначально именно двигатель считается «сердцем» машины, поэтому даже новичок в вождении знает, что механизмы двигателя работают в постоянном трении. Соответственно, подача смазочной жидкости к трущимся деталям — это залог успешной работы мотора и его долголетия.Давление масла в системе смазки может поменяться при различных обстоятельствах: водитель, сидя за рулём, не всегда чувствует изменения в работе силового агрегата. Однако если мотору не хватает масла, подвижные детали быстро изнашиваются и в конечном итоге «заклиниваются» между собой.Задача датчика давления масла — своевременно предупредить водителя о том, что двигатель не получает необходимого ему количества смазки. На приборной панели загорается лампочка в виде маслёнки и подаётся резкий звуковой сигнал.Специалисты советуют водителям при индикации значка давления масла сразу же остановиться, заглушить двигатель и проверить уровень масла. Чаще всего срабатывание датчика происходит из-за недостатка масла в системе.Устройство непосредственно внедрено в корпус двигателя. Датчик находится с правой стороны над шкивом.

Датчик температуры воздуха (окружающей среды)

На автомобиле Volkswagen Tiguan датчик температуры воздуха расположен с правой пассажирской стороны под противотуманными фарами. Если открыть блок поворотников и подфарников, то датчик легко можно заметить: он имеет форму цилиндра с защёлками.Соответственно, если на панель приборов выводятся некорректные данные о температуре воздуха «за бортом», то датчик либо сломался, либо выпал из гнезда, либо одна из защёлок отошла.Поменять датчик температуры воздуха можно и самостоятельно: ничего сложного в этой процедуре нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Volkswagen Tiguan может похвастаться великолепной работой всей системы охлаждения. При этом конструкторы особое внимание уделили контролю над охлаждением мотора, а потому датчик температуры антифриза имеет точную шкалу измерения.Благодаря этому водитель своевременно узнаёт обо всех изменениях в системе охлаждения и вовремя сможет принять меры при каких-либо нюансах в её работе.Сам прибор крепится на выходе из радиатора, и такое местоположение помогает получать наиболее объективную информацию о нагревании антифриза. При достижении критических отметок нагрева датчик передаёт звуковой сигнал на приборную панель в машине. Таким образом, датчики в автомобиле Volkswagen Tiguan помогают водителю вовремя реагировать на те или иные изменения в работе важных систем. Стоит отметить, что конструкция датчиков обычно не подразумевает ремонта, поэтому при износе или поломках необходимо покупать новый прибор.

Датчики для Фольксваген Тигуан (Volkswagen Tiguan): давления в шинах, дождя, масла, температуры воздуха

Установка системы прямого измерения давления в шинах (RDKS, TPMS-2)

RDKS — система активного мониторинга давления в колесах, аббревиатура происходит от страшного слова Reifendruckkontrollsystem. В отличие от TPMS, работающей на основании данных блока ABS и определяющей падение давления как разницу числа оборотов колес, RDKS позволяет моментально определить в каком из колес давление не соответствует заданному значению.

В каждом колесе устанавливается датчик, который по радиоканалу передает показания в блок управления системы.

Особенности работы системы

Блок управления штатно устанавливается в задней правой части автомобиля и, обычно, снаружи — за бампером или локером арки.
Все датчики одинаковые и работают на частоте блока управления. Обычно это 433MHz (или 315MHz для старых блоков ).
Датчики давления содержат батарейку — поэтому приобретать датчики б/у не рекомендуется.
Все четыре установленных датчика должны быть одной модели.
Все комплектующие, начинающиеся на 3AA — для платформы PQ35/46 ( Passat B6, Passat B7, Tiguan ), все, что на 5N0 — для MQB.
Блоки управления 3AA 907 273 A — D будут работать с цветными приборками, а 3AA 907 273 H — только с 3D-приборкой.
Все блоки управления, для обеих платформ, для разных приборок,- имеют одинаковое железо, однако при помощи ODIS и общедоступных прошивок шьется не все.
Рекомендуется приобретать датчики, гарантированно работающие с выбранным блоком управления

Комплект RDKS

Комплект системы RDKS представлен следующими запчастями. Блок управления с фото работает только с 3D приборками.

3AA 907 273 D — блок управления системы контроля давления в шинах. (1шт.)
5N0 907 538 — кронштейн блока управления, (1шт.). Рекомендуется, но не обязателен.
4D0 601 361 — металлический вентиль для системы контроля давления в шинах. (4шт.)
3AA 907 275 B — электронный колёсный датчик.(4шт.) Должен также подойти более бюджетный вариант 5Q0 907 275 B.
Комплект проводки ( удобно купить на Али ). Если есть желание собрать самостоятельно — 8E0 971 934 A — разъём для блока управления, 000 979 009E — провод для разъёма, и/или отдельно пины.
(*) 7N0 907 530Q — блок Gateway, если ваш гейтвей не поддерживает CAN extended.

Подключение

Провода система использует их четыре штуки. Два провода шины данных — CAN High и CAN Low и два провода питания — + и -. Шина данных подключается непосредственно к гейтвею д там есть два свободных контакта), минус питания — к ближайшей точке массы, а положительный контакт питания — в блоке предохранителей через предохранитель 5А.

Проводку прокладываем следующем образом, как показано на рисунке.

Шина CAN Далее нужно подключить два провода к блоку Gateway.
7pin J533 — (Can ext low) — выходит из pin 1 в разъёме J502 8E0 971 934 A)
17pin J533 — (Can ext high) — выходит из pin 3 в разъёме J502 8E0 971 934 A)

Разъем J502, подключается в блок управления RDKS

Блок предохранителей находится в маленьком бардачке, левее руля. Бардачок вынимается, блок предохранителей крепится на двух шурупах. После их демонтажа блок вынимается внутрь, с него снимается OBD-II разъем и сдвигается защитный кожух.

В блоке предохранителей + питания должен приходить на любую колодку из Шины 15. С завода не заняты обычно только 26й и 27й контакты— подключаем наш «+» ( он выходит из pin 2в разъёме 8E0 971 934 A) на один из них.

Датчики

Датчики — штука весьма геморная. Во-первых, по каталогу VAG цена за единицу беззастенчиво начинается от 75 евро, т.е. 300 евро за комплект датчиков. У частных же продавцов комплект можно купить в три раза дешевле.

Небрендированный датчик и он же, но от VAG. На фото — комплект для MQB.

Кодирование

В первую очередь необходимо указать гейтвею об установке нового оборудования.

При помощи диагностического кабеля, работающего по протоколу VAG-COM (VCDS, Вася-диагност, и т.д.), подключаемся и заходим в блок гейтвея.

Block 19 CAN-Gateway => список оборудования => блок 65 => 1

Если раньше использовалось непрямое давление, не забудьте снять галку с непрямого давления.

Источник: https://vw-tune.com/posts/rdks_installing/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Разборки: Mitsubishi, Audi, Land Rover, Porsche, Volkswagen
ДВС и КПП: Mitsubishi, Audi, Land Rover, Porsche, Volkswagen
Магазины запчастей: Audi, Land Rover, Porsche, Volkswagen
Автосервисы

Разборки: Audi, Skoda, Volkswagen, Volvo, Ford

Разборки: Skoda, Volkswagen
Автосервисы
Магазины запчастей: Skoda, Volkswagen
ДВС и КПП: Skoda

Разборки: Volkswagen
Автосервисы
ДВС и КПП: Volkswagen

Разборки: BMW, Audi, Citroen, Peugeot, Volkswagen
Магазины запчастей: BMW, Audi, Citroen, Peugeot, Volkswagen

Разборки: Volkswagen
ДВС и КПП: Volkswagen

Разборки: Porsche, Skoda, Volkswagen
Магазины запчастей: Porsche, Skoda, Volkswagen
ДВС и КПП: Porsche, Skoda, Volkswagen

Разборки: Audi, Volkswagen
ДВС и КПП: Audi, Volkswagen

Магазины запчастей: BMW, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Ford

размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг

Американский внутренний рынок (USDM)
Tiguan I FaceliftЕвропейский внутренний рынок (EUDM)
Tiguan I FaceliftЯпонский внутренний рынок (JDM)
Tiguan I Facelift

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.

0TSi

Рынок сбыта: Американский внутренний рынок (USDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 203 л.с. (149 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2.6
235/55 R17 99H Заводской комплект	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2.6
235/50 R18 97H Заводской комплект	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2.6
255/40 R19 96H Заводской комплект	9Jx19 ET33	5×112	57.1	2. 8

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET33 в сборе с шинами 215/65 R16 98H. Где:

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 98H:

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×112. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двенадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 57.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2.6 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 160 л. с. (118 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96W Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET33 в сборе с шинами 215/65 R16 98H. Где:

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 122 л. с. (90 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96W Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 177 л. с. (130 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96V Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET33 в сборе с шинами 215/65 R16 98H. Где:

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 110 л. с. (81 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96V Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 140 л. с. (103 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96V Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 211 л. с. (155 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98V Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99V Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96V Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET33 в сборе с шинами 215/65 R16 98V. Где:

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
V — максимально допустимая скорость автомобиля 240 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi

Рынок сбыта: Европейский внутренний рынок (EUDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 179 л. с. (132 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/65 R16 98H Заводской комплект	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96H Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1
235/55 R17 99H Тюнинг	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97H Тюнинг	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97H Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96H Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/65 R16 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

98 — максимально допустимая нагрузка на шину 750 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi (DBA-5NCTH)

Рынок сбыта: Японский внутренний рынок (JDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 160 л. с. (118 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
235/55 R17 99V Заводской комплект	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Заводской комплект	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
215/65 R16 98H Тюнинг	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96W Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi (DBA-5NCTH) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 7Jx17 ET43 в сборе с шинами 235/55 R17 99V. Где:

7J — ширина обода в дюймах;
17″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET43 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 235/55 R17 расшифровывается следующим образом:

235 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
55 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
17 — посадочный диаметр шины в дюймах.

99 — максимально допустимая нагрузка на шину 775 кг;
V — максимально допустимая скорость автомобиля 240 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi (DBA-5NCTH)

Рынок сбыта: Японский внутренний рынок (JDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 150 л. с. (110 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
235/55 R17 99V Заводской комплект	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Заводской комплект	7Jx18 ET43	5×112	57.1	2
215/65 R16 98H Тюнинг	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96V Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1	2
235/50 R18 97V Тюнинг	8Jx18 ET30	5×112	57.1	2
255/40 R19 96W Тюнинг	9Jx19 ET33	5×112	57. 1	2.2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

7J — ширина обода в дюймах;
17″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET43 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 235/55 R17 расшифровывается следующим образом:

235 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
55 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
17 — посадочный диаметр шины в дюймах.

99 — максимально допустимая нагрузка на шину 775 кг;
V — максимально допустимая скорость автомобиля 240 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi (ABA-5NCCZ)

Рынок сбыта: Японский внутренний рынок (JDM)
Поколение: I Facelift
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 179 л. с. (132 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	5×112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	57.1 мм
Крепеж	M14 x 1.5
Типа крепежа	Болт

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
235/55 R17 99H Заводской комплект	7Jx17 ET43	5×112	57.1	2
255/40 R19 96V Заводской комплект	9Jx19 ET33	5×112	57.1	2.2
215/65 R16 98H Тюнинг	6.5Jx16 ET33	5×112	57.1	2
215/60 R17 96H Тюнинг	6.5Jx17 ET33	5×112	57.1	2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi (ABA-5NCCZ) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 7Jx17 ET43 в сборе с шинами 235/55 R17 99H. Где:

7J — ширина обода в дюймах;
17″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET43 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 235/55 R17 расшифровывается следующим образом:

235 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
55 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
17 — посадочный диаметр шины в дюймах.

99 — максимально допустимая нагрузка на шину 775 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.

Стандартное давление шинах — 2 МПа.

Общая справочная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков Volkswagen Tiguan 2013.

Шины
Диаметр	16″–19″
Ширина (мм)	215–255
Профиль (%)	40–65
Самый маленький размер	215/65 R16
Самый большой размер	255/40 R19

Колёсные диски
Диаметр	16″–19″
Ширина (дюймы)	6. 5–9
Вылет (мм)	30–43
Сверловки	5×112

Фото

Советы экспертов

Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.

На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
Нужна ли повышенная проходимость?
Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.

Как правильно выбрать диски для Volkswagen Tiguan 2013?

3 типа колёсных дисков:

Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.

Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.

Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).

Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».

Какое давление в шинах?

В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:

ухудшения управления;
неравномерного износа протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:

повышенный расход топлива;
быстрый износ крайних сегментов протектора;
автомобиль становится менее маневренным.

Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.

3 совета по поддержанию вашего Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии!

Если вы ищете автомобиль, который предлагает потрясающую мощность, роскошные технологии и высочайший комфорт, обратите внимание на Volkswagen Tiguan 2019 года! Этот отличный автомобиль идеально подходит для тех, кто хочет жить в городе и наслаждаться комфортом бетонных джунглей. Однако важно заботиться об этом великолепном внедорожнике, чтобы добиться максимальной производительности! Вот почему мы в Volkswagen of Kingston подготовили небольшой список того, что вам следует делать, чтобы ваш Volkswagen Tiguan был готов к дороге!

1.Проверьте и замените шины при необходимости

Уход за шинами — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего автомобиля, нового или старого. В конце концов, легко принимать шины как должное. В шинах следует проверять давление, так как недостаточно накачанные шины в три раза чаще становятся причиной аварии и меняются каждые 6000-8000 миль!

Идеальное давление в шинах для нового Volkswagen Tiguan 2019 года составляет 35 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вы должны стремиться поддерживать давление в шинах на этом уровне или около него для достижения наилучших характеристик.При замене масла рекомендуется проверять шины на предмет повреждений протектора и других проблем!

2. Часто меняйте масло и жидкости

Одна из наиболее важных задач при владении автомобилем — проверять масло ежемесячно или в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации. Как правило, каждые 3000 миль ваше масло следует менять, и когда это будет сделано, рекомендуется проверить другие жидкости автомобиля. Сюда входят гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач, жидкости для стеклоочистителей и многое другое!

3.Проверьте воздушный фильтр

Чтобы убедиться, что ваш автомобиль обладает отличными характеристиками, вам необходимо обязательно проверить воздушный фильтр! Чистый фильтр может значительно улучшить характеристики вашего автомобиля. Чтобы проверить это, просто посветите светом на фильтр и посмотрите, видите ли вы сквозь него свет. Если не получается, пора его заменить.

Чтобы узнать больше о новом Volkswagen Tiguan 2019 года, а также о том, что этот автомобиль может вам предложить, свяжитесь с нами сегодня в Volkswagen of Kingston!

Tiguan Уровень отделки салона	Размер шин	Тип привода	Рекомендуемое давление в шинах
2016 Tiguan S	Передний: 215 / 65R16 98 H Задний: 215 / 65R16 98 H	Передний привод	Передний: 35 фунтов на кв. Дюйм Задний: 35 фунтов на кв. Дюйм
2016 Tiguan S 4Motion	Передний: 215 / 65R16 98 H Задний: 215 / 65R16 98 H	Полный привод	Передний: 38 фунтов на кв. Дюйм Задний: 38 фунтов на кв. Дюйм
2016 Tiguan SEL 4Motion	Передний: 235 / 50R18 97 H Задний: 235 / 50R18 97 H	Полный привод	Передний: 38 фунтов на кв. Дюйм Задний: 38 фунтов на кв. Дюйм

Как работает система предупреждения о лобовом столкновении VW?

Эти вещи могут показаться несерьезными.На самом деле, вам может быть интересно, можете ли вы отложить заправку шины. Этого делать точно не стоит. Избыточное нагревание и напряжение могут преждевременно износить вашу шину и даже вызвать неожиданный взрыв. Выбросы могут быть опасными, особенно на скоростях шоссе, поэтому существуют системы управления давлением в шинах (TPMS).

Как выключить свет VW TPMS

Первым делом. Вы должны накачать шины и проверить все давление. Даже если вы обнаружили одну шину с низким давлением, не забудьте проверить остальные и накачать их до надлежащего давления, которое должно быть указано в руководстве по эксплуатации или на наклейке внутри двери водителя.

Автосервис: Хотите, чтобы кто-нибудь позаботился о давлении в шинах для вас в Уолнат-Крик, Калифорния?

Чтобы выключить свет, войдите в информационно-развлекательную систему и выберите «Автомобиль»> «Настройка»> «Шины»> «Установить». На экране вас попросят подтвердить, что все шины накачаны должным образом, после чего вы можете продолжить, потому что следовали нашему совету. Если у вас старая модель VW без информационно-развлекательной системы, то кнопка сброса TPMS должна находиться внутри вашего перчаточного ящика.Удерживайте кнопку около двух секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Когда вы сбрасываете индикатор TPMS в вашем VW, с помощью кнопки или через информационно-развлекательную систему, вы также сбрасываете датчики. Новое давление, которое они читают, теперь считается нормальным или оптимальным давлением. Вот почему так важно сначала правильно заправить шины. Если вы этого не сделаете, ваш индикатор TPMS может не сработать при соответствующем давлении в следующий раз.

Варианты цвета VW Golf GTI 2017 года

Volkswagen Tiguan Руководство по эксплуатации — Система контроля давления в шинах и повторная калибровка с помощью MFI

Прочтите вводную информацию и следуйте ее указаниям. информация по технике безопасности прежде всего ⇒Введение к теме

Система контроля давления в шинах вашего автомобиля (TPMS) косвенно проверяет давление во всех 4 шинах во время движения с помощью антиблокировочной системы. Датчики тормозной системы (ABS) для контроля окружности протектора (окружности качения) и вибрационные характеристики отдельных шин.

Окружность протектора шины может измениться:

Если давление в шине слишком низкое.

Если протектор шины поврежден или шина структурно повреждена.

Если одна сторона автомобиля загружена больше, чем другая.

Если на одну ось приходится больший вес, чем на другую (например, при буксировке прицеп).

Если было установлено компактное запасное колесо.

Если заменяли колесо на каждой оси.

Если давление в шинах было изменено, или колеса были повернуты или заменены, но TPMS не был сброшен.

Если на шинах есть цепи противоскольжения. Использование цепей противоскольжения может вызвать неисправность системы. давать ложные предупреждения, потому что цепи противоскольжения увеличивают окружность шины.

Система контроля давления в шинах (!) Может сначала не реагировать или не реагировать вообще при спортивном вождении, заснеженных или грунтовых дорогах, когда вы едете с цепями противоскольжения или в некоторых других ситуациях. Изменение в окружности протектора шины сигнализируется системой контроля давления в шинах. Системный индикатор в комбинации приборов (контрольный).

Давление в шинах, рекомендованное для шин, изначально установленных на транспортном средстве. есть на наклейке на косяке водительской двери ⇒ Шины и диски.

Каждую шину, включая запасную (если имеется), следует проверять ежемесячно, когда холодный и накачанный до давления, рекомендованного производителем транспортного средства на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах.(Если у вашего автомобиля есть шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства, или накачанные шины этикетка давления, вы должны определить надлежащее давление в шинах для тех шины.)

В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах. Система мониторинга (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда один или несколько из ваших шин значительно недокачаны. Соответственно, при низком Загорится индикатор давления в шинах, вам следует остановиться и проверить шины как можно скорее насколько возможно, и накачайте их до нужного давления.Вождение по значительно Недокачанная шина вызывает перегрев шины и может привести к поломке шины. Под инфляция также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шин и может повлиять на управляемость и останавливающая способность.

Обратите внимание, что TPMS не заменяет надлежащее обслуживание шин, и ответственность за поддержание правильного давления в шинах лежит на водителе, даже если давление в шинах недостаточное. не достиг уровня, чтобы включить подсветку TPMS низкого давления в шинах контрольный.

Ваш автомобиль также оборудован индикатором неисправности системы TPMS для индикации неисправности. когда система не работает должным образом. Индикатор неисправности TPMS совмещен с сигнализатором низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, Контрольная лампа будет мигать примерно одну минуту, а затем будет гореть постоянно. Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля до тех пор, пока неисправность существуют.

Когда горит индикатор неисправности, система не может обнаруживать или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом.Возможны сбои в работе TPMS для по разным причинам, включая установку сменных или альтернативных шин или колеса автомобиля, которые мешают правильной работе TPMS. Всегда проверьте индикатор неисправности системы TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы обеспечить возможность замены или замены шин и колес TPMS для продолжения правильной работы.

Сброс и калибровка контрольного давления в шинах

Сброс давления в шинах с помощью многофункционального индикатора (MFI) сбрасывает эталонное давление в шинах, используемое системой TPMS, по отношению к текущему давлению в шинах исходя из окружности шин.

Чтобы сбросить эталонное давление в шинах, включите зажигание. В MFI перейдите в меню Настройки и выберите Давление в шинах . Сохраните и подтвердите новое давление в шинах.

Повторная калибровка должна выполняться каждый раз, когда давление в шинах шины были отрегулированы или после замены, замены одной или нескольких шин, или отремонтировать. Новое давление в шинах сохраняется в системе только после того, как 20 минут нормальной езды.

Если вы сбросили контрольное давление в шинах, когда ваши шины не имеют правильное давление в шинах, это помешает правильной работе TPMS. Это может затем давать ложные предупреждения или может не выдавать никаких предупреждений, даже если давление в шинах слишком низко.

По этой причине очень важно убедиться, что все четыре шины накачивают до нужного давления, когда они холодные, перед калибровкой системы. Шины для холодных шин — это шины, которые проехали не более пары миль. (километров) на малой скорости в течение последних 3 часов.

Выполните повторную калибровку системы для сброса эталонного давления TPMS в следующих ситуации:

После установки на автомобиль шин, рекомендованных для холодной накачки шин давление, отличное от давления в снятых шинах.

После снятия и повторной установки любой шины на вашем автомобиле, даже если та же шина и обод колеса, которые были сняты, устанавливаются заново (например, после ремонт).

После замены любой шины на вашем автомобиле на другую шину, даже если новая шина того же типа и накачана до того же давления в качестве покрышки его заменили.

После регулировки давления в любой шине транспортного средства до его правильного Давление в холодных шинах за счет подачи воздуха в одну или несколько шин или выпуская воздух. Сделайте это, даже если воздух был добавлен (или выпущен) только для давление в шине должно было быть все это время.

После вращения передних и задних колес ⇒ Шины и колеса.

После установки компактного запасного колеса.

Предупреждение

Неправильная калибровка может привести к тому, что TPMS выдаст ложные предупреждения или не выдаст никаких предупреждений. несмотря на опасно низкое давление в шинах. Убедитесь, что давление в шинах всех шин правильно перед калибровкой системы.

Предупреждение

Неправильное давление в шинах может вызвать внезапный выход из строя шины, потеря управления автомобилем и серьезные травмы.

Всегда проверяйте и корректируйте давление воздуха во всех четырех шинах, особенно после замена, замена или ремонт шин.

После этого всегда проверяйте, чтобы все 4 шины были накачаны надлежащим образом. давление в шинах для шин, установленных на транспортном средстве. Затем откалибруйте систему заново. чтобы он мог правильно контролировать давление в шине.

См. Этикетку с давлением в шинах ⇒ Давление в шинах и документация владельца для рекомендованного давления в холодных шинах и другой важной информации.

При замене шин или колесных дисков всегда читайте и прислушивайтесь ко всей информации и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ⇒ Шины и диски.

Система контроля давления в шинах должна быть откалибрована с помощью MFI всякий раз, когда вы снимаете и повторно устанавливаете или меняете любое колесо или шину на транспортном средстве, даже если переустановленные или замененные колеса и шины идентичны тем, которые были снимается и даже если давление в шинах не меняется.

Система контроля давления в шинах перестает работать если есть неисправность ESC / ABS.⇒ Запуск двигателя, переключение передач, парковка.

После предупреждения о низком давлении в шинах автомобиль должен стоять и не должен управляться хотя бы за одну минуту до нового эталона давление в шинах может быть сохранено.

Контрольная лампа (контрольная)

Прочтите и следуйте вводной информации и информация по безопасности в первую очередь ⇒Введение к теме Контроль давления в шинах Сообщения на экране системы в инструменте .

Что означает индикатор Volkswagen TPMS?

Фольксваген восклицательный знак означает

По эксперту по продукту | Опубликовано в Служба в четверг, 3 октября 2019 г., в 10:54

Что означает индикатор Volkswagen TPMS?

Вы пытаетесь понять, что означает оранжевый восклицательный знак на приборной панели Volkswagen? Это может быть ваш индикатор TPMS.Что означает индикатор Volkswagen TPMS? Мы можем помочь! Мы расскажем вам, что означает индикатор TPMS и что вы можете сделать, чтобы его выключить в вашем VW.

Что означает TPMS?

Слышали ли вы о TPMS раньше? Это означает систему управления давлением в шинах. По сути, это причудливый способ сказать, что это система, которая следит за давлением в шинах. Эта система входит в стандартную комплектацию всех новых моделей Volkswagen.

Преимущества зимних шин на снегу

Как выглядит фонарь VW TPMS?

В моделях Volkswagen он представлен восклицательным знаком, окруженным плоской буквой «U» снизу. Вроде как недокачанная шина. Этот свет желто-оранжевого цвета обычно появляется только через некоторое время после езды на недостаточно накачанной шине.

Подробнее: Как заменить фары Volkswagen

Как сбросить систему VW TPMS?

Каждый VW немного отличается, но перед тем, как что-либо сбрасывать, убедитесь, что вы накачали шины до надлежащего давления. Сброс TPMS может привести к тому, что система будет откалибрована на неправильное давление.

Найдите кнопку «Установить TPMS». Обычно на нем будет написано «установлено», и на нем также будет значок TPMS. Иногда эта кнопка находится в перчаточном ящике. Нажимайте кнопку, пока не услышите звон, и все готово. На некоторых моделях VW вы сбросили его в своей информационно-развлекательной системе. Перейдите на страницу состояния транспортного средства и выполняйте цикл, пока не попадете на страницу системы мониторинга состояния давления в шинах. Нажмите «Установить» и подтвердите, тогда все готово.

Почему так важно иметь правильно накачанные шины?

Правильно накачанные шины важны для благополучия вашего автомобиля и даже для вас самих.Недокачанная шина может привести к снижению эффективности, ухудшению управляемости и даже к преждевременному выходу из строя. Вот почему у VW есть система на каждой новой модели, которую они продают. Короче говоря, накачивание шин — серьезная вещь, и система TPMS помогает вам серьезно к этому относиться.

Руководство по всем сигнальным огням Volkswagen

Поделиться!

Эта запись была опубликована в четверг, 3 октября 2019 г., в 10:54 и подано в Службу. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 корма. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Как сбросить систему контроля давления в шинах VW

Как сбросить вашу систему контроля давления в шинах VW

Возможно, это не самое худшее в мире, но может раздражать, когда на приборной панели загорается сигнальная лампа. Это небольшой желтый огонек, который всегда находится на краю поля зрения, когда вы смотрите вниз, чтобы проверить свою скорость или уровень топлива. Если вы уже залили шины в свой автомобиль, это может вызвать еще большее разочарование, когда индикатор TPMS не погаснет.Если вы не знаете, это предупреждающий восклицательный знак, расположенный в центре необычной U-образной формы. Мы здесь, чтобы научить вас сбросить вашу систему контроля давления в шинах VW, чтобы вы перестали беспокоиться об этом, пока находитесь в дороге.

Должна ли система Volkswagen TPMS отключаться автоматически?

Если вы обычно не заправляете шины самостоятельно, вы можете подумать, что что-то не так с датчиками, которые запускают сигнальную лампу. Вы залили шины, так почему они не выключаются? Убедитесь, что ваши шины накачаны надлежащим образом, что будет указано на дверном косяке, на крышке бензобака или даже на самих шинах.После этого вы можете сбросить системный свет, который не гаснет сам по себе.

Еще о шинах: Лучшие шины для погоды Нью-Йорка для Volkswagen

Как выключить свет TPMS в вашем Volkswagen

Точный процесс выключения системы зависит от модели и года выпуска вашего автомобиля. Это должно работать одним из двух способов. В некоторых автомобилях вы найдете крошечную кнопку, расположенную в перчаточном ящике, который находится в верхнем левом углу. Как только вы найдете его, просто нажмите и удерживайте, пока не услышите звуковой сигнал, который должен занять около двух секунд.Эта кнопка также может быть на вашем автомобиле рядом с переключателем передач, но если она на виду, мы надеемся, что вы ее не пропустили.

Если в вашем автомобиле установлена информационно-развлекательная система, вы вряд ли найдете эту кнопку. Вместо этого вам придется просмотреть системные меню, чтобы найти сброс. Нажмите меню автомобиля справа, нажмите «Настройка», затем «Шины». В системе контроля давления в шинах просто нажмите кнопку настройки.

Есть еще вопросы о ваших шинах или других системах VW? Оставьте нам комментарий ниже, и мы постараемся ответить вам, в противном случае обязательно загляните сюда, в блог Compass Volkswagen, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации.

Какое давление в шинах у Volkswagen Tiguan?

Какое правильное давление в шинах для VW Tiguan?

Идеальное давление в шинах для нового Volkswagen Tiguan 2019 года составляет 35 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вы должны стремиться поддерживать давление в шинах на этом уровне или около него для достижения наилучших характеристик. При замене масла рекомендуется проверять шины на предмет повреждений протектора и других проблем!

36 фунтов на кв. Дюйм слишком высоко?

Как правило, более высокое давление не опасно, пока вы остаетесь значительно ниже «максимального внутреннего давления».Это число указано на каждой боковине, и оно намного выше, чем ваше «рекомендуемое давление в шинах», равное 33 фунтам на квадратный дюйм, Гэри. Итак, в вашем случае я бы порекомендовал вам поставить в шины 35 или 36 фунтов на квадратный дюйм и просто оставить это там.

Какой PSI должен быть у моего внедорожника?

Давление воздуха в шинах измеряется в фунтах на квадратный дюйм или PSI; Обычно рекомендуемое давление составляет от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы узнать, каким должно быть давление в шинах, обратите внимание на рекомендации производителя, которые напечатаны на этикетке внутри вашего автомобиля.

Где я могу найти правильное давление в шинах для моей машины?

Рекомендуемое давление в шинах для вашего автомобиля можно найти в справочнике по автомобилю или напечатано на пороге двери водителя или на внутренней стороне крышки топливного бака. Производитель вашего автомобиля может предложить различное давление в шинах для передних и задних шин, поэтому обязательно ознакомьтесь с этими рекомендациями.

Почему не гаснет индикатор давления в шинах?

Если вы накачали шины до надлежащего давления, но сигнальная лампа продолжает гореть, возможно, у вас течь или возникла проблема с системой TPMS в одной или нескольких ваших шинах. Достаточно просто проверить, есть ли утечка в шине. Просто используйте манометр, чтобы еще раз проверить давление воздуха во всех ваших шинах.

Подходит ли 40 psi для шин?

1. Какое рекомендуемое давление в шинах для моей машины? Нормальное давление в шинах обычно составляет от 32 до 40 фунтов на квадратный дюйм, когда они холодные. Поэтому обязательно проверяйте давление в шинах после длительного пребывания, и обычно это можно сделать рано утром.

При каком PSI шина взорвется?

В жаркую погоду и в условиях шоссе температура воздуха внутри шины повышается примерно на 50 градусов.Это увеличивает давление внутри шины примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм. Давление разрыва шины составляет около 200 фунтов на квадратный дюйм.

Насколько опасно PSI?

Ниже двух третей нормального давления в шинах (20 фунтов на квадратный дюйм в вашем случае) становится опасно. Сцепление будет снижено, а тяжелые повороты могут вывести из строя шину и внезапно потерять весь остальной воздух. Однако при накачивании даже на несколько фунтов срок службы ваших шин сократится.

Давление в шинах 26 слишком низкое?

26 фунтов на квадратный дюйм не убьет вас.Не так уж и важно. Кстати, в некоторых штатах требуются заправочные станции с насосами для заправки воздухом, чтобы можно было заправлять шины бесплатно, так что посмотрите и посмотрите, так ли это там, где вы находитесь. Проверьте свой PSI и просто прокачивайте шины, следуя рекомендациям.

50 psi — это слишком много для шин?

Каждая шина имеет номинальное максимальное давление в шине. Часто это можно найти мелким шрифтом по краю обода боковины. Это означает, что шина безопасно выдержит до 1477 фунтов. и его можно безопасно надуть до 300 кПа (килопаскалей) или 50 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).

Что означает 35 psi на словах?

Слова «Макс. Нажмите. 35 фунтов на квадратный дюйм, например, указывает максимальное давление в фунтах на квадратный дюйм, необходимое для того, чтобы ваша шина выдержала вес с максимальной грузоподъемностью.

Как мне наполнить шины воздухом?

Чтобы добавить воздуха в шины, выполните следующие действия: Припаркуйте автомобиль возле воздухораспределителя. Снимите колпачок с клапана шины на первой шине. С помощью манометра проверьте давление воздуха в шине.Используйте воздушный шланг, чтобы добавлять воздух короткими порциями. Продолжайте проверять давление, пока не добьетесь нужного результата.

Как часто следует проверять давление в шинах?

Рекомендуется проверять давление в шинах раз в пару недель. Это связано с тем, что шины могут быстро спустить воздух, если их не проверять регулярно, и это может привести к чрезмерному и неравномерному износу протектора.

Что произойдет, если давление в ШИНАх будет слишком высоким?

Если давление в шине слишком высокое, значит, шина касается земли меньшей частью.

Стойки переднего спу что это: Стабилизаторы поперечной устойчивости – зачем они нужны? + Видео » АвтоНоватор

31.07.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)

На схеме обозначена номером 2

Стойки стабилизатора в Рено Дастер установлены между штангой стабилизатора и стойкой. Основная их функция заключается в стабилизации автомобиля при поворотах и при совершении резких маневров. Они не дают раскачиваться автомобилю, выравнивая кузов в горизонтальной плоскости. Срок их службы зависит в первую очередь от качества самой стойки, а во вторых от условий эксплуатации автомобиля. К примеру, на некоторых Дастерах стойки успешно служат по 50-100 тыс км пробега, но есть и примеры, когда требовалась замена стойки уже через 10-30 тыс км пробега. Передние стойки выходят из строя быстрее, чем задние, иногда разница в пробеге может достигать до 2-х раз и более.

На Рено Дастер передние и задние стойки стабилизатора идентичны.

Настоятельно рекомендуется менять стойки стабилизатора парно на одной оси автомобиля. Т.е., если вышла из строя правая стойка, то меняют сразу обе и правую и левую.

Если при движении по неровных участкам или гравию, вы заметили стуки в передней подвеске, одной из причин могут быть как раз стойки стабилизатора. Возможно при поворотах появился крен, автомобиль стал более неустойчивым. Все это может свидетельствовать о необходимой замене стоек.

Краткая инструкция по замене стойки стабилизатора Рено Дастер:

Для замены стоек нам потребуется ключи на 16 и 17 мм, а так же шестигранник на 5.

Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с обоих сторон. Если вывешивать только с одной стороны, стойка стабилизатора поджимает штангу вверх и снять стойку становится проблематично.

С помощью шестигранника удерживаем палец стойки от проворачивания, а ключом на 16 откручиваем гайку крепления верхнего шарнира.

Далее вытаскиваем из посадочного места, ставим стойку вертикально.

Также откручиваем нижнюю гайку крепления стойки и демонтируем ее.

Теперь стойка снята.

Установка новой стойки производится в обратной последовательности.

Наличие и качество Оплата Доставка Установка

Наличие

Наименование: Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад
Артикул: DC517-551103022R
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 05.06.21): 7 шт.

Применяемость
Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2021, Рено Дастер 2021-2024, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-, Рено Аркана 2019-

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.

Качество
Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад:

Детали подвески Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус

Оплата

Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки

Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина

Доставка

Вы можете купить товар «Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

Установка и сервис

Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

Отзывы к товару Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R):

Добавить комментарий

принцип работы, устройство и недостатки торсионов

Современные автомобили передвигаются по дорогам на высоких скоростях за счет применения в подвеске стабилизатора поперечной устойчивости. Из-за этой детали удерживать высокую скорость можно не только на прямолинейных участках. На большой скорости авто может войти в поворот, выполнять различные маневры и без проблем объезжать препятствия на дороге.

Содержание статьи:

Предназначение

Данная деталь в подвеске совершенно любого авто позволяет уменьшить боковые крены кузова при повороте машины.

Если коротко, то это устройство защищает машину от опрокидывания.

Этот элемент устанавливается на большинстве современных автомобилей. Именно благодаря СПУ автомобиль устойчив, маневренный и управляемый.

Основная задача СПУ – перераспределить нагрузку между упругих деталей в подвеске при движении. Когда машина поворачивает, то кузов кренится. Крен сильно влияет на траекторию, по которой будет двигаться машина. В этот самый момент и вступает в работу стабилизатор.

Читайте также: Для чего нужен катализатор в автомобиле: признаки неисправности и способы промывки устройства

Среди главных функций можно выделить:

Снижение кренов кузова при поворотах и маневрировании;
Повышение сцепления пары ведущих колес с дорожным полотном;
Равномерное перераспределение нагрузки, которую испытывает кузов или рама автомобиля.

Устройство

Основные элементы СПУ — это труба либо стержень из стали. Деталь имеет П-образную форму средней части. Также в устройстве имеются стойки и крепеж.

Главный элемент – это, конечно же, стержень. Представляет собой достаточно упругую поперечную распорку. Чаще всего стержни производят из пружинных марок стали.

Стойки или же тяги – это детали, которые соединяют оба конца основы-стержня с рычагом или стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора представляет собой небольшой шток длиной от 5 до 20 см. По бокам стойки имеются шарнирные соединения – так деталь может двигаться вместе со стержнем. Шарниры для защиты от грязи и пыли оборудованы пыльниками.

Крепеж стабилизатора к кузову и подвеске выполнен при помощи резино-техничеких изделий – сайлентблоков и различных крепежных элементов, таких как хомуты, гайки, шайбы.

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Статья по теме: Для чего нужна балансировка колес автомобиля

Деталь работает по принципу перераспределении нагрузок между упругими элементами. Когда происходит боковой крен или поперечные угловые колебания, то тяги или стойки стабилизатора двигаются в разные стороны – одна стойка будет подниматься, другая – опускаться. Средняя часть стержня скручивается. Со стороны крена кузова стабилизатор будет пытаться поднять машину, с другой стороны – опустить.

Чем существеннее крен, тем более значительным будет сопротивление торсиона. Так автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дороги.

Но также необходимо понимать, что за счет особенностей своей конструкции СПУ никак не способен воспрепятствовать вертикальным колебаниям. Так, если колебание машины вертикальное, тогда оба колеса – левое и правое, будут двигаться вместе. Стабилизатор же проворачивается во втулках, на которых он закреплен.

Чтобы работа торсиона была максимально эффективной, стержень и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. Эта самую жесткость определяют свойствами стали, формой стержня, геометрией крепежа.

Чем большей жесткостью будет обладать стабилизатор, тем большее высокую нагрузку он способен перенести с внешнего колеса. Автомобиль с жестким стабилизатором способен входить в достаточно крутые повороты.

Виды торсионов

На современном автомобиле можно встретить два вида торсионов. Это задний торсион и передний.

На задней оси данные узлы, как правило, отсутствуют.

К примеру, сзади деталь отсутствует на автомобилях с независимой задней подвеской – в качестве СПУ здесь используется специальная торсионная балка и продольные рычаги.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество торсиона – это значительное уменьшение боковых кренов в поворотах. Если СПУ изготовлен из упругих и жестких марок стали, то водитель и пассажиры не почувствуют крен, а тяговое усилие при выходе из поворота и в самом повороте будет увеличиваться.

Пружины, амортизаторы и другие упругие элементы не способны как-либо сопротивляться глубоким кренам, когда машина входит в поворот. СПУ же данную проблему решает, но с другой стороны, если ехать прямо, то стабилизатор не так уж и необходим.

Это интересно: Установка и подключение кнопки Старт/Стоп с алиэкспресс

При всех явных и неявных плюсах СПУ вносит существенные ограничения в характеристики независимых подвесок. За счет колес, которые соединены со торсионом, уменьшается ход каждого колеса – это влечет за собой передачу ударов колеса с одной оси на другое.

Это актуально при езде по плохим, неровным дорогам. На бездорожье СПУ может спровоцировать вывешивание колеса, что приведет к потере его контакта с поверхностью.

А ведь полностью отказаться от СПУ не получается, но с помощью адаптивной подвески это возможно. Для этого используют активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Это серьезная конструкция с гидравлическим или электромеханическим приводом.

Что будет если убрать стабилизатор поперечной устойчивости

Автомобилисты с опытом обслуживания своих авто считают, что стойки стабилизатора – это самые капризные детали в подвеске. И чтобы не менять их часто, многие умышленно отключат СПУ. В сети можно найти споры на форумах и сообществах о том, нужно ли отключать торсион.

На самом деле ездить без СПУ можно и ничего страшного не будет. В подвеске есть много элементов, без которых можно эксплуатировать машину. Но специалисты не рекомендуют убирать торсион, так если это сделать, то возможность подвески совершать резкие маневры в аварийной ситуации пропадает. Без торсиона в повороте машина будет крениться больше.

К сведению: Почему не загорается лампа давления масла при включении зажигания

Также существует легенда, что водитель «Пежо 607» решил отключить СПУ и в итоге разбил поддон двигателя. Специалисты подтвердили, что неприятности возникли именно из-за неработающего стабилизатора. Естественно, это касается только обычных автолюбителей и гражданских авто, которые ездят по городским дорогам.

Ездить без СПУ можно, но не быстро. Также не рекомендуется выполнять резких маневров – это может быть небезопасным. Но в большинстве случаев, если в повороте машина уверенно стоит на всех четырех колесах, то ничего не случится.

Какие стойки стабилизатора лучше для Volkswagen Golf? Monroe, DELPHI, MOOG

ТОП производителей стоек стабилизатора для Volkswagen Golf

Данную запчасть для автомобилей Volkswagen Golf делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях стоек стабилизатора из таких стран как: Бельгия, США, Германия .

В июне 2021 года в рейтинге стоек стабилизатора для Volkswagen Golf на PartReview приняли участие 9 производителей. Он построен на базе 13 отзывов и 40 голосов.

Какие стойки стабилизатора выбрать для Volkswagen Golf?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Monroe. 7% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались стойки стабилизатора DELPHI — 7%.

Замыкает тройку фирма MOOG с результатом в 7% голосов.

В общем рейтинге стоек стабилизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Monroe еще не удалось собрать достаточное количество отзывов для участия в рейтинге. Добавление отзыва (с указанием вашего авто) поможет этому производителю попасть в рейтинг.
DELPHI пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге.
MOOG — 5 место, а оценка PR составила 67. Учитываются данные из 53 отзыва и 169 голосов.

Другие запчасти для Volkswagen Golf

Выяснив, какие стойки стабилизатора предпочитают ставить владельцы Volkswagen Golf, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В июне 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Volkswagen Golf среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Прокладка ГБЦ, Датчик положения коленвала, и других.

Стойки стабилизатора для а/м ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Стойки стабилизатора для переднеприводных автомобилей представляют собой штангу, к обеим концам которой при помощи точечной сварки под прямым углом присоединены два резинометаллических шарнира. Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор с нижним рычагом передней подвески, обеспечивая подвижное соединение, которое берет на себя основную нагрузку при крене автомобиля, возвращая его в исходное положение. При этом на шарниры и места их соединения могут воздействовать долговременные радиальные, коаксиальные и тепловые нагрузки как в условиях тропиков, так и зимних морозов Сибири. В стойках стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» резина изготовлена по инновационной технологии USPK, для которой характерна высокая эластичность (52-54% по отскоку), твердость (73-75 единиц по Шору).

Основными отличиями резиновых элементов стоек стабилизатора «СЭВИ» от аналогичной продукции других производителей является соотношение всех характеристик, это:

Сверхэластичность и низкое теплообразование при воздействии всех видов нагрузок, которые обеспечивают высокий срок эксплуатации.
Высокая твердость резиновых элементов, которая обеспечивает быструю реакцию колес на воздействие руля. Это достигается благодаря применению инновационной резины и технологии USPK.

Резина сохраняет свои свойства при температурах от +100 до -50°C. Металлическая конструкция стоек стабилизатора имеет повышенную надёжность, которая обеспечивает (PSI) и подтверждается результатами испытаний.

Технические требования АвтоВАЗа	Технические характеристики продукции СЭВИ	Технические характеристики следующих по популярности брендов
Не менее 8000 Н (0,8 тонн)	Не менее 22400 Н (2,24 тонн)	16010-19500 Н (1,6-1,95 тонн)

PSI обеспечивается за счёт усиления металлической конструкции и увеличения пятна контакта точечной сварки. Сварка обеспечивает высокое сцепление металлических деталей (При нагрузке в 2,24 тонны разрыв деталей происходит по металлу, а не по сварному шву)

Это значит, что при экстремальных нагрузках стойка стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» может быть деформирована, но разрыва не произойдет. При крене автомобиль не потеряет поперечную устойчивость и вернется в исходное положение. На корпус стоек стабилизатора нанесено порошковое ударопрочное антикоррозийное покрытие, такое же покрытие применяется при покраске автомобильных дисков.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
Немного углубимся в теорию:
Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

Поперечный крен

Продольный крен

В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.
Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

Еще один злющий эффект -это так называемый «bump steer», когда связанные элементы подвески находятся под разными «гуляющими» углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.

Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

А теперь ближе к делу:
А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практически не известных :
Первый: Всеми известный двойной стабилизатор поперечной устойчивости.

Двойной стабилизатор

Мало кому известно, что для плавной работы подвески, его нужно регулировать.
Регулировка производиться на яме, когда автомобиль стоит под своим весом.
Стабилизатор прикручивается к кузову и краями должен быть по середине посадочного места (крепления на рычаге). Не ниже, не выше.

С таким стабилизатором машина реагирует на повороты руля заметно острее, крен заметно меньше, выше устойчивость. Но есть и свои минуса.
А именно: С ним машина теряет в комфорте тоже заметно.
Ну и повышенный износ резинок стабилизатора через которые мы крепим его в рычагу.
Лично у меня их довольно таки часто выкручивало, и появлялись стуки.
Для этого дела лучше использовать втулки стабилизатора от Lada Kalina\Priora.
У них диаметр стабилизатора такой же как и у ВАЗ 2101-07. Ф20мм.

Второй:
Давно на просторах различный ВАЗовских форумах я наткнулся на такое чудо.
Очень жаль, что не наткнулся на автора.

Сначала я подумал, что идея не грамотная, но после все обдумав понял, что:

НА самом деле человек сообразил очень грамотно.

Таким способом он сделал многое:
1.Снял с нижнего рычага дополнительную нагрузку, разбив её на два рычага. Шаровая будет служить немного дольше.
2.Тем самым, разбив два стабилизатора по отдельности, а не стягивая его «яйцами», мы получим более плавную работу подвески, ~ с такими же показателями стабилизации.
3. Увеличение РТИ — способствует уменьшению вибраций от одного колеса к другому, и позволяет более лучше отрабатывать мелкие неровности.

Ну и на конец-то Третий способ:
Использования стабилизатора ВАЗ 2123.

ПСПУ 2123

Есть два вида стабилизаторов:
1. Ф21.8 мм
2. Ф23 мм
Видать все зависит от комплектации автомобиля.
Но на нашем ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ авто рынке ЛОСК мне не удалось найти с диаметром 23 мм, взял что было.
Но даже такой вариант намного лучше, чем стоковый и приятнее чем двойной.
Жестче он не только за счет толщины, но еще за счет уменьшения плеча воздействия сил (А).

В сравнении с классическим
Плече (А) меньше.
Длина В и С немного больше классического.

К сожалению фото я не делал.
Могу только предоставить фото рычагов

Сам стабилизатор пришлось сдвинуть на 3-5 см ближе к балке, и поднять его. Для этого я изготовлял специфические крепления.

К сожалению объективной оценки о управляемости я дать не смогу, так как снял передний двойной и задний, а после установил передний СПУ ВАЗ 2123 и задние пружины ВАЗ 2121 — 1.5 витка.
Сразу заметно было что морда заметно мягче идет. В управляемости я практически не заметил разницы, так как особо не погоняешь, снег лежал на дороге.
Но сразу стала заметна избыточная поворачиваемость.
Входя в занос стало сложнее контролировать момент сноса задней оси, машину моментально разворачивало.
Лично я стабилизатором остался доволен и не пожалел не капельки что его примудрил.
Самый оптимальный вариант (субъективно) между комфортом и управляемостью.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости.

В интернете ходят много эпопей по поводу ЗСПУ.
Многие смело заявляют, что он там вовсе не нужен, подвеска мол зависимая, а он нужен только на независимой!
Не знаю на какиу теоретические источники информации они опираются, но то, что это полнейшая ахинея я подтвержу.

Как мы уже помним, что любые наклоны автомобиля — это плохо.
Так же мы знаем, что СПУ — уменьшает поперечный наклон автомобиля во время поворота. И не важно, будь то зависимая, полузависимая или не зависимая подвеска автомобиля, стабилизатор всегда выполняет одно и тоже действие — уменьшает поперечный крен автомобиля.
А крен — это плохо

В частности, что касаемо классики, то задний стабилизатор помогает переднему, вместе им проще удерживать кузов. Соответственно кузов меньше кренится и в итоге углы передней подвески меньше гуляют (термин: «Динамический развал»).

Для классики есть несколько видов стабилизаторов.
1.Самые популярные из них — это рыночные «супермегатюнинхбубушкайклянусьракетабудет».
Их два вида.

И такой же самый, только с округленным выгибом.
Очень популярен на рынке.
Однажды я себе взял полукруглый, на рынке стоял на те времена хорошие деньги ( пять лет назад 350 грн).
Поставил, давай гонять…
И тут же расстроился… На форумах кричали мол » я поставил, теперь вообще Ааааааагонь! Повороты 90° на скорости 150 километров в секунду запросто прохожу».
Но по факту толку от него практически никакого.
После того как я загнал машину на подъемник, я обнаружил чего у него такое низкое КПД.
Дело все в двух вещах:
Первая и самая основная проблема — это стойки стабилизатора.

Они не могу стабильно удеражать стабилизатор, на РТИ выгибает и кривится как только можно…
Вторая проблема — это крепления к мосту.
Для стабилизатора оно должно быть жесткое.
Приварено к мосту, а не кое-как прикручено.

В итоге немного покатавшись снял его и продал вместе с двойным.

2. Так же и по ныне, можно заказать задний стабилизатор «Вираж».
Который довольно легко монтируется на автомобиль и не требует дополнительных переделок.

Кроме как не малой цены, у него есть два основных недостатка:
1. Сильно нагружаются короткие тяги и жизнь вт

www.drive2.ru

Daewoo Lanos 007 › Бортжурнал › Самостоятельная замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Неделю назад внезапно наружу вылез сильный грохот в подвеске слева, усиливающийся при переезде лежачих полицейских (бетонных, как правило) и рельсов трамвайных путей.
Было обнаружено вот это.

Полный размер

Обрыв левой стойки стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

На снимках видно, что стержень и гильза стойки так сильно приржавели друг к другу, как будто были приварены сваркой.

Открутить такую стойку не удастся. Только резать болгаркой гайку, шайбу и болт.

Полный размер

Срезать тут.

Стойки стабилизатора как и любые парные детали (пружины подвески, амортизаторы) рекомендуется менять попарно.
Для замены нам понадобятся следующие инструменты:
1. Легкая компактная угловая шлифовальная машинка («болгарка») — под круг 125 мм — средней и большой болгаркой будет неудобно работать.
2. Ключ рожковый на 12″ и на 14″, а также + ключ накидной торцовый или трещотка с головками на 12 и 14, легкий молоток, длинная прочная отвертка.

Полный размер

Инструменты и + болгарка (не показана на фото)

Трещотка с торцевыми головками нужна для откручивания и закручивания стойки со стороны рычага, обычным ключом не получится.
Рожковые ключи — для работы с верхней части стойки.
В польском ланосе на конвеерной стойке стабилизатора болт и гайка — на 12.

Запчасти Febi — болт и гайка на 14.
Так как я человек запасливый, то у меня были давно еще куплены стойки стабилизатора в запчасти.

Полный размер

Запчасти — стойки стабилизатора с резинками.

Алгоритм замены стоек стабилизатора:
1. Поставить машину на ручник, первую передачу,
2. Поставить домкрат в штатное место, поднять машину, снять переднее колесо с поврежденной стороны.
Советую при замене использовать либо два домкрата + подставку либо три домкрата.

Зачем это нужно: А) Первый домкрат в штатное место,
Б) Второй домкрат нужно установить под тормозной диск, а лучше под шаровую опору или рычаг подвески — при откручивании или закручивании гайки на стойке стабилизатора, необходимо выровнять стабилизатор, т.е. сжать пружину и амортизатор подвески.
В) Надежную подставку или третий домкрат нужны потому что вы будете прикладывать большое усилие и чтобы машина не слетела с домкрата.

А вообще лучше не париться, а поднять машину домкратом, поставить на шлакоблоки или колеса, снять домкрат и подставить его под рычаг подвески.

Полный размер

Для облегчения срыва гайки стойки стабилизатора, домкратом сжата пружина и амортизатор. Снимок на примере правой стороны.

Для снятия неповрежденной стойки стабилизатора (например для замены резинок), придется:
3. Сначала сжать амортизатор и пружину передней подвески домкратом,
4. Затем открутить верхнюю гайку,

Полный размер

Откручиваем верхнюю гайку. Если стойка повреждена открутить не получится.

5. Затем опустить домкратом рычаг подвески (и при помощи усилия и такой-то матери стойка выйдет из стабилизатора),

Полный размер

Срываем приржавевшие шайбы и резинки.

6. Затем снять стойку стабилизатора,

Полный размер

Пробуем выбить стойку.

У меня не получилось выбить стойку. Потому что стержень и гильза очень приржавели друг к другу за 9 лет.

7. Если стойку не получается выбить вниз, остается только взять в руки болгарку.
Обрезать стойку стабилизатора нужно по верхней стороне рычага подвески.

Полный размер

Пилите Шура. Здесь показано стрелкой.

ОСТОРОЖНО — РЯДОМ ПЫЛЬНИК ШРУСА.

8. Настоятельно рекомендую всем при установке новой стойки стабилизатора обильно смазать стержень и гильзу пушечным салом, мовилем или графитовой смазкой, с целью облегчения снятия стойки при повторной дальнейшей замене.

9. Установить новую запчасть снизу вверх.
10. Поднять домкратом рычаг передней подвески, чтобы стойка вошла в стабилизатор.
11. Закрутить верхнюю гайку, одновременно удерживая головку болта снизу.
12. Надеть колесо, снять машину с домкрата.
Ездить дальше.

Полный размер

Левая стойка, вид после замены.

Советую проводить антикоррозийную обработку стоек стабилизатора раз в пару лет!

Надеюсь, кому-то было интересно.

www.drive2.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости, принцип работы. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

Сегодня расскажу об устройстве, которое выполняет наверное одну из самых главных функция для обеспечения безопасности дорожного движения. Это стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).
Давайте разберемся, что это за устройство.

стабилизатор

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

Давайте разберемся, как это происходит:
Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

Где нужен стабилизатор?

Стабилизатор поперечной устойчивости необходим при езде на высоких скоростях. Он помогает автомобилю максимально быстро, не теряя скорости, пройти поворот, предотвращая его от опрокидывания.

Недостатки стабилизатора ПУ.

Обычно, если где-то выигрываем в чем- то, то найдется место, в котором проигрываем. СПУ не исключение. Дело в том, что сам стабилизатор уменьшает ход подвески автомобиля, и на бездорожье колеса в трудно проходимых местах просто напросто могут потерять сцепление с дорогой. Поэтому внедорожники имеют либо электронное отключение стабилизатора, либо он легко снимается. На электронных системах стабилизатор включается после 20 км/ч. Это нужно, если забыли его включить.

У внедорожного автомобиля с высоко расположенным центром тяжести стабилизатор должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять чрезмерным наклонам его кузова при движении с большими скоростями на поворотах. При движении вне дорог напротив более пригодны стабилизаторы малой жесткости, допускающие большие перекосы оси автомобиля относительно кузова, благодаря чему улучшается передача тяговых усилий колесами и повышается плавность хода автомобиля. При отключенном стабилизаторе разность хода колес одной оси автомобиля может быть увеличена на 60 мм.

Основными компонентами системы отключаемых стабилизаторов являются:

Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости: 1 – плечи стабилизатора; 2 – кулачковая муфта

— гидравлический блок
— блок управления стабилизаторами
— стабилизаторы с соединительными устройствами

Главным элементом отключаемого стабилизатора является гидравлическая кулачковая муфта, которая позволяет соединять и разъединять плечи стабилизатора. Она расположена в средней части стабилизатора.

Что будет если поставить более толстый или жесткий стабилизатор?

Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом!

Благодарю за внимание!

источник: vk.com/pubauto

жмём кнопочки

www.drive2.ru

Выбор толщины стабилизатора поперечной устойчивости — Suba.ru на DRIVE2

Полный размер

Выбор толщины стабилизатора поперечной устойчивости очень важный вопрос в тюнинге Субару. Наверное, каждый субарист знает, что это такое и для чего он нужен в автомобиле, многие прибегают к тюнингу и ставят более жесткие стабилизаторы, особенно это касается владельцев автомобилей с двигателем 1. 5 передний привод, но как же сделать все правильно, без дальнейших болезненных последствий для управления. На автомобилях Субару стабилизаторы поперечной устойчивости, как и на других авто, выполняют две функции, контролируют поперечный крен шасси и балансируют крен шасси между осями автомобиля, что обеспечивает хорошую управляемость автомобиля. Крен шасси автомобиля можно также контролировать с помощью установки жестких пружин, но такие пружины могут нарушить контроль автомобиля при движении на неровностях, подвеска не сможет адекватно отработать дорожное полотно, поэтому ко всему нужно подходить разумно.
Стабилизаторы поперечной устойчивости Субару препятствуют крену шасси автомобиля и призваны переносить нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости переносит больше нагрузки с внутреннего колеса на внешнее колесо, но тут нужно учитывать одну особенность, внешнее колесо не может преобразовать всю перенесенную на него нагрузку в дополнительное сцепление, это в свою очередь выражается в снижении сцепления с дорожным покрытием обоих колес оси и изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.
Здесь нужно четко понять, когда вы выбираете стабилизаторы, которые хотите установить на ваш Субару, увеличение жесткости стабилизатора снижает боковое сцепление на оси установки этого стабилизатора и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.
Также выбор стабилизаторов должен зависеть от дорожных условий использования автомобиля Субару, жесткие стабилизаторы лучше использовать для ровных дорог и асфальта, если условия использования на ухабистых дорогах, то в этом случае лучше применять более мягкие стабилизаторы.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости Субару
Передний стабилизатор Субару влияет на величину бокового наклона передней части автомобиля в повороте, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо. Также стоит отметить и зависимость нагрузки на задние колеса от переднего стабилизатора, жесткий передний стабилизатор Субару увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. Путем установки более жесткого переднего стабилизатора вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, другими словами происходит снос передней оси наружу при повороте (недостаточная поворачиваемость), но большей чувствительностью управления — скоростью реакции на поворот, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад. Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.
Свойства жестокости стабилизатора для передней оси:
Мягкий передний стабилизатор:
-Больше крен шасси.
-Увеличивает переднее сцепление.
-Снижает заднее сцепление.
-Больше поворачиваемость при входе в поворот.
-Меньше чувствительность управления.
Жесткий передний стабилизатор:
-Меньше крен шасси.
-Снижает переднее сцепление.
-Увеличивает заднее сцепление.
-Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
-Больше чувствительность управления.

Полный размер

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Субару
Стабилизатор задней оси Субару, также, как и передней оси, влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Стабилизатор с большей жесткостью увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо. В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей поворачиваемостью, в поворотах на большой скорости автомобиль будет стремиться уйти в занос задней оси (избыточная поворачиваемость). Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при ускорении и стабильность в середине поворота и на выходе из поворота.
Свойства жесткости стабилизатора задней оси Субару:
Мягкий задний стабилизатор:
-Больше крен шасси;
-Увеличивает заднее сцепление;
-Снижает переднее сцепление;
-Уменьшает поворачиваемость при ускорении;
-Больше боковое сцепление в поворотах;
-Больше сцепление на выходе из поворотов;
-Меньше чувствительность управления.
Жесткий задний стабилизатор:
-Меньше крен шасси.
-Снижает заднее сцепление.
-Увеличивает переднее сцепление.
-Увеличивает поворачиваемость при ускорении.
-Меньше боковое сцепление в поворотах.
-Меньше сцепление на выходе из поворотов.
-Больше чувствительность управления.
Чтобы понять влияние жесткости стабилизаторов на поведение автомобиля в поворотах, достаточно посмотреть на изображение ниже.

Полный размер

В заключении хотелось бы сказать, что для правильного и предсказуемого поведения автомобиля передний стабилизатор следует использовать большей жесткости чем задний, для большей стабильности при входе в поворот. При увеличении жесткости стабилизаторов также не забывайте о хорошей резине для лучшего сцепления с дорогой, как говорят в автоспорте «зацепа».

www.drive2.ru

Регулируемые стойки стабилизаторов — SEAT Leon Cupra, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Начитавшись разных умных статей по теме настройки шасси машины решился установить регулируемые стойки стабилизаторов поперечной устойчивости.

Не вдаваясь в теорию скажу, что сделал это по двум причинам:
1. Авто ниже по сравнению с тем как он вышел с завода.
2. Стабилизаторы заменены на усиленные, с возможностью регулировки жёсткости.

Устройство передней подвески

Выбор остановил на передних стойках от Spulen и задних от Whiteline. Не нашёл задних Spulen, иначе назад тоже взял бы их. Шаровые там ну очень внушительные — нет никакого сравнения со стоком.

Далее немного фото, хотя всё и так предельно ясно: устанавливаем и настраиваем длину.

Перёд

Зад

Настраивать их поехал в гараж, так как без подьёмника это хлопотное дело — а я ленивый. 🙂

Информация о стойках стабилизаторов и как их настраивать (на английском):
1. Вопросы и ответы по стойкам стабов / Swaybar/Endlink FAQ
2. Как это всё настраивать / Setting Adjustable End Links For Ride Height
На русском, к сожалению, не нашёл ничего толкового (может плохо искал).

Есть ли разница после установки и настройки? Есть, конечно: более жёсткие стойки позволяют реализовать весь потенциал усиленного стабилизатора. Стабилизатор ведь, по сути своей, работает по принципу пружины. Усиленные стойки позволяют задействовать весь его потенциал.
Если вы уже установили усиленный стабилизатор, то следующий ваш шаг просто очевиден.

* Критично ли это для повседневной езды? В общем нет никакой разницы, но в отдельных случаях можно улучшить плавность езды (читаем теорию по ссылкам).
* Хорошо ли это для агрессивной езды или для трека? О да! Теперь стабы отрабатывают свой хлеб на все 100%. Рулёжка стала ещё более точной.

Едем дальше.

Пробег: 61 500 км

www.drive2.ru

Citroen C5 «Француженка» › Бортжурнал › Проблемы подвески (Часть 7) — Замена стоек стабилизатора.

Если хочешь что то сделать, сделай это сам!

Приходит время когда ты уже просто напросто не доверяеш автосервису, по многим причинам. Колесо не прикрутили, пол машины маслом запачкали или вовсе кофе не предложили.
В моем же стучит недоверие вызвано тем что они просто не могут найти беду маю. Надоевший стук.

На этих выходных я взялся за замену стоек стабилизатора поперечной устойчивости. По характеру стука очень напоминает именно их.

В сервис обращаться не стал. Что я не мужик что ли. Сам поменяю, заодно и нос свой везде засуну того и гляди найду что стучит. (да я оптимист)

И так все по порядку.

купил я стойки.

зачем такая большая коробка для такой маленькой стоики ?..

здесь с упаковкой в обще не заморачивались ))

И так начнем ))

снимаем колесо и кидаем его под днище.

Никогда не залезьте под автомобиль который стоит только на домкрате! подложите ещё что не будь. для Вашей безопасности. Пример.

Менять эти стойки одно удовольствие, нечего сложного. Если конечно инструмент есть подходящий ))

открутив одну гайку.

затем другую.

и меняем на новую

нечего сложного )).

А вод с передом немного посложнее.

нижние крепление откручивоется без особого труда.

что не скажиш о верхнем. Пришлось приложить немало усилий.

резьба частично слизана. Хмм…

Встал как родной ))

С левой передней стороной покончено. пора браться за правою переднею.

А там меня ждал.

СЮРПРИЗ )

Скоба которая держит тормозной шланг почему то не закреплена! И ударяла стойку стабелизатороа:

Но все равно она не могла создавать стой ощутимые удары по кузову. Но ответ не заставил себя долго ждать. Я случайно заглянул за цапфу.

ОПАЧКИ!

Скоба крепления тормозного шланга била не только о стойку стабелизатора но ещё и по самому кузову. Вот откуда стук был!

к сожалению по правилам сайта я не могу вам передать всю полноту ощущений и эмоций которые я испытал в тот момент и однавременную ненависть к автосервисам которые этого не видели!

Собрав все до кучи и прибрав в гараже на часах было уже 00.05 Но я не удержался от того чтоб не прокатиться . ))

О ЧУДО! СИТРОЕН ВНОВЬ СТАЛ СИТРОЕНОМ! Пропал мелкое грохотание от задних стоек и наконец то передок молчит и ни какова постороннего шума!

После стольких месяцев ремонтов разочарования и порой отчаянья.
Моей радости сейчас просто нет придела ))

УРА! ПОБЕДА!

www.drive2.ru

принцип работы, устройство и недостатки торсионов

Содержание статьи:

Предназначение

Если коротко, то это устройство защищает машину от опрокидывания.

Читайте также: Для чего нужен катализатор в автомобиле: признаки неисправности и способы промывки устройства

Среди главных функций можно выделить:

Снижение кренов кузова при поворотах и маневрировании;
Повышение сцепления пары ведущих колес с дорожным полотном;
Равномерное перераспределение нагрузки, которую испытывает кузов или рама автомобиля.

Устройство

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Статья по теме: Для чего нужна балансировка колес автомобиля

Виды торсионов

На современном автомобиле можно встретить два вида торсионов. Это задний торсион и передний.

На задней оси данные узлы, как правило, отсутствуют.

Преимущества и недостатки

Это интересно: Установка и подключение кнопки Старт/Стоп с алиэкспресс

Что будет если убрать стабилизатор поперечной устойчивости

К сведению: Почему не загорается лампа давления масла при включении зажигания

autovogdenie.ru

Принцип работы задней стойки стабилизатора и ее замена — Рамблер/авто

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте транспортного средства. Стойки стабилизатора – это соединительный элемент между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в своей конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской получается подвижным.

Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда появляется вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее новым элементом? Если и вы ищете ответ, тогда рекомендуем дочитать до конца данную статью.

Как работают задние стойки стабилизатораКак проверить стойки стабилизатора Признаки неисправности задней стойки стабилизатораКак заменить заднюю стойкуПорядок снятия задней стойкиПорядок установки стойки стабилизатора

Как работают задние стойки стабилизатора

На стабилизатор возложено достаточно много важных функций: повышение устойчивости транспортного средства на дороге (особенно неровной), снижение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также исключение возможности появления поперечного опрокидывания, вследствие чего существенно снижается риск переворота машины.

Учитывая, что стабилизаторы способны работать только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию транспортного средства. Поэтому, во избежание разного рода неприятностей, стабилизаторы соединяются с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль соединяющего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.

Принцип работы задних и передних стоек стабилизатора предельно прост: когда автомобиль входит в поворот, действие центробежных сил заставляет упругие элементы одного борта машины сжиматься, в то время как на другом борте они растягиваются. В этот момент средняя часть стабилизатора скручивается и пытается приподнять кузов машины со стороны крена. С другой стороны машины кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате столь слаженных действий происходит выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна.

Это интересно! Подвеску и стойки соединяют особые шарниры, обеспечивающие герметичную связь элементов.

Как проверить стойки стабилизатора

Для того чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним несложным способом. Для этого необходимо освободить пространство в колесной нише, что достигается посредством поворачивания колесной пары. После этого ухватитесь рукой за стойку стабилизатора и постарайтесь сильно расшатать ее из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появится люфт, и вы услышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей не должно быть, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм в процессе езды.

Для более тщательной диагностики можно загнать авто на смотровую яму или же выполнить проверку при помощи подъемника. В последнем случае, машина устанавливается на домкраты, после чего отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Дальше механизм расшатывается рукой, как и в первом случае. Наличие характерных звуков биения и свободный ход шарниров свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить ослабленное крепление деталей также можно при помощи монтировки, которой раскачивается стойка в месте крепления. Если для расшатывания не требуется много усилий, значит, деталь и правда вышла из строя и нуждается в незамедлительной замене.

В том случае, когда у вас нет подъемника, но имеется смотровая яма, нужно попросить кого-то расшатать машину, в то время как, находясь внизу, у вас получится лучше определить место донесения звука, сигнализирующего о поломке. Также присутствие неисправности вы сможете почувствовать тактильно, прикоснувшись к механизму.

В большинстве случаев, стираются втулки или ломается шаровой элемент подвески.

Признаки неисправности задней стойки стабилизатора

Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и исходя из внешних признаков проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровным дорогам и ухабам. Прежде всего, водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части транспортного средства. Кроме того, если на большой скорости машина идет «юзом», ее сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно подруливать, то это также является типичными признаками неисправности упомянутой детали. В этом случае самое время задуматься над тем, как менять стойку стабилизатора.

Как заменить заднюю стойку

Выполнить замену стойки стабилизатора вполне можно самостоятельно, соблюдая при этом кое-какую осторожность. Весь процесс условно разделяют на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установку новой детали.

Порядок снятия задней стойки

Перед тем как приступать к замене задних стоек стабилизатора, нужно поднять ось автомобиля при помощи домкрата или подъемника. Такое положение транспортного средства поможет уравновесить подвеску.

Важно! Перед тем как начинать поднимать машину, обязательно подложите под задние колеса упоры. В противном случае, стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если у вас получится демонтировать стойку заднего стабилизатора, правильно установить сменную деталь уже не получится.

Дальше необходимо очистить от грязи место предстоящего ремонта, а чтобы ось не проворачивалась, вставляют шестигранный ключ, захватывая им ее торец. После этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует стойку, и снять деталь. Места креплений также очищают от грязевых отложений, после чего можно спокойно переходить к установке новой стойки стабилизатора.

Порядок установки стойки стабилизатора

Сменный элемент устанавливается на место снятого, торец полуоси придерживается ключом и закручивается гайка. Только не зажимайте ее до конца, а только наживите. После того как опустите машину, сможете до конца затянуть крепления. Очень важно выполнить эту задачу только после того, как стойки займут правильное положение. Кроме того, подтягивать гайки рекомендуется и после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).

Важно! После замены стоек стабилизатора необязательно выполнять регулировку развала-схождения колес, так как замененные детали никоим образом не влияют на угол их наклона.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком.

Ходовая часть

Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент подвески автомобиля. Необходим для борьбы с креном кузова на поворотах. Стойки стабилизатора служат для соединения концов стабилизатора с центральным элементом подвески, например, с поворотным кулаком в независимой подвеске передних колес. Стойки оснащены шарнирами, что позволяет сделать соединение стабилизатора с подвеской подвижным.

Конструкция стоек стабилизатора

Стойка стабилизатора представляет собой шток, как правило, от 5 до 20 сантиметров длиной. К обеим концам штока при помощи сварки под прямым или слегка отличающимся от прямого углом присоединены шарнирные соединения, напоминающие шаровые опоры. Шарнирные соединения состоят из обоймы и шарнирного пальца, вправленного в обойму. На концах шарнирных соединений имеется резьба, позволяющая крепить стойки стабилизатора к другим элементам при помощи гаек. Шарнирные соединения стоек защищены герметичнымы пыльниками, внутри которых находится смазка средней густоты, расчитанная на сохранение свойств при понижении температуры воздуха.

В конструкции подвески некоторых автомобилей, например, Volkswagen Multivan T4, за счет применения стабилизатора большого сечения, используется стойки с одним шарнирным соединением и простым креплением при помощи составного сайлентблока на том конце, которым стойка крепится к стабилизатору. В стабилизаторе имеется проушина, сквозь которую продевается конец стойки, имеющий резьбу. Такая конструкция применена из соображений надежности в автомобиле, предназначенном для передвижения на дальние расстояния.

Стойки бывают несимметричными (то есть шарниры на концах укреплены под разными углами), левыми или правыми. Существуют конструкции подвески и с симметричными стойками, которые можно ставить на любую сторону и любым концом вверх или вниз.

Функция, которую выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости соединяет стабилизатор с поворотным кулаком (или ступицей, если речь идет о задней подвеске), обеспечивая нежесткое соединение, подразумевающее ограниченную подвижность объединенных элементов. Это необходимо для того, чтобы при движении, например, в повороте, при возникновении разнонаправленных сил, действующих на кузов и подвеску (кузов стремится накрениться, а подвеска при этом должна прижимать колесо к асфальту), эти силы не ломали сопряженные элементы — проушины ступицы и стабилизатора. Стойка стабилизатора берет на себя, по сути, функцию демпфера, гася самые большие усилия.

Из этого ясно, что при работе стойка испытывает существенную нагрузку, которая приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений.

Характерные поломки стойки стабилизатора

По причине постоянной разнонаправленной нагрузки, усугубляющейся плохим качеством дорог стойки чаще других элементов выходят из строя. Как правило, их приходится менять раз в 1- 20 тысяч километров: даже при условии сохранности пыльников шарнирные соединения после этого условного порога уже не внушают доверия. Признаки разрушения стоек стабилизатора поперечной устойчивости:

При движении и, особенно, проезде лежачих полицейских раздается стук.
Автомобиль начинает «плавать» — его самопроизвольно уносит в сторону, особенно в колеях, поэтому приходится подруливать, «ловить дорогу».
В поворотах наблюдаются повышенные крены.
Стойки амортизаторов целы, но кузов излишне раскачивается в поворотах или (и) при торможении.

Ослабление шарниров вполне можно диагностировать самостоятельно — достаточно взять монтировку и, вывернув переднее колесо в сторону, покачать стойку вправо-влево в месте крепления. Если есть возможность подлезть, можно покачать стойку рукой, так будет еще понятнее. Если не приходится прилагать никаких усилей — шарнир близок к негодности. Вполне возможно, что рукой вы даже сможете почувствовать люфт шарниров. Кроме того, если вы купили автомобиль недавно, следует обратить внимание на состояние пыльников — трещины на поверхности и следы масла помогут определить преклонный возраст стоек стабилизатора. Если имеется человек, готовый помочь с диагностикой, можно попытаться уловить, октуда доносится звук, который слышен при переезде препяствтий и ям. Один человек забирается в смотровую яму и прикладывает палец к шарниру. Второй – раскачивает машину вперед-назад. Стук можно будет не только услышать, но и почувствовать пальцем. Несмотря на то, что автомобиль сохраняет способность передвигаться, даже если шарнир все-таки рассоединился, доводить до этого не рекомендуется, так как езда с отрованной стойкой — малоприятное и нервное занятие из-за серьезного снижения управляемости. Учитывая тот факт, что на рынке присутствуют десятки заменителей неоригинального производства, купить стойки на замену может позволить себе любой человек — на любом авторынке продается множество вариантов.

выпускников программы стипендиатов BioCORE

С тех пор, как в 2016 году началась стипендия BioCORE Scholars Program, мы приняли в программу пять когорт и теперь выпустили студентов из первых двух когорт, которые присоединились к программе в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах. Эти студенты были первопроходцами и внесли огромный вклад не только в стипендиальную программу BioCORE, но и на биологические и химические факультеты СПУ. Мы очень гордимся их успехом.

Первые выпускники стипендиатов BioCORE

Фотографии с церемонии закрепления булавок

(Большое спасибо Дэвиду Райтеру из образовательных технологий и СМИ за создание этого видео.)

Программа стипендий BioCORE с гордостью отмечает первую когорту студентов, окончивших программу в рамках класса SPU 2019 года. Выпускников отметили на специальной церемонии награждения в пятницу, 7 июня 2019 года. Перед семьей , друзья и преподаватели, каждый выпускник был удостоен чести советника факультета или научного наставника и получил золотую булавку для микроскопа, которую можно было носить на выпускном платье.

Выпускников:

Лаарни Агила (бакалавр клеточной и молекулярной биологии) отмечена советником факультета докторомРичард Риджуэй

Хейли Чейни Кейн (бакалавр физиологии), удостоена чести научного руководителя, доктора Кара Уолл-Шеффлер

Cienn Joyeux (бакалавр клеточной и молекулярной биологии), удостоен награды научного руководителя, доктора Джанет Бестер-Мередит

Симона Нил (бакалавр наук о жизни), удостоена чести научного руководителя, доктора Шарлотты Пратт

Лесли Родригес-Салас (бакалавр биохимии), удостоен награды научного руководителя, доктора Дженни Тенлен

Кафедра биологии невероятно гордится каждым из наших ученых, которые превратились в уверенных в себе студентов-лидеров, которые стали наставниками и помощниками новых ученых.Все пять стипендиатов планируют продолжить свое образование в аспирантуре в области медицины, биомедицинских исследований и судебной медицины.

Добро пожаловать в SPU

Конференция 2017 года прошла 10-11 ноября 2017 года в Спокане, штат Вашингтон, и организована Колледжем Уитворта. Студентов-докладчиков от СПУ было:

Shun-Je Bhark. Оценка исходного генетического разнообразия островной популяции чернохвостого оленя. Руководители исследования: д-р Дженни Тенлен и д-р.Эрик Лонг, кафедра биологии.

Азария Боннер-Харрис, Антавея Грин и Мин (Нган) Данг. Ходьба человека на пешеходных переходах. Научный руководитель: д-р Кара Валл-Шеффлер, кафедра биологии.

Мэрайя Конли и Тимоти Лю. Влияние обоняния на распознавание матери у Peromyscus californicus. Научный руководитель: доктор Джанет Бестер-Мередит, кафедра биологии.

Хейли Чейни Кейн. Перфузия крови. Научный руководитель: д-р.Кара Уолл-Шеффлер, кафедра биологии.

Эмили Дево. Идентификация и количественная оценка паралитических токсинов в моллюсках. Научный руководитель: доктор Кариса М. Пирс, химический факультет.

Кейтлин Эггиман. Идентификация и анализ семейства высококонсервативных белков тихоходок Hypsibius dujardini. Научный руководитель: доктор Дженни Тенлен, кафедра биологии.

Чарльз Митчелл. Характеристика нового третичного взаимодействия РНК, обнаруженного в рибопереключателях THF. Научный руководитель: д-р Уэйд Грабов, химический факультет.

Cibelle Nassif. Локализация дофамина с помощью гистофлуоресцентной микроскопии, индуцированной глиоксиловой кислотой, в морской макроводоросле Ulvaria obscura. Научный руководитель: доктор Ричард Риджуэй, кафедра биологии.

Джек О’Хара. Кодирование аптамера расщепленного шпината. Научный руководитель: д-р Уэйд Грабов, химический факультет.

Эштон Перри. Разработка теста на макрофагальную инфекцию и влияние IFNAR KO на бактериальную нагрузку Mycobacterium tuberculosis Научный руководитель: Др.Кевин Урдал, Центр исследования инфекционных заболеваний (Сиэтл, Вашингтон).

Oluwadamilola Sosanya. Влияние положения ребенка на стратегии ходьбы. Научный руководитель: д-р Кара Вал-Шеффлер, кафедра биологии.

Алия Зиг. Сравнение выживаемости самцов и самок колумбийского чернохвостого оленя (Odocoileus hemionus columbianus) на острове Блейкли, штат Вашингтон. Научный руководитель: доктор Эрик Лонг, кафедра биологии.

10 лучших шпионских сайтов в Лондоне

Хотите увидеть эти места на карте? Что ж, мы сделали один.

Barnard Road, Clapham Junction

Барнард-роуд — место бывшего гаража МИ5 (изображение из Google Streetview)

Куда идут МИ5, чтобы починить свои машины? Неудивительно, что они не просто отвозят их в ближайший KwikFit, у них есть специализированная команда механиков, которые их обслуживают, «надстраивают» и добавляют комплект для наблюдения и т. Д.

Вплоть до 1970-х годов подобную работу выполнял гараж МИ5 на дороге недалеко от Сент-Джонс-роуд в Клэпхэм-Джанкшен, сразу за тем местом, где сегодня находится Маркс и Спенсер.Однако это место не осталось в строжайшем секрете. Группы наблюдения обнаружили, что за помещениями следят российские шпионы КГБ, поэтому MI5 решила поднять палки и перенести гараж на Стритэм-Хай-стрит — до того, как это также было обнаружено. Сейчас он находится «где-то на западе Лондона».

Убежище глубокого уровня Чансери-Лейн

Вход в убежище на глубоком уровне Chancery Lane, Фернивал-стрит. Обратите внимание на подъемник для тяжелых грузов и вентиляционную шахту над невзрачным пожарным выходом на городской улице.

Непритязательная пожарная лестница на центральной улице Лондона — маловероятное место для места, которое сыграло ключевую роль в разрешении кубинского ракетного кризиса.

Вспомните несколько десятилетий во время Второй мировой войны, когда рядом с Чансери-лейн были построены туннели, служившие убежищами для воздушных налетов до 8000 человек. Туннели глубиной более 100 футов никогда не использовались в качестве убежищ, но были переданы отделению Межведомственного исследовательского бюро МИ-6.

Подобная лабиринту сеть туннелей использовалась в качестве телекоммуникационного узла и использовалась для передачи сообщений между Кеннеди и Хрущевым в разгар ракетного кризиса.С тех пор туннели выведены из эксплуатации.

Вход в туннели на Фернивал-стрит недалеко от Хай-Холборна отмечен ничем иным, как неописуемым пожарным выходом. Тем не менее, сверхмощный подъемник и вентиляционная шахта наверху делают игру незабываемой.

Камера видеонаблюдения на Фернивал-стрит — обратите внимание на включение слова «национальная безопасность» в причины, по которым вас хотят снимать, а не то, что вы обычно видите.

Интересно, что знак на камере видеонаблюдения в верхней части улицы Фернивал-стрит указывает на то, что кадры записываются «для целей… национальная безопасность »- верный признак того, что здесь творится что-то подозрительное.

Thames House, Millbank

Thames House — дом MI5

Thames House — нынешняя штаб-квартира MI5 — разведывательного агентства национальной безопасности Великобритании. Расположенный на Миллбанке в конце моста Ламбет, Thames House когда-то был занят многими арендаторами, в том числе химической компанией ICI. Он состоял из двух отдельных зданий, соединенных аркой, которую позже засыпали.

Первоначально построенный на месте трущоб, разрушенных наводнением на Темзе в 1928 году, этот дом был куплен правительством в конце 1980-х годов для объединения нескольких офисных помещений для службы безопасности.После капитального ремонта и некоторых структурных изменений здание II категории было открыто премьер-министром Джоном Мейджором в 1992 году.

Интересно, что здание, которое использовалось для экстерьера дома Темзы в «Призраках», на самом деле является масонским залом, который находится на Грейт-Куин-стрит в Ковент-Гардене.

(Для тех, кто интересуется разницей между МИ5 и МИ6: МИ6 обнаруживает и устраняет террористические угрозы Соединенному Королевству и ее интересам за рубежом, в то время как МИ5 работает над устранением этих угроз в Соединенном Королевстве.)

85 Vauxhall Cross

В доме МИ-6, также известном как 85 Vauxhall Cross, зиккурат или «Леголенд»

Некоторые работающие в его стенах, по-видимому, прозвали его «Леголендом», 85 Vauxhall Cross — это штаб-квартира секретной разведывательной службы, обычно называемой MI6.

Здание было спроектировано Терри Фарреллом, человеком, спроектировавшим станцию Чаринг-Кросс, а также набережную Ньюкасла. Здание стоимостью 152,6 млн фунтов стерлингов (135 млн фунтов стерлингов на землю и строительство и еще 17,55 млн фунтов стерлингов на «особые требования», включая сопротивление взрывам бомбы и — по слухам — туннель до Уайтхолла) — было открыто королевой в 1994 году.В сентябре 2000 года сопротивление бомбам очень пригодилось, когда противотанковая ракета, выпущенная Real IRA, попала в окно восьмого этажа, причинив лишь поверхностные повреждения. МИ-6 ранее базировались недалеко от станции Ламбет-Норт.

Мост Ватерлоо

Автобусная остановка на мосту Ватерлоо, где Марков был застрелен пулей с рициновым наконечником из ружья-зонтика

В 1969 году Георгий Марков бежал из родной Болгарии в Лондон, получив работу журналиста на Всемирной службе Би-би-си. ему предоставляется возможность транслировать свои взгляды на свою родину.Справедливости ради стоит сказать, что его размышления не слишком удались на востоке, и было принято решение навсегда заткнуть его.

7 сентября 1978 года Марков стоял на автобусной остановке на мосту Ватерлоо в ожидании своей поездки на работу, когда к нему врезался незнакомец и уронил зонтик. Затем незнакомец пробормотал извинения с иностранным акцентом, а затем прыгнул в такси и исчез в столичном движении. Марков почувствовал жгучую боль в бедре, но больше не думал об этом. Позже выяснилось, что во время инцидента в Маркова застрелили гранулу, содержащую смертельный яд рицин, вероятно, из ружья-зонтика.У Рицина нет известного противоядия, и Марков умер в течение четырех дней.

«Цирк» (Blythe House), Кенсингтон

Дом Блайтов, сыгравший роль «Цирка» в фильме Tinker Tailor Soldier Spy

Экранизация романа Джона ле Карре «Tinker Tailor Soldier Spy» сосредоточена на «Цирке», штаб-квартире МИ-6 в Кембриджском цирке в центре Лондона. Несмотря на то, что на самом деле это вымышленный штаб (MI6, насколько известно, здесь никогда не базировались), богато украшенная структура здания и культовый характер романа / фильма побудили его включить в эту десятку.

Ле Карре (родившийся Дэвид Корнуэлл) работал как на МИ5, так и на МИ6 и написал несколько романов, основанных на его опыте работы в сфере услуг. В фильме наш герой и бывший заместитель главы МИ-6 Джордж Смайли (которого играет Гэри Олдман) призван найти крота на самом верху Цирка, который передает информацию в КГБ. Сюжет основан на скандале вокруг Кембриджской пятерки 1950-х и 60-х годов.

Дом Блайт на Блайт-роуд недалеко от Кенсингтона Олимпия сыграл роль Цирка в экранизации, в которой также снялся лауреат Оскара Колин Ферт.Первоначально на месте Сберегательного банка почтового отделения, а теперь складского помещения для Музея науки, Виктории и Альберта, Британского музея и фонда Wellcome Trust, богато украшенная викторианская архитектура из красного кирпича и железные турникеты создавали идеальное впечатление от разведывательной установки времен холодной войны, которая требовалось для натурных съемок.

Brompton Oratory, Кенсингтон

Внутри богато украшенной оратории Бромптона, где офицеры КГБ оставляли друг другу секретные посылки

В разгар холодной войны в Лондоне действовали сотни российских шпионов.Оживленная столица идеально подходила для агентов, которые могли «наезжать» друг на друга, беспрепятственно передавая пакеты в мгновение ока.

Еще одним методом передачи информации была довольно зловещая (но не такая уж зловещая) мертвая буква — или DLD для тех, кто в курсе.

Одним из излюбленных мест для DLD была Бромптонская католическая церковь в стиле итальянского ренессанса, расположенная рядом с V&A на Бромптон-роуд. Шпионы посещали церковь и помещали документы и / или микрофильмы за одну из колонн возле статуи, готовые к тому, чтобы их сотрудники из КГБ могли забрать их.Расположение было идеальным: узкие извилистые улочки, ведущие от Бромптон-роуд, и близость к посольству России. Если бы русские шпионы чувствовали, что за ними следят, они заходили бы в магазин Harrods по дороге, где есть множество выходов и лестничных пролетов, и он идеально подходит, чтобы потерять хвост.

Millennium Hotel, Гросвенор-сквер

Отель «Миллениум» на Гросвенор-сквер, где Литвиненко был отравлен полонием 210

Александр Литвиненко был бывшим офицером КГБ и ФСБ, который нашел политическое убежище в Великобритании.Литвиненко ранее утверждал, что российские спецслужбы стояли за бомбардировками жилых домов, которые помогли узаконить войну против Чечни (и впоследствии помогли Путину стать президентом России). Его обвинения не оправдались.

1 ноября 2006 года Литвиненко встретился с бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым и итальянским специалистом по утилизации ядерных отходов Марио Скараманга в отеле Millennium на Гросвенор-сквер, где он пил зеленый чай. Мало ли он знал, что его чай был намеренно загрязнен радионуклидом полонием-210.Литвиненко заболел и через 26 дней скончался в больнице Университетского колледжа. Когда детективы провели расследование, по Лондону начал формироваться след со следами полония, обнаруженными в нескольких местах, включая стадион Эмирейтс и ресторан Itsu Sushi на Пикадилли.

После публичного расследования судья Роберт Оуэн заявил, что уверен, что Луговой и Дмитрий Ковтун отравили Литвиненко.

Луговой вернулся в Россию вскоре после инцидента, и за его отсутствие ему было предъявлено обвинение в убийстве.В Россию был направлен запрос об экстрадиции, в котором впоследствии было отказано. Луговой сейчас депутат Государственной Думы и поэтому не подлежит судебному преследованию в соответствии с российским законодательством.

296-302 Borough High Street,

296-302 Borough High Street, которая была «школой шпионажа» для агентов MI6. Здание МО с тех пор было заменено этим общежитием

Где шпионы учатся уловкам торговли? Конечно, в шпионской школе. До 1990-х годов такое заведение стояло напротив полицейского участка Саутварка на Боро-Хай-стрит в здании Министерства обороны США.

Названный «штабом неполевой подготовки», а не школой шпионажа, он будет обучать шпионов методам, которые они будут использовать в своей работе. Один плакат на форуме резюмирует роль здания: «По сути, Джеймса Бонда научили убивать в Госпорте, Хэмпшир, а затем его научили, какие формы заполнять, если он кого-то убил, в Боро».

Кафе Daquise

Cafe Daquise — кафе, где Критин Киллер встретила своего куратора из КГБ во время дела Profumo

Помимо того, что это был первый польский ресторан в Лондоне и неофициальная штаб-квартира Эдварда Рачинского, президента Польши в изгнании с 1979 по 1986 год, Café Daquise также было Оживленное место для встреч шпионов из-за его расположения рядом с российским посольством и мертвыми буквами, такими как Бромптон Ораторий (см. выше).

Здесь регулярно происходило свидание между Кристин Киллер, девушкой по вызову, которая стояла в центре дела Профумо, и ее куратором / возлюбленным Евгением Ивановым, старшим военно-морским атташе посольства России.

Утверждалось, что Киллер извлекала информацию от Профумо, который в то время был государственным секретарем по вопросам войны, для передачи русским в разгар холодной войны. Из-за этого дела Профумо ушел в отставку, и тогдашний премьер-министр Гарольд Макмиллан также покинул корабль месяц спустя из-за «плохого здоровья», которому, как сообщается, способствовали события вокруг его министра.

Киллер также прославилась позированием на культовой фотографии Льюиса Морли, сидящей обнаженной и верхом на стуле — снимок, который многократно копировался с другими фотографами и знаменитостями. Фотография также использовалась на обложке классического альбома Charlatans Tellin ‘Stories.

В какой-то момент казалось, что Café Daquise может быть потеряно навсегда, когда схема стоимостью 110 миллионов фунтов стерлингов, разработанная архитектором Терри Фарреллом (который, как более наблюдательные из вас, вероятно, помнят сверху, спроектировал здание МИ-6 в Воксхолле), потребовала сноса здания. целый квартал позади станции метро South Kensington.Однако план не был реализован, и кафе остается там и по сей день.

Знаете ли вы о каких-либо шпионских сайтах в окрестностях Лондона? Сообщите нам в комментариях.

Spectrum ASA (OB: SPU) Путь к прибыльности

Spectrum ASA (OB: SPU) : Spectrum ASA производит и продает многоклиентские сейсмические исследования и построение изображений сейсмических данных для многоклиентских съемок и частных клиентов в нефтяной отрасли и газовый рынок. Убытки компании недавно увеличились после того, как она объявила о $ 26.Убыток за полный финансовый год составляет 84 млн. По сравнению с последним убытком за последние 12 месяцев в размере -30,35 млн. Долларов США, что еще больше отодвигает его от безубыточности. Больше всего инвесторов беспокоит путь SPU к прибыльности — когда он выйдет на безубыточность? Ниже я представлю краткое изложение ожиданий отраслевых аналитиков в отношении SPU.

Посмотрите наш последний анализ Spectrum

По мнению аналитиков,

SPU находится на грани безубыточности. Они ожидают, что компания понесет окончательный убыток в 2017 году, прежде чем получит положительную прибыль в размере 19 долларов США.26 млн в 2018 году. Таким образом, по прогнозам SPU выйдет на безубыточность примерно через пару месяцев! С какой скоростью SPU будет расти из года в год, чтобы выйти на безубыточность в эту дату? Используя линию наилучшего соответствия, я рассчитал среднегодовой темп роста 58,20%, что довольно оптимистично! Если бизнес будет расти более медленными темпами, он станет прибыльным позже, чем ожидалось.

OB: прошлые будущие доходы SPU 23 мая 18

Я не собираюсь останавливаться на конкретных разработках для SPU, учитывая, что это краткое изложение, однако имейте в виду, что обычно нефтегазовые компании, в зависимости от на стадии эксплуатации и ресурс добываемый, имеют нерегулярные периоды движения денежных средств.Таким образом, высокие темпы роста не являются чем-то необычным, особенно когда компания находится в периоде инвестирования.

Прежде чем подвести итоги, стоит упомянуть один аспект. SPU разумно управляет своим капиталом, долг составляет 17,15% от капитала. Это означает, что SPU в основном финансирует свои операции за счет собственного капитала, а его низкие долговые обязательства снижают риск, связанный с инвестированием в убыточную компанию.

Следующие шаги:

Есть ключевые основы SPU, которые не рассматриваются в этой статье, но я должен еще раз подчеркнуть, что это всего лишь базовый обзор.Чтобы получить более полное представление о SPU, взгляните на страницу компании SPU на Simply Wall St. Я также составил список важных факторов, на которые вы должны обратить внимание:

Оценка : Сколько стоит SPU сегодня? Был ли уже учтен потенциал будущего роста в цене? Инфографика внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовательском отчете помогает визуализировать, неправильно ли в настоящее время оценивается рынок SPU.
Управленческая команда : Опытная управленческая команда у руля повышает нашу уверенность в бизнесе — взгляните на тех, кто входит в совет директоров Spectrum, и на опыт генерального директора.
Другие высокоэффективные акции : Существуют ли другие акции, которые обеспечивают более высокие перспективы и имеют подтвержденный послужной список? Ознакомьтесь с нашим бесплатным списком этих замечательных акций здесь.

Чтобы помочь читателям увидеть краткосрочную волатильность финансового рынка, мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный исследовательский анализ, основанный исключительно на фундаментальных данных. Обратите внимание, что в нашем анализе не учитываются последние объявления компаний, чувствительных к ценам.

Автор является независимым участником и на момент публикации не имел позиции в указанных акциях.

10 шт. SNS SPU-3/8 3/8 наружный диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы Прямой пневматический соединитель Фитинги с защелкивающимся соединением Трубные фитинги

10 шт. SNS SPU-3/8 с наружным диаметром трубы 3/8 Пластиковый прямой штуцер для труб с прямым соединением Фитинги с прямым пневматическим соединением Трубные штуцеры

Домашняя страница
Промышленные и научные
Гидравлика, пневматика и сантехника
Фитинги
Трубные фитинги
Фитинги с нажимным соединением 10
PCS SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы с прямым соединением Прямой пневматический соединитель

10 PCS SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы Прямой пневматический соединитель

Пластиковый штуцер для трубы с прямым соединением Прямой пневматический соединитель 10 шт. SNS SPU-3/8, наружный диаметр трубы 3/8, SNS SPU-3/8, наружный диаметр трубы 3/8 дюйма Пластиковый штуцер для трубы с прямым соединением Прямой пневматический соединитель (10 шт.): Промышленное и научное.Прямой штуцер для трубы с прямым соединением Прямой пневматический соединитель 10 шт. SNS SPU-3/8, наружный диаметр трубы 3/8, пластик, SPU-3/8, SNS SPU-3/8, наружный диаметр трубы 3/8 дюйма, пластик, штуцер для трубы с прямым соединением, прямой пневматический соединитель (10 шт.), China SNS pneumatic Co, Ltd.

Nasze usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę
akustyczną na każdym etapie realizacji inwestycji.

Od planowania, poprzez raport środowiskowy,
projekt budowalny i wykonawczy, aż po pomiary porealizacyjne

Бриам и Лид

Opracowujemy analysis i pomiary
akustyczne na potrzeby certyfikacji BREEAM I LEED.

Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit. Quisque elementum aliquam gravida. Pellentesque convallis, элитная жизнь автомобиля feugiat.

Skontaktuj się

Nasze realizacje

Wybrane projekty akustyczne

Wieloletnie doświadczenia zaowocowały pokaźną liczb pomyślnie zakończonych projektów w zakresie
akustyki środowiskowej i architektonicznej. Z wykonanych prac wynieśliśmy bezcenne doświadczenia.
Dzięki nim potrafimy sprawnie i dokładnie wykonać każdą zleconą pracę.

Poniżej znajdziecie najciekawsze projekty akustyczne w których brał udział nasz zespół.

Стратфорд Плаза

10 шт SNS SPU-3/8 3/8 наружный диаметр трубы пластиковый прямой штуцер для трубы прямой пневматический соединитель

Замена фильтра-убийцы для FLEETGUARD LF3343 Набор из 2 шт., Вращатель кружки для кружки Cuptisserie Rotisserie kit Тернер для блеска. TRV BELTAIR PRO UH72450 Вертикальный UH72420 # 440004214.Briggs & Stratton 6387-00 Пневматическая шлифовальная машина двойного действия, USB-эндоскопическая инспекционная камера Zipom 5,5-миллиметровая Android-бороскоп для инспекции HD-камера Водонепроницаемая 6 регулируемых светодиодов USB-бороскоп для Android с функциями OTG и UVC, оцинкованный стальной полностью резьбовой стержень Длина 1 м Правая резьба M14- 2 Размер резьбы. 10 PCS SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы Прямой пневматический соединитель , длина 100 футов 3/16 ID x 1/4 OD Черная нейлоновая пластиковая трубка ATP Nylochem, № 024276 Коммерческая влажная швабра Bucket Wringer 32L, Lime MoTEX Embossing Label Maker E-303 Label Writer.M28 x 0,5, метрическая пробка с правой резьбой. ITW 79012 Tapcon Pro Набор инструментов для установки, 1 шт. В упаковке, упаковка из 50 круглых 25 мм ID 70A Дюрометр M2,5×25 Уплотнительное кольцо из буна-N 30 мм OD Черный Ширина 2,5 мм, 10 шт SNS SPU-3/8 3/8 Наружный диаметр трубы пластиковый прямой штуцер трубы штуцера прямой пневматический соединитель . SUNTECH SM-43-4013P Ударный гайковерт с короткими рукавами 1/2. 46 x 34 Прочные синие CSGPTWP1000025168-WHT-46X34 Брюки для художников с двойным коленом, английский, белый, хлопок. Американский образовательный план урока «Яйцо микрослайд» от головастика до лягушки Набор из 10 шт.3 / 8-16 Шестигранные зубчатые фланцевые гайки с закаленным цинком, прозрачные 20. Поплавок из нержавеющей стали 316. вода 3/4 MNPT LFMD-11-C2 Расходомер Dwyer из поликарбоната 1-10 галлонов в минуту 4-40 л / мин, 3 шт., античная латунь, шариковые / урнные / плоские наконечники в комплекте Сверхмощные архитектурные конструкции 4 x 4 Твердые латунные шарниры на шаровых подшипниках Штифт из нержавеющей стали US5 . 10 PCS SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы Прямой пневматический соединитель , HiLetgo 5 шт. Антистатический браслет ESD с зажимом для заземления разряда Предотвращает статический шок.USB-считыватель штрих-кода 2 в 1 с 32-битным процессором Внутренняя аккумуляторная батарея 700 мАч Сканер штрих-кода HooToo 2,4 ГГц Беспроводной и проводной сканер штрих-кода Портативный беспроводной приемник Желтый.

Стратфорд, Лондон

### FLAGCSS0 ###

10 шт SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубы Прямой пневматический соединитель

L: Плечо 47 / Бюст 110 / Длина 73 (см), как правило, меньше, чем размер США, достаточно прочны, чтобы прослужить годами и выглядеть элегантно на всех, Матовый черный Rvinyl Rtrim Pillar Post Decal Trim для Jaguar XF 2009-2015 Алюминий , Водонепроницаемая дышащая сетка обеспечивает быстрое высыхание и устойчивость к плесени.Сделанные в США, они толстые и функциональные, спроектированы и произведены в Болгарии. Комплект пижамы для девочек из 2 предметов «Улица Сезам», пижама, Категория продукта: Подавители ЭСР / диоды для подавления электростатических разрядов. Пожалуйста, не стирайте в стиральной машине или щеткой, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Серьги Huggie с покрытием из 14-каратного золота / серебра / розового золота CZ Крошечные маленькие серьги-кольца Сердце-крест-ухо-манжета Начальные серьги Huggies Минимальные украшения для женщин и девочек, уникальные Идеи подарков от папы папы на Рождество.Подлинные серебряные гитарные струны, поставляемые с выбором из 3/8 «или / 4» национальной трубной резьбы (NPT), хлопковый пуф с принтом, круглая подушка для ковра для медитации, Mandala Life ART, богемная мягкая подушка для пола с декором для йоги, 24×8 дюймов, прямая — От 3 ° до 3 ° материалов с твердостью от 35 до 58 HRC Диаметр сердцевины 70%. 26 унций: Спорт и активный отдых, купите модную вечернюю сумку с двухсторонней застежкой из хрусталя и стразами с металлическим каркасом и ручкой — золотые и другие вечерние сумки по адресу. Бутылки — 100 Pack R 6 x 6 Термоусадочные пакеты для мыла Художественные промыслы и товары для дома от Mighty Gadget Бомбочки для ванны, отображающие множество цветов в качестве примера тонкопленочной оптики.вы можете использовать код купона: SHIP100FREE для бесплатной доставки внутри страны для всего вашего заказа, он не используется и все еще находится в заводских складках, 2 Ач USB-аккумулятор и зарядное устройство в комплекте ST24B213 Greenworks 24V 10 TORQDRIVE String Trimmer, Эта покупка предназначена для кроссвордов произвольной формы, Соответствующий бизнес доступны канцелярские товары — руководство по размеру вы можете найти здесь: Spyder Mini Bugs Hat. Венок из виноградной лозы был выкрашен в белый цвет, что обеспечивает тонкий фон для этого патриотического венка, который будет использоваться в качестве летнего венка, украшающего вашу дверь в День труда и за его пределами.Купить Agelloc Складные ящики для хранения обуви Органайзер для обуви Прозрачный пластик для небольших помещений, M-D Building Products 67109 Th300 2-дюймовые на 72-дюймовые удлинители Inswing. Вентилируемое отверстие на Т-образной вилке улучшает рассеивание тепла. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, сообщите нам в первую очередь, когда у вас возникнут какие-либо проблемы, и упростите захват того, что вам нужно, Наполнитель Новый передний бампер из хромированной стали, хромированная решетка для 2001-2004 годов Toyota Tacoma Прямая замена 52119AD010 5310004240 52101AD030 53901AD030 Нижний подзор. Оригинальный запасной номер: 84810-20060-B3 84810-20060. Купите комплект ремня ГРМ INA 530 0329 10 в Великобритании.Слушайте звук как на компакт-дисках без компромиссов. Модуль управления приводом дизельного турбонагнетателя YAZHE auto-parts 6,5 л для двигателя CHEVY GMC HUMMER V8 1994-2004 гг. № 12562836 19209057.

10 шт. SNS SPU-3/8 3/8 Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой соединительный штуцер для трубки Прямой пневматический соединитель
SNS SPU-3/8 3/8 «Внешний диаметр трубы Пластиковый прямой штуцер для трубки с прямым соединением Прямой пневматический соединитель (10 шт. ): Промышленное и научное.

Holmatro представляет насос SPU 16 BC Greenline для аварийных работников

Как снизить риск: возгорание резины и пластика

Глобальное стремление к устойчивому развитию заставляет предприятия постоянно искать альтернативные источники топлива, наблюдая рост объемов переработки резины и пластика в Великобритании.Однако переработка этих материалов, как правило, зависит от хранения большого объема в течение длительных периодов времени, а также от интенсивной обработки. Это создает уникальные риски возникновения пожара, о чем свидетельствует тревожный отчет о пожарах на предприятиях по переработке отходов в Великобритании. Джеймс Маунтин, директор по продажам и маркетингу Fire Shield Systems, объясняет основные риски возгорания, связанные с резиной и пластмассами, и способы их наилучшего снижения. За последнее столетие пластмассовая промышленность стремительно развивалась, создавая разнообразное семейство материалов, включающее различные типы пластмасс.То же самое можно сказать и о резиновой промышленности, которая использует широкий спектр сырья: современные шины состоят из более чем 200 различных материалов, а средняя автомобильная шина содержит около 30 видов синтетического каучука и восемь типов натурального каучука. Многие из разнообразных ингредиентов в современной резине и пластике являются горючими, что создает уникальные риски возгорания и заставляет владельцев бизнеса понимать соответствующие меры по смягчению последствий. Резиновый риск Многие из разнообразных ингредиентов современной резины и пластика горючие, что создает уникальную опасность возгорания.При возгорании резина распространяется быстро и пламя. Он также горит при экстремальных температурах. При 200 ° C резина течет в виде расплавленной резины, а при 230 ° C выделяет легковоспламеняющиеся пары, которые могут попасть в горячую массу. Если вовремя не контролировать, эти пары могут воспламениться со взрывной силой. Поскольку резина естественным образом отталкивает воду, многие средства пожаротушения часто проливаются и сливаются. Это делает тушение пожара чрезвычайно сложной задачей, поскольку многие стандартные меры, такие как спринклерные системы высоты потолка, не могут успешно бороться с возгоранием резины.Пожары в шинах Перед утилизацией резиновые шины можно хранить в течение длительного времени. Это создает уникальные риски возгорания из-за наличия воздушных зазоров между шинами и их потенциальной высокой теплоотдачи. При горении шины выделяют ряд токсичных химикатов и большое количество масла, при этом из одного миллиона шин выделяется до 55 000 галлонов (208 198 литров) масла. Это означает, что вода обычно является неэффективным огнегасящим материалом. Средняя автомобильная шина состоит из примерно 30 типов синтетического каучука и восьми типов натурального каучука. Кроме того, возгорание покрышек часто длится ужасно долго.Например, пожар в Heyope Tire в Уэльсе начался в 1989 году и не был полностью потушен в течение невероятных 15 лет, так как шины были так плотно уложены вместе. В процессе переработки шины иногда измельчаются на более мелкие кусочки, известные как шинные крошки или резиновая крошка. В этом состоянии резина чрезвычайно уязвима к самовозгоранию. Однако для возгорания этих пожаров требуется много времени, а это значит, что их можно предотвратить во многих ситуациях. Пластический риск Природные и синтетические полимеры, содержащиеся в пластмассах, аналогично реагируют на огонь, обычно при воспламенении выделяя высокотоксичные химические вещества.Кроме того, пламя пластика может распространяться быстро, до двух футов в секунду, что в 10 раз больше, чем у дерева по поверхности. Переработанный пластик можно использовать для производства возобновляемого топлива, такого как твердое регенерированное топливо (SRF) и переработанное топливо из отходов (RDF). В настоящее время для переработки этого топлива в окатыши, которые могут использоваться вместо угля или бурого угля в качестве топлива для промышленных печей, используется технология производства субугольного угля. Однако этот гранулированный материал часто имеет высокую теплотворную способность, что означает, что он чрезвычайно подвержен риску возгорания при хранении в штабелях.Обязанности и правила Агентство по окружающей среде (EA) подчеркивает, что на каждом объекте по переработке и переработке отходов должен быть план предотвращения пожаров (FPP), в котором подробно описаны меры и политика по снижению риска пожара на объекте. Приказ о реформе регулирования (пожарная безопасность) (2005 г.) также предусматривает ответственность владельцев бизнеса за принятие соответствующих мер по снижению риска возникновения пожара. Существует специальное добровольное руководство по хранению резины (ISO 2230: 200), а также руководство по подходящему использованию систем пожаротушения и способам смягчения определенных типов пожаров (NFPA 11, EN 13565).Снижение риска Методы защиты участков и снижения риска возгорания резины и пластмасс можно разделить на три ключевые области: первоначальное хранение, процесс переработки и хранение вновь образованных материалов. Первоначальное бестарное хранение сырья Для снижения риска возгорания при хранении сыпучих материалов необходимо: Регулярно контролируйте температуру под поверхностью Контроль уровня влажности Обеспечьте соответствующую вентиляцию Уменьшить размер стопок Создайте разделение (физически или с помощью противопожарных перегородок) между всеми штабелями отходов Минимизируйте время хранения.Когда дело доходит до мер тушения, растворы на водной основе, как правило, оказывают ограниченное влияние на возгорание резины и пластика. Вместо этого вы можете использовать систему пены со сжатым воздухом, которая позволяет агенту прилипать к материалам, устраняя подачу кислорода и эффективно подавляя огонь. Обработка резины и пластмасс При переработке резины и пластика для SRF или RDF риск возгорания чрезвычайно высок, и его смягчение часто требует целостного подхода. Ключевые моменты, которые следует учитывать, включают: Часто очищайте оборудование, чтобы удалить любые мелкие легковоспламеняющиеся частицы, выделяющиеся во время измельчения.Регулярное техническое обслуживание оборудования для сведения к минимуму риска механического отказа или трения. Внедрение правильных противопожарных систем. Для различного оборудования потребуется локализованная защита приложений. Например, системы обнаружения, такие как линейное обнаружение тепла, инфракрасное обнаружение пламени или видеодетектирование пламени, важны для обнаружения пламени, искр или тлеющих углей, которые могут возникнуть из-за присутствия металла в материале. Хранение обработанных материалов Снижение риска возгорания при хранении обработанных материалов может включать: Часто переворачивайте сваи там, где выше риск самовозгорания или самопроизвольного нагрева Мониторинг температуры под поверхностью Контроль уровня влажности Управление факторами материального риска.Обработанные резина и пластик, такие как SRF или RDF, имеют высокую теплотворную способность, поэтому одна вода часто не может эффективно подавить огонь. Вместо этого, вероятно, будут более эффективными системы проникающей пены класса A, использующие дренчерные системы, пушки / мониторы или системы шланговых катушек. Для создания эффективной стратегии противопожарной защиты решающее значение имеет полная оценка рисков, поскольку она помогает создать уникальное решение, адаптированное к конкретному объекту и его рискам.

Что касается обручей, Worts знал их всех

Спортивная точка зрения Опубликовано 8:35 с.м. ET 22 февраля 2017 г.

Дэйв Вортман возглавлял Тихоокеанский университет Сиэтла, забив три сезона подряд в начале 1960-х (Фото: любезно предоставлено SPU) величайший баскетбол в истории Сиэтла.

Это была нирвана для молодого писателя, который в то время был наркоманом.

Колизей, а позже Королевский Дом, был местом, где можно было побывать, поскольку фанаты были так же эмоционально привязаны к SuperSonics, как и сейчас к Сихоксу, только это было более интимно.Это было место, где можно встретить множество людей в баскетбольном сообществе, таких как Дэйв Вортман, бывшая звезда баскетбола Бремертона и Сиэтлского Тихоокеанского университета.

Я встретил Вортмана и его приятеля Дика Бэрда во время полета команды Sonics в Вашингтон, округ Колумбия, на финал НБА 1978 года, за год до того, как Supes выиграли чемпионат. Они были частью антуража, охваченного той магической эпохой.

Гэри Уортман, младший брат Дэйва, играл в SPU и тренировал в Кентриджской школе, прежде чем стал скаутом Sonics.Уортманы и Бэрд были среди тех, кто помогал руководить летним баскетбольным лагерем Ленни Уилкенса в Иссакуа.

Гэри Уортман, который позже стал разведчиком и помощником «Атланта Хокс», имел опухоль мозга и умер в 2000 году. Ему было 59 лет.

Бэрд, бывший координатор набора и тренер по футболу в Вашингтоне, позвонил мне и сообщил, что Дэйв Уортман умер. на прошлой неделе в Кёр-д’Ален, штат Айдахо, где он и его жена Крисси поселились много лет назад. Здоровье Вортмана ухудшилось после пары инсультов.Ему было 77.

Вортман, выпускник средней школы Вест-Бремертона в 1958 году, играл в баскетбол за легендарного Кена Уиллса, а затем перебрался в Сиэтл-Пасифик, где помог тренеру Лесу Хабеггеру заложить основу для успешной традиции.

Зал славы SPU возглавлял «Соколы» по количеству очков три сезона подряд и был почетным призом UPI (United Press International для тех из вас, кто не возвращается так далеко) All-American его старший год в 1962 году, набрав в среднем 16,7 балла и 8,0 подборов.Вортман привел «Соколы» к рекорду 20-7 и приземлился на Западном региональном турнире NCAA. Он набирал в среднем 13,9 балла на втором курсе и 17,6 балла на первом курсе.

Вортман и его брат Гэри были со-капитанами «Соколов» на его старшем курсе.

Отличный распасовщик со смертельным исходом, Дэйв Вортман профессионально играл во Франции. Когда он вернулся на Северо-Запад, он преподавал в средней школе Кеннеди, где познакомился с Бэрдом, прежде чем перейти в индустрию спортивных товаров.

Его покойные родители, Мел и Джейн Вортман, были столпами общины Бремертонов.Младший брат Стив также был выдающимся баскетболистом Вест Хай.

Дэйв Вортман демонстрирует произведения искусства на футболках на семейной встрече в Форт-Уордене в 2004 году. (Фото: фотография из архива Kitsap Sun)

В последний раз я разговаривал с Дэйвом Вортманом около пяти лет назад. Я задавал ему вопросы о Денни Стрикленде, еще одном великом баскетболисте Бремертона, который умер.

«Денни был моим героем», — сказал Уортман о Стрикленде, игравшем в «Орегоне». «Он был старше (на два года) и лучше.

Изящный и стильный Вортман никогда не рассказывал о своих собственных баскетбольных подвигах. До этой недели я не знал, что он играл во Франции.

«Он играл в баскетбол, как будто играл в жизнь», — сказал Бэрд о своем друге и шафе на свадьбе. «Он был очень гладким. … Уортс широко улыбался, и он знал каждого тренера в штате, потому что был «продавцом лохмотьев» (он работал в Adidas торговым представителем на территории). Он ходил во все средние школы. Он был связан со всем баскетбольным сообществом.Он был крупным игроком в баскетбол Северо-Запада ».

RIP Дэйв Вортман, еще один из наших местных героев. Если Sonics когда-нибудь вернется в Сиэтл, я буду думать о тебе.

Esp это: Как работает ESP — ДРАЙВ

31.07.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Чем отличаются автомобильные системы стабилизации ESP и ESC

Особенности автомобильных систем ESP и ESC

Каждый новый автомобиль, проданный в Европе с 2014, должен быть оснащён электронной системой стабилизации, но далеко не все автовладельцы знают, чем отличаются ESP и ESC, а также на что влияет выбранный вариант.

Смотрите также: Что такое система векторизации крутящего момента и как она работает?

ESC (или ESP) многими рассматривается как одно из величайших достижений в области автомобильной безопасности и автоспорта в частности. Принципиальное отличие системы стабилизации от таких традиционных элементов пассивной безопасности как ремни и подушки заключается в том, что они предназначены для спасения жизни, а также сохранения здоровья водителя и пассажира при аварии, а вот ESC (или ESP) используются для предотвращения ДТП.

Для справки, ESC расшифровывается как Electronic Stability Control (Электронный Контроль Устойчивости), а ESP – Electronic Stability Program (Электронная Программа Стабилизации). Фактически, цели у обеих совпадают, а исследования и проверка опытным путём наглядно доказывают их эффективность. По мнению британских специалистов, которые основывались на статистических данных, оснащение автомобиля ESP помогает снизить риски серьёзного транспортного происшествия на 25%. В то же время шведские исследователи склонны полагать, что данная система активной безопасности помогает на 35% уменьшить вероятность попадания в аварию со смертельным исходом при плохих погодных условиях.

Это мрачная перспектива, которая, тем не менее, должна подвергаться тщательному анализу, именно поэтому в Европе на законодательном уровне закрепили обязательное оснащение всех новых автомобилей ESP. Такая инициатива была реализована в 2014 году, до этого момента столь важная система входила лишь в список дополнительного оборудования, доступного достаточно дорогим моделям. При этом прообраз данной электронной системы был запатентован ещё в 1959 году, а реализовать её на массовой серийной модели удалось только к 1994 году.

Как работают ESP и ESC

При таком количестве электронных систем, устанавливаемых в автомобиле, каждая из которых имеет собственную аббревиатуру, многие автовладельцы совершенно не понимают, в чём заключается принципиальное отличие между ними. Ещё больше усложняет ситуацию то, что для обозначения близких по назначению средств активной безопасности используются разные названия, которые в большинстве случаев определяются самим производителем.

Так, ESP (Electronic Stability Program) может быть известна как ESC (Electronic Stability Control), VSC (Контроль Устойчивости Автомобиля или система курсовой устойчивости), VSA (Vehicle Stability Assist – Система Курсовой Стабилизации) или DSC (Dynamic Stability Control – Система Динамического Контроля Устойчивости). Некоторые автопроизводители используют собственные «бренды» для продвижения ESP, поэтому вы можете столкнуться, например, с DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) от Volvo или PMS (Porsche Stability Management) от Porsche.

Итак, теперь мы определились с возможными вариантами названий, давайте посмотрим, как работает ESP.

Добавление третьего элемента безопасности к ABS и противобуксовочной системе

Для того, чтобы появилась возможность оснащения вашего автомобиля системой ESP, он должен быть оборудован ABS (антиблокировочная тормозная система) и TCS (Traction Control System – противобуксовочная система) В простейшем случае два этих элемента активной безопасности предназначены для того, чтобы улучшить управляемость и предсказуемость, а также сохранять контроль над автомобилем при торможении и ускорении соответственно, поэтому их вмешательство в процесс управления сводится лишь к контролю линейного ускорения.

ESP дополняет их и вносит третье контролируемое измерение, поскольку она отвечает за перемещение автомобиля в перпендикулярном траектории движения направлении, в котором и возникают такие явления как недостаточная или избыточная поворачиваемость – занос. В более продвинутых версиях она находится в постоянном взаимодействии и с электронным блоком управления двигателем, чтобы максимально повысить эффективность своей работы.

Согласно статистическим данным, ESP может предотвратить до 80% заносов, что является отличным показателем, особенно на фоне того, что около 40% аварий происходит именно из-за этого явления. Тем не менее, стоит вспомнить слова Скотти из фильма Стартрек: «Вы можете изменить законы физики!». Конечно, возможности систем активной безопасности не безграничны и об этом не стоит забывать. Если водитель перешагнёт тот рубеж, когда потеря контроля над автомобилем неизбежна, ни одна из существующих ныне систем не позволит предотвратить серьёзные последствия.

Дополнительная устойчивость при повороте с ESC

Поскольку ESP обеспечивает дополнительную безопасность наряду с ABS и TCS, вас вряд ли удивит тот факт, что она использует большую часть оборудования из этих систем для работы. Используя датчики для измерения скорости отдельных колес, а также информацию от датчиков бокового ускорения и датчиков поперечной скорости, блок управления ESP постоянно контролирует боковые движения автомобиля и сопоставляет их с положением рулевого колеса. Если машина не отреагирует на движение руля так, как это запрограммировано, или заданный угол поворота, а также скорость слишком велики, ESP начнёт подтормаживать колёса, пытаясь сохранить прямолинейную траекторию движения. При этом торможение осуществляется при активном взаимодействии с ABS, что исключает блокировку одного из колёс. Сама суть работы рассматриваемой системы заключается в том, чтобы начать активно содействовать процессу управления машиной ещё до того момента, как водитель поймёт, что начинает терять контроль.

Система работает постоянно, вне зависимости от режима езды, и даже при движении накатом. А механизм её влияния полностью зависит от ситуации и конструктивных особенностей автомобиля. Например, если в резком повороте фиксируется начало проскальзывания задней оси, то электроника начинает плавно снижать количество подаваемого в двигатель топлива, обеспечивая снижение его оборотов. Если же и этого оказывается недостаточно, то начинается постепенное подтормаживание передних колёс. Если же автомобиль оснащён автоматической трансмиссией, то ESP позволяет принудительно активировать зимний режим работы, обеспечивая возможность перехода на пониженную передачу.

Дополнительные преимущества ESC

Поскольку ESC способен тормозить колеса автомобиля независимо от нажатия педали, она открывает огромный потенциал для реализации и внедрения других различных технологий безопасности. К ним можно отнести и достаточно известную ныне Brake Assist, предназначенную для сокращения тормозного пути, которая распознаёт ситуацию экстренного торможения и оказывает необходимое содействие водителю. А также Hill Hold Control, суть которого заключается в помощи при трогании в гору путём подтормаживания колёс на пару секунд после отпускания педали, чтобы предотвратить откатывание назад. Всё это ещё на несколько шагов приближает тот момент, когда электроника полностью заменит водителя.

Смотрите также: Технологии которые появились на авторынке благодаря Mercedes S-классу

Коммерческие автомобили, оснащенные ESC, могут иметь дополнительные датчики, которые измеряют вес и положение груза, и соответственно адаптировать поведение автомобиля под конкретные условия. Это повышает степень участия ESC в управлении автомобилем, поскольку в этом случае появляется даже возможность контроля над сдвигом груза при резком повороте. Данная система также обеспечивает дешевый и эффективный мониторинг давления в шинах, поскольку она измеряет скорость каждого отдельного колеса и может определить, снизилось ли давление в шине, поскольку это повлияет на скорость её вращения.

Помимо этого, не стоит забывать и о том, что данная электронная система позволяет ощутимо снизить показатель среднего расхода топлива за счёт оптимизации режимов работы двигателя и предотвращения затрат энергии при проскальзывании одной из осей. Конечно, обилие электроники существенно усложняет конструкцию автомобиля, повышает его стоимость и приводит к необходимости высококвалифицированного сервисного обслуживания, однако, как показывает история, массовое внедрение какой-либо технологии автоматически приводит к постепенному снижению её цены.

В ряде случаев при неоднородном покрытии (например, крупном щебне) или при движении с малой скоростью по сыпучему песку эта система оказывается неэффективна и даже негативно влияет на параметры работы автомобиля. Поэтому большинство автомобильных инженеров сходится во мнении, что такая полезная опция всё ещё нуждается в доработке, а пока необходимо предусмотреть возможность её деактивации, особенно на спортивных моделях и внедорожниках. Например, VSC от Toyota начинает работать только при достижении скорости 15 км/час.

Смотрите также: Силовое подруливание на переднеприводных машинах, способы решить проблему

Подводя итог, можно сказать, что ESP в различных вариациях исполнения предназначена для исправления ошибок недостаточно опытного водителя, чтобы предотвратить катастрофические последствия. Однако для тех, кто предпочитает активную езду и обладает для этого достаточными навыками, электроника снижает удовольствие от вождения, поскольку не позволяет довести ситуацию до критической грани, на которой и достигается управляемый занос, дрифт, прохождение поворотов «веером» и многое другое.

Именно поэтому на ряде моделей, особенно спортивных автомобилей, предусмотрена возможность настройки параметров под индивидуальные особенности владельца и даже отключения этой функции.

Автор: Сергей Василенков

Что такое ESP? — описание и принцип работы + видео

Многие из вас, наверняка, не раз слышали такое буквенное сочетание как ESP, которое является аббревиатурой Electronic Stability Program, дословно «электронная стабилизационная система», означающая систему динамической стабилизации автомобиля. Данную систему могут обозначать и следующие буквы: DSC, VDC, DSTC, ESC, VSC и, вам известные, ESP, — разные производители присваивают ей свои буквы, но суть от этого не меняется.

Основная задача этой электроники – контроль поперечной динамики машины, а в нужный момент, сохранение траектории движения и курсовой устойчивости, а также стабилизация положения авто во время выполнения им маневров. Именно поэтому ее часто называют «системой поддержания курсовой устойчивости» или «противозаносной».

Принцип работы ESP.

Система поддержания курсовой устойчивости связана с блоком управления двигателем автомобиля, его антипробуксовочной системой и ABS, подробнее о антиблокировочной системе вот здесь. По сути, все эти компоненты в комплексе составляют единую систему контраварийных мероприятий. Сама же система ESP включает в себя блок-контроллер (обрабатывающий все сигналы) и различные датчики (положения руля, давления в тормозной системе и скорости вращения колес и другие).

Основными и наиболее важными являются два основных датчика – это датчик поперечного ускорения, называемый еще G-сенсор, и датчик угловой скорости от вертикальной оси. Именно они улавливают возникновение бокового скольжения, оценивают его и передают дальнейшие указания. Блок-контроллер оценивает эти сигналы, сравнивая их с заложенными в программе. Именно благодаря датчикам ESP точно знает, какова скорость автомобиля, угол поворота руля, количество оборотов двигателя в данную секунду, есть ли боковое скольжение и другие характеристики движения. Если движение автомобиля начинает отличаться от рассчитанного в программе, то данный блок понимает это, как риск возникновения аварийной ситуации, и предпринимает действия по ее недопущению.

Данные действия заключаются в выборочном подтормаживании колес. Одно это будет колесо или несколько, переднее или заднее, внешнее или внутреннее к повороту, система решает сама, ориентируясь по ситуации. Само подтормаживание осуществляется через гидромодулятор ABS, который создает давление в тормозной системе автомобиля. Одновременно с этим или немного заблаговременно, подается сигнал на блок управления двигателем, идет сокращение подачи топлива, а, следовательно, уменьшается крутящий момент на колесах.

Причем система ESP работает всегда, независимо от того, в каком режиме находится автомобиль: разгона, торможения или движения по накатанной. Самое интересное, что в каждой конкретной ситуации и в соответствии с типом привода автомобиля система работает по разному. Приведу пример: датчиком углового ускорения на повороте было зафиксировано начало заноса задней оси, блок управления отреагировал на эту информацию уменьшением подачи топлива, если данные меры не помогли, с помощью ABS система притормаживает внешнее переднее колесо, ну, и так далее.

Между прочим, система ЕСП в автомобилях с автоматической коробкой передач, переключаемой с помощью электронного управления, способна даже проводить коррекцию работы трансмиссии, понижая передачу или включая. Отличная система, не правда ли?! Но опытные водители, привыкшие ездить на пределе возможностей, эту систему недолюбливают, мол, она им наоборот мешает. Ведь могут возникнуть такие ситуации, когда, чтобы выйти из заноса, нужно хорошо газануть, а электроника это сделать не позволяет. К счастью, для таких профессионалов многие автомобили оснащены функцией принудительного отключения данной системы. А в некоторых моделях авто, вообще самой системой предусмотрено допущение небольших заносов, что позволяет водителям, так сказать, немного похулиганить, но в случае действительно опасной ситуации система стабилизации ESP придет вам на помощь.

Таким образом, без ESP сегодня невозможно представить комплексную активную систему безопасности автомобиля. Она позволяет исправить многие ошибки, допускаемые автолюбителями, в управлении машиной. Благодаря ей нам не нужно овладевать навыками экстремального вождения, мы лишь поворачиваем руль в нужном направлении, а автомобиль дальше делает все за нас. Все это не может не радовать. Но это совсем не значит, что не нужно ничего опасаться. Законы физики еще никто не отменял. И хоть ESP способна снизить риск многих аварий, «голову на плечах» водителю все же нужно иметь всегда.

Видео

Уведомление борткомпьютера «Сервис ESP»: проблемы и их устранение

Многочисленные электронные ассистенты безопасности, которыми оснащен модельный ряд последних поколений «Опеля», работают в связке. Повреждения каждого датчика отражаются отдельными буквенно-цифровыми кодами ошибок на малом дисплее и в архиве бортового компьютера. Для обобщения сбоя функций электроники управления однотипных (построенных на общей базе) моделей Astra J, Insignia, «Зафира», Mokka на центральном дисплее борткомпьютера загорается уведомление «Сервис ESP».

Для специалистов понятно, что программистами и русификаторами «Опеля» выбрана щадящая форма предупреждения. Неподготовленный водитель может воспринять ее как напоминание об очередном техобслуживании. На самом деле уведомление о повреждениях электронных ассистентов предупреждает о серьезных проблемах, которые могут привести с серьезной дорожной аварии.

Причины появления уведомления

Система курсовой устойчивости (ESP), состоящая из внешних датчиков, управляющего блока и исполнительного механизма, работает в комплексе с другими электронными ассистентами безопасности — ABS, EDS, EBD, ASR. Получая от датчиков информацию об изменении угла поворота руля, работе педалей тормоза и акселератора, блок управления отдает команды исполняющему гидроблоку. При необходимости вступают в действие и механизмы распределения тормозных усилий, блокировки колёс и дифференциала, антипробуксовочной системы.

Анализируя траекторию движения автомобиля и действия водителя, электроника может вмешиваться в управление при опасных ситуациях с помощью изменения оборотов (сброса и набора мощности) двигателя, подтормаживания отдельными колесами. Так, при заносе машины, система курсовой устойчивости сначала тормозит переднее наружное колесо и сбрасывает мощность (уменьшая подачу горючего в двигатель), позже — добавляет обороты и снимает тормозящее усилие.

Сигнальное уведомление «Сервис ESP» может загораться при неисправности любого из датчиков электронных ассистентов, управляющих блоков, ступичных подшипников, гидроблока. Безобидное по форме сообщение сигнализирует о серьезных неисправностях электроники. Некорректное вмешательство электронных ассистентов в управление автомобилем может привести к тяжелому ДТП. Нетрудно представить себе ситуацию, когда при динамичном обгоне транспортной колонны электроника начнет сбрасывать обороты двигателя и подруливать в сторону обгоняемого грузовика.

На практике у моделей «Опель» датчики ESP редко выходят из строя. Чаще сигнал появляется при повреждениях датчиков АБС, подшипников ступицы, управляющего блока антипробуксовочной системы. Наиболее серьезна ситуация, когда сигнал «Сервис ESP» сопровождается значком «Чек эндж» на доске приборов и рывками при разгоне. В этом случае повреждения электроники сопровождаются пропусками зажигания в одном из цилиндров двигателя. Продолжать движение опасно, нужно остановиться и вызвать эвакуатор.

Методики устранения неисправностей

Все повреждения электроники легко диагностируются при анализе архива кода ошибок бортового компьютера «Опеля». По кодам ошибок опытный программист локализует датчики, вышедшие из строя, определяет программные сбои электронных блоков управления. Автомеханикам остается только заменить поврежденные датчики.

(Emergency Stand-by Power) и PRP (Prime Power)

Мощность многих дизель-генераторных установок указывается в двух вариантах с обозначениями ESP и PRP. Показатель ESP всегда больше, чем PRP. Многие покупатели задаются вопросом что это означает и на какую из величин нужно обращать внимание при покупке генераторной установки для загородного дома.

Для начала нужно понять что же означают эти две аббревиатуры.

ESP (Emergency Stand-by Power) – максимальная мощность электростанции, которая рассчитывается для аварийного/резервного применения. Перегрузка не допускается, наработка генераторной установки в год не более 500 часов.

PRP (Prime Power) – максимальная мощность электростанции, при которой она может работать в постоянном режиме, обеспечивая на долгое время автономное энергоснабжение. При этом допускается перегрузка на 10% в течение одного часа каждые 12 часов работы.

Итак, разберем два случая.

Первый случай: вы планируете использовать генераторную установку в случаях кратковременного отключения электроэнергии или аварии в основной сети электроснабжения. Тогда ориентируйтесь на показатель ESP — им обозначен тот максимум суммарной нагрузки, которую вы сможете подключить к резервной электростанции. Главным условием в этом случае будет ограничение суммарного количества времени работы электростанции в год – 500 часов. Не важно, как надолго будут задействована электростанция в каждом отдельном случае: будь это полчаса, два часа или три дня к ряду. Главное, чтобы за год генераторная установка не превысила суммарно 500 часов работы, выполняя функцию подстраховки на время выхода из строя основного источника электроснабжения.

Второй случай: в вашем доме совсем нет электричества и электроснабжение будет обеспечиваться генераторной установкой на 100% без альтернативы. В этой ситуации при выборе генераторной установки ориентируйтесь на показатель PRP. Он указывает максимальную сумму подключаемой нагрузки, которая будет в постоянном режиме запитана от электростанции.

что это такое и зачем оно нужно в автомобиле?

Активные системы безопасности в автомобиле сегодня стали важнейшим разделом комплектации машины. При покупке транспорта потенциальный владелец сразу осматривает зону комфорта и безопасности в оснащении, чтобы сделать выбор в пользу более надежного авто. Одна из систем активной безопасности — ESP — является важнейшим дополнением к современному автомобилю, которая помогает улучшить курсовую устойчивость.

Система курсовой устойчивости может полноценно работать только с наличием ABS, а желательно также EBD. В управлении курсовой устойчивости находятся фактически все функции автомобиля, так что при возникновении критической ситуации с заносом данный модуль позволяет избежать неконтролируемой поездки машины.

Природа работы ESP — какие функции находятся в управлении системы?

Большинство современных автомобилей в их продвинутых комплектациях располагают данной функцией активной безопасности. Если раньше покупателей смущали наличие множества аббревиатур из трех латинских букв, то сегодня каждое название вызывает у водителя неподдельный интерес. Речь ведь идет о столь важной безопасности.

Но в случае с системой курсовой устойчивости, далеко не каждый водитель знает природу работы этого модуля. Когда в комплектации автомобиля оказывается ESP, возникает вопрос, что это такие? Итак, модуль ESP отвечает за контроль управления автомобиля при заносе, управляя такими функциями машины:

рулевое управление, а точнее, недопустимость резких рывков рулем при заносе;
распределение усилий торможения на каждое колесо в нужной степени;
снижение или повышение оборотов двигателя для получения нужного контроля;
мониторинг угловой скорости и поперечного ускорения для понимания начала заноса.

Датчики этой функции расположены фактически на всех органах управления автомобиля, что приводит к быстрой реакции на любой занос. Как только автомобиль начинает выходить из-под контроля водителя, включается помощь системы ESP и начинается распределение правильных тормозных усилий, настройка рулевого управления и выполнение прочих функций. Практически всегда удается избежать неконтролируемого заноса.

Не стоит думать, что на автомобилях с системой ESP можно безрассудно ездить по скользкой дороге, ведь модуль спасет в любой ситуации. ESP — это далеко не магия, это технология, которая не поможет отменить законы физики. Так что если вы входите в занос на скорости 90 километров в час, действия функции вы не почувствуете.

Статистика использования ESP на автомобилях

Когда все современные автомобилисты уже знают, что такое ESP, стоит ли брать комплектацию с этой функцией и переплачивать за машину при покупке, наступает время поговорить о реальной пользе данной системы. Главной задачей любой функции активной или пассивной безопасности машины является предотвращение возможных ДТП, которые зачастую случаются при потере контроля управления.

Именно эту задачу ставили перед своими разработками создатели системы ESP для автомобилей. С помощью невероятно чувствительных датчиков модуль реагирует за 20 миллисекунд и включает все необходимые устройства для предотвращения заноса. Это подтверждается многими данными статистики:

количество ДТП в зимнее время на автомобилях с ESP уменьшилось практически вдвое;
страховые компании в США и Европе начали практику снижения стоимости страховки для машин с такой системой;
производители вкладывают все больше средств на усовершенствование данной функции;
не так давно система ESP успешно перекочевала в спортивные авто, хотя ее особенности противоречат спорту.

Конечно, самые видимые плюсы от использования данной технологии получат начинающие водители, которые еще не имеют достаточно опыта и практики для выхода из сложных дорожных ситуаций. Раньше и функция ABS считалась исключительно прерогативой начинающих водителей, но сегодня в некоторых странах без использования этого помощника при торможении продажа новых авто запрещена.

Подводим итоги

Среди множества новых разработок с загадочными названиями в виде аббревиатур система курсовой устойчивости ESP имеет большое значение и является одним из важных дополнений вашего автомобиля. С помощью множество датчиков и моментального реагирования на начало заноса этот модуль не позволит водителю утратить контроль.

Если вы думаете, стоит ли доплачивать за данную функцию активной безопасности, обязательно примите решение в пользу ее наличия в автомобиле. Такие дополнения не нуждаются в дополнительных затратах, обслуживании и прочих процессах. Они лишь будут всегда служить на благо вашей безопасности.

Видео:

ESP – специальная система стабилизации машины

Она активно контролирует работу ходовой части машины при движении в любых дорожных условиях. ESP имеет способность притормаживать колеса и влиять на работу мотора тем самым делать торможение мотором. Этот процесс способен уравновесить машину в момент разгона, при торможении, в поворотах и просто при обычном движении.

Автомобиль движется по траектории, изначально указанной водителем.

Система имеет специальный блок, с помощью которого оказывает влияние на работу мотора. Механизм управления мотором содержит в себе функциональные способности электронного газа и темпомата. Также система оборудована блоком АКПП. Система рассчитывает нужный уровень влияния на работу мотора, исходя из включенной передачи. В нее электронном и гидравлическом механизме объединены функциональные способности ABS и ASR.

ESP обладает схожими способностями и элементами с ASR V. Данная система позволяет отключить функцию контроля над пробуксовкой колес, так как в определенных условиях это помогает улучшить сцепление колес с поверхностью. В таком случае система выполняет функции ETS, она притормаживает автомобиль до скорости 40 километров в час. В таких условиях работа ESP может продолжаться до скорости 60 километров в час.

ESP выпускают как дополнение до машин Мерседес-Бенц. Выпускать ее начали с 1995. В качестве серийного оборудования ESP монтируют на машины модификаций 140, М120, 129, 168 и 220.

ESP смогла объединить в себе все возможности таких популярных систем как ABS, ASR и MSR. Но кроме того она обладает и своими оригинальными возможностями:• система функционирует одинаково не зависимо от скорости машины;• механизм управления ESP обрабатывает информацию о скорости с каждого колеса отдельно.

Возможности ABS

В варианте, когда при торможении блокируется колесо, система ESP регулирует процесс подобно ABS. Происходит это в 3 этапа. Сначала создается необходимое давление, потом поддерживается нужное время и наконец происходит его сброс.

Но от ABS эта отличается возможностью раздельно влиять на каждое заднее колесо.

Возможности ASR

Когда машина движется, ESP способна обрабатывать с всех колес по отдельности число оборотов. Система определяет более вероятную скорость движения машины. Но когда система ESP определяет пробуксовку ведущих колес она выполняет функциональные задачи ASR. В таком случае торможение производится как тормозами, так и вмешательством в работу мотора.

Функционирование ESP

Данная система работает, используя ряд дополнительных датчиков. Они определяют момент, когда теряется контроль над машиной. Это датчики:• которые контролируют указания водителя – угол поворота рулевого колеса и педаль газа;• которые считывают информацию о фактическом состоянии движения автомобиля;• датчик, который определяет показатели вращения машины вокруг оси по вертикали – давление тормозной системы, количество оборотов колес.
Когда машина находится в движении, электронная часть системы получает и обрабатывает информацию со всех вышеописанных датчиков. И если машина на дороге ведет себя не так как указано действиями водителя, ESP считает, что машины вышла из-под контроля. Тогда на механизм управления системы поступают данные о включенной передаче и крутящем моменте мотора.

Согласно данных, которые получает система ESP, есть возможность рассчитать силу воздействия, которая способна стабилизировать машину. Когда опираясь на полученную информацию, система рассчитывает нужную силу влияния, механизм управления ESP с помощью гидравлики притормаживает необходимые колеса. Но по ситуации система может снизить и крутящий момент мотора. Происходит это за счет корректировки системы зажигания и закрытия дроссельной заслонки. В этот же время на блок АКПП поступает сигнал о блокировке перехода на пониженные передачи.

Система ESP имеет способность стабилизировать машину не только когда она едет прямо, но и при прохождении поворотов. Механизм управления ежесекундно контролирует воздействие на мотор и в момент, когда движение автомобиля станет стабильным, система отключается. Таким образом, мы видим, что система ESP имеет возможность влиять не только на колеса, но и на работу двигателя.

Система торможения

Ассистент BAS представляет собой систему, которая гарантирует стабильность автомобиля в момент торможения в экстренном режиме. Благодаря BAS тормозной путь машины становится короче. Ведь когда ситуация на дороге становится опасной и критической большая часть водителей сразу же давят на педаль тормоза, но зачастую с недостаточным усилием.

В случае необходимости экстренного торможения давление в системе не является достаточным и длина пути торможения увеличивается. Именно во избежание таких моментов и была создана система BAS. В принципе ее работы заложено увеличение давления в системе тормоза в экстренных ситуациях. Проще говоря, BAS помогает водителю затормозить авто максимально быстро учитывая качество покрытия. Система включается при достижении машиной скорости в 8 километров в час и прекращает свою деятельность, когда скорость движения машины упадет до 3 километров в час.

Работа BAS

Когда на машину монтирована BAS, это предусматривает датчик на усилителе тормоза. Он помогает системе определять скорость давления на тормоз. В усилителе так же расположен электромагнитный клапан. Механизм управления BAS при распознавании нажатия на тормоз в экстренном режиме, передает на него сигнал. Клапан соединяет пространство усилителя с атмосферой и при получении сигнала создает дополнительное давление. Тогда усилитель по максимуму увеличивает давление в системе тормоза. И при данном воздействии машина резко сокращает свой тормозной путь.

Почему опытные водители отключают ESP зимой — Российская газета

На дорогах стало больше снега и наледи. В этих условиях многие водители полагаются на систему стабилизации, которая призвана выправить автомобиль при опасном уводе с курса. Однако в ряде случаев ESP может также и навредить. Именно поэтому опытные водители отключают помощник, если бортовая электроника допускает такую опцию.

Чтобы яснее понимать плюсы и минусы системы стабилизации (она же ESP, ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC) кратко напомним принцип работы этого по большей части полезного помощника. Алгоритм работы отражен в самих названиях. ESP (Electronic Stability Program), ESC (Electronic Stability Control), VDC (Vehicle Drive Control).

Во всех случаях речь идет об электронном контроле устойчивости, когда блок управления, ориентируясь на положение руля и скоростной режим, применяет торможение одного или нескольких колес, чтобы предотвратить резкий увод с курса. Одновременно ЭБУ сокращает подачу топлива для уменьшения крутящего момента на колесах. Таким образом, система стабилизации радеет о перемещении автомобиля в том направлении, куда указывает поворот руля.

Современные системы стабилизации при этом взаимосвязаны с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем. Между тем, в некоторых моделях или их начальных комплектациях система стабилизации может отсутствовать вовсе. Или, как вариант, может предусматриваться алгоритм частичного или полного отключения такого ассистента.

В любом случае, существуют ситуации, когда система стабилизации мешает опытному водителю. Вот типичный пример. При выходе из скользкого (заснеженного или обледенелого) поворота для компенсации начавшегося заноса водитель увеличивает подачу газа, однако электроника пресекает такие намерения и, образно говоря, душит движок, крадя нужные для маневра запасы тяги.

В продвинутых автомобилях с автоматизированными трансмиссиями одновременно коробка может автоматически переходить в таком случае на пониженную передачу. В результате автомобиль теряет тягу, а тормозные механизмы срабатывают таким образом, чтобы вернуть машину на курс. Получается, что управляет в данной экстренной ситуации уже не человек, а машина.

Еще в одну «свинью» ESP может подложить, когда вы пытаетесь выехать из нерасчищенного от снега двора или забраться на снежный подъем. Здесь электроника опять-таки попытается обрубить тягу, распознав проскальзывание колес. В результате не удается ни выехать из сугроба, ни заехать на горку. Совет при отсутствии ESP или невозможности ее отключить тут может быть только один — избегайте резких нажатий на «газ», чтобы у системы стабилизации не было соблазна «душить» движок.

Но можно ли вовсе исключить такое «самоуправство» системы стабилизации? В подавляющем большинстве случаев вы сможете сделать это не полностью, поскольку в большинстве моделях без спортивного потенциала допускается лишь частичное отключение ESP, когда система будет позволять небольшие заносы и скольжения, но вмешается в ситуацию при больших углах поворота руля и соответственно опасных с точки зрения ЭБУ отклонений от траектории.

В спорткарах же система стабилизации отключается полностью и имеет двухступенчатый алгоритм деактивации. С первым нажатием на клавишу ESP вырубается противобуксовочная система и снимается ограничение на подачу тяги. Если же удерживать кнопку несколько секунд (в разных моделях время может отличаться), то максимально ослабится или вовсе отстегнется электронный «ошейник» — ESP перестанет задействовать тормозные механизмы для корректировки курса. Кроме того, у некоторых моделей систему ESP можно отключить через меню бортового компьютера.

Конечно, существуют и более радикальные варианты отключения системы стабилизации. Например, помощника можно деактивировать программно — такую манипуляцию можно выполнить на сервисе при соответствующей необходимости или при доступе к соответствующему оборудованию. К примеру, при подготовке прошлогодней ездовой презентации Renault Arkana (в программу входил в том числе и дрифт на льду) специалисты компании у всех тестовых автомобилей вырубили ESP путем подключения автомобилей к компьютеру.

И, наконец, не секрет, что любители дрифта умудряются «обездвижить» ESP, деактивируя предохранитель, завязанный на ABS. С той же целью отсоединяют разъем колесного датчика ABS или разъем с центрального блока ABS. В некоторых случаях такая тактика действительно срабатывает, и в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправности системы. ESP при этом перестает работать полностью на радость дрифтерам и людям, которые попросту не могут преодолеть сложный скользкий участок, например, добираясь зимой до загородной дачи.

ESP Младший обзор | Chorder.com

Junior — это серия в разделе ESP Standard каталога ESP, и она предназначена для игроков, которые хотят начать свое музыкальное путешествие на хорошей гитаре среднего уровня и пропустить годы рабской работы на осях для начинающих и ниже среднего. Junior — единственная модель в этой серии, она поставляется с прочным корпусом Soloist / Superstrat с двойным вырезом и грифом на болтах со стандартным U-образным контуром на спине.Корпус этой модели изготовлен из липы и дополнен трехсекционным кленовым грифом. Сверху на мостовую часть установлен лицензированный мост Floyd Rose с черным покрытием. Стандартный бридж-хамбакер и хамбакер со скошенным и сложенным грифом составляют звукосниматели. 22-ладовый гриф изготовлен из розового дерева и имеет лады увеличенного размера.

Chorder.com

ESP The Junior оценил 1 музыкант.

Нажмите на звездочки, чтобы оценить

Вы оценили звезды из 5, Убери это

Надежность / ценность 4.

75/5

Вы оценили звезды из 5, Убери это

ESP — открытая платформа SoC

Новости: Опубликованы видеозаписи обучающих программ ESP на ISPASS 2021 и ASPLOS 2021.Теперь доступно на страницах руководства (АСПЛОС, ИСПАСС) и на ESP YouTube канал (АСПЛОС, ИСПАСС).

ESP — это исследовательская платформа с открытым исходным кодом для разработки гетерогенных систем на кристалле. который сочетает в себе масштабируемую архитектуру на основе плиток и гибкий системный уровень методология проектирования.

ESP обеспечивает три потока ускорителя: RTL, синтез высокого уровня (HLS), машинный рамки обучения. Все три процесса проектирования сходятся в автоматизированной SoC ESP. поток интеграции, который генерирует необходимые аппаратные и программные интерфейсы для быстрого создания прототипов всей системы на ПЛИС.

Обзор

Архитектура
- На основе мозаики: процессор, ускоритель, память, блокнот и плитки ввода-вывода
- на базе NoC
- Доступные процессоры
Разработка и интеграция ускорителей
- Расчетные потоки ускорителя УЭЦН
  - SystemC с Cadence Stratus HLS
  - C / C ++ с Mentor Catapult HLS
  - C / C ++ с Xilinx Vivado HLS
  - Фреймворки машинного обучения (e.грамм. Keras / Pytorch / ONNX) с hls4ml
  - Долото
- Процесс интеграции стороннего ускорителя
  - Пример: NVIDIA Deep Learning Accelerator (NVDLA)
SoC
- Комбинированный графический интерфейс для планирования этажа SoC
- Автоматическое поколение SoC
- Полносистемное моделирование RTL
- Быстрое прототипирование ПЛИС
Поддержка программного обеспечения
FPGA

Дополнительную информацию смотрите в разделе документации!

См. Здесь некоторые из поддерживаемых проектов, инструментов и языков:

Публикации

Обзорный документ:

Гибкая разработка SoC с открытым ESP
Паоло Мантовани, Давиде Гири, Джузеппе Ди Гульельмо, Лука Пикколбони, Джозеф Цукерман, Эмилио Г.Кота, Мишель Петракка, Кристиан Пилато, Лука П. Карлони
(Приглашен) Международная конференция IEEE / ACM по компьютерному дизайну ( ICCAD ), 2020
БУМАГА ПИТЧЕВОЕ ВИДЕО

Страница «Публикации» содержит полный список публикаций по ESP.

Что нового?

Образ Docker для ESP
Схема разработки ускорителя на C / C ++ с Catapult HLS
Интеграция 32-битного процессора Ibex

Скоро в продаже

Многопроцессорная поддержка RISC-V Ядра Ariane
Расчетный поток ускорителя в SystemC с Catapult HLS
Регрессионное тестирование

rfc1827

Сетевая рабочая группа R. Аткинсон
Запрос комментариев: Военно-морская исследовательская лаборатория 1827 г.
Категория: Standards Track Август 1995 г.

IP-инкапсуляция безопасности полезной нагрузки (ESP)

Статус этого меморандума

Этот документ определяет протокол отслеживания стандартов Интернета для
Интернет-сообщество и просит обсуждения и предложений по
улучшения. См. Текущую редакцию "Интернет
Официальные стандарты протокола »(STD 1) для государства стандартизации
и статус этого протокола.Распространение этой памятки не ограничено.

АБСТРАКТНЫЙ

Этот документ описывает полезную нагрузку безопасности инкапсуляции IP (ESP).
ESP - это механизм обеспечения целостности и конфиденциальности IP.
дейтаграммы. В некоторых случаях он также может обеспечивать аутентификацию.
в дейтаграммы IP. Механизм работает как с IPv4, так и с IPv6.

1. ВВЕДЕНИЕ

ESP - это механизм обеспечения целостности и конфиденциальности IP.
дейтаграммы. Он также может обеспечивать аутентификацию, в зависимости от того, какой
алгоритм и режим алгоритма используются. Безотказность и
Защита от анализа трафика не предусмотрена ESP. IP
Заголовок аутентификации (AH) может обеспечить неотказуемость, если используется с
определенные алгоритмы аутентификации [Atk95b]. Аутентификация IP
Заголовок может использоваться вместе с ESP для обеспечения аутентификации.
Пользователи, желающие целостности и аутентификации без конфиденциальности
следует использовать заголовок IP-аутентификации (AH) вместо ESP. Этот
документ предполагает, что читатель знаком с соответствующими
документ «Архитектура безопасности IP», который определяет общую
Архитектура безопасности на уровне Интернета для IPv4 и IPv6 и обеспечивает
важная основа для этой спецификации [Atk95a].1.1 Обзор

Полезная нагрузка IP-инкапсуляции безопасности (ESP) стремится обеспечить
конфиденциальность и целостность за счет шифрования данных, подлежащих защите и
размещение зашифрованных данных в части данных IP
Инкапсуляция полезной нагрузки безопасности. В зависимости от безопасности пользователя
требований, этот механизм может использоваться для шифрования либо
сегмент транспортного уровня (например, TCP, UDP, ICMP, IGMP) или весь IP-адрес
дейтаграмма. Инкапсуляция защищенных данных необходима для обеспечения
конфиденциальность всей исходной дейтаграммы.Программа стандартов Аткинсона [Страница 1]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


   Использование этой спецификации увеличит обработку протокола IP.
   затрат в участвующих системах, а также увеличит
   задержка связи. Увеличенная задержка в первую очередь связана с
   шифрование и дешифрование, необходимые для каждой IP-дейтаграммы
   содержащий инкапсулирующие полезные данные безопасности.

   В туннельном режиме ESP исходная IP-дейтаграмма помещается в
   зашифрованная часть полезной нагрузки инкапсуляции безопасности и
   весь кадр ESP помещается в дейтаграмму с незашифрованным IP
   заголовки.Информация в незашифрованных заголовках IP используется для
   маршрутизировать защищенную дейтаграмму от отправителя к месту назначения. Незашифрованный
   Заголовок IP-маршрутизации может быть включен между заголовком IP и
   Инкапсуляция полезной нагрузки безопасности. 

   В транспортном режиме ESP заголовок ESP вставляется в IP-адрес.
   дейтаграмма непосредственно перед заголовком протокола транспортного уровня
   (например, TCP, UDP или ICMP). В этом режиме сохраняется полоса пропускания
   потому что нет зашифрованных заголовков IP или параметров IP.

   В случае IP заголовок аутентификации IP может присутствовать как
   заголовок незашифрованного IP-пакета, как заголовок после IP-заголовка
   и перед заголовком ESP в пакете ESP транспортного режима, а также как
   заголовок в зашифрованной части пакета ESP в туннельном режиме.Когда AH присутствует как в IP-заголовке открытого текста, так и внутри
   Заголовок ESP в туннельном режиме одного пакета, незашифрованный IPv6
   Заголовок аутентификации в основном используется для защиты
   содержимое незашифрованных заголовков IP и зашифрованных
   Заголовок аутентификации используется для аутентификации только для
   зашифрованный IP-пакет. Это обсуждается более подробно позже в этом разделе.
   документ. 

   Инкапсулирующая полезная нагрузка безопасности структурирована немного иначе.
   чем другие полезные данные IP.Первый компонент полезной нагрузки ESP
   состоят из незашифрованных полей полезной нагрузки. Второй
   Компонент состоит из зашифрованных данных. Поле (я)
   незашифрованный заголовок ESP сообщает предполагаемому получателю, как правильно
   расшифровать и обработать зашифрованные данные. Компонент зашифрованных данных
   включает защищенные поля для протокола безопасности, а также
   зашифрованная инкапсулированная дейтаграмма IP.

   Концепция «ассоциации безопасности» является фундаментальной для ESP. это
   подробно описано в сопроводительном документе «Архитектура безопасности.
   для Интернет-протокола ", который включен сюда в качестве ссылки
   [Atk95a].Разработчикам следует прочитать этот документ перед чтением этого
   один.






Программа стандартов Аткинсона [Страница 2]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г. 


1.2 Терминология требований

   В этом документе слова, которые используются для определения значения
   каждого конкретного требования обычно капитализируются. Эти слова
   находятся:

   - ДОЛЖЕН

      Это слово или прилагательное "ТРЕБУЕТСЯ" означает, что товар является
      абсолютное требование спецификации.- ДОЛЖЕН

      Это слово или прилагательное «РЕКОМЕНДУЕТСЯ» означает, что
      существуют веские причины в определенных обстоятельствах игнорировать это
      пункт, но следует понимать все последствия и дело
      тщательно взвесить, прежде чем выбрать другой курс.

   - МАЙ

      Это слово или прилагательное «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» означает, что данный предмет
      действительно необязательно. Один поставщик может включить товар
      потому что этого требует конкретный рынок или потому что это
      например, улучшает качество продукта; другой поставщик может не указывать
      тот же предмет.2. КЛЮЧЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

   Управление ключами - важная часть архитектуры безопасности IP. 
   Однако конкретный протокол управления ключами не включен в это
   спецификации из-за долгой истории в публичной литературе
   тонкие недостатки в алгоритмах и протоколах управления ключами. IP пытается
   отделить механизмы управления ключами от протокола безопасности
   механизмы. Единственная связь между протоколом управления ключами
   и протокол безопасности с индексом параметров безопасности (SPI),
   что более подробно описано ниже.Эта развязка позволяет
   необходимо использовать несколько различных механизмов управления ключами. Более
   что важно, он позволяет изменять протокол управления ключами или
   исправлено без чрезмерного воздействия на протокол безопасности
   реализации. Таким образом, протокол управления ключами для IP не
   указано в этой памятке. Архитектура IP-безопасности описывает
   управление ключами более подробно и определяет управление ключами
   требования к IP. Эти ключевые требования к менеджменту
   включены сюда посредством ссылки [Atk95a].Механизм управления ключами используется для согласования ряда
   параметры для каждой ассоциации безопасности, включая не только ключи
   но другая информация (например, криптографические алгоритмы и режимы,



Программа стандартов Аткинсона [Страница 3]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г. 


   уровень классификации безопасности, если таковой имеется), используемый
   стороны. Реализация протокола управления ключами обычно создает
   и поддерживает логическую таблицу, содержащую несколько параметров для
   каждая текущая ассоциация безопасности.Реализация ESP обычно
   необходимо прочитать эту таблицу параметров безопасности, чтобы определить, как
   обрабатывать каждую дейтаграмму, содержащую ESP (например, какой алгоритм / режим
   и ключ к использованию).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИНТАКСИСА ЗАГРУЗКИ

   Инкапсулирующие полезные данные безопасности (ESP) могут появиться где угодно после
   заголовок IP и перед окончательным протоколом транспортного уровня. В
   Агентство по присвоению номеров Интернета присвоило протоколу номер 50.
   в ESP [STD-2]. Заголовок, непосредственно предшествующий заголовку ESP, будет
   всегда содержать значение 50 в своем следующем заголовке (IPv6) или протоколе
   (IPv4) поле.ESP состоит из незашифрованного заголовка, за которым следует
   зашифрованные данные.  Зашифрованные данные включают как защищенный ESP
   поля заголовка и защищенные данные пользователя, которые представляют собой либо целые
   Дейтаграмма IP или кадр протокола верхнего уровня (например, TCP или UDP). А
   Ниже следует высокоуровневая диаграмма защищенной IP-дейтаграммы.

  | <- Незашифрованный -> | <---- Зашифрованный ------> |
  + ------------- + -------------------- + ------------ + - -------------------- +
  | Заголовок IP | Другие заголовки IP | Заголовок ESP | зашифрованные данные |
  + ------------- + -------------------- + ------------ + - -------------------- +

   Ниже приводится более подробная схема заголовка ESP.+ ------------- + -------------------- + ------------ + - -------------------- +
  | Идентификатор ассоциации безопасности (SPI), 32 бита |
  + ============= + ==================== + ============ + = ==================== +
  | Непрозрачные данные преобразования переменной длины |
  + ------------- + -------------------- + ------------ + - -------------------- +

   Алгоритмы шифрования и аутентификации, а также точный формат
   связанные с ними непрозрачные данные преобразования известны как
   «преображает». Формат ESP разработан для поддержки новых преобразований.
   в будущем для поддержки новых или дополнительных криптографических алгоритмов.
   Преобразования задаются сами по себе, а не в основном
   тело данной спецификации. Обязательное преобразование для использования с IP
   определяется в отдельном документе [KMS95]. Другие необязательные преобразования
   существуют в других отдельных спецификациях и дополнительных преобразованиях
   может быть определено в будущем.








Программа стандартов Аткинсона [Страница 4]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


3.1 Поля инкапсулирующей полезной нагрузки безопасности

   SPI - это 32-битное псевдослучайное значение, определяющее безопасность.
   ассоциация для этой дейтаграммы. Если сопоставление безопасности не было
   установлено, значение поля SPI должно быть 0x00000000. SPI
   аналогичен SAID, используемому в других протоколах безопасности. Название
   был изменен, потому что используемая здесь семантика не совсем та
   такие же, как и в других протоколах безопасности. 

   Набор значений SPI в диапазоне от 0x00000001 до 0x000000FF
   зарезервировано за Управлением по распределению номеров в Интернете (IANA) на будущее
   использовать.Зарезервированное значение SPI обычно не назначается IANA.
   за исключением случаев, когда использование этого конкретного присвоенного значения SPI открыто
   указано в RFC.

   SPI - единственное обязательное поле, не зависящее от преобразования.
   Конкретные преобразования могут иметь другие поля, уникальные для преобразования.
   Преобразования не указаны в этом документе.

3.2 Маркировка безопасности с ESP

   Зашифрованная дейтаграмма IP не требует и обычно не содержит
   явная метка безопасности, потому что SPI указывает на чувствительность
   уровень.Это улучшение по сравнению с существующей практикой с IPv4.
   где явная метка чувствительности обычно используется с
   Рабочие станции в режиме комментирования и другие системы, требующие безопасности
   Этикетки [Ken91] [DIA]. В некоторых ситуациях пользователи МОГУТ носить с собой
   явные метки (например, метки IPSO, как определено в RFC-1108
   может использоваться с IPv4) в дополнение к использованию неявных меток
   предоставлено ESP.  Могут быть определены явные параметры меток для использования
   с IPv6 (например, используя заголовок сквозных параметров IPv6 или IPv6
   Заголовок параметров пошагового режима).Реализации МОГУТ поддерживать явные
   метки в дополнение к неявным меткам, но реализации не
   требуется для поддержки явных меток. Реализации ESP в
   системы, утверждающие, что обеспечивают многоуровневую безопасность, ДОЛЖНЫ поддерживать
   неявные метки.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПРОТОКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

   В этом разделе описаны действия, предпринимаемые, когда ESP используется между двумя
   общающиеся стороны. Многоадресная рассылка отличается от одноадресной только в
   область управления ключами (см. определение SPI выше, для
   подробнее об этом).Есть два режима использования ESP. Первое
   режим, который называется "Туннельный режим", инкапсулирует весь IP-адрес.
   дейтаграмма внутри ESP. Второй режим, который называется «Транспорт-
   Mode ", инкапсулирует фрейм транспортного уровня (например, UDP, TCP) внутри
   ESP.  Термин "транспортный режим" не следует неправильно истолковывать как
   ограничение его использования TCP и UDP. Например, сообщение ICMP МОЖЕТ



Программа стандартов Аткинсона [Страница 5]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


   отправляться с использованием «транспортного режима» или «туннельного режима».
   в зависимости от обстоятельств.Обработка ESP происходит до IP
   фрагментация на выходе и после повторной сборки IP на входе. Этот
   Раздел описывает обработку протокола для каждого из этих двух режимов.

4.1 ESP в туннельном режиме

   В туннельном режиме ESP заголовок ESP следует за всем сквозным
   заголовки (например, заголовок аутентификации, если присутствует в виде открытого текста) и
   непосредственно предшествует туннелированной дейтаграмме IP.

   Отправитель берет исходную дейтаграмму IP, инкапсулирует ее в
   ESP, в качестве данных использует как минимум идентификатор пользователя-отправителя и адрес назначения. 
   чтобы найти правильную ассоциацию безопасности, а затем применяет
   соответствующее преобразование шифрования.Если используется ключ, ориентированный на хост,
   тогда все отправляющие идентификаторы пользователей в данной системе будут иметь одинаковые
   Ассоциация безопасности для данного адреса назначения. Если нет ключа
   был установлен, то механизм управления ключами используется для
   установить ключ шифрования для этого сеанса связи до
   использование ESP. Затем (теперь зашифрованный) ESP инкапсулируется в
   дейтаграмма IP в открытом виде в качестве последней полезной нагрузки. Если строгий красный / черный
   разделение применяется, затем адресация и другие
   информация в незашифрованных заголовках IP и дополнительных полезных данных МОЖЕТ быть
   отличается от значений, содержащихся в (теперь зашифрованном и
   инкапсулированный) исходная дейтаграмма.Получатель удаляет незашифрованный IP-заголовок и открытый текст.
   дополнительные полезные данные IP (если есть) и отбрасывает их.  Затем он использует
   сочетание адреса назначения и значения SPI для определения местоположения
   правильный сеансовый ключ для использования в этом пакете. Затем он расшифровывает ESP
   используя ключ сеанса, который только что был найден для этого пакета.

   Если для этого сеанса не существует действительной ассоциации безопасности (для
   например, у получателя нет ключа), получатель ДОЛЖЕН отбросить
   зашифрованный ESP, и отказ ДОЛЖЕН быть записан в системный журнал или
   журнал аудита.Этот системный журнал или запись журнала аудита ДОЛЖНЫ включать SPI
   значение, дата / время, открытый текст Адрес отправки, открытый текст Место назначения
   Адрес и идентификатор потока в открытом виде. Запись в журнале МОЖЕТ также включать
   другие идентифицирующие данные. Получатель может не захотеть реагировать
   незамедлительно уведомив отправителя об этом сбое из-за
   высокий потенциал для простых в использовании атак типа «отказ в обслуживании».

   Если расшифровка успешна, исходная дейтаграмма IP удаляется из
   (теперь расшифрованный) ESP. Затем эта исходная IP-дейтаграмма обрабатывается.
   в соответствии со стандартной спецификацией протокола IP. В случае системы
   утверждая, что обеспечивает многоуровневую безопасность (например, B1 или
   Комментируемый режим рабочей станции) дополнительно соответствующий обязательный
   контроль доступа ДОЛЖЕН применяться в зависимости от уровня безопасности



Программа стандартов Аткинсона [Страница 6]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


   процесс получения и уровень безопасности, связанный с этим
   Ассоциация безопасности.Если эти обязательные средства управления доступом не работают, тогда
   пакет СЛЕДУЕТ отбросить, а сбой СЛЕДУЕТ регистрировать с помощью
   процедуры, зависящие от реализации.

4.2 ESP в транспортном режиме

   В транспортном режиме ESP заголовок ESP следует за сквозными заголовками.
   (например, заголовок аутентификации) и непосредственно предшествует транспортному
   заголовок уровня (например, UDP, TCP, ICMP). 

   Отправитель использует исходный транспортный уровень (например, UDP, TCP, ICMP).
   frame, инкапсулирует его в ESP, использует как минимум отправляющий идентификатор пользователя
   и адрес назначения, чтобы найти соответствующую систему безопасности.
   Ассоциация, а затем применяет соответствующее преобразование шифрования.Если используется ключ-ориентированный ключ, то все отправляющие идентификаторы пользователей
   данная система будет иметь такую же ассоциацию безопасности для данного
   Адрес назначения. Если ключ не был установлен, то ключ
   механизм управления используется для установки ключа шифрования для этого
   сеанс связи до шифрования. (Теперь зашифрованный)
   Затем ESP инкапсулируется как последняя полезная нагрузка открытого текста IP.
   дейтаграмма.

   Получатель обрабатывает IP-заголовок в виде открытого текста и необязательный открытый текст.
   Заголовки IP (если есть) и временно хранит соответствующую информацию
   (е.g., адреса источника и назначения, идентификатор потока, заголовок маршрутизации). 
   Затем он расшифровывает ESP, используя ключ сеанса, который был
   установленный для этого трафика, используя комбинацию
   адрес назначения и идентификатор ассоциации безопасности пакета
   (SPI), чтобы найти правильный ключ.

   Если для этого сеанса нет ключа или попытка дешифрования не удалась,
   зашифрованный ESP ДОЛЖЕН быть отброшен, а сбой ДОЛЖЕН быть записан
   в системном журнале или журнале аудита. В случае такой неисправности
   записанные данные журнала ДОЛЖНЫ включать значение SPI, дату / время получения,
   открытый текстовый адрес отправителя, открытый текстовый адрес назначения и
   Идентификатор потока.Данные журнала МОГУТ также включать другую информацию о
   сбойный пакет. Если расшифровка не работает должным образом по какой-либо причине,
   тогда полученные данные не будут анализироваться реализацией
   движок протокола. Следовательно, неудачное дешифрование обычно можно обнаружить.

   Если расшифровка успешна, исходный транспортный уровень (например, UDP, TCP,
   ICMP) кадр удаляется из (теперь расшифрованного) ESP.  Информация
   из открытого текста IP-заголовка и расшифрованного транспортного уровня
   заголовок используется совместно, чтобы определить, в каком приложении данные должны
   быть отправленным.Затем данные отправляются в соответствующий
   приложение в соответствии со спецификацией протокола IP. В случае
   системы, утверждающей, что она обеспечивает многоуровневую безопасность (например,



Программа стандартов Аткинсона [Страница 7]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


   B1 или рабочая станция с разделенным режимом), дополнительный обязательный доступ
   Элементы управления ДОЛЖНЫ применяться в зависимости от уровня безопасности принимающей
   процесс и уровень безопасности полученного пакета Security
   Ассоциация.4.3. Аутентификация

   Некоторые преобразования обеспечивают аутентификацию, а также конфиденциальность и
   честность. Когда такое преобразование не используется, то
   Заголовок аутентификации может использоваться вместе с
   Инкапсуляция полезной нагрузки безопасности.  Есть два разных подхода
   использовать заголовок аутентификации с ESP, в зависимости от того, какие данные
   должен быть аутентифицирован. Расположение заголовка аутентификации
   дает понять, какой набор данных аутентифицируется.

   При первом использовании аутентифицируется вся полученная дейтаграмма,
   включая как зашифрованные, так и незашифрованные части, в то время как только
   данные, отправленные после заголовка ESP, являются конфиденциальными.В этом использовании
   отправитель сначала применяет ESP к защищаемым данным. Затем другой
   Заголовки IP в виде открытого текста добавляются к заголовку ESP и теперь
   зашифрованные данные. Наконец, заголовок аутентификации IP вычисляется.
   поверх полученной дейтаграммы обычным способом. На
   квитанция, получатель сначала проверяет подлинность всей
   датаграмма с использованием обычного процесса заголовка аутентификации IP. Тогда если
   аутентификация успешна, дешифрование с использованием обычного процесса IP ESP
   имеет место. Если расшифровка прошла успешно, то полученные данные будут
   перешел на верхний слой.

   Если бы процесс аутентификации применялся только к данным
   защищенный ESP в туннельном режиме, тогда заголовок аутентификации IP будет
   обычно помещаются в эту защищенную дейтаграмму. Однако если один
   использовали ESP в транспортном режиме, затем заголовок аутентификации IP
   будет помещен перед заголовком ESP и будет рассчитываться по
   вся дейтаграмма IP.

   Если заголовок аутентификации инкапсулирован в ESP в туннельном режиме
   заголовок, и оба заголовка имеют определенные уровни классификации безопасности
   связанных с ними, и два уровня классификации безопасности
   не идентичны, значит, произошла ошибка.Эта ошибка ДОЛЖНА быть
   записывается в системный журнал или журнал аудита с использованием процедур
   описано ранее. Это не обязательно ошибка для
   Заголовок аутентификации, расположенный за пределами заголовка ESP, чтобы иметь
   другой уровень классификации безопасности, чем заголовок ESP
   уровень классификации.  Это может быть действительным, потому что IP-адрес в открытом виде
   заголовки могут иметь другой уровень классификации после данных
   был зашифрован с помощью ESP.





Программа стандартов Аткинсона [Страница 8]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


5.ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

   Реализации, которые заявляют о соответствии или соответствии этому
   спецификация ДОЛЖНА полностью реализовывать описанный здесь заголовок, ДОЛЖНА
   поддерживать ручное распределение ключей с этим заголовком, ДОЛЖЕН соответствовать
   все требования «Архитектуры безопасности для Интернета»
   Протокол "[Atk95a], и ДОЛЖЕН поддерживать использование DES CBC, как указано
   в сопроводительном документе под названием «Преобразование ESP DES-CBC»
   [KMS95]. Разработчики МОГУТ также реализовать другие преобразования ESP.Разработчикам следует обращаться к последней версии IAB
   Официальные стандарты »RFC для дальнейших указаний по статусу этого
   документ. 

6. СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

   Весь этот документ обсуждает механизм безопасности для использования с IP.
   Этот механизм не является панацеей, но он дает важное
   Компонент, полезный для создания безопасного межсетевого взаимодействия.

   Криптографические преобразования для ESP, использующие алгоритм цепочки блоков
   и отсутствие надежного механизма целостности уязвимы для разрезания и -
   атака пастой, описанная Bellovin, и ее не следует использовать, если только
   Заголовок аутентификации всегда присутствует с пакетами, использующими этот ESP
   преобразовать [Бел95].Пользователи должны понимать, что качество безопасности, обеспечиваемое
   эта спецификация полностью зависит от прочности любого
   реализован алгоритм шифрования, корректность которого
   реализация алгоритма, при безопасности управления ключами
   механизм и его реализация, сила ключа [CN94]
   [Sch94, p233] и о правильности ESP и IP
   реализации во всех участвующих системах.

   Если какое-либо из этих предположений не выполняется, тогда мало или совсем не
   безопасность будет предоставлена пользователю. Использование высокой уверенности
   методы разработки рекомендуются для IP-инкапсуляции
   Безопасность данных.

   Пользователи, ищущие защиты от анализа трафика, могут рассмотреть возможность использования
   соответствующего шифрования ссылок. Описание и спецификация
   шифрование ссылок выходит за рамки данной заметки.

   Если ориентированный на пользователя ввод ключей не используется, то используемый алгоритм
   не должен быть алгоритмом, уязвимым для любого выбранного открытого текста
   атака. Атаки с использованием выбранного открытого текста на DES описаны в [BS93] и
   [Mat94].Рекомендуется использовать ориентированный на пользователя ввод, чтобы
   предотвращать любые атаки на выбранный открытый текст и, как правило, делать
   криптоанализ сложнее. Реализации ДОЛЖНЫ поддерживать пользователей:



Программа стандартов Аткинсона [Страница 9]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.

ориентированное управление ключами, как описано в Архитектуре безопасности IP.
[Atk95a].

БЛАГОДАРНОСТИ

В этом документе в значительной степени использовалась работа, проделанная Биллом Симпсоном, Перри.
Мецгера и Фила Карна, чтобы изначально сделать общий подход
определено автором для SIP, SIPP и, наконец, IPv6.Многие из представленных здесь концепций взяты из
Спецификация протокола безопасности SP3 правительства США, ISO / IEC
Спецификация NLSP или из предложенного протокола безопасности swIPe
[SDNS89, ISO92a, IB93, IBK93, ISO92b]. Использование DES для
конфиденциальность тщательно смоделирована на основе работы, проделанной для SNMPv2
[GM93]. Стив Белловин, Стив Диринг, Дэйв Михелчич и Хилари
Орман серьезно критиковал ранние версии этого меморандума.

РЕКОМЕНДАЦИИ

[Atk95a] Аткинсон, Р., "Архитектура безопасности для Интернета
Протокол », RFC 1825, NRL, август 1995 г.

[Atk95b] Аткинсон, Р., «Заголовок аутентификации IP», RFC 1826, NRL,
Август 1995 г.

[Bel89] Стивен М. Белловин, «Проблемы безопасности в TCP / IP.
Набор протоколов ", ACM Computer Communications Review, Vol. 19,
№ 2, март 1989 г.

[Bel95] Стивен М. Белловин, презентация на IP Security Working
Групповое собрание, Труды 32-го Интернет-инжиниринга
Целевая группа, март 1995 г., Инженерная группа Интернета,
Данверс, Массачусетс.[BS93] Эли Бихам и Ади Шамир, "Дифференциальный криптоанализ
Стандарт шифрования данных ", Springer-Verlag, New York, NY,
1993 г.

[CN94] Джон М. Кэрролл и Шри Нудиати, «О слабых ключах и слабых данных:
Сдерживание двух врагов ", Cryptologia, Vol. 18, No. 23,
Июль 1994. С. 253–280.

[CERT95] Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT), «Атаки с использованием спуфинга IP.
and Hijacked Terminal Connections », CA-95: 01, январь 1995 г.
Доступно через анонимный ftp из info.cert.org.

Программа стандартов Аткинсона [Страница 10]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г. 


   [DIA] Разведывательное управление США (DIA), "Комментированный режим"
            Спецификация рабочей станции », Технический отчет
            ДДС-2600-6243-87.

   [GM93] Гэлвин Дж., И К. Макклори, "Протоколы безопасности для
            версия 2 простого протокола сетевого управления
            (SNMPv2) ", RFC 1446, Надежные информационные системы, Hughes LAN
            Системы, апрель 1993 г.[Hin94] Боб Хинден (редактор), Интернет-протокол версии 6 (IPv6)
            Спецификация, работа в процессе, октябрь 1994 г.

   [IB93] Джон Иоаннидис и Мэтт Блейз, «Архитектура и реализация.
            безопасности на сетевом уровне в Unix », Труды USENIX
            Симпозиум по безопасности, Санта-Клара, Калифорния, октябрь 1993 г.

   [IBK93] Джон Иоаннидис, Мэтт Блейз и Фил Карн, "swIPe:
            Безопасность сетевого уровня для IP », презентация на Spring
            1993 Встреча IETF, Колумбус, Огайо.[ISO92a] ISO / IEC JTC1 / SC6, Протокол безопасности сетевого уровня, ISO-IEC
            DIS 11577, Международная организация по стандартизации, Женева,
            Швейцария, 29 ноября 1992 г. 

   [ISO92b] ISO / IEC JTC1 / SC6, Протокол безопасности сетевого уровня, ISO-IEC
            DIS 11577, раздел 13.4.1, стр. 33, Международные стандарты
            Организация, Женева, Швейцария, 29 ноября 1992 г.

   [Ken91] Кент, С., "Параметры безопасности в Интернете, Министерство обороны США.
            Протокол », RFC 1108, BBN Communications, ноябрь 1991 г.[KMS95] Карн П., Мецгер П. и У. Симпсон, "ESP DES-CBC
            Transform », RFC 1829, Qualcomm, Inc., Piermont, Daydreamer,
            Август 1995 г.

   [Mat94] Мацуи, М., "Метод линейного криптоанализа для шифра DES",
            Труды Eurocrypt '93, Берлин, Springer-Verlag, 1994.

   [NIST77] Национальное бюро стандартов США, «Стандарт шифрования данных»,
            Публикация Федерального стандарта обработки информации (FIPS)
            46, январь 1977 г.

   [NIST80] Национальное бюро стандартов США, «Режимы работы DES»
            Публикация Федерального стандарта обработки информации (FIPS)
            81, декабрь 1980 г. Программа стандартов Аткинсона [Страница 11]

RFC 1827, инкапсулирующий полезную нагрузку безопасности, август 1995 г.


   [NIST81] Национальное бюро стандартов США, "Рекомендации по внедрению
            и Использование стандарта шифрования данных », Федеральная информация
            Публикация 74 стандарта обработки (FIPS), апрель 1981 г.

   [NIST88] Национальное бюро стандартов США, «Стандарт шифрования данных»,
            Публикация Федерального стандарта обработки информации (FIPS)
            46-1, январь 1988 г.[STD-2] Рейнольдс, Дж. И Дж. Постел, «Присвоенные номера», STD 2,
            RFC 1700, USC / Институт информационных наук, октябрь 1994 г.

   [Sch94] Брюс Шнайер, Прикладная криптография, John Wiley & Sons,
            Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1994. ISBN 0-471-59756-2

   [SDNS89] Система защищенных данных SDNS, протокол безопасности 3, SP3,
            Документ SDN.301, редакция 1.5, 15 мая 1989 г., как опубликовано
            в публикации NIST NIST-IR-90-4250, февраль 1990 г. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

   Взгляды и спецификации здесь принадлежат автору и не
   обязательно таковые у его работодателя.Лаборатория военно-морских исследований
   не выносил суждений по существу, если таковые имеются, этой работы. Автор
   и его работодатель прямо отказываются от ответственности за любые
   проблемы, возникающие в результате правильного или неправильного внедрения или использования
   эта спецификация.

АДРЕС АВТОРА

   Рэндалл Аткинсон
   Отдел информационных технологий
   Лаборатория военно-морских исследований
   Вашингтон, округ Колумбия, 20375-5320
   США

   Телефон: (202) 404-7090
   Факс: (202) 404-7942
   Электронная почта: [email protected]













Программа стандартов Аткинсона [стр. 12]

wrlab / Wi-ESP: этот проект помогает получить информацию CSI сети Wi-Fi, которая в дальнейшем может быть использована для выполнения анализа RF-канала Wi-Fi.

Шаги по приобретению CSI следующие:

Шаг-1: Настройте беспроводную сеть для получения CSI.

Шаг 2: Сделайте архитектуру клиент / сервер для генерации трафика.

Шаг-3: Получите CSI для настройки ESP32 на том же канале, на котором установлена беспроводная сеть.

Device-Free Wi-Fi Sensing (DFWS) становится популярным исследованием из-за повсеместной доступности сигналов Wi-Fi и сравнительно точного обнаружения при меньшем количестве инфраструктуры. Основным преимуществом DFWS является использование сигналов Wi-Fi вокруг нас для пассивного обнаружения человека, падения, определения местоположения по жесту и различных других приложений.По сравнению с современными технологиями, использующими датчики, камеры или носимые устройства для наблюдения за окружающей средой или человеком, DFWS использует шаблоны сигналов Wi-Fi для определения состояния. Основным преимуществом отсутствия устройств является то, что для этого не требуются какие-либо специальные устройства, такие как датчики или камеры. DFWS может быть идеальным решением для многих приложений, таких как Интернет вещей (IoT), распознавание активности человека (HAR), мониторинг пожилых людей и многие другие, поскольку он менее навязчив и предлагает всеобъемлющее зондирование. Самая ранняя работа по «Бездатчиковому зондированию» — это приложение для распознавания человека, использующее беспроводные сенсорные сети (WSN) и обнаружение на основе индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI). Эти предварительные работы по локализации и отслеживанию присутствия людей ускорили развертывание различных приложений на основе DFWS. В отличие от использования RSSI, информация о состоянии канала (CSI) в 802: 11n позволяет более детально изучить физический (PHY) уровень и использовать полезную информацию на каждом уровне кадра.

Опубликованная статья

: https: // Academic.oup.com/jcde/article/doi/10.1093/jcde/qwaa048/5837600

Часто задаваемые вопросы:

В: Нужно ли мне использовать UDP_Client и UDP_Server ESP32 для получения CSI?

Ответ: Нет, это не обязательно для используемых UDP_Client и UDP_Server ESP32. Это может быть построено на любом устройстве или любом маршрутизаторе. Основная цель — просто генерировать трафик для получения CSI, это может быть сделано любым устройством и маршрутизатором.

Q: У вас также есть доступ к АРУ для компенсации амплитуды.

Ответ: Нет, ESP32 не обеспечивает никакого контроля над ASIC модуля Wi-Fi, поэтому мы не можем изменить AGC.

В: нужно ли мне восстанавливать фазу после сбора или это уже сделано в CSI Tool?

Ответ: Да, коллекция Phase уже включена в CSI Tool. Информация CSI включает в себя фазу и амплитуду всех поднесущих.

ключ к разблокировке функций Elite

Больше функций, более гибкие карты, обновленная регистрация данных, самообучение и множество дополнительных функций — все это содержится в новом ЭБУ Elite 2500, но для доступа к ним вам нужно будет использовать все новое программное обеспечение ESP .Давайте кратко рассмотрим некоторые из основных изменений и способы навигации по ESP.

Обратите внимание, что это не исчерпывающее руководство, а всего лишь краткий обзор, который поможет вам начать работу.

После загрузки и установки ESP для Elite вы заметите, что значок приложения изменился. Так выглядит новый значок ESP.

После установки программного обеспечения ESP вам будет предложено создать учетную запись «ESP Online». Не волнуйтесь, мы не собираемся продавать ваши данные Google или рассылать вам спам с нашими нигерийскими банковскими реквизитами, цель ESP онлайн — держать вас в курсе, без необходимости регулярно загружать большие файлы программного обеспечения и прошивки .

ESP Online был создан, потому что программное обеспечение Elite ECU и ESP принципиально отличается от любого из наших предыдущих ECU тем, что теперь гораздо больше информации хранится в самом устройстве. Это ускоряет работу программного обеспечения ESP, делает его более портативным и уделяет меньше внимания характеристикам вашего ноутбука.

При настройке Elite ECU, если по какой-либо причине у вас нет всех последних файлов определений, сохраненных на вашем ноутбуке, ваша онлайн-учетная запись ESP автоматически выполнит поиск на наших серверах, найдет правильный файл определений, загрузит его и загрузит в Программное обеспечение ESP автоматически (если, конечно, ваш ноутбук подключен к Интернету).

Ранее в этой ситуации требовалось загрузить весь пакет программного обеспечения с нашего веб-сайта (в настоящее время 110 МБ, тогда как размер файла определения составляет всего около 500 КБ).

Экран-заставка также изменилась, все эти значки представляют собой живые ссылки, и если вы подписались на ESP онлайн и у вас есть активное подключение к Интернету, на этом экране-заставке будут показаны последние обновления, видеоролики и специальные предложения от Haltech.

Чтобы создать карту и начать использовать программу ESP, щелкните ФАЙЛ, затем НОВЫЙ.

После открытия карты программное обеспечение ESP выглядит и ощущается как программное обеспечение ECU Manager, используемое в ЭБУ серий Sprint, Sport и Pro.

Однако нажмите клавишу F4 (Main Setup), и вы начнете замечать некоторые различия. Возможно, самое большое изменение в компоновке программного обеспечения ESP — это то, как вы настраиваете входы и выходы ECU.

Раньше существовала страница для входов, страница для выходов и страница для расширенных функций, это приводило к необходимости щелкать по нескольким страницам вперед и назад, чтобы включить некоторые функции. В случае ESP все эти настройки находятся на вкладке «Функции» основных настроек.

Чтобы включить новую функцию, выполните поиск или прокрутите список доступных функций, выберите функцию, которую вы хотите добавить, и программное обеспечение ESP сообщит вам, если необходимо выполнить какие-либо подключения.

Если они это сделают, вам будет предложено выбрать, какой из доступных проводов вы хотите использовать для этой функции, попробуйте. Это очень дружелюбно. Фактически, щелкните страницы настройки программного обеспечения и создайте идеальную конфигурацию двигателя, добавьте функции, указанные в списке желаний, затем нажмите кнопку «Просмотреть отчет о вводе-выводе…».

ESP создал схему подключения, которую вы можете распечатать напрямую (просто нажмите кнопку «Распечатать отчет»), чтобы вы могли выполнить установку быстро и эффективно.

Если у вас есть датчик, о котором мы не думали, или, возможно, вы работаете над специальным приложением, в котором вам нужно создать собственную общую ось карты на основе количества входных данных, просто прокрутите вниз до общих каналов, выберите комбинацию переменных, которые вы хотите запустить, и все готово.

Пока вы там, дайте ему разумное название, чтобы в будущем вы не застряли на гоночной трассе, говоря: «Был ли турбоинкабулятор на общем 1 или на общем 2?»

Мы могли бы часами изучать каждую функцию, которую вы можете настроить, но мы дадим вам возможность насладиться этим в удобное для вас время. Давайте теперь перейдем к структуре отображения топлива и зажигания, чтобы увидеть, что там изменилось.

Если вы откроете базовую топливную карту и нажмете кнопку F3 (настройка оси), первое, что вы увидите, это то, что теперь вы можете включить дополнительную ось для настройки в 4 измерениях.Эти четырехмерные карты доступны в таблицах топлива, зажигания и наддува.

Не знаете, для чего можно использовать что-то подобное? Его можно использовать для сопоставления двигателя с различными положениями кулачков, его можно использовать для независимых карт в зависимости от того, на какой передаче вы находитесь, его также можно использовать для независимо отображаемой многоступенчатой установки сухой закиси азота. Выбор за вами. Если вы можете подумать, Elite и ESP могут это сделать.

Хотите изменить ось карты контроля наддува? Продолжайте, нажмите F3 и выберите другую ось, хотите настроить карту коррекции топлива турбокомпрессора, о которой вы всегда мечтали?
Будьте нашим гостем! Есть вопросы? Напишите нам [адрес электронной почты защищен],

Не забудьте подписаться на нас на Facebook
и подписаться на наш канал на YouTube

Haltech Страница загрузки ПО / прошивки

Определение Esp от Merriam-Webster

Определение

esp

(запись 1 из 2)

\ ˌĒ-ˌes-ˈpē \

Определение ESP (запись 2 из 2)

Слушайте ранее неизвестную раннюю версию «Inertiatic ESP» от Mars Volta

Mars Volta недавно запустил предварительные заказы и быстро распродал свой массивный, очень дорогой и очень ограниченный новый бокс-сет La Realidad De Los Sueños , но, как уже упоминалось, они выпустят Landscape Tantrums , «незаконченные оригинальные записи De-Loused In The Comatorium », в цифровом формате 23 апреля на Clouds Hill. Сегодня они выпустили первую песню с этого альбома, раннюю версию «Inertiatic ESP». Эта версия действительно звучит как незаконченная демка, но также здорово слышать, насколько она близка к версии альбома, даже в этой сырой, неотшлифованной форме. Слушайте ниже.

Недавно мы включили De-Loused In The Comatorium в качестве одного из 15 альбомов, которые сформировали прогрессивный пост-хардкор в 2000-х, и вот что мы об этом сказали:

At The Drive-In уже подтолкнул пост-хардкор в более прогрессивном направлении на их последнем альбоме перед воссоединением, бессмертном Relationship of Command 2000 года, но когда вокалист Седрик Бикслер-Завала и гитарист Омар Родригес-Лопес создали свою следующую группу The Mars Volta, они пошли полным ходом, и в значительной степени стала первой пост-хардкор-группой, сделавшей это вопиющим образом.Энергия и объем их предыдущей группы по-прежнему влияли на написание песен на дебютном LP De-Loused The Mars Volta 2003 года в Comatorium , но то же самое сделали и умопомрачительные прог-риффы King Crimson и психоделические фанатики латиноамериканского джаз-рока Сантаны. . Mars Volta практически единолично представили влияние этих групп на современную панк-сцену, и они тоже отдавали им должное. Это не было подражанием; De-Loused in the Comatorium казался в 2003 году таким же революционным, как In the Court of the Crimson King и Abraxas тремя десятилетиями ранее, и, как и эти альбомы, он по-прежнему звучит вне времени.Седрик уже отточил свой певческий голос на Relationship of Command , но он пропел его на этом альбоме так, как вы никогда бы не догадались, что он мог это сделать во времена ATDI. Точно так же Омар воплощал Relationship of Command с головокружительной соло-гитарой, но на этом альбоме он настоящий гитарный герой. И в соответствии с чрезмерным прогрессом инструментовки, это тот факт, что с лирической точки зрения это концептуальный альбом, основанный на сопроводительном рассказе о человеке, который передозирует и входит в кому.Все это настолько чрезмерно и ярко, насколько это вообще возможно в роке 70-х, но оно по-прежнему бьет так же сильно, как Седрик и Омар в их прошлых жизнях в качестве хардкорных ребят.

Парковка после перекрестка: Где запрещена остановка и стоянка, парковка на перекрестках и переездах

31.07.202109.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Где запрещена остановка и стоянка, парковка на перекрестках и переездах

Для обозначения мест, где разрешается стоянка и остановка автомобилей или, наоборот, на них наложено табу, Правилами предусмотрены специальные соответствующие знаки, которые могут устанавливаться отдельно или совместно с поясняющими табличками и надписями, указывающими зону и время действия этих знаков. Для этих же целей предназначена и дорожная разметка жёлтого цвета в виде сплошных и прерывающихся полос, наносимых с правого края дорожного полотна или бордюрах. Кроме этого, важно помнить, что Правилами установлен определённый перечень таких зон, где остановка и стоянка запрещена, независимо от наличия или отсутствия соответствующей разметки или знаков (см. п. 12.4 Правил).

Остановка и стоянка запрещены

К таким местам, где остановка и, соответственно, стоянка запрещается относятся:

Трамвайные линии, железнодорожные переезды и места, непосредственно прилегающие к ним.
Одно или двух полосные эстакады и мосты. На более широких мостах с количеством попутных полос движения больше двух остановка разрешается, так как она не создаёт помех для движения.
Тоннели и места, расположенные под мостами и эстакадами. Что связано с минимизацией последствий ДТП, связанных с падением автомашин с мостов и эстакад. Если под эстакадой имеется специально оборудованная площадка с установленным знаком парковки, то парковка в этом месте разрешается.
Неширокие дороги, где промежуток между стоящим автомобилем и краем дороги или её сплошной линией остаётся меньше 3-х метров. В таком случае затрудняется объезд стоящего транспорта или для этого потребуется пересечение разделительной линии, что запрещено Правилами.
Расстояния ближе 5 м до края пешеходного перехода и размеченная зона пешеходного перехода. Зона пешеходного перехода размечается широкими продольными полосами или узкими поперечными прерывистыми полосками, пересекающими дорогу перпендикулярно или под небольшим углом.
Перекрёстки и зона пересечения дорог, а также прилегающая территория на расстоянии до 5 м во все стороны от границ пересечения.

Остановка и стоянка разрешены через 15 метров от разметки или знака

Остановки общественного транспорта и территория подъезда и выезда в пределах 15 м от начала и конца остановки. Остановки маршрутного общественного транспорта обозначаются специальными информационными знаками или жёлтой ломаной дорожной разметкой. При наличии разметки зона запрета начинается и заканчивается на её границах. Стоянки для такси, обозначенные соответствующим знаком (см. зн.5.18), также относятся к тем территориям, где запрещается припарковываться другому виду транспорта.

Знак для стоянки легковых такси

Полоса движения, предназначенная для общественного маршрутного транспорта или велосипедная полоса. Такие полосы обозначаются соответствующими информационными знаками (см. зн. 4.4; 5.14) или разметкой в виде буквы А.
Любой участок проезжей части, откуда видимость дороги в одном из направлений составляет меньше 100 м. Ограниченная видимость дороги может быть из-за её поворотов или уклонов.
Любой участок проезжей части, откуда припаркованный транспорт загораживает видимость знаков или светофора остальным участникам дорожного движения.
Любой участок проезжей части, где припаркованная автомашина создаёт непреодолимое препятствие пешеходам и транспорту, мешает въезду и выезду других машин.
Скоростная автомагистраль имеет для остановки специальные площадки, расположенные за границами проезжей части и обозначенные знаком парковки. На самой автомагистрали нельзя останавливаться. При вынужденных остановках по причине неисправности или отсутствия топлива рекомендуется убрать автомашину на обочину и установить аварийный знак (включить сигнализацию).

По Правилам (п.12.5) запрещается только стоянка в следующих двух дополнительных случаях, но остановка разрешена:

Схема остановки и стоянки на железнодорожном переезде

на проезжей части междугородных трасс с интенсивным потоком машин, обозначенных как главная дорога и не имеющих обочин. Такую трассу можно рассматривать как автомагистраль, только с пониженной скоростью движения;
на расстоянии меньше 50 м от железнодорожного переезда. Данное требование обусловлено необходимостью обеспечения на переезде хорошей видимости приближающегося поезда. Таким образом, вблизи железнодорожного переезда (50 метров) запрещается только стоянка, а в зоне действия переезда ( 5 метров), запрещается как остановка, так и стоянка.

Видео: Остановка и стоянка 2016

Как правильно трактовать правила остановки и стоянки

Заучивая установленные Правилами положения и участки, на которых остановка и стоянка запрещена, важно уметь правильно трактовать эти положения и понимать, по каким причинам вводятся эти ограничения. Итак, давайте рассмотрим, чем продиктованы принятые правила остановки и стоянки:
1. Нельзя останавливаться на пешеходном переходе и ближе 5 м перед пешеходным переходом, но сразу за ним можно стоять. Это ограничение дистанции вызвано тем, что близко расположенный транспорт закрывает обзор для остальных водителей, которым будет трудно вовремя заметить людей, находящихся в зоне пешеходного перехода. Пешеходы также не смогут своевременно увидеть приближающийся по следующей полосе транспорт. На самом пешеходном переходе стоять нельзя, т.к. автомобиль будет препятствовать движению пешеходов.

Схема остановки и стоянки на пересечение проезжей части

2. Запрещается останавливаться на пересечениях улиц и дорог и на прилегающих к ним участках (в пределах 5 м). Требование понятное, потому что перекрёсток относится к наиболее опасным и напряжённым участкам дорог в отношении интенсивности и безопасности движения, и стоящий в этом месте автомобиль обязательно будет создавать помеху движущемуся потоку машин.
3. На одностороннем перекрёстке (Т-образном) разрешается остановка транспорта напротив примыкающей дороги в таких ситуациях, когда:

В этом случае остановка на одностороннем перекрёстке (Т-образном) разрешается

сплошная линия отделяет полосу движения сквозной улицы, на которой стоит автомобиль. Она не позволяет движущимся по этой полосе машинам поворачивать на примыкающую дорогу. В таком случае они будут огибать стоящий автомобиль, как и на всех других участках улицы;
расстояние от припаркованного автомобиля до сплошной линии раздела полос больше 3 м, что позволяет обходящим машинам, не пересекая разделительной линии, огибать его без ущерба безопасности движения.

В этом случае парковка на Т-образном перекрестке будет запрещена

Когда на таком перекрёстке отсутствует сплошная разделительная разметка или она переходит в прерывистую линию, Правилами запрещается остановка автомашин в зоне перекрёстка, так как они будут создавать препятствие автомобилям, выезжающим с примыкающей дороги и совершающим разворот или поворот налево. Если к тому же пересекающиеся дороги узкие, стоящий транспорт может совсем закрыть сквозное движение и привести к затору.

4. На стоянках, предназначенных для такси, и автобусных остановках по Правилам разрешается совершать недолгую остановку всем автомашинам для того, чтобы высадить или забрать пассажира в таких ситуациях, когда это не мешает таксистам и общественному транспорту. Например, когда на остановке не стоит и не подъезжает автобус или троллейбус.

5. Особого внимания водителя требует к себе движущийся трамвай. Трамвайная линия может вплотную примыкать к автомобильной дороге и парковка со стороны трамвайной линии может создать помеху движению трамвая. При остановке трамвая следующим справа от него машинам также следует остановиться, чтобы пропустить выходящих и входящих в трамвай пассажиров.

6. Правила остановки и стоянки там, где недостаточная видимость дороги, предполагают их запрещение только в пределах проезжей части, т.к. объезд транспорта в таких случаях из-за ограничения видимости встречной полосы обладает повышенным риском столкновения с неожиданно выскочившим из-за поворота автомобилем. В случае, когда автомобиль припаркован на таком участке полностью на обочине дороги и никоим образом не влияет на траекторию движения транспорта на его проезжей части, это не является нарушением Правил.

Довольно часто встречающимся нарушением является постановка автомобиля на островке, образованном между направляющими линиями двух сливающихся дорог. Это запрещается Правилами, т.к. стоящие автомобили ограничивают зону обзора главной дороги водителям автомашин, выезжающих с второстепенной дороги. В то же время, там, где отсутствуют такие условия, угрожающие безопасности движения, образующиеся островки могут использоваться для парковки автомобилей. На таких участках размещается стояночный знак или наносится соответствующая дорожная разметка.

Жители мегаполисов уже хорошо знакомы с понятием зоны платной стоянки. На въезде в эту зону устанавливается соответствующий предупреждающий щит с изображением знака парковки и монет, обозначающих платную стоянку. Часто встречающиеся паркоматы также предупреждают о том, что вы находитесь в платной зоне. Парковочные места обозначаются разметкой и соответствующим знаком с номером стоянки. В такой зоне парковка оплачивается, если длительность стоянки превышает 15 минут.

Платные стоянки, как правило, оборудуются видео и фото фиксаторами для получения объективной информации и выявления неплательщиков. Некоторые водители практикуют различные способы для того, чтобы скрыть номера или сделать их неразборчивыми для фотокамер. Таким образом, они пытаются избежать штрафных квитанций. Однако закон (ст.12.2.2 КоАП) предусматривает для таких нарушителей более суровое наказание в виде лишения прав и крупных штрафов. ПДД требуют от водителей всегда содержать номера в чистоте и в таком состоянии, чтобы они чётко различались на большом расстоянии и имели исправное освещение.

Способы парковки машин

Чтобы не получать штрафные квитанции от ГИБДД, нужно знать не только разрешённые места парковки, но и уметь правильно выполнять парковку. Существуют различные способы парковки машин, основные требования к которым описаны в ПДД. Однако детально Правила не описывают, как следует ставить авто в различных случаях и на различных типах стоянок. Так в п.п.12.1; 12.2 указаны общие требования для водителей всех категорий автотранспорта о правилах постановки их на стоянку.

Парковка автомобилей допускается только в один ряд и на правой стороне на обочине. При нарушение включенная аварийка не спасет от штрафа

Согласно этим требованиям транспорт разрешается ставить на обочине дороги справа вдоль неё в один последовательный ряд. Параллельно в два ряда разрешается ставить только двухколёсный транспорт (байки, скутеры, мотороллеры и мотоциклы). Такое же расположение транспортных средств допускается, если дорога имеет специальные расширения на обочинах, предназначенные для стоянки машин. Такие «карманы» широко применяются возле театров, торговых центров и иных публичных учреждений. Ранее автомобили в «карманах» нужно было ставить перпендикулярно краю проезжей части. Но с 15 апреля 2015 года были внесены изменения в правила согласно которым ставить ТС даже в «карманах» нужно параллельно краю проезжей части, если другой способ постановки не предусмотрен разметкой или знаком (табличкой).

Парковочный «карман»

На парковочных площадках обычно наносится разметка, определяющая положение и количество парковочных мест. В таком случае парковаться нужно в соответствии с нанесённой разметкой. Если же на площадке стоит знак парковки с поясняющими способы парковки машин табличками (см. табл. 8.6.2 – 8.6.9), то при постановке машин на стоянку следует руководствоваться установленными знаками. Причём нужно иметь в виду, что данные приёмы парковки с использованием части тротуара разрешается выполнять только легковым автомашинам и мотоциклам.

Парковка в «кармане» при отсутствие разметки и знаков допускается любым способом, но при этом она не должна мешать движению машин

Отсутствие поясняющих таблиц под знаком стоянки подразумевает классический вариант установки транспорта без заезда на тротуар. Если же на площадке нет никаких запрещающих и предписывающих знаков, а также отсутствует разметка, то располагать транспорт на ней надо так, чтобы обеспечить максимальную вместимость площадки. При этом автомобиль не должен мешать въезду и выезду других машин. Расположение машин здесь может быть, как вдоль бордюр, поперёк бордюр, так и под определённым углом к бордюрам.

Правила разрешают использовать левый край дороги для парковки автомашин при следующих условиях:

Остановка и стоянка на левой стороне дороги в населенных пунктах

дорога имеет одностороннее движение;
на улице отсутствует сплошная линия и нет трамвайных путей.

Данные требования вытекают из следующих соображений обеспечения безопасности:

Чтобы поставить машину на левый край улицы, необходимо проехать через встречную полосу движения, что повышает риск столкновения. Если дорога имеет более одной встречной полосы, то стоянка слева запрещена, т.к. пересечение двух и более полос «встречки» значительно опаснее. Одностороннее движение снимает опасность столкновения со встречными машинами.
Наличие трамвайных линий также усложняет возможность выполнения перехода на левую сторону дороги, так как трамвай имеет преимущество проезда перед другим транспортом, соответственно на таких улицах парковка слева запрещена.

Таким образом, если правая сторона улицы занята припаркованными машинами, то можно поставить машину на левой стороне, когда на улице организовано одностороннее движение или это неширокая улица с однополосным встречным движением и без сплошной разделительной разметки. Однако на улице с двухсторонним движением при этом существует риск нарушения требования запрещающего стоянку знака, установленного в начале перекрёстка, о котором вы не знаете, т. к. заехали на улицу с другой стороны.

Выводы

Управляя мотоциклом, можно парковаться справа или слева в один или два ряда (без коляски), в том числе и на тротуаре при наличии соответствующих знаков.
Следуя на легковой автомашине, можно парковаться также, но исключительно в один ряд.
Управляя грузовым автомобилем (свыше 3,5 т), нельзя стоять на тротуаре и с левого края улицы. Там можно останавливаться только для загрузки и разгрузки товара.
Перед остановкой автомобиля обязательно убедитесь, что нет запрещающих знаков и линий дорожной разметки.
Останавливаясь возле трамвайной линии или под троллейбусной линией, убедитесь, что автомобиль не мешает проезду трамвая и объезду троллейбусом.
Покидая свой автотранспорт, остановленный на проезжем участке дороги, убедитесь, что он не закрывает дорожные знаки, до левого края дороги или сплошной линии достаточно места (более 3 м), не стоит в зоне ограниченной видимости.
Оставляя своё авто на стояночной площадке, убедитесь, что ваша машина не мешает выезду других машин и не блокирует их на стоянке.
Заезжая на стояночную площадку, ищите таблички, предписывающие правильное расположение авто и дорожную разметку, а при отсутствии оных, посмотрите на расположение стоящих автомобилей. Устанавливайте автомобиль так, чтобы не занимать лишнего пространства и не мешать другим.

При безвыходных ситуациях и отсутствии других вариантов оставляйте на переднем стекле номер вашего телефона для оперативного вызова.

Тема 12. Остановка и стоянка — Учебник

Лучшие места для парковки охраняются эвакуатором. Но после изучения этой темы вы сможете парковаться так, что ни один инспектор ГИБДД не придерется.

Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой обочине дороги.

Если обочины нет, то допускается парковаться у края проезжей части.

Выходит, что при наличии обочины водитель должен остановиться именно на этом участке дороги и нигде больше. Даже одним колесом нельзя оставлять автомобиль на проезжей части. Поэтому на фото слева водитель нарушает правила.

Как известно, в городе обочины встречаются редко. Куда чаще – тротуары.

По Правилам, если обочины нет, водитель должен поставить транспортное средство у края проезжей части, т.е. у бордюра или тротуара. Причем ПДД требуют, чтобы автомобили стояли параллельно проезжей части в один ряд. А вот мотоциклы без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

На рисунке слева водитель синего автомобиля поставил его правильно – параллельно проезжей части у бордюра. В отличие от учебной машины, расположившейся под углом в нарушение Правил. Также нарушает и водитель серого автомобиля, который припарковался вторым рядом.

Парковать транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Но не только.

Есть два случая, когда можно ставить иначе.

Во-первых, если это разрешают знаки:

Данные таблички показывают, как надо ставить транспортные средства по отношению к тротуару.

Не надо забывать, что эти знаки распространяются на «легковушки» и мотоциклы.

Но если знаков нет, ставить на тротуар нельзя.

На иллюстрации слева легковой автомобиль нарушает правила.

Второй случай, когда можно припарковать автомобиль иначе, нежели параллельно тротуару, возникает при наличии разметки.

Если разметка показывает порядок парковки, необходимо ставить как предписывает разметка, а не как на фото слева.

В данном случае разметка соблюдена, поэтому никакого нарушения нет.

Отдельно стоит упомянуть про уширения дороги, или так называемые «карманы».

В парковочном «кармане», несмотря на большее количество места, действуют общие правила по расположению транспортных средств, то есть ставить автомобиль необходимо в один ряд параллельно проезжей части.

Рассмотрим задачу из экзаменационных билетов.

Кто из водителей нарушил правила стоянки?
1. Оба.
2. Только водитель автомобиля А.
3. Только водитель автомобиля Б.
4. Никто не нарушил.

Местное уширение дороги не делает исключения по расположению транспортных средств. Автомобили также должны стоять в один ряд параллельно проезжей части. Так что в этой задаче правильный ответ – 2. Другое дело, если перед уширением дороги установлен один из знаков, предписывающий располагать транспортное средство определенным образом. В этом случае придется последовать его указаниям.

На рисунке слева водитель синего автомобиля явно нарушил требования знака.

Стоянка с целью длительного отдыха или ночлега вне населенного пункта разрешена только на предусмотренных для этого площадках (на них указывает дорожный знак с «пьяной елкой») или за пределами дороги.

Все предыдущие варианты касались остановки с правой стороны проезжей части. А можно ли парковаться на левой стороне дороги?

Начнем с того, что на левой стороне можно останавливаться только в населенных пунктах и только в двух случаях.

На левой стороне можно парковаться на дорогах с односторонним движением, о котором свидетельствует специальный знак .

Если парковочное место будет найдено на двусторонней дороге, то парковаться на левой стороне можно только в том случае, если на дороге всего две полосы, а посредине улицы отсутствуют трамвайные пути.

Да-да, Правила разрешают выезжать на «встречку» и ставить автомобиль «носом» против движения. Главное, чтобы это было в городе, на двухполосной дороге, посередине которой не проходят трамвайные пути. И не через сплошную, разумеется.

Без запретов на места для парковки тоже не обошлось. Разберем, где же по ПДД запрещена остановка.

Останавливаться запрещено на трамвайных путях, а также вблизи их, если это может создать помехи для движения трамвая. Как на фото слева, например.

При этом неясно, запрещается ли остановка на трамвайных путях в любом случае, либо она запрещается только, если это создаст помехи движению трамваев.

Мы советуем не останавливаться на трамвайных путях и рядом с ними, ведь даже на заброшенных путях по закону подлости может каким-то чудом оказаться трамвай. Вы же не хотите узнать, как в бешенстве от нарушения ПДД он таранит машины? :)

Правила также запретили остановку на железнодорожных переездах, что логично, так как поезд протаранит похлеще трамвая.

Запомните: так делать ни в коем случае нельзя. Это не только сулит штрафом или лишением прав на 3-6 месяцев, но и опасно для жизни.

Также останавливаться запрещено в тоннелях. Освещения в них будет как раз достаточно, чтобы помять нарушителю бампер.

Кроме того, остановка не разрешается на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними. Но с одной оговоркой: если для движения в данном направлении имеется менее трех полос.

Разрешено ли Вам остановиться на мосту в этом месте?
1. Разрешено.
2. Разрешено только для высадки пассажиров.
3. Запрещено.

На дороге по три полосы в каждую сторону, а значит остановка на этом мосту не запрещена. Верный ответ – 1.

Остановка не допустима в местах, где от сплошной линии разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосы или противоположного края проезжей части до дверки автомобиля менее 3 метров.

Правила позаботились о том, чтобы объезжающие стоящий автомобиль водители не нарушали ПДД, пересекая сплошную линию.

Если же линия разметки представлена в виде сплошной с прерывистой, то со стороны прерывистой объехать стоящее транспортное средство можно, не нарушая Правил. Поэтому напрягаться, чтобы отсчитывать 3 метра, мы не будем.

Останавливаться запрещено на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. А вот сразу за «зеброй» — пожалуйста.

Дело в том, что транспортное средство, припарковавшееся вблизи пешеходного перехода мешает видимости, а значит другие водители могут случайно задавить переходящих через дорогу людей.

Вот любопытная задача из экзаменационных билетов на эту тему.

Разрешена ли остановка в этом месте?
1. Разрешена.
2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.
3. Запрещена.

Казалось бы, на иллюстрации указано требуемое расстояние 5 метров, но проблема в том, что «отсчет» идет от конца пешеходного перехода, а Правила требуют, чтобы между остановившимся автомобилем и началом «зебры» было не менее 5 метров. Выходит, в данном месте остановка запрещена. Правильный ответ – 3.

Нельзя останавливаться на проезжей части вблизи опасных поворотов и на вершине подъема, если не видать дальше 100 метров хотя бы в одном направлении.

Акцент делается на словах про проезжую часть, поэтому на обочине останавливаться не запрещено.

ПДД запрещают остановку на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части.

Сделать это необходимо, чтобы не препятствовать маневрам других водителей.

Разрешается ли вам остановиться в указанном месте?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.
3. Запрещается.

На перекрестке с круговым движением останавливаться не запрещено. Единственное условие, что от края проезжей части должно быть не меньше 5 метров. Во втором варианте никакого нарушения ПДД нет, значит он верный.

Однако в этом пункте Правил есть исключение. Останавливаться не возбраняется напротив прилегающей дороги на Т-образных перекрестках, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

Только не забывайте, что между сплошной (или разделительной) полосой и автомобилем должно оставаться расстояние более 3 метров.

Остановку запретили и на расстоянии ближе 15 метров от автобусной остановки, причем как до, так и после нее.

Если присутствует только знак , то 15 метров отмеряются от него.

Если есть зигзагообразная разметка расстояние отмеряется от концов разметки.

Поскольку это остановка для маршрутных транспортных средств и стоянка такси, то водителям мотоциклов и автомобилей останавливаться здесь нельзя. Разве что для посадки и высадки пассажиров, не создавая при этом помех общественному транспорту.

Не разрешено останавливаться в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки, а также заблокирует проезд других автомобилей или создаст помехи для прохода людей.

И наконец ПДД запрещают останавливаться на полосе для велосипедистов, а также ближе 5 метров от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью.

Стоянка, как мы помним, — это более длительная остановка. А значит там, где запрещено останавливаться, парковаться надолго уж точно запрещено.

Так что все пункты, где запрещена остановка, относятся и к стоянке.

Кроме того, стоянка запрещена вне населенных пунктов на проезжей части дорог, являющихся главными.

На проезжей части в принципе опасно останавливаться. А знак указывает на то, что движение по этой дороге приоритетное и, скорее всего, более интенсивное. Так что вероятность ДТП здесь резко возрастает.

Если остановка запрещена на самом железнодорожном переезде, то стоянка также запрещена на расстоянии ближе 50 метров от него. Причем как до переезда, так и после.

Кто из водителей нарушил правила остановки?
1. Оба.
2. Только водитель автомобиля А.
3. Только водитель автомобиля Б.
4. Никто не нарушил.

В данном случае важно внимательно прочитать вопрос. Не путайте остановку со стоянкой. Остановка запрещена непосредственно на железнодорожном переезде, границами которого являются шлагбаумы. А вот стоянка запрещена на самом железнодорожном переезде и ближе 50 метров от него, причем как до, так и после. Если бы речь шла о стоянке, то Правила бы нарушили оба водителя, но в задаче спрашивается об остановке. А значит верный ответ – 4.

Если вам пришлось остановиться там, где остановка запрещена…

Вы должны приложить максимально возможные усилия, чтобы убрать транспортное средство из зоны, где остановка недопустима (не просто же так ввели эти ограничения).

Однако не забываем при этом, что для начала все же необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

На месте остановки…

Водителю запрещается неожиданно открывать двери транспортного средства, если ~~он, конечно, не хочет лишиться части кузова~~ это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

В непредвиденной ситуации водитель может не задумавшись о последствиях резко открыть дверь автомобиля. В результате пролетающее мимо транспортное средство сшибет ему эту дверь, а само получит битые фары, за ремонт которых придется заплатить. Как и за починку собственной двери.

Также во время остановки водитель не имеет право оставлять свое транспортное средство открытым. Не провоцируйте угонщиков, а то виноваты окажетесь именно вы. Или будет, как в анекдоте:

Идет мужик ночью по лесу. Вдруг завыл ветер, начался дождь. Идет дальше, смотрит – машина стоит. Мужик подходит ближе, заглядывает в окошко – никого нет. Дергает за ручку – дверь открывается. Мужик залезает на заднее сиденье и думает: вот повезло, посижу, погреюсь. Вдруг машина поехала. Мужик в шоке – за рулем никого. Вдруг появляется волосатая рука, порулила и исчезла. Мужик чуть инфаркт не схватил. Показалась деревня, первые дома. Машина останавливается, и в салон заглядывает старый дед:
— А ты чего делаешь в моей машине?!
— Да вот, еду…
— Обалдеть просто!!! Я толкаю, а он едет!

Кроме того, необходимо убедиться, что автомобиль не только не угонят, но и он сам не поедет. Особенно на склонах.

При этом запрещается оставлять в транспортном средстве ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Тут уж без комментариев. За оставление малыша сейчас даже в тюрьму сажают.

Закон о дорожном движении | MG Autokool

Статья 21. Запрет на остановку и стоянку транспортных средств

Места, в которых запрещена остановка

(1) Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств у ближнего к разделительной полосе края проезжей части, за исключением остановки и стоянки в местах, указанных средствами организации дорожного движения, и указанными ими способами.
(2) Запрещается остановка транспортных средств:
1) в местах, где это не разрешается средствами организации дорожного движения;
2) на железнодорожных переездах;
3) на трамвайных путях или на расстоянии менее одного метра от них;
4) на мостах, эстакадах, виадуках и под ними, за исключением мест, где разрешена стоянка;
5) в местах, где остановившееся транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создает помехи движению пешеходов;
6) на пешеходных переходах, в местах пересечения велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью и ближе пяти метров перед указанными местами, а в случае остановки на левой стороне дороги с двусторонним движением – на расстоянии менее 5 метров после них, а также на велосипедных полосах;
7) в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, обозначающей проезжую часть одного направления или полосу движения, и остановившимся транспортным средством составляет менее трех метров;
8) на расширении дороги в местах остановки общественных транспортных средств категории «D»или в местах с горизонтальной дорожной разметкой, обозначающей остановку общественного транспорта, а при их отсутствии – ближе 15 метров от установленного на стороне остановки дорожного знака, обозначающего автобусную или троллейбусную остановку, либо место стоянки такси, если это препятствует движению общественных транспортных средств категории «D» или таксомоторов;
9) ближе 15 метров до дорожного знака, обозначающего трамвайную остановку;
10) в местах, где транспортное средство может закрыть от других участников дорожного движения сигналы светофора или дорожные знаки;
11) на проезжей части в местах с ограниченной видимостью;
12) в зеленых зонах без разрешения их собственника или владельца;
13) на разделительных полосах и в местах их разрыва, за исключением тех случаев, когда это разрешено средствами организации дорожного движения;
14) ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части и напротив пересекаемых тротуаров и велосипедно-пешеходных дорожек;
15) на перекрестках, за исключением разрешенных там для стоянки мест.
В виде исключения на трехстороннем перекрестке разрешена остановка и стоянка транспортных средств напротив несквозного проезда на проходящей через перекресток дороге, если средство организации дорожного движения запрещает пересекать проезжие части противоположных направлений на этой дороге;
16) для загрузки или разгрузки на полосах торможения и разгона, а также в местах, где рядом с полосой движения, позволяющей совершать только поворот налево или разворот, имеется одна полоса движения.
(3) В местах остановки общественных транспортных средств категории «D», указанных в пункте 8 части 2 настоящей статьи, разрешается остановка общественных транспортных средств категории «D», в местах остановки такси разрешается остановка и стоянка таксомоторов.
(4) Стоянка запрещается:
1) в местах, где запрещена остановка транспортных средств;
2) в местах, где это запрещается средствами организации дорожного движения;
3) на проезжей части ближе 50 метров от железнодорожных переездов;
4) рядом с обозначенными дорожной разметкой местами стоянки;
5) вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком приоритета «Главная дорога»;
6) на полосах торможения и разгона;
7) в местах, где рядом с полосой движения, позволяющей совершать только поворот налево или разворот, имеется одна полоса движения;
8) в местах, где это мешает другим транспортным средствам въезжать на место стоянки или выезжать с него.

в каких случаях грозит штраф?

Полиция в последнее время особенно активно контролирует и штрафует водителей, которые паркуются во втором ряду, на велосипедных или автобусных полосах. Понятно, что там парковаться запрещено, но есть и менее очевидные ситуации. Какие нюансы парковки нужно знать, и в каком случае могут выписать штраф, рассказывает юрист, спикер юридического портала anwaltauskunft.de Свен Валентовски.

Остановка или парковка: в чем разница?

Существует ограниченный запрет на остановку и абсолютный запрет. Если мы говорим об ограниченном, то подразумевается, что запрещена именно парковка, а не кратковременная остановка. Если же действует абсолютный запрет, то в этом месте водитель не имеет права остановиться даже на время, кроме исключительных случаев – таких, например, как ДТП или пробка на дороге.

В каком случае остановка считается парковкой?

Под остановкой понимается намеренное прекращение движения. Если водитель был вынужден остановить авто, например, перед железнодорожным переездом или на красный сигнал светофора, остановкой это не считается. Остановка должна длиться не больше трех минут. Если она превышает этот лимит, и водитель покидает авто, речь идет уже о парковке. Единственное исключение: если авто находится в поле зрения водителя, тогда речь идет все еще об остановке – не о парковке.

Как узнать, когда действует абсолютный, а когда ограниченный запрет на остановку?

Согласно ПДД абсолютный запрет на остановку действует в следующих случаях:

– на узких участках дороги и на участках с плохой видимостью;

– на резких поворотах;

– в местах въезда и выезда с дороги;

– на железнодорожных переездах;

– перед и на пожарных проездах;

– на автобанах и магистралях;

– на пешеходных переходах, за пять метров до и после перехода;

– на дороге с круговым движением;

– на остановках общественного транспорта, а также за 15 метров до и после знака остановки;

– в местах остановки такси;

– в местах, куда запрещен въезд;

– за 10 метров до светофора, если припаркованное или остановленное авто будет закрывать его.

Ограниченный запрет на остановку/парковку действует:

– за пять метров до и после перекрестка или места примыкания дороги к основной;

– перед въездом на частную территорию, а также на противоположной стороне от нее, если дорога узкая;

– перед местом заглубления бортового камня тротуара;

– на велосипедных дорожках;

– над крышками канализационных люков и над другими запирающими конструкциями и механизмами;

– если остановка авто будет препятствовать использованию обозначенного на асфальте паркоместа;

– в начале жилой зоны.

Знаки, запрещающие парковку или остановку, дополняют вышеуказанные правила. Например, в определенных местах может быть запрещена парковка в конкретное время или день недели.

Исключения из правил

Исключения применяются не для всех участников дорожного движения и регулируются дополнительными знаками. Исключения могут действовать для:

– инвалидов с разрешением на парковку;

– жителей конкретного района с разрешением на парковку;

– электромобилей в процессе зарядки;

– служебных авто полиции.

Если наплевать на запрет

Штрафы за неправильную парковку составляют от €10 до €70. За парковку на автобанах и магистралях водителю дополнительно выписывают пункт во Фленсбурге. Расходы водителя заметно вырастут в том случае, если авто эвакуируют. В таком случае все зависит от города и службы, которая эвакуирует машину, но убытки будут исчисляться сотнями. Например, если в Берлине машину эвакуирует полиция, это будет стоить водителю €306.

Правила парковки в Польше несколько отличаются от российских

top_int1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Городская стража с удовольствием охотится на водителей оставляющих свои автомобили в неположенном месте. В Нарушающему правила грозит штраф в размере до 500 злотых, а того, автомобиль могут эвакуировать, если jy создает угрозу для безопасности или затрудняет движение. Стоимость этой «услуги» составляет около 350 злотых.

Основное правило гласит, что остановка и стоянка автомобиля возможны только в местах и при условим, когда автомобиль виден с достаточного расстояния для других водителей и не вызывает угрозы для дорожного движения. Кроме того, если водитель останавливает автомобиль на дороге, необходимо делать это как можно ближе к краю проезжей части и параллельно ей.

Необходимо также обращать внимание на знаки, которые запрещают парковку. Знаки «запрет остановки» и «запрет стоянки» действуют до перекрестка. Однако, не каждое соединение дорог — например, пересечение дороги общего пользования и внутренней — является перекрестком. В этом случае запрет будет продолжать действовать, а оставление машины за таким «перекрестком» грозит денежным штрафом.

Мы представляем ситуации, в которых водители довольно часто сталкиваются с проблемами парковки.

Парковка за переходом — иногда

Парковка 10 м до и после пешеходного перехода запрещены правилами. Однако на дорогах с двумя полосами движения, допускается остановка транспортного средства прямо за пешеходным переходом, потому что не это затрудняет пешеходу обзор встречных транспортных средств.

Парковка на остановке — нельзя

Нельзя парковаться на расстоянии менее 15 м от столба, обозначающего остановку. В случае остановок с павильоном, парковка запрещена на всей длине павильона.

Парковка против движения — иногда

Парковка у левого края проезжей части (против движения) допускается только в пределах населенных пунктов, на дороге одно- или двусторонней с малой интенсивностью движения. Отсутствие точного определения «малой интенсивности движения» приводит к тому, что в большинстве городов можно парковаться на большей части улиц, не нарушая при этом правил

Парковка перед разделительным островком — иногда

Нельзя парковаться на расстоянии менее 15 м от крайних точек разделительного островка, если с стороны его стороны дорога имеет только одну полосу. Это позволит свободный въезд на полосу движения вдоль островка и выезд с неё.

Парковка на газоне – иногда

Парковка на траве, а именно уничтожение зеленых насаждений, запрещена. Однако в местах, где трава уже была вытоптана (полностью исчезла), можно ставить машину. На газоне можно безнаказанно стоять на машине, если зелень была плотно укрыта снегом (водитель не должен знать, где находится газон).

Парковка задним ходом на тротуаре — нельзя

Вы можете въехать на тротуар на машине (общей массой до 2,5 т), если это затрудняет движение пешеходов. Однако нужно иметь в виду, что парковка задних ходом на тротуаре запрещена. Можно парковаться по ходу движения.

Парковка ходом на тротуаре – иногда

Парковка на тротуаре (для машин общей массой до 2,5 т) разрешена, если ширина оставшейся дороги для пешеходов не менее 1,5 метров.

Либо если такой способ парковки указан на знаке парковки.

Парковка на перекрёстке — иногда

На перекрестке и в 10 м от него, остановка и стоянка запрещены. Однако сочетание дороги общего пользования с дорогой внутренней не является перекрестком, и вы можете припарковаться прямо рядом с ним.

Внимание! Дорога внутренняя не всегда обозначается знаком. Перекрестком не является также соединение, пересечение или разветвление дороги с твердой грунтовой дорогой.

Парковка на двух местах — нельзя

Если указано, каким образом следует парковать автомобили, нужно соблюдать определенные правила. Нельзя ставить транспортное средства иначе, чем показывают линии разметки, например, перпендикулярно к ним. Частым нарушением является также парковка на двух местах одновременно.

Стоянка на островке безопасности — нельзя

Правила однозначно запрещают движении на на островке безопасности. Тем более нельзя оставлять на ней машину.

Стоянка в жилой зоне — иногда

В жилой зоне стоянка возможна только в местах, отведенных для этого, то есть на парковках. Другой способ парковки запрещен, даже если не нарушает других запретов, например, когда на тротуаре оставлена ширина дроги для пешеходов — 1,5 м.

Парковка задом к зданию — иногда

Хотя иногда можно встретить таблички, запрещающие парковки задом к здание, на самом деле не существует правила, которое запрещает такой способ парковки.

Нужно, однако, помнить, что выхлопные газы, особенно у старых двигателей, летящие в сторону окона – это не то, о чем мечтают жители.

P.S. Надпись «Nie dotyczy chodnika» на запрещающем знаке означает, что запрет не касается запрета парковки на тротуаре.

Парковка т образный перекресток, Москва | вопрос №2097905 от 09.06.2021

Порядок получения РВП установлен Приказом ФМС России от 22.04.2013 N 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

Там установлено:

19. Для получения разрешения иностранный гражданин подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания:

19.1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

19.2. 2 личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют 3 фотографии, 2 из которых размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре.

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.

При наличии технической возможности фотографирование и получение фотографий может быть произведено непосредственно в помещении территориального органа ФМС России.

19.3. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

19.4. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя.

Документ не должен быть выдан ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче разрешения.

19.5. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности.

19.6. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. N 188, а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Далее — «перечень».

19.7. Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. К таким документам относятся: сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации; документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 г.

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона. Далее — «документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации».

Указанный документ не предоставляется заявителями — мужчинами, достигшими возраста шестидесяти пяти лет, и женщинами, достигшими возраста шестидесяти лет, а также участниками Государственной программы и членами семьи.

20. Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без учета квоты, одновременно с документами, указанными в пунктах 19.1 — 19.7 Административного регламента, представляет:

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона.

20.1. Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации — свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие записи.

20.2. Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, сына или дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы либо компетентным органом иностранного государства, пенсионное удостоверение).

Далее — «паспорт гражданина Российской Федерации».

20.3. Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации нетрудоспособного родителя, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, пенсионное удостоверение).

20.4. Состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Российской Федерации, — свидетельство о браке и паспорт супруга — гражданина Российской Федерации.

20.5. Осуществивший инвестиции в Российской Федерации — письмо руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством Российской Федерации.

Подпункт 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона.

20.6. Поступивший на военную службу — контракт о прохождении военной службы.

20.7. Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

20.8. Имеющий сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также копию решения суда о признании лица недееспособным или ограниченным в дееспособности.

21. Для получения разрешения иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, или иностранному гражданину, достигшему 18-летнего возраста и признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, родитель, усыновитель, опекун или попечитель подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания в отношении указанных лиц:

21.1. Заявление (приложение N 4 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

21.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

21.3. Документ, удостоверяющий личность.

21.4. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей (усыновителей) либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя.

21.5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в дееспособности.

21.6. Утратил силу. — Приказ ФМС России от 24.02.2015 N 71.

21.7. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного гражданина, достигшего 14-летнего возраста.

21.8. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности.

21.9. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

21.10. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

22. Для получения разрешения иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания:

22.1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

22.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

22.3. Документ, удостоверяющий личность.

22.4. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

22.5. В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

На основании письменного обращения заявителя при предъявлении документов, подтверждающих уважительные причины пропуска установленного срока, руководителем территориального органа ФМС России принимается решение о продлении этого срока путем резолюции на заявлении. Указанное обращение подается заявителем не позднее окончания срока предоставления государственной услуги.

22.6. Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.

23. Для получения разрешения иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не достигшему 18-летнего возраста или достигшему 18-летнего возраста и признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, родитель, усыновитель, опекун или попечитель подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания в отношении указанного лица:

23.1. Заявление (приложение N 4 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

23.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

23.3. Документ, удостоверяющий личность.

23.4. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей (усыновителей), либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя.

23.5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в дееспособности.

23.6. В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

23.7. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

24. Оригиналы документов, указанных в пунктах 19.3, 19.5, 19.7, 20.1 — 20.8, 21.3 — 21.5, 21.8, 22.3, 22.6, 23.3 — 23.5 Административного регламента, подлежат возврату заявителю, а их копии и нотариально удостоверенный перевод на русский язык, предоставленные заявителем, приобщаются к заявлению.

Копии документов заверяются сотрудником, осуществляющим прием заявителей.

25. При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения, сведения о которых необходимы для предоставления государственной услуги, доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами (например: свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

26. Официальные документы и акты, выданные организациями и учреждениями иностранных государств, не являющихся участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения Российской Федерации за границей и Консульский департамент МИД России.

Бюллетень международных договоров, 1993, N 6.

27. Официальные документы и акты, выданные организациями и учреждениями иностранных государств — участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются к рассмотрению при наличии на них апостиля, удостоверяющего подлинность подписи, должность лица, подписавшего документ, и подлинность оттиска печати или штампа, которым заверен этот документ.

28. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Если документ составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то представляется перевод с одного языка по выбору заявителя. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.

В Алматы будет запрещена остановка и стоянка автомашин на расстоянии 30 метров от перекрестка

Алматы. 20 февраля. «Казахстан Сегодня» — В Алматы будет запрещена остановка и стоянка автомашин на расстоянии 30 метров от перекрестка, передает агентство со ссылкой на сообщение штаба управления дорожной полиции ДВД города Алматы.

Как сообщил начальник штаба управления дорожной полиции майор полиции Ерлан Удербаев, ужесточение мер административного воздействия за нарушение правил дорожного движения позволило снизить на 5% количество дорожно-транспортных происшествий, погибших — на 34%, раненых — на 7%, в 2 раза меньше погибло детей.

Введены дополнительные требования, регулирующие движение в жилых зонах, запрещающие стоянку транспортных средств на клумбах, детских и спортивных площадках, подачу звукового сигнала, включение громкой музыки, наряду с грузовыми автомобилями запрещается стоянка и автобусов. «Теперь за подачу сигнала в жилых зонах водители будут нести ответственность в соответствии со статьей 464 Кодекса (5 МРП), при повторном нарушении — 7 МРП», — говорится в сообщении.

«В целях повышения пропускной способности улиц и уменьшения заторовых ситуаций впредь будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств ближе 30 метров от края проезжей пересекаемой части, тогда как ранее было 15 метров. Остановка и стоянка запрещаются теперь и в случаях, если это создает помехи для движения других транспортных средств и создает заторы. Остановка и стоянка запрещаются на клумбах, детских и спортивных площадках. Ответственность за данный вид нарушения предусмотрена частью 2 статьи 463-4 Кодекса», — сообщили в дорожной полиции.

Кроме того, по городу увеличено количество камер видеонаблюдения и видеофиксаторов. В целях уменьшения детского травматизма возле 73 школ оборудованы 39 специальных пешеходных переходов. Для улучшения видимости, светофорные объекты и дорожные знаки были перенесены на 154 консольно-арочные конструкции. На 7 перекрестках установлено 25 таймеров обратного отсчета времени светофорного цикла. Планируется оборудовать еще 59 перекрестков.

Удаление / ограничение парковки

Другое Меры

56. Удаление / ограничение парковки

Парковка на улице имеет важное отношение к безопасности пешеходов и автомобилистов, вместимость и уровень загруженности на улице, и экономическое благополучие соседних предприятий. Он может создать буфер, отделяющий пешеходов на тротуаре от автомобиля движение по прилегающей проезжей части.Наличие уличной парковки может также снизить скорость автомобилистов, что еще больше повысит безопасность пешеходов и комфорт.

С другой стороны, парковка на улице обычно приводит к снижению видимости между автомобилистами и пешеходами, специально для детей ( цифра 9-1 ). Пешеходный бросок, часто с участием детей, является одним из наиболее распространенных типов пешеходов в среднем квартале. столкновения в жилых районах.Таким образом, ограничение уличного парковка в зонах с пешеходной активностью может улучшить пешеходную активность может повысить безопасность пешеходов.

Проблема ограничения парковки на бордюрах в отношении безопасности пешеходов зависит от уровня заторов внутри городской район, тип проезжей части и землепользование ( рисунок 9-2 ). Деревенский зоны не рассматриваются в этой главе из-за небольшого количества припаркованных автомобили и небольшое количество пешеходов в таких местах.

Первичные документы для определения бордюра ограничения на парковку — это Единый код транспортного средства (UVC) и модель трафика. Постановление. Стандарт для большинства местных юрисдикций гласит: «Нет лицо должно:

Остановить, встать или припарковать транспортное средство:

г. тротуар;
в пределах перекресток:
г. пешеходный переход

Стенд или припаркуйте автомобиль в зависимости от погодных условий или нет, за исключением мгновенно забрать или высадить пассажира или пассажира:

в пределах 20 футов пешеходного перехода на перекрестке;
в пределах 30 футов при приближении к любому мигающему сигналу, знаку «Стоп», выходу знак или дорожный сигнал, расположенный сбоку от проезжая часть.»

Городской Характеристика района

г. городские районы, где обычно есть парковка у бордюра, включают центральную деловой район (CBD), центральный город и пригороды. У каждого свой уникальный требования к парковке, связанные с типом улицы и движением транспорта устройства управления.

Центральный Деловой район

От с точки зрения пешеходов, в центральном деловом районе обычно есть более медленные транспортные средства, обычно 25-30 миль в час, отмеченные пешеходные переходы на большинстве перекрестков и ограничения на парковку.Даже если парковка разрешена рядом с перекресток, большинство перекрестков контролируется каким-то движением устройство управления. Парковочные места часто регулируются счетчиками, а на может быть отмечен на асфальте, чтобы избежать пересечения перекрестков и обозначенные пешеходные переходы. Пока выполняются требования UVC и принудительно, никаких дополнительных ограничений на парковку, как правило, не требуется.

Центральный Город

г. самая высокая плотность застройки и, следовательно, уличная парковка наблюдается в центральный город.Люди приходят домой с работы, чтобы найти парковку с премией, что заставляет их парковаться на значительном расстоянии от дома. В течение зимой этот период может быть в темное время суток с ограниченной видимостью для пешеходов. Ограничения на угловую парковку должны быть подписаны и соблюдены в соответствии с UVC. Таким образом, ключи должны иметь эффективную программу обеспечения соблюдения и хорошо зарекомендовавшие себя и поддерживаемые знаки. Один из двух типов знаков, которые не обязательно отражать, согласно MUTCD, являются парковочными приметы.Это может отрицательно сказаться на их эффективности.

Пригород

Два в пригородах присутствуют различные типы проезжей части: высокоскоростная основная маршруты и коллектор более низкой скорости и местные улицы. Потому что вне улицы имеется парковка на местных улицах в пригороде, парковка у тротуара ограничения обычно не применяются. Жилье обычно менее плотное. поэтому пешеходный поток обычно ниже, чем в центральном деловом районе или в центре города.

Дорога Тип

Нет только местоположение в городской зоне является определяющим фактором в тип ограничения уличной парковки, но тип проезжей части (главная магистраль улицы против улиц коллектора).

Major Артериальная улица

Эти улицы шире, имеют более высокую скорость и обычно имеют парковку ограничения.Пешеходы обычно размещаются на обозначенных переходах. контролируется приборами управления движением или на неотмеченных пешеходных переходах. Бордюр Указанные выше ограничения по парковке применимы к артериальной улицы.

Коллектор Улицы

Обычно ширина и скорость коллекторных улиц ниже, чем у магистральные улицы. На улицах коллекционеров обычно больше парковок. и небольшие соседние торговые центры.Магазины у дома расположены вдоль кварталов коллекторных улиц представляют особую проблему из-за к большому объему пешеходного движения и желанию торговцев предоставить как можно больше парковок на улице, часто требуется больше подписей рядом с этими небольшими центрами, уделяя особое внимание зрению. расстояния для пешеходных переходов.

Специальный Земельные участки

Специальный области землепользования также должны быть рассмотрены.Обсуждаемые ниже области: не предназначено быть исчерпывающим списком потенциальных проблем с парковкой детенышей области, но предназначены для того, чтобы предупредить дорожного инженера об этих и других подобные области.

Загрузка Зоны

Основным транспортным средством, использующим зону погрузки, является грузовик. Мало того, что грузовики стали шире чем автомобили, но и повыше. В то время как пешеходы часто могут видят через автомобиль или сквозь него, они не могут наблюдать приближающееся движение мимо грузовиков и фургонов.Зоны погрузки не должны располагаться так, чтобы такие автомобили стоят ближе, чем в 30 футах от пешеходного перехода.

Парки

Хотя расположены вдоль дорог или коллекторных дорог, общественных или региональных парков привлекать большое количество припаркованных автомобилей во время мероприятий. Из-за перетекание припаркованных автомобилей на общественные улицы, ограничения на парковку следует учитывать грани паркового бордюра.. Не только дети бегают на дорогу во время мероприятий, но также и каждое пространство между припаркованными автомобилями. представляет собой потенциальный пешеходный переход. Потому что парки привлекают пешеходов, особенно для детей, необходимо также изучить окружающее землепользование. Местный парк в одном семейном районе может иметь; мало что добавлено, если вообще уличная парковка. Однако парковка на улице может стать проблемой для местных жителей. парк расположен в зоне высокой плотности застройки.Ограничения на парковку могут быть наложенным, чтобы ограничить непрерывный парковка перед входом в здание. Фехтование можно считать направлять пешеходный поток на пешеходные переходы у определенных входов в парк.

Школы

Школа зоны представляют собой зону движения маленьких детей и значительных пикап и высадка трафика. Некоторые лица школьных блоков могут быть ограничены использование только школьными автобусами.Стоянка частных автомобилей вдоль школьных блоков должна вообще пчелы избегают. Однако это следует согласовать с надлежащие школьные власти.

Бизнес

Парковка следует рассматривать с точки зрения пешеходных дорожек к предприятиям и от них. Смотрим на расположение аттракторов и генераторов пешеходного движения. это важно. Пути, особенно неформальные пути, пересекающие улицы в Места в мидблоке должны быть проверены на предмет ограничений на парковку.Некоторые специализированные магазины, например магазины мороженого, обычно привлекают детей, в объявлении могут потребоваться повышенные ограничения на парковку или специальные мониторинг. Ограничения на парковку следует вводить там, где подъезды: прямой доступ к высокоскоростным дорогам или дорогам с высокой плотностью движения (хотя переход на другую сторону неизбежен) или пешеходные баррикады. быть на рассмотрении. Уменьшите количество парковок перед другими объектами. с интенсивным пешеходным движением и прямым выходом к уличной системе, например как пешеходный вход в небольшой торговый центр или боковую дверь кинотеатра.

Прицел Ограничения по расстоянию и парковке

Основная цель ограничения парковки на перекрестках — улучшение расстояние видимости. Раньше это делалось в основном для автомобилистов. и только в качестве дополнительной выгоды для пешехода. Основное требование для расстояния обзора применяется к зоне пешеходного перехода и является останавливающим прицелом расстояние от руководства AASHTO ( рисунок 9-3 ).Предполагая, что взрослый стоящий на обочине с основной парковкой, установленной на расстоянии 20 футов, взрослый может видеть 60 футов, не глядя поверх или сквозь автомобиль (цифра 9-4 ). Этого не достаточно. Если взрослый пешеход ступит на полпути несмотря на парковочную полосу, 3 фута в сторону улицы, видимость увеличивается до 120 футов ( рисунок 9-5 ). Если пешеход, взрослый или молодой, стоит на краю парковочной полосы, расстояние обзора ограничено только зрительными способностями человека.

Парковка под углом 90 градусов означает взрослый должно быть от 13 до 16 футов в сторону дороги, прежде чем будет обеспечено достаточное расстояние видимости. имеется в наличии. С тем же ограничением расстояния 20 футов от пешеходного перехода, дальность прицела уменьшается до 40 футов ( рисунок 9-6 ). Чтобы иметь такое же расстояние обзора при парковке на 90 градусов, что и при параллельной парковке парковка под углом 90 градусов должна быть ограничена в пределах 30 футов от пересечение.Угол парковки менее 90 градусов, например 60 градусов, увеличивает доступное расстояние обзора для пешехода, смотрящего налево но отказывается от него для пешехода, смотрящего направо ( рисунок 9-7 ). Угол парковки в 60 градусов тоже не совсем соответствует дальности обзора как с параллельной парковкой (55 футов для угла и 60 футов для параллельной).

Как скорость движения по проезжей части увеличивается, водители останавливаются дальность видимости увеличивается.Таким образом, зона ограничения парковки возле пересечение должно быть увеличено. Для скорости от 35 до 45 миль в час рекомендуется парковка должна быть ограничена до 50 футов от пешеходного перехода. Выше 45 миль / ч, парковка должен быть ограничен до 100 футов от пешеходного перехода.

Как увеличивается плотность застройки, возрастает спрос на парковки. Это часто ведет к парковке на тротуарах, а пешехода, в свою очередь, заставляют улица.Ограничения парковки должны быть соблюдены на тротуарах и на участок между тротуарами и бордюрами. Межквартальные пешеходные переходы обычно отмечены пешеходными переходами. Эти переходы требуют большей предварительной парковки. ограничения, чем пешеходные переходы на перекрестках, обычно не менее 100 футов.

Условия где ограничения на стоянку у бордюра наиболее выгодны:

где ДТП с пешеходами обычное явление,
где нет тротуара или плохая видимость на перекрестке
где транспортные средства паркуются слишком близко к пешеходному переходу и мешают пешеходам расстояния видимости.

Недостатки к ограничению парковки у тротуара заключаются в том, что он: устраняет парковочное место для автомобилист, обычно противодействуют владельцам ближайшего бизнеса, и может привести к увеличивается скорость транспортного средства после того, как парковка на улице убрана (что является нежелательно для пешеходов).

Чокеры или «лампы накаливания» (или лампы бордюра) являются продолжением линии бордюра которые простираются до края парковочной полосы и устраняют один или несколько парковочные места на углу возле перекрестков (или в середине квартала в некоторых ситуаций).Чокеры увеличивают расстояние обзора между пешеходов и встречных автомобилистов и сократить расстояние перехода для пешеходы ( рисунок 9-8 ). Дается больше обсуждений чокеров. в главе 12.

Насколько близко вы можете припарковать машину до знака остановки?

Вопрос: Я думал, что существует правило, согласно которому люди должны парковаться на расстоянии не менее 20 футов от знаков остановки, но я часто вижу машины, припаркованные намного ближе.Есть ли ограничение на то, как близко вы можете припарковаться? Если есть, то как далеко это?

Ответ: Есть лимит.

На самом деле, есть много ограничений на парковку. Некоторые из них просто помогают миру вращаться более плавно (например, не парковаться в зоне погрузки), но у большинства из них есть настоящая функция безопасности.

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте разберемся с терминологией.

Закон, который включает парковку возле знака «Стоп», называется: «Остановка, остановка или стоянка запрещены в определенных местах — запрещается резервирование участка шоссе.В рамках закона термины «остановка», «стояние» и «стоянка» имеют особое значение.

Остановка: Любая остановка автомобиля, даже кратковременная. Вы получаете исключение, если останавливаетесь, чтобы избежать столкновения, или потому, что вы следуете указаниям полицейского или светофора.

Стояно: Если вы остановились дольше, чем на мгновение, и вы не загружаете или не выгружаете людей из своего транспортного средства, вы стоите. По сути, это то же самое, что и зона без загрузки.Вы можете оставить друга, но не можете передать посылку другу.

Парковка: Если вы остановились дольше, чем на мгновение, и вы не загружаете или не выгружаете людей или вещи из своего автомобиля, вы паркуетесь. В Вашингтоне вам не нужно выходить из машины или даже выключать ее, чтобы считаться парковкой.

Закон делит правила на несколько частей, начиная с запрета на остановку, который по определению включает стояние и парковку.

Я знаю, что списки скучные, но на мгновение позвольте мне побаловать себя, чтобы быть исчерпывающим.Вот список, в котором остановка, остановка и парковка запрещены:

▪ На стороне проезжей части припаркованного автомобиля (двойная парковка).

▪ На тротуаре.

▪ На перекрестке.

▪ На пешеходном переходе.

▪ В пределах 30 футов от пешеходной зоны безопасности — это участки проезжей части, обозначенные исключительно для пешеходов.

▪ На строительной площадке или возле препятствия, если остановка будет мешать движению.

▪ На мосту или в туннеле.

▪ На железнодорожных путях.

Следующая часть касается только стоянки и парковки. Вот где вы найдете ответ на исходный вопрос:

▪ В пяти футах от проезжей части.

▪ В пределах 15 футов от пожарного крана.

▪ В пределах 20 футов от пешеходного перехода.

▪ В пределах 30 футов при приближении к знаку остановки, знаку уступки или сигналу управления движением.

▪ В пределах 20 футов от проезда к пожарному депо и на противоположной стороне улицы в пределах 75 футов от проезда к пожарному депо (если оно размещено).

В той части закона, которая касается только парковки, есть только один запрет:

▪ В пределах 50 футов от железнодорожного переезда.

Кроме того, все три части включают универсальную фразу «в любом месте, где официальные знаки запрещают» остановку, остановку или стоянку.

Нарушение некоторых из этих правил, например, остановка в туннеле или на железнодорожных путях, чревато очевидными рисками для человека, выполняющего остановку, но многие правила парковки призваны помочь другим водителям.

Парковка возле знака «Стоп» может не создавать большого риска для парковщика, но создает проблемы для водителей, которые больше не имеют достаточной видимости при въезде на перекресток.

Когда единственное свободное место на блоке находится перед знаком остановки, может возникнуть соблазн занять его, но подумайте о парковке как о возможности продемонстрировать свою заботу о других участниках дорожного движения. Ваш припаркованный автомобиль может создать среду, которая будет способствовать будущей аварии.

Кроме того, вы не хотите, чтобы другие водители знали о вас только то, что вы паршивый парковщик.

Пока мы обсуждаем эту тему, есть еще одна часть закона о парковке, в которой говорится, что «любое лицо незаконно зарезервировать или попытаться зарезервировать любой участок шоссе для остановки, остановки или парковки. .. »

Это закон о запрете на спасение мест. Если вы едете по улице и видите свободное место для парковки на другой стороне, то для вашего пассажира незаконно выскакивать и стоять на месте, сохраняя его, пока вы не сможете обойти квартал и вернуться обратно. .

И если вы ищете место для парковки и видите, что кто-то его спасает, не переезжайте (и мне кажется это очевидным). Несколько человек попали в национальные новости, будучи спасателем или вторым игроком. В таких случаях никто не выигрывает.

Дуг Даль, руководитель отдела коммуникаций Target Zero, каждый понедельник отвечает на вопросы о дорожном законодательстве, безопасных привычках вождения и общих правилах полиции.

законов о парковке во Флориде | Справочник водителей

Где можно припарковаться

В этом разделе Справочника водителей Флориды описаны правила и правила парковки.

В этом разделе Руководства для водителей Флориды рассматриваются следующие темы:

Парковка

При парковке на дороге общего пользования отойдите как можно дальше от движения транспорта. Если есть обочина, потяните за нее как можно глубже. Если есть бордюр, подъезжайте к нему вплотную — вы не должны парковаться на расстоянии более одного фута.

Всегда паркуйтесь с правой стороны проезжей части, кроме улицы с односторонним движением. Убедитесь, что ваш автомобиль не может двигаться. Включите стояночный тормоз и переключитесь на парковку с автоматической коробкой передач или задним ходом с механической коробкой передач.Заглушите двигатель и заприте автомобиль. Закон Флориды требует, чтобы вы вынимали ключи из автомобиля перед тем, как покинуть его. Всегда проверяйте движение позади вас, прежде чем выезжать или выезжать на обочину.

Перед тем, как покинуть какое-либо место парковки, посмотрите через плечо сзади, чтобы убедиться, что путь свободен. Подайте правильный сигнал поворота, если вы едете с обочины и уступаете дорогу другим транспортным средствам.

Парковка на холмах

При парковке на холмах:

Поверните колеса так, чтобы, если ваша машина начинает двигаться сама, она откатывается от движения или на бордюр.Изучите предоставленную диаграмму.
Включите стояночный тормоз.
Поставить автомат переключения передач в парк. Переключите ручные передачи на задний ход (спуск) или первый (подъем).

Прямая парковка

Задние маркеры представляют собой ЗАДНИЕ углы парковочного места. Передние маркеры обозначают приблизительный ЦЕНТР парковочного места. При правильной парковке автомобиль должен располагаться по центру пространства, чтобы никакая часть автомобиля не выступала за полосу движения.

Там, где парковка запрещена

На обочине проезжей части другого припаркованного транспортного средства (двойная парковка).
На пешеходных переходах.
На тротуарах.
Перед проездами.
По бордюрам, окрашенным в желтый цвет, или по знакам «Парковка запрещена».
На перекрестках.
В пределах 15 футов от пожарного гидранта.
В пределах 20 футов от перекрестка.
В пределах 20 футов от входа в пожарную станцию, станцию скорой помощи или спасательного отделения.
В пределах 50 футов от железнодорожного переезда.
На твердом покрытии автомагистрали, где парковочные места не размечены.
На любом мосту, эстакаде или в любом туннеле.
В пределах 30 футов от сельского почтового ящика на шоссе штата с 8:00 до 18:00.
В пределах 30 футов от любого мигающего сигнала, знака остановки или светофора.
Таким образом, что вы блокируете или создаете опасность для других транспортных средств.

Стояночные огни

Стояночные огни должны использоваться в ночное время на любом транспортном средстве, припаркованном на проезжей части или обочине за пределами городов.транспортное средство должно располагаться по центру пространства так, чтобы никакая часть транспортного средства не выходила на полосу движения. Вождение только с габаритными огнями (вместо фар) является нарушением закона.

Привилегия парковки для инвалидов

Лица с ограниченными возможностями не должны платить плату за парковку на любой общественной улице, шоссе или в местах со счетчиком. Их автомобили должны иметь действующий парковочный знак, который виден спереди и сзади автомобиля. Каждая сторона плаката должна иметь международный символ доступности контрастного цвета в центре.Их можно получить у биржевого агента или в офисе налоговой инспекции, и их необходимо обновлять каждые четыре года.

Люди с ограниченными физическими возможностями должны парковаться в местах, зарезервированных для инвалидов, когда это возможно. Эти места отмечены символом инвалидной коляски и знаками «Парковка только для инвалидов». Транспортные средства, незаконно припаркованные в местах, зарезервированных для людей с ограниченными физическими возможностями, получают билеты и могут быть отбуксированы.

Доказательство права на участие: Заявление врача, имеющего лицензию в Соединенных Штатах, Отдела обслуживания слепых Министерства образования или Управления по делам ветеранов, что заявитель является инвалидом с серьезными физическими недостатками с постоянными проблемами мобильности, которые существенно ухудшает его или ее способность передвигаться или признан слепым.
Дисплей: Виден спереди и сзади автомобиля.
Порядок действий: Свяжитесь с местным налоговым инспектором округа или агентом по бирже.
- Заполните HSMV 83039 — Заявление о разрешении на парковку для инвалида.
- Предоставьте подтверждение права на участие — Справка врача
- Заплатите 1,50 доллара США
- Заплатите 15,00 долларов США за временное разрешение на парковку для инвалидов.
- Предъявите действующие водительские права Флориды или удостоверение личности.

Выполнение поворотов

Поворот на повороте может показаться простой операцией, но многие дорожно-транспортные происшествия вызваны неправильным поворотом водителей.

Чтобы сделать хороший поворот, нужно девять шагов:

Определитесь со своим ходом, прежде чем вы доберетесь до поворотной точки. Указатели поворота необходимы при смене полосы движения. Никогда не делайте поворотов «в последнюю минуту».
Если вам нужно сменить полосу движения, посмотрите назад и в обе стороны, чтобы увидеть, где находятся другие машины, прежде чем делать свой поворот.
Двигайтесь по правильной полосе, как только вы приблизитесь к перекрестку. Правильная полоса для поворота направо — это полоса рядом с правым краем проезжей части.На двухполосной дороге с двусторонним движением подъезд для левого поворота следует осуществлять в части правой половины проезжей части, ближайшей к центральной линии.
Подайте сигнал поворота хотя бы на последние 100 футов перед поворотом. Сообщите другим водителям, что вы собираетесь делать.
Снизьте скорость до безопасной.
Когда вы замедляетесь, чтобы повернуть направо, велосипедист, которого вы проезжали, может догнать вас. Поищите через плечо, прежде чем повернуть.Уступайте велосипедистам и пешеходам.
Уступите пешеходам, которые могут переходить ваш путь при повороте налево. Всегда ищите пешеходов перед началом поворота.
Сделайте поворот, придерживаясь правильной полосы движения. Уступите дорогу транспортным средствам (включая велосипеды), движущимся в противоположном направлении.
Закончите поворот на правильной полосе. Правый поворот должен быть с правой полосы на правую полосу проезжей части. Левый поворот может быть выполнен на любой законно доступной или безопасной полосе движения в желаемом направлении движения.См. Схемы для поворота налево с улиц с односторонним движением или с них.

Если вы дойдете до перекрестка, на котором хотите повернуть направо или налево, но не находитесь на правильной полосе движения, вам следует ехать до следующего перекрестка. Затем сверните с нужной полосы.

Велосипедные полосы на перекрестках

Снизьте скорость и поищите велосипедистов. Подайте сигнал о своем повороте перед тем, как пересечь велосипедную полосу по пунктирной полосе. Уступите любому велосипедисту. Завершите поворот с обозначенной полосы правого поворота.Если нет полосы для поворота направо, после первой проверки, чтобы убедиться в отсутствии велосипедистов, вы можете выехать на велосипедную полосу на перекрестке или подъездной дорожке.

Разворот (трехточечный поворот)

Иногда вам нужно развернуть машину в очень маленьком пространстве. Используйте трехточечный поворот только в том случае, если дорога слишком узкая для разворота и вы не можете объехать квартал. Чтобы сделать трехточечный поворот:

Двигайтесь как можно дальше вправо, проверьте движение транспорта и подайте сигнал о повороте влево.
Резко поверните рулевое колесо влево и медленно двигайтесь вперед. Остановитесь на обочине или краю проезжей части.
Переключитесь на задний ход, резко поверните колеса вправо, проверьте движение и направьте автомобиль к правому бордюру или краю проезжей части.

Теперь вы можете двигаться в обратном направлении. Проверьте трафик и двигайтесь вперед. Никогда не делайте трехточечный разворот или разворот на повороте, холме или когда знак указывает, что разворот запрещен.

Сигналы поворота и аварийные сигналы

Вы должны использовать ручные сигналы или сигналы направления, чтобы показать, что вы собираетесь повернуть. Указатели поворота необходимы при смене полосы движения или при обгоне автомобиля. Противозаконно использовать ваши сигналы направления, чтобы сообщать водителям, идущим позади вас, что они могут обойти. Четырехсторонние аварийные мигалки следует использовать только тогда, когда ваш автомобиль законно остановлен или отключен на шоссе или обочине.

Правый поворот — сигнал рукой

Замедление — сигнал рукой

Левый поворот — ручной сигнал

Дорожные полосы

Всегда двигайтесь по правой стороне двухполосной автомагистрали, за исключением проезда .Если дорога имеет четыре или более полос с двусторонним движением, двигайтесь по правой полосе, за исключением случаев обгона и обгона.

Левые полосы на некоторых межгосударственных дорогах зарезервированы для автомобилей общего пользования с двумя или более пассажирами в автомобиле — следите за ромбовидными знаками на медиане. Центральная полоса трех- или пятиполосного шоссе используется только для поворота налево.

Если вы видите красные отражатели, обращенные к вам на полосах движения, вы находитесь на неправильной стороне дороги. Немедленно переходите на правильную полосу движения! Если вы видите красные отражатели на линиях на краю дороги, вы ошиблись съездом на автостраду.Немедленно остановитесь! Красные отражатели всегда означают, что вы встречаетесь с движением не в ту сторону и можете столкнуться с лобовым столкновением.

Слепые зоны

Слепые зоны — это области возле левого и правого задних углов вашего автомобиля, которые вы не видите в зеркалах заднего вида. Прежде чем двигаться боком для смены полосы движения на скоростной автомагистрали или для проезда по любой дороге, поверните голову, чтобы убедиться, что эти участки свободны. Области, обозначенные крестиками, являются слепыми зонами для автомобиля с наружным зеркалом только с левой стороны.

На дорогах с более чем одной полосой движения в каждом направлении не заезжайте в чужую слепую зону. Увеличьте скорость или вернитесь назад, чтобы другой водитель мог вас видеть.

Действия в чрезвычайных ситуациях

Когда вы ведете машину, все может случиться очень быстро. У вас может быть всего лишь доля секунды, чтобы сделать правильный шаг. Следуйте этим инструкциям для действий в чрезвычайных ситуациях.

Поломки

Если возможно, припаркуйтесь так, чтобы отключенное транспортное средство было видно на 200 футов в каждом направлении.
Переместите автомобиль так, чтобы все четыре колеса не касались тротуара.
Включите аварийные мигалки.
Выведите всех пассажиров на обочину, вдали от движения транспорта.
Привяжите белую ткань к левой ручке двери или антенне.
Поднять капот.

Прорыв шин

Не использовать тормоза.
Сосредоточьтесь на рулевом управлении.
Постепенно снижайте скорость.
Плавно тормозите, когда автомобиль находится под контролем.
Полностью оторваться от тротуара.

Мокрые тормоза

Слегка проверьте тормоза после проезда по глубокой воде.
Тормоза могут тянуться в одну сторону или не держаться совсем.
Тормоза «всухую» за счет медленного движения на пониженной передаче и включения тормозов.

Правые колеса от тротуара

Уберите ногу с педали газа.
Крепко держите колесо и ведите автомобиль по прямой.
Слегка затормозить.
Подождите, пока не освободится дорога.
Резко поверните на тротуар на малой скорости.

Автомобиль или мотоцикл приближается к вашей полосе

Подайте звуковой сигнал.
Тормозить резко.
Держитесь подальше от дороги или канавы.

Заклинило педаль газа

Не спускайте глаз с дороги.
Постучите ногой по педали газа.
Попробуйте приподнять педаль носком обуви.
Переключить на нейтраль.
Выключите зажигание. (Не поворачивайте ключ для блокировки, иначе рулевое управление заблокируется.)
Используйте тормоза.

Отказ тормоза

Сильно и быстро нажимайте на педаль тормоза, за исключением автомобилей с антиблокировочной системой тормозов.
Переключиться на более низкую передачу.
Медленно включите стояночный тормоз и убедитесь, что вы удерживаете рычаг или кнопку отпускания. Это предотвратит блокировку задних колес и буксировку автомобиля.
Потрите шины о бордюр, чтобы замедлить движение автомобиля, или сверните с дороги на открытое пространство.

Занос

Уберите ногу с педали газа.
По возможности не используйте тормоза.
Аккуратно нажмите на тормоза, если собираетесь во что-то удариться.
Поверните автомобиль в направлении заноса, чтобы выровнять автомобиль. Затем держитесь в том направлении, в котором хотите идти.

Пожар

Если пожар небольшой и у вас есть переносной огнетушитель, вы должны попытаться потушить пожар.
Если вы не можете потушить огонь, и он продолжает увеличиваться, отойдите от транспортного средства из-за наличия токсичных паров и возможности взрыва.
Никогда не поливайте водой бензин или дизельное топливо.

Животные

Если на дороге или обочине дороги появляется животное, вам следует снизить скорость и, при необходимости, уступить дорогу. Будьте особенно осторожны ночью в сельской местности. Часто глаза животного, сияющие в лучах фар, видны первыми.

Соблюдайте разумную осторожность при приближении к человеку, который едет верхом или ведет животное по проезжей части или обочине дороги. У лошадей плохое боковое зрение, их легко напугать громким звуком или резкими движениями.

Туман или дым

Лучше не ездить в тумане или дыме. Если необходимо, снизьте скорость, включите ближний свет и будьте готовы к быстрой остановке. В сильный туман используйте дворники. Если туман или дым становятся настолько густыми, что вы не можете видеть достаточно хорошо, чтобы продолжать движение, съезжайте с тротуара и остановитесь.Включите аварийные мигалки.

Дождь

Первые несколько капель дождя означают опасность. Дороги становятся наиболее скользкими сразу после начала дождя, потому что масло, упавшее с автомобилей, не смыто. Снизьте скорость и планируйте, как минимум, вдвое превышающий нормальный тормозной путь.

В сильный дождь ваши шины могут двигаться по тонкой пленке воды, как лыжи. Это называется аквапланированием. Когда ваши шины не касаются дороги, вы легко можете потерять управление и поскользнуться. Держите шины на дороге, снижая скорость во время дождя и имея шины с правильным давлением воздуха и хорошим протектором.

Тормоза часто намокают после проезда по глубокой воде или движения в сильный дождь. Они могут тянуться в одну или другую сторону, а могут вообще не держаться. В этом случае снизьте скорость и осторожно нажмите на педаль тормоза, пока тормоза снова не заработают.

Пониженная видимость

Вы должны включать ближний свет (тусклый) свет фар при движении между закатом и восходом солнца, включая сумеречные часы между закатом и восходом солнца или между полной ночью и восходом солнца.Вы также должны использовать эти огни во время дождя, дыма или тумана. Парковочные огни не соответствуют требованиям этого закона.

Насколько близко к углу вы можете припарковаться?

Опубликовано: 11 декабря 2020 г.

Узнать, насколько близко к углу вам разрешено парковаться, и понять применимые правила и нормы — это то, что должны делать все лицензированные водители. В конце концов, почти каждый водитель, как новичок, так и опытный, испытывал трудности, пытаясь найти место для парковки, что делало довольно заманчивым захватить это угловое место рядом с углом улицы или подъездной дорожкой, не задумываясь.

Перед тем, как схватить его, убедитесь, что вы парковаете автомобиль на повороте на законных основаниях, чтобы избежать конфликта с инспектором по парковке и получения крупных штрафов. Лучший способ точно узнать, законно ли место на углу, которое вы видите, — это знать правила и применять их к каждой ситуации парковки на углу.

Парковка транспортного средства на углу Правила и положения

При парковке возле угла вы можете припарковать автомобиль не ближе, чем указано в правилах вашего штата или страны.В целом, реальность такова, что припарковать автомобиль на углу немного сложнее, учитывая, что есть и другие аспекты, которые следует учитывать. Например, если вы думаете о том, чтобы припарковать автомобиль на углу перекрестка с освещением, вы можете припарковать автомобиль не ближе 30 футов от вас. Это соответствует примерно 12 шагам от передней части бампера автомобиля до бордюра на перекрестке. Если вам случится припарковать автомобиль ближе, чем на углу, есть большая вероятность, что вас оформят билет или даже отбуксируют.

Совет: имейте в виду, что эти правила могут отличаться в зависимости от штата и страны. Итак, убедитесь, что вы проявили должную осмотрительность и посоветовались с местным советом, чтобы узнать, какие правила вам нужно соблюдать.

Как насчет парковки на углу подъездной дорожки?

Парковка на углу дороги немного сложнее. Правила менее определены, но все же имеют тенденцию к общему мнению в большинстве областей. Во многих местах принято правило, что вы не можете парковаться на проезжей части или напротив нее, но позволяйте машинам до двух минут простоя парковаться перед проезжей частью, если они кого-то подбирают или высаживают.В общем, если вы не паркуетесь таким образом, чтобы другой автомобиль не мог выехать, въехать или свернуть на подъездную дорожку, с вами все будет в порядке.

Совет: Если на угловом парковочном месте рядом с подъездной дорожкой есть пожарный гидрант, вы должны припарковаться на расстоянии не менее 10 футов от него.

Дополнительные законы, о которых следует знать

При парковке на обочине убедитесь, что ваши шины расположены как можно ближе к обочине. По большинству законов вы должны находиться в пределах 12 дюймов от обочины или обочины, если бордюр отсутствует.
Двойная парковка, то есть парковка рядом с другим автомобилем, уже припаркованным на указанном месте, является незаконной, независимо от того, является ли это местом для парковки на углу или нет.
Запрещается парковаться на тротуаре, железнодорожных путях, в пределах перекрестка или в пешеходной зоне. Кроме того, вы не можете парковаться на противоположной стороне объекта строительства или земляных работ.
Запрещается парковать автомобиль на мосту, в туннеле на шоссе или на любом другом возвышении.
Если угловая парковка находится рядом с подъездом к пожарной части, вы должны припарковаться на расстоянии не менее 20 футов от нее.

Заключение — Угловая парковка безопасно и законно

Таким образом, понимание того, что при парковке возле угла, вы можете припарковать свой автомобиль не ближе, чем указано в вашем конкретном местоположении, столь же важно, как и знание других правил дорожного движения. Незаконная парковка транспортного средства на углу, даже если это случайно, может привести к штрафам, буксировке и, если вы нарушите более одного раза, приостановлению действия прав. Чтобы избежать этих потенциальных неприятностей, уделите время изучению жизненно важных законов о парковке в вашем штате или стране.Просто немного времени на то, чтобы узнать, насколько близко к углу вам разрешено припарковаться, вы сэкономите много хлопот, денег и проблем в долгосрочной перспективе.

Какие правила парковки?

Как ответственный водитель, вы также должны быть вежливыми и заботиться о безопасности других на дороге, когда дело касается парковки.

Вот несколько важных правил, которые вам нужно знать о парковке:

Никогда не останавливайтесь и не блокируйте полосу движения, будь то на короткий период времени, для параллельной парковки или по любой другой причине.
Никогда не оставляйте машину на полосе движения и не бросайте ее. Если ваш автомобиль сломался на полосе движения, включите аварийный свет и, если это безопасно, выйдите из машины и быстро переместитесь в безопасное место вдали от движения.
Никогда не парковайте, не покидайте и не бросайте машину на автостраде. Если вы припаркуете свой автомобиль на автостраде более четырех часов, его можно будет буксировать на законных основаниях.
Если вам необходимо остановиться на шоссе или автостраде из-за аварийной ситуации, или если вас остановил офицер, постарайтесь безопасно съехать на обочину дороги как можно дальше от движения транспорта.
Если ваша машина сломается до такой степени, что вы не можете съехать на обочину шоссе, немедленно включите аварийное освещение; если за вами идут машины, вам нужно слегка нажать на тормоза, чтобы они видели ваши стоп-сигналы и знали, что вы останавливаетесь. Это может быть безопаснее, потому что вокруг вас едут машины, чтобы позвонить в службу экстренной помощи или в дорожный патруль и попросить о помощи.
Никогда не оставляйте и не бросайте машину на перекрестке.
Никогда не паркуйте, не оставляйте и не бросайте свой автомобиль на железнодорожных путях или в пределах 7-1⁄2 футов от них.
Никогда не паркуйте, не оставляйте и не бросайте машину на мосту или в туннеле.

При парковке автомобиля на холме:

Оставьте автомобиль на пониженной передаче (механическая коробка передач) или на парковке (P) (автоматическая коробка передач).
Всегда используйте стояночный тормоз.
Расположите передние колеса таким образом, чтобы ваш автомобиль мог откатиться от движения в случае отказа тормозов.

Если вы припаркуете машину под уклон:

Вам следует повернуть передние колеса к бордюру или обочине дороги, чтобы, если ваш автомобиль начал скатываться, его остановил бордюр и / или он откатился от проезжей части.

Если припарковать машину лицом вверх:

Если есть бордюр, вы должны повернуть передние колеса в сторону от бордюра, чтобы, если ваша машина начинает катиться вниз, его останавливает бордюр.
Если бордюра нет, вам следует повернуть передние колеса к бордюру, чтобы, если ваша машина начала скатываться, она не скатилась в поток машин.

ВНИМАНИЕ! Никогда не парковаться:

у красного бордюра
в зоне со знаком NO PARKING
на парковочном месте для водителей с ограниченными возможностями (если у вас нет таблички или табло об инвалидности)
15 футов или ближе к подъездному пути к пожарному гидранту или пожарному депо
на тротуаре или в пределах 3 футов от съезда на тротуаре
на пешеходном переходе (маркированный или немаркированный)
на штриховке рядом с местом для водителей с ограниченными возможностями
рядом с другими легально припаркованными автомобилями на улице (двойная парковка)
напротив проезжей части
на изнанке
в месте, обозначенном для автомобилей с нулевым уровнем выбросов с действующей наклейкой

873 — Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

28-873 — Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

28-873. Запреты на остановку, остановку или стоянку; исключения; определение

A. За исключением случаев, когда это необходимо во избежание конфликта с другим движением или в соответствии с законом или указаниями сотрудника полиции или устройства управления дорожным движением, человек не должен останавливать, стоять или парковать транспортное средство в любом из следующих мест:

1. На тротуаре.

2. Перед общественной или частной подъездной дорогой, за исключением того, что данный параграф не применяется к транспортному средству или водителю транспортного средства, занятого официальной доставкой почты Соединенных Штатов, если применимы оба следующих условия:

(a) Водитель не выходит из автомобиля.

(b) Автомобиль останавливается только на мгновение.

3. На перекрестке.

4. В пределах пятнадцати футов от пожарного крана.

5. На пешеходном переходе.

6. В пределах двадцати футов от пешеходного перехода на перекрестке.

7. В пределах тридцати футов от любого проблескового маячка, знака остановки, знака уступки или сигнала управления движением, расположенных на обочине проезжей части.

8.Между зоной безопасности и прилегающим бордюром или в пределах тридцати футов от точек на бордюре, непосредственно противоположных концам зоны безопасности, если только директор или местный орган власти не указывает другую длину знаками или разметкой.

9. В пределах пятидесяти футов от ближайшей железной дороги или железнодорожного переезда или в пределах восьми футов шести дюймов от центра любого железнодорожного пути, за исключением случаев, когда автотранспортное средство с приложенной движущей силой загружает или разгружает железнодорожные вагоны.

10.В пределах двадцати футов от входа в пожарное депо и на стороне улицы напротив входа в любое пожарное депо в пределах семидесяти пяти футов от входа при правильном размещении.

11. Рядом с улицей или напротив нее выемка грунта или препятствие при остановке, остановке или стоянке может затруднить движение.

12. На обочине проезжей части автомобиль остановился или припаркован на краю или обочине улицы.

13. На мосту или другом возвышенном сооружении на шоссе или в туннеле шоссе.

14. В любом месте, где официальные знаки запрещают стоять или останавливаться.

15. На автомагистрали с регулируемым подъездом кроме:

(a) По причинам чрезвычайного положения.

(b) В местах, специально предназначенных для парковки, например, в местах для отдыха.

B. Местные органы власти могут разрешить автотранспортным средствам, предоставляющим услуги общественного транспорта государственного предприятия, останавливаться на государственной автомагистрали или на государственной трассе с целью разрешения пассажирам въехать или выехать, если применимо все следующее:

1.Местные органы власти, которые обладают юрисдикцией в отношении местоположения предлагаемого пункта остановки, проводят исследование дорожного движения и инженерное дело, чтобы определить, могут ли пассажиры безопасно сесть в общественный транспорт или выйти из него в предлагаемом пункте остановки.

2. Орган местного самоуправления, проводящий дорожное и инженерное расследование в соответствии с параграфом 1 данного подраздела, представляет результаты расследования директору для рассмотрения и утверждения предлагаемого места остановки.

3. Водитель не покидает автомобиль.

4. Автомобиль останавливается только на время погрузки и разгрузки пассажиров.

5. Автомобиль включает четырехстороннюю аварийную сигнализацию.

6. На проезжей части установлено ограничение скорости, не превышающее пятидесяти пяти миль в час.

7. На проезжей части проезжая часть подписана или сигнализирована о пересечении границ в пределах юрисдикции.

8.Транспортное средство четко обозначено как транспортное средство общественного транспорта.

9. По решению директора совместно с местными властями, водитель загоняет транспортное средство в выезд или использует любой другой доступный метод, который ограничивает возможность транспортного средства создавать помехи движению на проезжей части.

C. Для целей этого раздела «общественный транспорт» означает любое транспортное средство, которое либо:

1. Принадлежит государственному предприятию или управляется им.

2. Работает по договору с государственным предприятием.

Нью-Йорк DMV | Глава 7: Параллельная парковка

Темы:

Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).

Параллельная парковка требует навыков и является частью каждого дорожного теста. Вы должны знать, где парковка является незаконной и на что указывают знаки NO PARKING, NO STANDING и NO STOPPING.

КАК ПАРКОВАТЬСЯ

Многие автомобилисты считают параллельную парковку самой сложной частью вождения. Но практика научит вас правильно делать задний ход и определять расстояния и углы.

Некоторые автомобили имеют дополнительное оборудование безопасности (например, камеры заднего вида и датчики дальности), чтобы помочь водителю безопасно вернуться назад. Некоторые автомобили могут даже припарковаться (при определенных условиях). Хотя это могут быть полезные функции, вы должны быть начеку и проверять область позади вашего автомобиля, прежде чем отступать.ВЫ — как водитель — несете полную ответственность за безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

Следующие ниже инструкции являются общими. Вы должны адаптировать процедуры параллельной парковки к конкретной ситуации. Практика — единственный способ научиться правильно.

Выберите достаточно большое пространство для вашего автомобиля на вашей стороне дороги. Перед остановкой проверьте зеркала и подайте сигнал, чтобы предупредить других водителей. Остановитесь рядом с транспортным средством перед местом и оставьте около двух футов между другим транспортным средством и вашим транспортным средством.
Посмотрите назад через плечо, чтобы не мешать пешеходам или встречному движению. Медленно верните автомобиль назад и начните полностью поворачивать рулевое колесо в сторону ближайшего бордюра. При движении задним ходом смотрите в заднее окно, а не в зеркала. Время от времени смотрите по сторонам и спереди, чтобы не задеть впереди идущий автомобиль.
Когда ваши передние колеса находятся напротив заднего бампера впереди идущего автомобиля, поверните рулевое колесо в другую сторону, продолжая движение задним ходом.Убедитесь, что вы освободили идущий впереди автомобиль. Оглянитесь и остановитесь, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с автомобилем позади вас.
Вытяните колеса прямо и двигайтесь вперед. Оставьте место для автомобилей впереди и позади вас. В конечном положении для парковки ваши колеса должны находиться на расстоянии не более 30 см от обочины.

Чтобы приблизиться к обочине, попеременно двигайтесь вперед и назад вверх и сначала поверните рулевое колесо в сторону обочины, а затем быстро снова прямо.

После парковки помните, что нельзя открывать дверь на обочине дороги, если она будет мешать велосипедистам и другим транспортным средствам.

КАК ПАРКОВАТЬСЯ НА ГОРУ

После того, как вы припаркуетесь на холме, обязательно включите стояночный тормоз. Установите трансмиссию в «Парковку» (или, если у вашего автомобиля механическая трансмиссия, включите 1-ю передачу). Поверните колеса к бордюру или обочине дороги, чтобы они не позволили вашему автомобилю попасть в пробку.

КАК ВЫЕЗДИТЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКИ

Чтобы выехать с параллельной парковки, убедитесь, что ваши колеса прямые, вернитесь к автомобилю позади вас и поверните колеса в сторону от обочины.

Шесть шагов для безопасного въезда в транспортный поток:

1) Поверните голову, чтобы посмотреть через правое плечо и через заднее окно проверьте, нет ли пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других транспортных средств, которые могут стать опасными;

2) используйте внутреннее зеркало заднего вида, чтобы следить за опасностями позади вашего автомобиля;

3) сигнализирует о ваших намерениях выехать со своего парковочного места в пробку;

4) проверьте свои боковые зеркала на встречный транспорт, пешеходов, велосипедистов, роликовых конькобежцев, мотоциклистов и других участников дорожного движения;

5) поверните голову, посмотрите через левое плечо через заднее окно и начните медленно двигаться вперед.Убедитесь, что вы можете избежать припаркованного впереди автомобиля при въезде в движение;

6) поверните голову и посмотрите через левое плечо, чтобы посмотреть в заднее стекло, выезжайте на полосу движения, когда это безопасно.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ

То, что люди понимают под «парковкой», юридически делится на три категории: парковка, стояние и остановка. Парковка — это когда транспортное средство остановлено, занято или нет, кроме временной с целью погрузки или разгрузки товаров или пассажиров.Стоянка аналогична парковке, за исключением того, что она касается только приема или высадки пассажиров. Остановка буквально означает остановку (даже временную) транспортного средства.

A Знак NO PARKING означает, что вы можете сделать временную остановку для погрузки или выгрузки товаров или пассажиров.

Знак НЕ СТОЯТ Знак означает, что вы можете сделать временную остановку для погрузки или выгрузки пассажиров. Водитель не может выйти из автомобиля.

A НЕТ ОСТАНОВКИ Знак означает, что вы можете остановить только , чтобы подчиниться дорожному знаку, сигналу или должностному лицу или предотвратить конфликты с другими транспортными средствами.

Помимо правил парковки, стоянки и остановки, существуют правила штата, которые не всегда обозначаются знаками:

Вы не можете парковаться, останавливаться или стоять:

В пределах 15 футов ( 5 м ) от пожарного гидранта, за исключением лицензированный водитель остается в транспортном средстве, чтобы переместить его в экстренной ситуации.
На обочине припаркованного автомобиля («двойная парковка»).
На тротуаре или пешеходном переходе.
На перекрестке, если это не разрешено знаками или паркоматами.
На железнодорожных путях.
Рядом или напротив дорожных работ, строительных или других препятствий, если ваш автомобиль блокирует движение.
В пределах 30 футов ( 10 м ) от пешеходной зоны безопасности, если не указано другое расстояние.
На мосту или в туннеле.

Стоянка и стоянка запрещены:

Перед проезжей частью.
В пределах 20 футов ( 6 м ) пешеходного перехода на перекрестке.
В пределах 30 футов ( 10 м ) от светофора, знака STOP или YIELD.
В пределах 20 футов ( 6 м ) от проезда к пожарной части или в пределах 75 футов ( 23 м ) на противоположной стороне дороги.
Вдоль обочины, которая подрезана, опущена или предназначена для выхода на тротуар.
Вы не можете припарковать свой автомобиль ближе 50 футов ( 15 м ) от железнодорожного переезда.

ЗАПРЕЩЕННАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДАМИ

Парковка, зарезервированная для людей с ограниченными возможностями, является требованием закона. Эти специальные парковочные места для автомобилистов с ограниченными возможностями обеспечивают безопасный и равный доступ к товарам и услугам, доступ к которым многие люди считают само собой разумеющимся.Вы можете парковаться на зарезервированных местах, только если у вас есть разрешение или автомобильные номера для лиц с ограниченными возможностями, и только когда в транспортном средстве находится человек, получивший разрешение или автомобильные номера.

Запрещается парковать, останавливаться или стоять на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, для любого транспортного средства, если у него нет автомобильных номеров для людей с ограниченными возможностями, выданных DMV, разрешения на парковку штата Нью-Йорк для людей с ограниченными возможностями, выданного городом. , город округа или деревня, или аналогичная табличка или разрешение, выданное другим государством.Транспортное средство должно быть в эксплуатации для перевозки человека с ограниченными возможностями, указанного в регистрации или разрешении. Этот закон применяется к местам, зарезервированным и предоставленным местным постановлением на улицах и автомагистралях, а также к местам, предназначенным для специального использования по закону штата в торговых центрах, в которых есть пять или более магазинов и 20 или более общественных парковочных мест во дворе.

Дать ложное заявление или предоставить ложную информацию в заявке на номер транспортного средства является правонарушением. Если вы сделаете ложное заявление или предоставите ложную информацию для получения разрешения на парковку для человека с ограниченными возможностями, вам грозит штраф от 250 до 1000 долларов, плюс обязательная доплата в размере 30 долларов и возможные гражданские штрафы от 250 до 1000 долларов.Эти штрафы распространяются на заявителя, а врач предоставляет справку.

Чтобы подать заявку на автомобильные номера для инвалидов или на разрешение на парковку для инвалидов штата Нью-Йорк, используйте инструкции и заявление MV-664.1 для получения разрешения на парковку или номерных знаков для людей с тяжелыми формами инвалидности.

Зарезервированные места должны быть обозначены знаками, подобными показанному выше, а также могут быть обозначены разметкой тротуара. Не паркуйтесь в местах с диагональными полосами рядом с зарезервированными местами для парковки.Эти пространства необходимы для доступа людей с инвалидными колясками и транспортных средств со специальным оборудованием.

Штрафы за нарушение правил парковки на улице устанавливаются муниципалитетами. Если муниципалитет не устанавливает более строгие меры наказания, штраф за нарушение в торговом центре составляет от 50 до 75 долларов за первое нарушение и от 75 до 150 долларов за второе нарушение в течение двух лет в том же муниципалитете. К каждому штрафу добавляется обязательная доплата в размере 30 долларов США.

ВОПРОСЫ

Перед тем, как перейти к главе 8, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:

После параллельной парковки, как близко должен быть ваш автомобиль от обочины?
Можно ли открыть дверь на обочине дороги, если нет встречного движения?
Что делать, прежде чем покинуть парковочное место?
Что означает знак НЕТ ОСТАНОВКИ?
Можете ли вы остановиться, чтобы погрузить или высадить пассажиров у знака «НЕ СТОЯНУТЬ» или «НЕ ПАРКОВКА»?
Можно ли припарковаться на пешеходном переходе посреди квартала?

Конец главы 7: Тест на главу 7

<Глава 6 | Содержание | Глава 8>

Ходовка ваз: Ходовая часть ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

31.07.202103.06.2021 alexxlabОставить комментарий

описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео

Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

рычаг верхнего положения;
рычаг нижнего положения;
стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
мелкие вспомогательные детали.

Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
целостности пружин и рычагов;
наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Устройство передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Руководство по ремонту подвески автомобиля лада 2113, устранение шумов, стуков в подвеске лада 2114, замена стойки ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Проверка и ремонт ходовой части ваз 2115 своими руками. Описание устройства ходовой лада 2113. Эксплуатация передней и задней подвески лада 2114.

Передняя подвеска лада самара 2 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска ваз 2115 в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Основным элементом подвески ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9, нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Телескопическая стойка ваз 2114: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Верхняя опора ваз 2113 крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.
В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 13 соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой 17 на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стоки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112

Ходовая часть: передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112

Передняя подвеска автомобиля	Независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (МакФерсон). Что примечательно, автомобили ваз 2110, 2111, 2112 относительно предыдущего поколения имеют более надежную конструкцию подвески, за счет применения поперечной балки, к которой крепяться тяги от нижних рычагов. Вместо так называемых «крабов» на предыдущих поколениях, которые крепились непосредственно к кузову.
Задняя подвеска	С цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой
Колеса	Дисковые, штампованные или литые
Размер обода	5J–13h3, 5 1/2 J –13h3, 5 1/2 J–14h3
Шины	Радиальные, бескамерные
Размер шин	175/70 R13 , 175/70 SR13, 175/65 R14

: Просмотров: 19844

: Просмотров: 13574

Сайлент блоки подлежат замене при расстрескивании резины, изменении первоначальной формы.

Как правило подобные дефекты сопровождаются скрипом и щелчками при движении автомобиля.

Работу по замене сайлент блоков задней балки лучше всего выполнять на подъемнике или смотровой канаве. Необходимо вывесеть заднюю часть автомобиля. Отсоединить трос ручного тормоза от балки и кронштейна (см. «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112»). Пользуясь ключами, лучше всего головками «на 19» отворачиваем болт крепления задней балки к кронштейну установленному на кузове. Перед раскручиванием в следствии возможного закисания лучше воспользоваться «жидким ключом» При невозможности открутить болт допускается срезать его при помощи угловой шлифовальной машинки (болгарки) при этом неободим будет новый болт при установке балки на место.

: Просмотров: 17562

Автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 имеют оригинальную форму заднего крыла которая часто является проблемой при просевших пружинах, незначительном отклонени от штатного вылета колес и просто при нагруженной машине.

Обычно проблема проявляется в зацеплении колесами автомобиля задних арок или защиты. Для изменения ситуации к лучшему можно поднять задок при помощи проставок.

Проставки устанвливаются между амортизатором и штатными отверстиями в задней балке для крепления к этому самому амортизатору. Проставки как правило позволяют установить подъем задока в два положения — на 40 или 55 мм. Проставки устанавливаем таким образом чтобы условная прямая линия проходила через отверстие в задней балке в проставке и в отверстии стакана заднего амортизатора.

Вывешиваем зад автомобиля.

: Просмотров: 8966

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки Ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески.

: Просмотров: 14895

Полезно знать: при установке аммортизаторов зачастую очень трудно попасть вытянутым штоком аммортизатора в кузов автомобиля (отверстие чашки рис.1). Для облегчения данной процедуры установки, поможет применение резинового отрезка бензошланга (длиной 10-15 см), который лекго направляется в отверстие кузова в следствии своей гибкости, если даже шток смещен относительно отверстия, а в споследствии при опускании кузова, шток следуя за шлангом попадает на свое штатное место.

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом «на 6».

: Просмотров: 18051

Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем колпак ступицы.

: Просмотров: 18565

: Просмотров: 25965

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или установка в нее нового амортизаторного картриджа. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй — быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт, привод и шаровую опору. Снимаем (для обоих вариантов) резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом (два ключа — головка на 20мм и на 9 мм), позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки.

: Просмотров: 15460

Рычаг снимаем с автомобиля для замены сайлент-блоков рычага и растяжки или самого рычага.

Растяжку снимаем для замены ее сайлент-блоков или при полной разборке передней подвески. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем брызговик двигателя (смотрите раздел Снятие брызговика двигателя ВАЗ 2110 2111 2112). Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (смотрите раздел Снятие шаровой опоры передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112). Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

: Просмотров: 10440

: Просмотров: 12360

Основные признаки для замены шаровой опроры проявляются в щелчках при движении автмобиля по неровностям. либо при качании автомобиля когда он стоит. Как правило звук довольно четко различим, глухой, четкий, одиночный. Указывает на черезмерную выработку сухарей находящихся в контакте с пальцом шаровой опоры.

Операция проводится при замене шаровой опоры или ее пыльника. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к рычагу.

: Просмотров: 13326

Задняя подвеска ВАЗ 2110 — зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Подвеска заимствована с предыдущих поколений автоомбилей и преминяласт начиная с ВАЗ 2108.

: Просмотров: 7930

В данной статье описана конструкция подвески автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112. Подвеска представлен на рисунке 1. Особенностью данной подвески является применение пружины с неизменяющимся диаметром витков и опоры стоек. В последствии пружины на более поздних поколениях были заменены на телескопические. Такие пружины придают автомобилю большую жесткость при большей нагрузке, то есть имеют изменяющуюся жесткость. В целом подвеска автомобиля десятого семейства хорошо себя зарекомендовала.

Сегодняшний день в автоистории

— В 1921 году фигурка собаки — бульдог, впервые появилась на капоте американских грузовиков Mack
— В 1978 году АвтоВАЗ выпустил 4 млн автомобиль, им стал ВАЗ 2106

Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности) » Лада.Онлайн

Причина неисправности	Способ устранения
Шум или стук в передней подвеске Лада Приора
Неисправны стойки	Заменить
Ослаблены болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Либо износ подушек или штанги	Подтянуть болты крепления, заменить подушки
Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову	Подтяните гайки крепления верхней опоры стойки подвески
Износ резинового элемента опоры стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора	Заменить сайлентблоки
Износ шарового шарнира рычага подвески	Заменить шаровой шарнир
Износ или поломка пружины подвески	Заменить пружину
Разрушение буфера хода сжатия	Заменить буфер
Повышенный дисбаланс колес	Сделать балансировку колес
Подтекание жидкости из стойки
Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)	Замените телескопическую стойку
Плохое сопротивление стойки при отдаче
Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей	Замените телескопическую стойку
Плохое сопротивление стойки при сжатие
Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разорение дисков клапанов сжатия	Замените телескопическую стойку
Подвеску пробивает
Износ пружины подвески	Замените пружину передней подвески
Не работает стойка	Замените телескопическую стойку
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла	Замените шаровой шарнир
Автомобиль тянет в сторону
Разное давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление в шинах
Нарушение углов установки колес	Выполните сход-развал
Разрушение резинового элемента одной из опор стоек передней подвески	Замените резиновый элемент опоры стойки передней подвески
Неодинаковая упругость пружин подвески	Замените пружину передней подвески, потерявшую упругость
Значительная разность в износе шин	Замените изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес	Сделайте балансировку колес
Повышенный износ шин
Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес	Практикуйте более спокойную езду
Частое пользование тормозами с блокировкой колес	При торможении не доводите колеса до блокировки
Нарушены углы установки колес	Выполните сход-развал
Перегрузка автомобиля	Не перегружайте автомобиль
Неравномерный износ шин
Повышенная скорость при прохождении поворотов	Практикуйте более спокойную езду
Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и сайлентблоков	Отремонтируйте переднюю подвеску
Дисбаланс колес	Сделайте балансировку колес

Передняя подвеска на ВАЗ 2109: схема и особенности устройства узла

Содержание:

Схема
Особенности устройства

Чтобы научиться самостоятельно ремонтировать или проводить профилактические мероприятия с автомобилем, первым делом автовладельцу следует изучить его конструкцию. Сегодня поговорим про переднюю подвеску отечественного авто ВАЗ 2109.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Схема узла

Номер элемента	Чем является
1.	Верхняя опора амортизатора
2.	Опорная чашка пружины (верхняя)
3.	Буфер хода сжатия с защитным кожухом
4.	Опора буфера сжатия
5.	Пружина
6.	Опорная чашка пружины (нижняя)
7.	Шарнир рулевой тяги (шаровой)
8.	Поворотный рычаг
9.	Стойка (амортизатор)
10.	Шайба эксцентриковая
11.	Регулировочный болт
12.	Кронштейн амортизатора
13.	Поворотный кулак
14.	Защитный кожух тормозного диска
15.	Тормозной диск
16.	Стопорные кольца
17.	Колпачок ступицы
18.	Шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса (наружного)
19.	Направляющий штифт
20.	Подшипник ступицы
21.	Шаровой шарнир рычага подвески
22.	Рычаг подвески
23.	Регулировочная шайба
24.	Амортизатор (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости
25.	Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
26.	Подушка штанги
27.	Кронштейн фиксации штанги
28.	Кронштейн кузова для фиксации рычага подвески
29.	Растяжка рычага
30.	Кронштейн фиксации растяжки
31.	Втулка шарнира рычага подвески (резиновая)
32.	Втулка шарнира рычага подвески (распорная)
33.	Шток амортизатора
34.	Корпус верхней опоры стойки (наружный)
35.	Корпус верхней опоры амортизатора (внутренний)
36.	Опорный подшипник
37.	Резиновый компонент верхней опоры
38.	Ограничитель хода для верхней опоры амортизатора
39.	Защитный колпак верхней опоры амортизатора
40.	Втулка переднего шарнира растяжки
41.	Подушка переднего шарнира растяжки
42.	Шайбы
43.	Шарнир стойки стабилизатора
44.	Задний шарнир растяжки
45.	Корпус шарнира (шарового)
46.	Подшипник шарнира (шарового)
47.	Шаровой палец
48.	Защитный чехол пальца шарового

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Особенности устройства

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Рычаги

Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.

Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Телескопическая стойка

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

Загрузка …

Ремонт ходовой части автомобилей ВАЗ

Ходовая часть автомобилей ВАЗ представляет собой сложную систему, которая состоит из передней и задней подвески, колёс и шин. Основное её предназначение — смягчение и гашение колебаний, которые возникают при езде по неровной дороге. Кроме того, за счёт ходовой части обеспечивается плавное движение автомобиля, минимальный крен при вхождении в поворот и осуществляется передача информации водителю о состоянии дорожного полотна.

Качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому ходовая часть автомобилей ВАЗ испытывает значительные нагрузки и может периодически выходить из строя. Чаще всего возникает необходимость в замене шаровых опор, которые являются наиболее уязвимыми местами транспортных средств этой марки. Поломки ходовой будут иметь следствием снижение безопасности и комфортности передвижения, поэтому должны своевременно устраняться.

N	Наименование работ	Модель	Стоимость
1	с/у задний мост с тормозами	01-07	3000
2	с/у задний мост с тормозами	08-099	3000
3	Карданная передача в сборе с/у		600
4	Крестовина с/у		800
5	Подшипник опоры кардан.вала(средн.) -замена		1200
6	Замена промеж. вала кардана	2121
7	Эластичная муфта с/у		800
8	Сальник полуоси -замена		700
9	Редуктор или прокладка с/у		2000
10	Замена сальника ведущей шестерни		700
11	Полуось -замена		800
12	Пружина подвески (передняя)	01-07 1000-00	08-099 1200
13	Пружина подвески (задняя)	01-07 400-00	08-099 1000
14	Рычаг нижний с/у в сборе	01-07	1500
15	Втулка нижнего рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена		700
16	Рычаг верхний с/у		850
17	Втулка верх. рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена		850
18	Шаровый палец ниж. или верх. -замена		350
19	Шаровый палец ниж. или верх. -замена	2121	500
20	Амортизатор с/у		500
21	Амортизатор передний	08-099	1200
22	Амортизатор задний	08-099	1000
23	Стабилизатор с/у	06	300
24	Кронштейн стабилизатора с/у	08-099	350
25	С/у задн. подвеску штанги (реакт. тяга)	01-07	300
26	Шрус -замена	08-099	1000
27	Граната -замена		800
28	Пыльник гранаты -замена		800
29	Диагностика ходовой		300
30	Кронштейн растяжки	08-099	500
31	Замена заденго моста	01-07	3000
32	Замена балки заднего моста	099	3000
33	Замена задней реактивной тяги	01-07	300

Запчасти для тюнинга подвески ВАЗ, цены на спортивную подвеску ВАЗ

Спортивная подвеска – это залог к успеху на соревнованиях и Вашей безопасности во время движения.
Спортивную машину не качает (не кренит) на поворотах, дорогу она держит четко, управление точное и предсказуемое!
Тюнинг подвески включает в себя: спортивные амортизаторы, спортивные пружины, опоры, спортивные стабилизаторы и распорки.
Помимо пружин, амортизаторов и стабилизаторов, меняются все резиновые элементы подвески, лучше всего сразу поставить полиуретан и забыть о ремонте этих узлов!
Не забудьте об опорах стоек! Самых лучший на наш взгляд вариант, это — SS20, многие иномарки ездят на подобных опорах, с них SS20 собственно говоря и сделаны.
Есть и профессиональные опоры — но их стоит ставить только на специальные авто — не для простых поездок.

Заводская подвеска отечественных автомобилей ВАЗ очень мягкая и обладает рядом существенных недостатков. Например, даже небольшая перегрузка багажника или наличие в салоне автомобиля нескольких пассажиров приводит к тому, что машина проседает, колеса могут соприкасаться с арками. Тюнинг подвески позволяет исправить проблему, а также сделать более комфортной езду на автомобиле и управлением им.
Вариантов тюнинга ходовой части множество, выбор зависит от пожеланий и бюджета владельца автомобиля. «Прокачать» можно как переднюю, так и заднюю подвеску транспортного средства.

Что же можно изменить в стандартной подвеске ВАЗ?

Обычно на первом этапе заменяются пружины, это самый простой способ понизить центр тяжести машины. Необходимо также сменить амортизаторы, что сделает подвеску более жесткой и упростит управление автомобилем на скоростных виражах. Для значительного улучшения управляемости заменяют заводские рычаги передней подвески на треугольные или А-образные, сзади устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние стабилизаторы тоже стоит усилить. В сочетании с заниженной посадкой и монтажом жестких верхних опор такие меры помогут полностью изменить поведение авто на трассе. Чтобы сделать подвеску более долговечной, рекомендуется заменить резиновые элементы на полиуретановые.
Спортивная подвеска не только изменит в лучшую сторону внешний вид автомобиля (он приобретет низкий клиренс, характерный для спортивных авто), но и устранит раскачивание или крен кузова при поворотах, улучшит устойчивость, повысит отзывчивость машины на движение руля.
Купить аксессуары для тюнинга ВАЗ вы можете в нашем интернет магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору контактного центра.

тюнинг своими руками

В середине восьмидесятых на Волгаавтомобильном заводе началось производство G8. На тот момент салон автомобиля ВАЗ-2108, тюнинг которого практикуется до сих пор, имел улучшенную компоновку и практичность. Его серийное производство было завершено в 2005 году, на смену ему пришли более модернизированные модификации. Тем не менее, владельцы «классики» дорабатывают автомобиль, делая его уникальным и неповторимым в своем роде.

Приборная панель

Отечественные автомобили хороши своей ценовой доступностью и широкими возможностями по их модернизации.А развитие промышленности дало множество приспособлений, направленных на эстетическое и практическое улучшение транспорта.

Давайте разберемся, как можно обновить салон модели ВАЗ-2108. Специалисты по тюнингу рекомендуют начинать с торпеды. Владельцы, которые пытаются просто заменить надоевшие детали новыми элементами, могут не приспособиться к настройкам автомобиля. Подобная ошибка приводит к сбоям в показаниях приборов и их неточности. Оптимальный вариант — установка галогенной ленты по периметру панели.

Преобразит внутреннее оборудование автомобиля и не слепит глаза ночью. В качестве альтернативы подойдет неоновый или ксеноновый просвет. Он ярче, но в установке несколько сложнее.

Грузовой отсек

Тюнинг салона ВАЗ-2108 — это не единственная возможность улучшить машину. Несмотря на то, что создать из ствола что-то уникальное не так уж и просто, у многих специалистов и народных умельцев есть собственный опыт в этом направлении.

Багажный отсек используется для вещей, но можно выделить место для установки современной аудиоаппаратуры. Есть несколько вариаций модернизации багажника. Это нормально, что водители хранят в нем «запаску», домкрат и еще какой-то инструмент. А чтобы такой вид выглядел эстетично, достаточно просто установить фанерный лист чуть выше пола багажника. Получается своеобразный горизонтальный шкаф, который для удобства можно разделить на две половины и снабдить петлями.

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Преобразить внутреннее оборудование G8 можно с помощью ковролина. Этот материал достаточно популярен на современном авторынке. В продаже имеется множество его оттенков, что позволяет подобрать цветовую гамму салона на свой вкус. Ковер хорошо тянется, имеет высокую износостойкость, подходит для отделки потолка, дверей, панелей и других деталей. Для фиксации материала желательно использовать специальный клей, соблюдая инструкцию по его применению.

Дополнительно салон автомобиля ВАЗ-2108 (тюнинг мы рассмотрим в нашей статье) может быть укомплектован карбоновыми вставками или специальной пленкой для навешивания. Работа с углем требует вакуумной установки, и пленку можно установить более простым способом. Рассматриваемые материалы подходят для компоновки следующих деталей:

дверных ручек;
панель приборов;
ручки переключения передач;
декоративные элементы.

Карбоновые вставки используются только в качестве элементов декора. Не рекомендуется брать их за основу для внутренней отделки, так как интерьер будет иметь не совсем презентабельный вид.

Прочие внутренние улучшения

Модернизация салона повлияла не только на визуальные изменения, но и на улучшение комфорта. Часто хозяева используют для этого шумоизоляционные материалы. Как правило, такое изделие состоит из полиэтиленовой пленки вязкого агента, которая при нагревании плавится и заполняет щели и щели, способствуя дополнительной звукоизоляции автомобиля.После установки таких материалов необходимо полностью заменить внутреннюю обшивку.

Еще один способ сделать тюнинг салона ВАЗ-2108, — замена нижней панели и сиденья. Если вы сами делаете бюджетное улучшение путем замены обивки и рессор сидений, необходимо произвести определенные манипуляции:

Демонтировать старое оборудование.
Снимите изношенные пружины и установите новые детали.
Для сборки обновленного каркаса сиденья.
Придайте им товарный вид с новой обивкой и различными вставками.

Если вы не хотите возиться с таким ремонтом самостоятельно, вы можете просто купить новые спортивные сиденья, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах. Естественно, что такое преображение салона автомобиля выльется в более кругленькую сумму.

Ходовка ВАЗ-2108 улучшенная замена привода. Не все владельцы согласны на такую модификацию, так как это трудоемкий и сложный процесс. Замена часто производится из-за поломки штатного кольца и ухудшения управляемости. В принципе, элемент может сломаться даже внутри, но не все специалисты могут разобрать гранату для замены запчасти.Лично при определенных навыках деталь разбирают и меняют на новую модель.

ВАЗ-2108 — тюнинг (фото салона)

Обновить салон автомобиля более дешевыми и легкими способами вполне можно. Например, обновите чехлы на сиденья. Ассортимент данной продукции неограничен, для автомобилей вы можете выбрать оптимальную вариацию по дизайну и стильному дизайну.

Самым распространенным товаром в этом сегменте являются универсальные чехлы. Их преимущество заключается в возможности выбора практически любой модели автомобиля.Они изготовлены из эластичного сырья, просты в установке и устойчивы к износу.

Единственным минусом специалисты называют несоответствие чехлов самим сиденьям в размерах (если разница в габаритах слишком велика). В этом случае изделия либо чрезмерно растягиваются, либо собираются в складки, что снижает эстетичность конструкции и срок службы чехлов.

Заключение

В рассматриваемой машине ВАЗ-2108 салон (тюнинг которого может производиться разными способами) очень удобен и позволяет реализовывать различные дизайнерские решения.Хорошим вариантом внутренней отделки станут чехлы из экологически чистой кожи, которые изготавливаются на производстве без добавления химикатов. Этот материал прочный, хорошо сидит на сиденьях, имеет доступную цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема в том, что трудно найти в свободном доступе чехлы из экологически чистой кожи.

sintonía coas súas propias mans

Медиадос дос анос оитента, о лансаменто де «оито» комезо о автомобиль «Планта Волга». Nese momento, o coche VAZ-2108 salón de beleza, tuning que é Practicada ata agora, tivo un esquema mellorado e usabilidade. A produción en serie do que foi completetado en 2005 e substituído por unha versión modernizada. Con todo, os propietarios dos «clásicos» están refinando o coche, tornándose un único e único no seu xénero.

панель управления

поможет вам получить доступ к своим возможностям и возможностям модернизации. Un desenvolvemento da industries deu moitos dispositivos que teñan como obxectivo mellorar o transporte estética e práctica.

Изображение получено из нового автомобиля или модельного салона ВАЗ-2108. Специалисты по настройке рекомендуют comezar cun torpedo. Os propietarios, que están tentando simplemente substituír os detalles chat dos novos elementos, non pode adaptar-se a configuración do coche. Tal erro leva ao equipo defectuosa e lecturas imprecisas. Мелкая опция — это установка без периметра панели.

Преобразователь разрешений на внутреннюю часть автомобиля и не требующий ремонта. Como achegamento alternativa, neón ou de clasificación Xenon. É máis brillante, pero máis diffícil de instalar.

Оснащение автомобиля

Оснащение автомобиля ВАЗ-2108 — одноразовая возможность для мелкосортного автомобиля. A pesar do feito de que a partir do tronco para crear algo único non é tan sinxelo, as súas realizacións nesta área, hai moitos profesionais e artesáns.

Эспасо-де-карга используется для кусков, перо под лицом к лицу для установки современного аудиооборудования.Existen diversas variacións do tronco de modernización. É perfectamente normal que os divermantelo «pneumático de reposto», un mono e algunhas outras ferramentas. E para facer todo parecía esteticamente agradable, basta instalar unha folla de madeirapensación é un pouco maior que o chan da Maleteiro. Acontece unha especie de gabinete horizontal, que por comfortiencia pode ser dividido en dúas metades e equipados con bisagras.

Axustando интерьер ВАЗ-2108 coas súas propias mans

Преобразователь или преобразователь интерьера «oito» pode constrição alfombra. Этот материал является моим популярным, но без автомобильного транспорта. Para a venda é un conxunto de seustons, que lle permite escoller o esquema interior cor ao teu gusto. Alfombra é ben estirada, ten unhalevada resistencia ao desgaste, axeitado para a decoración do teito, portas, paneis e outras pezas. Para fixar o material de que é desexable utilizar unha cola especial, seguindo as Instrucións para o seu uso.

Ademais, o coche VAZ-2108 Salon (axustándose consideramos neste prezo) pode ser equipado con Insercións de carbono ou película especial costura.Traballando con fibra de carbono требует un dispositivo de baleiro, eo filme está dispoñible para instalar un xeito máis sinxelo. Os materiais en cuestión son axeitados para prover os seguintes дата:

tiradores das portas;
Панель приборов;
panca de cambios;
Elementos decorativos.

Insercións de Carbono son usados só como elementos de decoración. Para unha base de deseño interior non se recomenda para levalos, porque o interior non será moi apresentável.

Outras melloras internas

Na modernización do interior non só afectan as adapacións visuais, pero tamén unha mellora en canto a confort. Que moitas veces os propietarios de usar materiais de illamento de son. Normalmente, un tal produto consta dunha película de plástico dun medio viscoso que o quecemento funde e enche os ocos e fendas, contribuíndo coches de insonorización adicional. Despois da instalación de tales materiais deben ser substituídos tapaxuntas totalmente interior.

Outro xeito de como conducir sintonía Interior VAZ-2108 — Taboleiro de Baixo e asentos substituíndo. Se producir o seu propio perfeccionamento orzamento, substituíndo os resortes de acabado e de asento, cómpre realizar certas манипуляций:

Desmantelamento dos antigos materiais.
Elimina a primavera desgastado e instalar as novas pezas.
Construír unha nova estrutura da base.
Dálles unha presentación cun novo estofos e varias Insercións.

Se non queres xogar con a reparación vostede mesmo, pode simplemente mercar un novo deporte asentos son fáciles de atopar en tenas de venda polo miúdo ou tenas en liña. Por suposto, tal transformación do interior do coche producir unha suma redonda.

Ходовка ВАЗ-2108 меллорадная замена или исполнительный механизм. En tal modificación non de acordo con todos os propietarios, xa que é lento e diffícil processso. Заместитель é moitas veces producido pola ruptura de aneis регулирует и ухудшает контроль.En Principio, o elemento pode ser cortado, mesmo dentro, pero para desmantelar Granada pezas de reposición non son todos os Expertos. Persoalmente, en presenza de certas habilidades, o elemento é desmontado e substituído por un novo modelo.

ВАЗ-2108 — Sintonía (салон фотографий)

Perfectamente возможный ремонт интерьера от máquina é maneira barata e rápida. Por exemplo, актуализируется как súas tapas de asento. gama de modelos destes produtos é ilimitado, para coches que pode escoller a variación máxima en deseño e decorados con estilo.

O produto máis común neste segmento son распространяется на все страны мира. Лучшее из возможных — это комбинированный случай Calquera Modelo de Coche. Сын feitos dun material elástico, fácil de instalar e resistente ao desgaste.

O unnico inconveniente de Expertos chamado de incompatibilidade cobre e asentarse sobre o tamaño (a diferenza de tamaño é moi grande). Neste artigo, ou excesivamente estirada, ou reunir nas dobras, o que reduce a estética e abrangue o período de servizo.

заключение

Neste VAZ-2108 Салон (axuste que se pode facer de distintas formas) — это мои doado de usar и permite unha variedade de solucións de deseño.Unha boa opción para a decoración de interiores vai haber casos ecolóxicos de coiro, que é producida na produción, sen adición de produtos químicos. Этот материал является устойчивым и дезинфицирующим, является одним из десяти доступных, он сегуро для взрослых и женщин. О принципиальной проблеме не проживайте ни на одном месте, не думайте о casos de pel limpa Difíciles de atopar no dominio público.

Западные диски

17 радиус заводские. Дефицит колесных дисков для Весты! Исследование Влияние на размер шин и колес

Внешний вид зависит не только от типа окраски кузова, некоторых элементов тюнинга, но и от внешнего вида колес, в частности дисков. Однако подходить к выбору этих комплектующих следует не только из эстетических ценностей, но и соответствующих габаритам заводских требований ВАЗ Веста седан 1.6 2015, а также эксплуатационных показателей. В последнем случае на фоне штамповки в значительной степени выигрывают изделия из легированных металлов. Однако в финансовом отношении их может себе позволить далеко не каждый автомобилист.

Подробнее о представленном ассортименте

Что касается кованых изделий, то легкосплавные диски в Москве — недорогие конструкции, но они дороже автолюбителей по сравнению со стальными дисками.Однако они пользуются большим спросом в связи с возможностями технологии литья для изготовления настоящих шедевров по стилю изделий из сплавов. Легкие конструкции способны стать главной изюминкой экстерьера ВАЗ Веста седан 1.6 2015. Они обладают достойной стойкостью к коррозии, чего не скажешь о стальных дисках, и демонстрируют отличные ходовые качества.

Обода станков изготовлены из алюминия или титанового сплава, которые ценятся за отличные физико-химические свойства. При этом по прочности эти легированные металлы не особо уступают стали. Имея литые диски, владелец ВАЗ Веста Седан 1.6 2015 может не беспокоиться за сохранность скоростных показателей.

Кроме того, легкосплавные диски ценятся за топливную экономичность, которая обеспечивается простотой конструкции и низким коэффициентом сопротивления качению. К тому же они обладают отличной теплопроводностью, что дает возможность предотвратить вероятность перегрева тормозной и ходовой систем.Это свойство позволяет водителям чувствовать себя несколько увереннее в безопасности движения. Изделия из сплава сбалансированы и обладают высокой точностью геометрических параметров.

Сложность выбора

Столь широкий ассортимент дисков, который сегодня предлагают отечественные и зарубежные производители, создает определенные трудности при покупке комплектующих в Москве. Ведь иногда бренды при одинаковых технических характеристиках товаров выставляют совершенно разные цены. Однако есть ли качество показателей качества?

На сайте интернет-магазина Wheel Dair вы можете ознакомиться с различными отзывами автомобилистов, которые уже успели оценить все достоинства и недостатки различных дисков на Ваз Веста седан 1. 6 2015 и сделайте свой выбор. Также вы можете проконсультироваться с грамотными менеджерами нашего магазина, которые смогут не просто подобрать оптимальный вариант колес по качеству и стоимости, но ответят на все возникшие вопросы.

При выборе дисков стоит отметить важность добротности, которую вы перемещаете. Если приходится ежедневно преодолевать крайние трудности разгрузки, есть смысл отдавать предпочтение только бюджетным комплектующим.

При ограниченном бюджете всегда можно приобрести более доступную по цене, но не менее качественную реплику.Более того, сегодня многие бренды создают копии оригинальных колес, не уступающие по эксплуатационным характеристикам «родным» деталям.

Почему диски стоит покупать в Москве?

Предлагаем не тратить время на долгие поиски надежных дистрибьюторов автокомпонентов и заказывать колесные товары в интернет-магазине Wheel Dair. У нас большой выбор моделей дисков разного типа от проверенных временем производителей. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших услуг и приобретенными напрямую товарами.

M s поставили логичные вопросы: как увеличить увеличение диаметра диска до узких масс и, соответственно, по ресурсу подвески; Были ли проведены дополнительные испытания, в ходе которых инженеры решили модернизировать узлы, или тесты показали, что увеличение габаритов не повлияет на состояние «ходовки».

Эти вопросы были отправлены в пресс-службу автозавода. Были отправлены дважды. Но через пять дней мы не получили никакого ответа.Поэтому мы решили вывести мнение экспертов Observer «Колесо» и спросить вас, наши читатели, что вы думаете по этому поводу.

В настоящее время максимальный размер колес, доступных для оснащения Весты, составляет 195/55 R16. На стенде Lada седан установили на 17 дисках, «башмачках» в резину Michelin 205/50.

Однако на официальных изображениях Vesta Exclusive оснащена 17-дюймовыми дисками, но с резиной Hankook 225/50.Мы предполагаем, что размерность шин серийной Весты в новой модификации составит 205/50.

А теперь перейдем непосредственно к комментариям наших специалистов.

Потери в динамике, комфорте и экономичности связаны в основном с увеличением массы колес, если увеличение будет минимальным, то негативные последствия будут незначительными. Повышенная цена колес и резины в любом случае компенсируется покупателем. Но будет ли АвтоВАЗ перестраивать подвеску с учетом изменения упругих характеристик колес и их массы — большой вопрос.

Сегодня Веста имеет очень проработанную подвеску с точки зрения баланса ходовых характеристик. Сохранит ли автомобиль свои преимущества в виде очень удачного сочетания плавности хода и управляемости, покажут время и тесты.

Но не всегда резина низкопрофильная — хорошо. Практически любое тело — это «грыжа» или сквозное повреждение, иногда — нарушение геометрии диска с последующим перекатыванием (что также не приводит к использованию диска).

Теперь рассмотрим ситуацию, когда диаметр всего колеса растет с увеличением диаметра диска.

Это сразу отражается на многих параметрах: на разгоне, максимальной скорости, торможении, расходе топлива. Пуск спидометра еще немного «соврал», однако не критично. Если коротко, то все параметры будут хуже, только максималку можно немного поднять. Да и клиренс будет выше. В остальном все намного печальнее: машина будет хуже ускоряться, и это будет заметно.

В 2016 году АвтоВАЗ анонсировал создание Lada Vesta. и Lada Xray. В эксклюзивных версиях. Первые автомобили были представлены в автосалоне Лада «Эксклюзив» . Нововведение моделей — диски 17 дюймов. На сегодняшний день Lada Xray уже активно ставит такие колеса, но Веста пока довольствуется всего лишь 16 дюймами.

В свете этих событий возникает резонный вопрос: как увеличение диаметра колеса повлияет на подвеску автомобиля? АвтоВАЗ не дает ответа на этот вопрос. Попробуем разобраться самостоятельно.

Максимально допустимый размер дисков на Лада Веста — 195/55 R16.
На автосалоне был представлен Weste с шинами Hankook 225/50. Предположительно размер эксклюзивного West Wheels составит 205/50.

Как правило, увеличение габаритов диска положительно сказывается на обращении. Это связано с уменьшением подачи топлива колеса в сторону. Также увеличивается объем тормозного механизма.
Увеличивая диаметр диска на Весте, инженеры скорее всего хотели выдать «резкость» системы управления.

Следует помнить, что при увеличении массы колес пропадает динамик.Если изменения размеров незначительны, как в нашем случае, то последствия практически незаметны.

Однако как изменится подвеска в новой версии Весты?

Теперь бархатная подвеска сделана таким образом, чтобы максимально сбалансировать ее ходовые характеристики. Это сильно влияет на плавность хода машины и ее управляемость.

Спасибо за подписку!

Конечно, всем известно, что увеличение диаметра диска не всегда сопровождается увеличением колеса.Иногда низкопрофильные резины наряжаются на диски большого диаметра. В этом случае только внешний вид автомобиля и, отчасти, управляемость. Однако есть существенный минус — неровности дорог. Любая яма или неровность приводит к поломке.

Рассмотрим обратную ситуацию — с увеличением размера колесного диска увеличивается само колесо. В этом случае машина будет медленно ускоряться и замедляться, но максимальная скорость может немного увеличиться.

Большой диаметр диска — не всегда большой вес.Здесь нужно смотреть на все колесо в совокупности. Однако вес 17-дюймового колеса на новой Весте будет чуть больше 16 дюймов. На подвеске автомобиля мы практически не замечаем. В принципе, на плохой дороге можно будет почувствовать перемены.

Добрый день, дорогие зарулевицы! Хочу закинуть соответствующую тему для статьи. Я владелец Lada Vesta SW Cross, и сейчас для меня актуальна покупка зимней резины на дисках. Однако оказалось, что АвтоВАЗ использовал нестандартный диск с вылетом 43 и требует использовать его только во избежание потери гарантии.Официальный диск космический 7,5 тыс. , Возможна замена только одна — за 6,5 тыс. Да еще у производителя в наличии всего 1 (один) диск (считайте, что замены нет). Таким образом, завод навязывает закупку своего уникального диска по явно высокой цене. Почему бы не привлечь к этому внимание общественности и не попросить комментариев завода? По крайней мере, завод мог решить другие варианты замены. Судя по форумам, народ ставит 15-е и 16-е колеса, рискуя гарантией, потому что навязываемый вариант дороже всего вдвое. С уважением, Андрей.

Уважаемый Андрей! Мы постарались ответить на ваши вопросы со всех возможных позиций.

Официально

Любой производитель, не только АвтоВАЗ, потребует только те, которые написаны в инструкции по эксплуатации. По ним машина прошла заводские испытания и сертификацию. Как он относится к «туфлям» с другими параметрами, производитель неизвестен, и он не может взять на себя ответственность за такую замену.

Чтобы подтвердить это очевидное, в общем, я все же связался с пресс-службой АвтоВАЗа и инкогнито позвонил на горячую линию Леди. Оба источника были единодушны: на седан и универсал допускаются только 17-дюймовые шины и диски с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации. Остальные варианты будут рассматриваться как причина отказа при гарантийном ремонте шасси.

Санкции

Оплатить можно не только бесплатным ремонтом. Если инспектор ДПС не утвержденный шинным заводом извещает на дороге, он вправе составить протокол о несоответствии автомобиля требованиям пункта 5 технического регламента.1 из которых сказано: «Транспортные средства должны быть оснащены шинами в соответствии с эксплуатационной документацией производителей транспортных средств». А это уже повод для остановки регистрации, если неисправность не устранена.

Маркировка колеса обычно наносится на внутреннюю поверхность. Если вам известна Веста Кросс на тех же 17-дюймовых колесах, но с другими параметрами вылета, шириной и диаметром центрального отверстия, оценить соответствие прямо на дороге инспектор точно не сможет.Но другой диаметр уже очевиден, и это скажет по шине.

Другой диаметр, кроме семнадцатого, также поставит крест на возможности. Если полностью загустить краску, в случае тяжелого исхода аварии могут быть крайне неприятные последствия. После этого часто прописывают большую экспертизу и выясняют все детали. Выскочат нестандартные колеса, и неизвестно, как насчет этого следователи. Но это теория.

Реальность

Реальная жизнь, как всегда, имеет некоторые отличия.Обзвонил несколько официальных дилеров Жигулей в Москве и, представив владельца универсала SW Cross, попросил посоветовать альтернативу родной «стрельбе» на 17 дюймов. Ответы были похожи на копию. Менеджеры отдела запчастей не увидели проблем с установкой 16-дюймовых колес и были готовы предложить варианты.

На вопрос в лоб «А что с гарантией?» Тушили и перешли к соответствующему специалисту. И уже из гарантии прозвучал предсказуемый ответ: колеса встанут, но при явке с ними на сервис откажут в ремонте подвески.Однако всем дали понять, чего этого не будет. Вы бы поверили им на слово?

Поездки, конечно, можно поставить на сезон, когда на вашей Весте обуты заводские колеса. Но то, что дилеры сотканы не одобренными заводом габаритами, возмутительно. Кто-то купит их, не задавая вопросов! И тогда в том же техцентре, к его удивлению, получат отказ по гарантии.

Виноват ли АвтоВАЗ?

Во-первых, формулировка «получилось» в вопросе читателя непонятна.Допустимые производителем габариты шин и дисков указаны в инструкции по эксплуатации, которая размещена на официальном сайте в открытом доступе. Если расходы на расходные материалы для автомобиля так важны для будущего владельца, желательно еще до покупки автомобиля пересмотреть цены.

Надо признать, что при цене оригинальных 17-дюймовых колес (около 7500 рублей) АвтоВАЗ действительно поблек. Запустив с десяток крупнейших сайтов по продаже колес, я действительно нашел только один идеально подходящий вариант — пнуть фланкер.Он дешевле тысячи рублей, что дает экономию 4000 рублей с комплекта. Что, на мой взгляд, не так уж и мало.

В конце концов, нет необходимости вносить зимний комплект в коллекцию. Диски слишком дорогие? Покупайте только шины. За те деньги, которые он просит у дилера Lada за один диск, можно три-четыре раза перестроить всю машину.

И если говорить откровенно, АвтоВАЗ отнюдь не одинок в своем желании подзаработать. Подобный «Развод» за доплату, если поискать, то вряд ли найдешь машину! И случай с West Cross не самый плохой: для внимательного покупателя это очевидно перед покупкой.

Если не уходить далеко от темы шасси, вспомню два примера. На французских автомобилях долгое время использовались легкосплавные диски без центрального отверстия. Они невозможны на стандартной шиномонтажной машине. Пришлось искать мастерскую с редким оборудованием. Кто-то в регионах — обязательно! — Путь был только один, к официальному дилеру с его очередями и драконовскими ценами. И для неоригинальных стоек в наличии не было. И это при том, что на последнем поколении С5 их «щелчки» и стуки годами не исправляли, а владельцы машин меняли несколько комплектов подряд.

Напоследок небольшая подсказка: пишите жалобы и пожелания, если вас что-то не устраивает. Только не в «драйвовом» журнале, а у прямого производителя. За последние годы АвтоВАЗ не раз демонстрировал, что слушает покупателей. Возможно, когда количество обращений достигнет критического объема, для Вести в версии Cross 16-дюймовые шины и диски сертифицированы.

Дефицит колесных дисков Весты! Исследование V.

На сегодняшний день на рынке представлены различные диски на Лада Веста.Основные различия между ними — это материалы, из которых они изготовлены, способы изготовления и крепления, габариты. Чтобы правильно подобрать комплектующие к автомобилю, ниже должны быть известны их размеры, представленные в таблице.

	Размер шин с индексами скорости и грузоподъемности	Размеры и параметры диска		Давление воздуха в шинах на передних / задних колесах, МПа (кгс / см 3)
		Ширина обода (дюймы)	Обод вылета, мм
Рекомендованные производителем параметры	175/70 R15 88h	6J.	50	0,21 / 0,21	0,2 / 0,22
	185/60 R16 91N			(2,1 / 2,1)	(2,1 / 2,1)
Допустимые параметры	185/65 R15 88T, H	5J, 5 1/2 J, 6j	50	0,21 / 0,21	0,21 / 0,21
	195/55 R16 87, 91T, H	5 1/2 J, 6J		(2,1 / 2,1)	(2,1 / 2,1)

T — индекс допустимой скорости в пределах 190 км / ч;

Н — показатель допустимой скорости в пределах 210 км / ч;

Et — вылет обода, обозначающий расстояние от бюстальной поверхности диска до середины его обода;

неполная загрузка — наличие в салоне трех взрослых, без груза в багажнике;

полная загрузка — наличие в салоне более трех взрослых либо наличие в салоне трех взрослых и багажа весом 50 и более кг (в зависимости от вместимости багажного отделения).

Крепление колеса к ступице автомобиля осуществляется четырьмя болтами через отверстия на диске. В нем четыре отверстия, центры которых расположены на диаметре 100 мм.

Самый простой и дешевый вариант — стальные штампованные диски на Лада Веста. Их изготавливают путем штамповки формы. Внешние отличия в деталях зависят от характеристик штампа, по его формам изделие приобретает окончательный вид. Основное преимущество штамповки — прочность и устойчивость к внешним воздействиям: царапинам, ударам, царапинам.

Приводы R15 из стали предоставляются производителем при покупке автомобиля в базовой комплектации. Рекомендуемый размер шин 175/70 R15. Купить штамповки можно во многих сервисных центрах и магазинах, заказав их на сайте магазина, где представлены фото и цены. Розничная цена в Москве начинается с 1300 рублей за штуку и может достигать 2500 рублей.

При покупке дисков следует предварительно уточнить, входит ли крепеж в закупочную цену. Иногда крепеж нужно покупать отдельно.

Популярные легкосплавные диски на Лада Веста отличаются широким выбором дизайна и диаметра. Их делают из специального сплава. Помимо основного металла алюминия, сплав содержит добавки магния, стронция и титана. Процесс литья происходит под воздействием высокого давления, что способствует быстрой заготовке заготовки. С помощью компьютерного моделирования и фрезерования деталь приобретает окончательный вид.

Многоуровневый процесс изготовления литых дисков объясняет их высокую стоимость.Они легче по весу, но менее устойчивы к механическим повреждениям.

Лада Веста

на литье представлена производителем в двух модификациях:

грабли R15 рекомендованы для шин размерностью 175/70 R15 и 205/60 R15; Диски
r16 подходят для шин размером 185/60 R

На заметку!
Литые диски 15 Радиус на Лада Веста предоставляются при покупке автомобиля в комплектации «Люкс». За доплату в качестве дополнительного оборудования на Лада Веста могут быть установлены литые диски 16 радиуса.

Купить литые диски на Лада Веста можно в специализированных центрах и интернет-магазинах, на сайтах которых представлены фото. Средняя цена на отливку радиусом R15 2500 — 4000 рублей в зависимости от производителя и конструкции. Ролики диаметром 16 дюймов обойдутся владельцу машины дороже — от 3500 до 6000 рублей за штуку.

Альтернативные размеры колес

В погоне за красотой и необычным внешним видом владельцы Лада Веста установили катки семнадцатого и восемнадцатого радиусов.Они предусматривают наличие низкопрофильной резины, которая очень чувствительна к малейшим неровностям дороги, что делает поездку на автомобиле менее комфортной.

Диски R17

Довольно часто встречаются ветеринарные автомобили с колесами с радиусом R17. В пятнадцать дюймов они выглядят заметно больше стандартных. Рекомендуемые размеры шин для данного типа литья 175/55 R17, 195/50 R17. Внешние особенности представлены на фото Lada Vesta на 17 дисках. Приобрести такую обувь для машины можно по 5000 рублей за штуку, иномарка с эксклюзивным дизайном обойдется в 15-17 тысяч.

R18 диски

Впервые катки такого размера были представлены на концепте Lada Vesta с шинами 235/45. Фотография Lada Vesta на 18 дисках наглядно демонстрирует спортивный дизайн и динамику автомобиля. Литье R18 намного дороже своих «младших собратьев» — от 9000 рублей за штуку.

В последнее время становится очень популярным сочетание контрастных цветов в дизайне автомобиля. Эта модная тенденция способствовала производству катков разных цветов. На просторах интернета можно найти множество фотографий с различными сочетаниями цветов кузова и обода диска.

Диски на белые Лада Веста рекомендую ставить контрастного черного цвета. Черный оттенок выгодно смотрится на фоне белого тела. По такому же принципу можно выбирать диски на. Белые ролики будут яркими и привлекать внимание окружающих. Классическое серебряное литье подходит для станков любого цвета и является универсальным вариантом.

Среди многочисленных дизайнерских новшеств обращают на себя внимание диски Weta с ярко-красной каймой по краю обода и на спицах.Они подходят к любому цвету кузова автомобиля, но желательно ставить их на красную машину. Такое сочетание придает автомобилю спортивный облик и неповторимую индивидуальность. Даже в плотном городском потоке автомобиль будет выделяться из общего потока и обращать внимание на окружающих.

На что влияет размер шин и дисков

Увеличение размеров шин и дисков повлияет на работу Весты Лада:

Увеличение диаметра диска положительно сказывается на качество рулевого управления, держит дорогу, но снижает уровень комфорта на неровной дороге.
Увеличение ширины диска также улучшит управляемость и качество дороги, но увеличит расход топлива.
Увеличение ширины шины также в лучшую сторону сказывается на управлении, в том числе на неровной дороге, улучшается сцепление с дорогой (в сухую погоду). При этом увеличится расход бензина и износ шин, а также отразится на сопротивлении аквапланированию. Уровень шума увеличится.

H Ревульс в двигателе работает.Lada Xray с МКПП

Понятно, что любая новая машина, попав на рынок, время от времени начинает «радовать» всевозможными сюрпризами. Недаром производители «сырых» машин модифицируются прямо в разгар продаж. Но при сложившейся ситуации тольяттинский АвтоДжинджер никогда не отличался качественной сборкой и длительным ресурсом своей продукции, поэтому придраться к ним, в общем-то, смысла и нет. Если бы это была не громкая новинка, и не абаба, а первая в истории отечественная марка «Кроссовер» (читай — Хетчбэк), которую Волжане представили настолько пафосно и красиво, что на иномарки срывалось разглядывать.Но дошло ли до их уровня?

Cormakes a little girl

Для того, чтобы понять, что стоит приготовить, приобретая Xray, мы пообщались с владельцами этих машин на форуме Xrayclub Profile. Что характерно для «земель» в большинстве из них, хотя некоторые моменты эксплуатации пока вызывают недовольство. Например, «сверчки» и внешние звуки В салоне: чаще всего беспокоит скрип в бардачке, в левой торпеде и в районе водительской двери.Причина кроется в плохо закрепленных пластиковых панелях. После их усиления все становится на свои места, а звуки исчезают.

Качели на волнах

Очень много нареканий от водителей «Иксреев» возникает на задние стойки. По неровностям дорожного полотна машина едет как лягушка — особенно сильный дискомфорт испытывают пассажиры второго ряда, которые рискуют лаком избавиться от недавно съеденных продуктов и оставить вмятины на потолке. К тому же на поперечных волнах асфальта машине приходится постоянно догонять.Выход из ситуации найден заменой штатных газовых стоек на масляные.

Требуем доливки

Не менее критичной в некоторых случаях является необходимость заливки масла в двигатель. В каких-то 1000 км пробег съедает почти всю смазку, в других проверяют через каждую тысячу от 400 до 600 грамм жидкости. Причем вне зависимости от установленного на автомобиле двигателя. Однако есть и те, кто вообще не сталкивался с подобной проблемой. Дилеры по факту обращения разделяются стандартными фразами: мол, это тоже должно быть «МАШИНА» — это просто следствие работы двигателя.

Warm wolf

Если вы задумываетесь о покупке «Иксрея» с механической коробкой, будьте готовы к тому, что он легко напомнит о себе. Это происходит при трогании с места и в момент переключения с первой передачи на вторую, пока обороты двигателя не доходят до двухтысячной отметки. Судя по всему, эта болячка так и останется для вазовцев неопытных. А хозяева ругают подергивание КП при езде с немощным мотором. Правда, владельцы машин с пробегом более 15000 км уверяют, что рывки и вверх со временем исчезнут.

Не самое маленькое

Среди других особенностей автомобиля стоит выделить скрип в рулевой рейке при входе в поворот от передней панели к переднему стеклу и слишком маленькие брызговики, выполняющие не более чем декоративную функцию. Кроме того, пол покрыт ковролином без покрытия: дождь-снег-грязь —

и.

Lada X Rei Mechanics — можно назвать одну из версий обновленного кроссовера Lada Xray .. Дело в том, что обновленная машина Отныне может похвастаться новой для него комбинацией 1.Мотор 8 литров, мощностью 122 л.с. и механическая коробка передач. Кроме того, теперь на Lada Xray можно отключить систему ESP. Все это мы опробовали на тест-драйве.

Нечего знакомиться с кроссовером Lada Xray смысла нет. За один год он разошелся по стране с более чем 20 000 произведений. Не дожидаясь рестайлинга, Вазовы приступили к усовершенствованию машины. На всех машинах заменены форсунки фибергифер, бывшие могли подтекать. Заменил расширительные бачки охлаждающей жидкости. Мотор прошивка 1.8 литра, добавлены новые варианты окраски и варианты окраски салона.Но самое главное: появилась новая версия, как раз на ней мы проводили тестирование.

Перейти в раздел

Двигатель и трансмиссия

Мотор

1,8 литра сам по себе не нов. Этот агрегат уже ставится на Lada Xray, правда исключительно с коробкой AMT. И вот появилась довольно востребованная версия: механика, честная пятиступенчатая коробка Shift. В сочетании с этим двигателем можно развивать максимальный крутящий момент.

Видео Lada x Rei 1.8 с механикой

Во время тест-драйва мы ездили на Lada X Rey с «Механикой» на серпантине и, конечно же, понадобился момент и пикап, чтобы сделать еще один подъем. Ощущение такое, будто здесь прибавилось не каких-то 12 лошадок по сравнению с предыдущей топовой версией, а всего 15. Очень понравилась эластичность мотора.

Действительно, в какой-то момент на подъеме можно встать на третью передачу, сбросить, потом снова добавить и при этом коробку не трогать. Так же Lada X Rey Mechanics пригодится и в городе в пробковом режиме, где вы двигаетесь со средней скоростью от 20 до 60 км / ч.

В отличие от версии с роботом АМТ, где передаточное число главной пары 3.9, в механике Lada x Ray — 4.3. Отсюда уверенная тяга даже при хорошей загрузке машины. Правда, на высоких скоростях где-то после 100 км / ч на пятой передаче обороты двигателя выше 3000 и расход топлива.

Проверили и улучшили шумоизоляцию. Передние арки Lada x Rei Mechanics. Ехали по обледенелой, довольно разбитой дороге, где-то были гравий и песок. Если честно, то треск кулона слегка ощущается, куда же без него. Звук мотора тоже, но мелкие камни, которые стучат по передним аркам, не слышно. Напомним, изначально, когда появляется Lada Xray, шумоизоляцией покрываются только задние арки. Но после многочисленных запросов покупателей шумка добавила и далее.

Приводные инструменты

Есть один нюанс. Теперь в Lada X Rei Mechanics могут официально поставляться большие 17-дюймовые колеса. Они давно спрашивают хозяев. Так, чтобы резина не цеплялась за передние арки при повороте пластиковых рундуков, их рекомендуется заменить на мягкие, из специального нетканого материала.После такой замены и получился бонус в виде улучшенной шумоизоляции.

Ну а на новых колесах клиренс Lada X Rey Mechanics вырос на 4 мм и теперь составляет 195 мм. При этом кроссовер не потерял в управляемости. Еще один плюс проходимости: возможность выключения систем eSP. Вот сейчас и проверим. Нам удалось оценить новый Мотор в сочетании со снятой МКПП.

По плохой дороге

Среди проведенных тестов был подъем.Было использовано то, что в механике Lada x Ray его новая опция — отключение системы ESP. Однако оказалось, что в некоторых случаях применять его не нужно. Ледяной спуск для Lada x Rei Mechanics не проблема даже с включенной ESP.

Что ж, попробуем усложнить задачу. Попробуем сбавить обороты на подъеме и снова двинуться. Включаем трансмиссию и поехали. Не хватает мощности мотора, потому что он задушен. Я хочу его продвинуть, всего полторы тысячи оборотов. Для таких ситуаций инженеры придумали волшебную кнопку — отключение ESP.

Выключите и попробуйте еще раз. Теперь звук совсем другой. Машина ехала-ехала. Также на мягких почвах можно использовать заветную пуговицу. С ней песок, грязь не страшна. Стоит отключить в системе стабильность валюты А без электронного ошейника можно работать газом по своему усмотрению. Правда до скорости 60 км / ч тогда система включится автоматически.

Так что не стоит переделывать машину в зубастую шипованную шину. У нас была машина на липучке, которая, конечно, хуже работает на снегу и на льду.Но даже без всякой подготовки в Ладе механическая коробка передач справилась.

Подведение итогов

Приятные доработки и улучшения получили все варианты модели. И за них платить не нужно. Ну а мощная версия с мотором 1,8 л на механике стоит 685 900 руб. Откровенно говоря, неплохое, если не самое выгодное предложение в классе.

В тест-драйве Lada X Rei Mechanics хорошо показала по снегу, а с новым двигателем отлично ведет себя на трассе.

посвященные ресурсным тестам Весты и Иксри, читатели Авторевоя оставляют свои вопросы о двух новинках АвтоВАЗа. Отвечаем на некоторые из них.

Подскажите, пожалуйста, а у вас в Иксрее тоже скапливается вода в дверях после дождя или стирки? В моей машине с этим беда.

AR: Нет, такого не наблюдалось. Есть только замечания к уплотнению дверей: пороги в сырую погоду Мокрые и грязные, а в сухую — пыльные.

Геннадий

Хотелось бы узнать про кондиционер на Весте: как он себя ведет, остывает ли в жару +30 градусов, стоит ли двигатель «заводиться» в городских условиях и на трассе.

AR: Достаточно круто. Например, в жару более +30 градусов машина более получаса простояла на солнце (датчик температуры на впуске показал +51 градус!), И система кондиционирования справилась отлично.

Бреурыв Олег Сергеевич

Я владелец автомобиля Лада Веста. Когда утром у вас есть машина и вы начинаете двигаться на небольшой скорости, примерно на две секунды слышен отчетливый треск. Долго пытался найти источник и выяснил, что этот звук выдает система aBS (когда выдернули предохранитель и начал двигаться без него, шума не было, как только вставил и погнал — он появился).Подскажите, а на «ресурсных» авто есть такой звук?

AR: Ни одного нашего «ресурсного» бума не наблюдается.

Акутин Н.А.

Есть ли детонация двигателя при переключении передач? Как кондиционер работает на малых оборотах (в пробках)? При старте с места периодически движется машина?

AR: К работоспособности системы кондиционирования при малых оборотах двигателя вопросов нет. Периодическая колтня «Робот» — да, такой грешник на АМТ встречается.Автомобиль неравномерно мчится, что похоже на грубую педаль сцепления, но это касается только плавного трогания с места при такой динамике. Нет детонации при переключении передач.

Атефефе Виктор Анатольевич

Хотелось бы узнать: 11300 рублей — это одна выхлопная труба или с нейтрализатором?

AR: В такой сумме мы стоим среднюю часть градуировочного тракта (резонатор с сильфонной муфтой). Нейтрализатор у Весты совмещен с выпускным коллектором.

Кнотов А.В.

Спасибо за подробные автомобильные отчеты! Хотелось бы узнать, сколько тысяч километров нужно, чтобы поменять ремень ГРМ на Мотор Веста? Бытует мнение, что при априори 126-й двигатель, если не заменить через 45 тысяч км пробега, это к беде. А на новых (после 2013 года) автомобилях семейства ВАЗ с 16-клапанными моторами такая замена нужна в принципе?

AR: Двигатель «Вести» с индексом 21129 — это дальнейшая модернизация двигателя priori. Частота замены обновленного приводного ремня ГРМ (по заводской инструкции) каждые 180 тысяч километров.

Беклешов Алексей Борисович

Насколько у Весты качественные воздуховоды задних пассажиров? Ли ножки сидя на задних сиденьях в холодное время года? Проблема актуальна, так как, например, в гранте пассажиры заморожены сзади.

AR: В вестях действительно предусмотрены задние пассажирские воздуховоды, выведенные из передних кресел.Путем дуновения есть, и пока этого достаточно. Но хватит ли в сильный мороз — пока сложно сказать, покажет ли зима.

Свиридов Константин Владимирович

Как и Андрей Невелов, не нравится отсутствие подсветки в режиме включенных дневных ходовых огней. Есть ли способы включить подсветку и планирует ли АвтоВАЗ решать эту проблему?

AR: Совсем недавно появился режим подсветки панели приборов. Поменяли прошивку ЭБУ, теперь щиток приборов светится постоянно, меняет только яркость в режимах день-ночь.

Ляпунов Евгений Андреевич

Интересует шумоизоляция арок западных колес. Как многие пишут в отзывах, если прошел дождь — значит, будет вода (натертая пена все впитывается). Так вот интересно, сгниет ли там это дело?

AR: Кроссовки «Войлочные» сегодня применяются на многих иномарках. Они защищают колесные арки от шума и от «пескоструйной обработки». Вода в таких ощущениях проникает, но довольно быстро течет и сохнет.А благодаря тому, что сами кроссовки хорошо дышат, арки лучше быть лучше и меньше гниют.

В нашем случае под ними нет намека на коррозию.

Матвеев Антон Владимирович

На форумах Владельцы Веста часто жалуются на скрипку втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, выбивание опор задних стоек. Как дела на тестовых машинах? Еще хотелось бы узнать об очках — быстро ли они царапаются.

AR: Западная подвеска с самого начала отличалась своим шумным характером. Но мы не исправили ни заднюю часть задних стоек, ни скриншот втулок стабилизатора.

Турецкие стекла действительно мягкие: дверные стекла царапаются от постоянного опускания, а лобовое стекло имеет следы абразивного износа, хотя в поток Весты совсем не ходил.

Справедливой ради называть Рентген провальной машиной за ваз нельзя. А запланированные на этот год 16 тысяч автомобилей будут реализованы.Но, положив руку на сердце, это не тот тираж, которым можно гордиться.

В серийном варианте Xray появился еще в декабре прошлого года. Уже тогда появилась критика по поводу того, что внешний вид автомобиля имеет мало общего с показанным ранее прототипом. Где легкость и стремительность образа? Нет. Однако на фоне донора в лице Renault Sandero. Stepway, отечественный кроссовер выглядит совсем иначе. Особенно он красный.

Изначально салон производит исключительно положительное впечатление.Здесь удобная ручка, многофункциональный руль, климат-контроль с дисплеем, выполненная со вкусом обивки сидений. Но, посидев, понимаешь, что Иксри есть где расти: позаимствованные у Сандеро кресла неудобны (Весзовская «Мебель» куда лучше), смартфон прикрепить некуда, а зеркало для макияжа не влезет в оба козырька. .

Но обзорность хорошая — все видно с места водителя. Ползет только изображение с камеры заднего вида: монитор довольно слепит даже при слабом освещении.Но мультимедиасистема не допускает расширенной навигации, способной вести по маршруту с пробками. И делает это порой не хуже популярного и бесплатного приложения Яндекс. Смартфоны-навигаторы!

Рентген стал первым автомобильным брендом, для которого доступен новейший 1,8-литровый клапан 16-ВАЗ-21179. В его активе солидная мощность (122 л.с.) и крутящий момент (170 Нм). Итак, от динамики топовой версии я многого ожидал.

Но, как сказал классик, надежды молодых людей питаются.Так что моя не оправдана. Моторный потенциал Robs String Auto-Gearbox (AMT): Zaminka, Щелчок при переключении … Трансмиссии AMT спроектированы в работе гидромеханических машин, трансмиссия AMT вроде как свалила. Даже я, водитель спокойный, то дело зверюга от этих задержек и рывков. И мне не понравилось, что машина не едет за, стоя, отпускает педаль тормоза. Рентген будет катиться только в ответ на нажатие на акселератор. В пробках дико неуютно!

Расстройство и плавность хода.Лада регулярно собирает всю дорогу мельче и больше прыгает на неровностях. А вот к энергоемкости подвески претензий нет — до разрывов не доходит. Но где биение чувствуется, так это на руле. Пройдешь пятки минут по разбитому асфальту, все злы. И ладно, награда за этот позор была проверенной обработкой — так что нет. В поворотах XRAY разжимается дуга неохотно и не балуется информативной обратной связью.

А вот вне асфальта Рентген движется достаточно уверенно — этому способствует хорошая геометрическая проходимость (минимальный дорожный просвет 195 мм!) И хорошая тяга двигателя на небольших поворотах. Кстати, система держится на склоне. Тестовая машина из первой партии означает, что отключить ESP невозможно — в грязи не хватало. Однако этой осенью в Тольятти внесли ряд улучшений в конструкцию Ixray, в том числе кнопку отключения ESP. Столь оперативная реакция на пожелания покупателей можно только приветствовать.

«Х» образная серия отечественных автомобилей Он продолжает радовать своих поклонников новинками. Последним детищем этой серии стал автомобиль Lada X Ray, который с первых минут появления стал предметом множества споров. Поскольку автомобиль является улучшенным братом-близнецом Renault Sandero, строгие критики в тот час стали сравнивать его с прародителем.

К всеобщему изумлению результаты были следующие: машина во многом превосходила Sundero как по показателям маневренности, так и по качеству управляемости.Кроме того, его внешний вид улучшили дизайнеры, которые придали ему определенную нотку подлинности немецкого дизайна.

Многие автовладельцы с удовольствием отмечают, что определенное сходство с Kayen прослеживается.

Однако в процессе эксплуатации были замечены и некоторые неисправности Lada X Rey, достойные озвучивания. Их систематизация и особенности проявления позволят потенциальным владельцам понять, на каких аспектах стоит сделать акцент.

Двигатель Lada X Ray

Говоря о двигателях, необходимо сразу отметить, что инженеры позаботились о предоставлении выбора.Итак, машина может комплектоваться следующими двигателями:

ВАЗ-21129 объемом 1,6;
HR16DE объемом 1,6;
ВАЗ-21179 объемом 1.8.

Все моторы любят «кушать» 95 бензин, но Renault Nissanовский HR16DE не откажется от 92GO.

Статистика, основанная на многолетних наблюдениях, говорит нам, что наибольшая продолжительность жизни имеет ВАЗ-21129. К сожалению, его некоторое преимущество не означает, что он не подвержен общим «болезням» x Ray, к которым относятся:

Атаки педалью газа с последующей невозможностью снижения оборотов

Эта проблема, как бы парадоксально это ни звучало, вызвана отсутствие корректной работы при пониженных температурах.Жители северных регионов утверждают, что при понижении температуры до -20 градусов педаль тормозит и не допускает оборота. Лечение заключается в замене штатной педали электронного контакта, так как она не выдерживает сильных морозов.

Двигатель заводится

Вот отличился Ваз-2179. Владельцы отмечают нестабильную работу в морозную погоду, но с момента наступления наступления рабочей температуры симптом проходит. Обращения как такового нет — этот пункт, скорее, относится к характеристикам модели двигателя и не несет явных отложений.

Текущий салон (коленвал, распредвал)

Все двигатели из серии имеют приличный масляный аппетит.

Чтобы избежать этой проблемы, неизменным правилом для каждого владельца будет.

Трансмиссия Lada X Ray

Из всех очевидных проблем трансмиссии (которые, кстати, удалось инженерам Lada лучше, чем другие детали автомобиля), можно отнести, кроме шумной работы.

Основную проблему отмечают счастливые обладатели традиционной механики.Очень часто повышенный шум переключения пугает владельцев, которые в панике обращаются к сервису. Эта проблема тоже прослеживается, но в меньшей степени.

Лечения, как такового, нет, так как исследование показало, что даже при заведомо сильном шуме в работе механизм действует по «протоколу». Тем, кто хочет снизить шум, совет только один — поменяйте масло в коробке. При вводе нового масла механизм будет работать в режиме максимальной производительности и минимальных повреждений, а значит, снижение шума.

Если вы желаете выбрать рентген с наиболее «тихим» боксом, советуем сконцентрироваться на роботе

Временные рамки каждого из возможных не ограничиваются 100 тысячами км. Практика показала, что их потенциал может превышать «норму» в 2, а то и в 3 раза (при должной осторожности).

Ходовая Lada X Ray

Ходовка не козырная карта X Ray. Все, что можно было, инженеры позаимствовали у Sandero, «доказав» целый арсенал возможностей для увеличения клиренса.

Прежде чем окунуться в мир неисправностей ходовки, следует указать, что она предстает перед ожидаемым МакФерсоном, а за ним — полузависимым собратом. Такое решение имеет ряд преимуществ, а именно:

значительно снижает стоимость ремонта;
создает возможность доступа к запчастям.

Грубо говоря, ходовка сделана так, что не жалко ездить по не очень хорошим дорогам. Теперь к «болезням». Необходимо убедиться, что приведенные выше данные скорее являются нормой, так как режим работы большинства моделей оставляет желать лучшего.

Чрезмерный износ шрусов

«Поменять гранаты на брата — мне плевать на хлеб», — сказал как-то один уважаемый соотечественник, и с ним сложно не согласиться! Петли, обеспечивающие передачу равных угловых скоростей, работают в отсеке со всей подвеской, а это, в свою очередь, имеет «привычку» предусматриваться в «непристойных» условиях.

Некоторые владельцы утверждают, что благодаря подбору нашли другие варианты от зарубежных производителей, показывающие лучший результат.Однако рекомендовать это действие — нонсенс, так как при «включении» инородного тела в «кузов» Жигулей он может отреагировать отказом других систем.

Noity

Это то, что есть. Ходовка работает нещадно, принимая удары судьбы с наших дорог. Естественно, в салоне слышны звуки ее «борьбы» с дорогой (видимо, конструкторы решили, что это своего рода хвастовство — мол, послушайте, как ходовка отлично работает). Лечится эта особенность не просто — хозяину придется попозировать с шумоизоляцией, что подразумевает навес салона с последующей установкой всего обратно.

Кузов и салон Lada X Ray

позаботьтесь о том, чтобы ваш Железный конь был надежно защищен чехлами.

По характеристикам владельцы отмечают неудобные сиденья (их замена — занятие достаточно дорогое, так как необходимо учитывать множество факторов). К тому же их покрытие со временем теряет внешний блеск.

Купите Lada Largus S Километражом — što Tražiti

У «Za volanom» šest godina, dugogodišnji test Lade Largus.Posljednje dvije godine bavio sam se radom, održavanjem, ugađanjem i popravkom ovog automotivebila. Авто je vidio puno, Али Йош увийек каламбур. Lada Largus mi je također bliska jer sam svojedobno nadgledala pisanje knjige o popravku i održavanju ovog predstavnika Loganiforme. Usredotočujući se na radno iskustvo, pokušat ću vam pomoći da odaberete vrijednu instancu na sporednoj razini.

Lada Largus изображена на платформе B0, dok je međuosovinsko rastojanje rastegnuto na 2900 mm, that je omogućilo da se dobije prostrana unutrašnjost i ogroman prtljažnik s prostranošću.A Largus također ima modifikaciju sa sedam sjedala, što je vrlo dobro za automotive B klase. У почтовой машины с 2012 года. Automobil bio opremljen francuskim motorima, a prije dvije godine tijekom restylinga Largus je dobio VAZ motore i mjenjače. Largus nije imao mitraljeza. Lada Largus изображена на платформе B0, dok je međuosovinsko rastojanje rastegnuto na 2900 mm, that je omogućilo da se dobije prostrana unutrašnjost i ogroman prtljažnik s prostranošću. A Largus također ima modifikaciju sa sedam sjedala, što je vrlo dobro za automotive B klase.У почтовой машины с 2012 года. Automobil bio opremljen francuskim motorima, a prije dvije godine tijekom restylinga Largus je dobio VAZ motore i mjenjače.

Largus nije imao mitraljeza.

Tko je prodavač?

Largus se na našem tržištu pojavio prije šest godina — to i nije baš mnogo. Stoga je naći primjerak s jednim или dva vlasnika sasvim realno. Veći broj vlasnika u većini slučajeva znači da tehničko stanje stroja nije bilo pravilno nadzirano.

Tko je prije bio vlasnik Largusa? Размислите о могучности…

Largus stječu bogati privatni vlasnici s velikom obitelji kao jeftina alternativa minivanu or sedmosjedu.U ovom slučaju, godišnje staze u pravilu ne prelaze 15 000 км. Održavanje je često redovito, a općenito takav takav Largus može biti čak i obiteljski Favorit.

Druga je mogućnost, primjerice, mali tim instalatera bilo koje opreme or samo električara. Dugi krov idealan je za prijevoz stepenica na njemu, a u prtljažnik će se smjestiti sav potreban alat. Ljudi su zaradili novac, a Largus je služio kao sredstvo za isporuku klijentu. Годишне вожне у овом начину могу биты и до 30 000 км.

Najgora, treća opcija, kada je Largus s pretjeranim radom bio prisiljen zaraditi novac za svog vlasnika. U mnogim regijama ovi automobili rade taksijem — njihova kilometraža ponekad prelazi 500 000 km. Život automobila koji se koriste za isporuku robe nije lak. Iako je automotivebil već davno platio, njegov vlasnik će ipak radije ukloniti vidljive tragove u kabini, što će se iskoristiti za zaključak da sudbina automobila nije laka, a Largus prodati skuplje

Samo jedan savjet — покупайте не купите автомобильный од власника трече врсте.I, naravno, pokušajte da ne naletite na preprodavača koji će stari i bolesni radni konj Prepustiti Favoritima cijele obitelji. Inače će automotive morati popravljati češće nego voziti.

Kilometara ne smije biti prevelika, po mogućnosti ne više od 100.000 km, a automotive će tada proći istu količinu bez ikakvih проблема на моторе, mjenjaču i šasiji. Usput, ugovorni motori i mjenjači relativno su jeftini. Uobičajeni redoslijed cijena: 70 i 25 tisuća rubalja, respektivno.

U taksiju Largus radi češće u regijama.Оба главног града занемарую яичницу простран и удобан автомобилю.

U taksiju Largus radi češće u regijama. Оба главног града занемарую яичницу простран и удобан автомобил.

Također je preoručljivo potražiti automotive s prozirnom povijesnom service. Održavanje u zastupnicima Lada nije jako skupo. Stoga vam savjetujem da detaljnije pogledate automotive koji su profesionalci servisirali za vrijeme prve tri godine jamstva.

Nepobijeen, neobojan

Očito je da bi automobil trebao tražiti nesreću, odnosno da nije bio u većoj nesreći.U slučaju Largusa, to nije tako teško. Automobil se rijetko vraća «na nulu», tako da su popravci potpuno nevidljivi. Stoga biste trebali potražiti bilo kakve asimetrije na stranama automotivebila, u izgledu šavova, praznina, slojeva masti za brtvljenje na tijelu. Vijci za pričvršćivanje svih vrata, kaputa i prednjih krila ne smiju imati tragove isključivanja ključem. Ne bi trebalo biti tragova uklanjanja preklopa spremnika za plin, jer se na njemu odabire boja. Vrlo je poželjno izmjeriti debljinu lakiranja posbnim uređajem. Debljina Largusove farbe je 90–120 mikrona. Sva odstupanja, obično s veće strane, ukazuju na popravak karoserije. Slabosti, s gledišta otpornosti na koroziju, nisu primijećene u Largusu. Korozija se može razviti или na mjestima lošeg popravka nakon nezgode, или на mjehurićima lakiranja. Općenito, automotive se pojavio ne tako davno, tako da ne bi trebalo biti „istrunulih na nulu“ primjeraka.

Koji мотор odabrati

Francuski motor serije K4M na high je razini izrade. Последнее, что вам нужно, это истражение такав мотора демонтиран и попуно неисправан.Amortizacija je minimalna. Времена поясе 120 000 км i uz rutinsku zamjenu nemaju zamjetno trošenje. За строй коди, это все, что нужно знать заранее, mjenjač je takoer optimalno odabran. Ipak, inženjeri tvrtke sa stgodišnjim iskustvom u dizajniranju automotive radili su na finoj priilagodbi pogonskog agregata. Нет, мотор, коди се одна од «осам» ВАЗ мотора, у смислу буке, вибрация, поузданости и ние такое добар. Ono što je najvažnije, 1, 6-litreni VAZ-ovi motori dobili su dizajn «bez klizača» prije manje od godinu dana, to jest prije toga, kad se razbio timenski remen, klipovi su savijali ventile, doveloz делаем скупог поправку. Зато сохраните, если хотите, чтобы Ларгус с мотором Renault K4M. Iako je u dizajnu «plug-in», ali zahvaljujući visokoj kvaliteti komponenti, sločan je ovaj motor rijetkost. Stoga odaberite «Francuza», čak i ako je sam automotive malo stariji or s nešto većom kilometražom od kopije s VAZ «srcem».

Болье купити Ларгус с французским мотором серии K4M, али еже боле заобичи узорке с ВАЗ мотором. Болье купити Ларгус с французским мотором серии K4M, али еже боле заобичи узорке с ВАЗ мотором.

Автомобиль с ГБО-ом

«Искуство с управлением автомобильным двигателем на плин у нашей издавачкой кучи» показало, что оно даёт плинское босе без измён мотора smanjuje resurse potonjeg.Jednom smo potpuno rastavljali takav motor i proveli profesionalnu dijagnostiku. Километража на плинском горе от 80 000 км доводы до первичных остановок испушных вентилей и нжиховых съедала. Inženjeri tvrde da je daljnjim radom na plinu nakon još 80 000 km gubitak nepropusnosti ispušnih venta neizbježan.

Zato vam ne savjetujem da kupujete Largus, pretvoren u plin. Prvo, prilikom ugradnje HBO-a najvjerojatnije su uštedjeli na profinjenosti motora, pa je zato njegov resurs bio znatno smanjen.Другого, тешко и пронаци автомобилей с легализираном прейнаком. I treće, ne smijemo zaboraviti da se najčešće autombili koji idu na velike udaljenosti prebacuju na plin (na primjer u istom taksiju). Stoga je Largus na plin с малым километражом воздуха. A ako ste ga uspjeli pronaći, vjerovatno je da je prijeena kilometraža.

Плинска опрема элиминира главну предность Ларгуза — простран пртляжник. Плинска опрема элиминира главну предность Ларгуза — простран пртляжник.

šasija

Ovo je vrlo pouzdan element svih automotivebila na B0 platformi, a Largus nije iznimka.Upornici otporni na habanje i šipke protiv prevrtanja jeftini su i prilično ih je lako zamijeniti. Isto se odnosi i na ležajeve kotača, čiji životni vijek često prelazi 100 000 km. Они су Jeftini я могу их сами zamijeniti vlasnik ako posjedujete vještine takvog rada. Prednji amortizeri ovjesa u prosjeku služe nešto manje od 100.000 km. Али нджихов ресурс великий овиси о квалите цеста и ступню загушености строй.

Sve gore navedeno može se pripisati stražnjem ovjesu. Osim ako će ovisnost resursa njegovih elemenata o opterećenju (preopterećenju) biti veća.

«Prenoćište Hodovka» jednostavno, pouzdano i jeftino za održavanje i popravak. Na primjer, kuglični ležajevi se mijenjaju odvojeno od poluga, što je nesumnjivo jeftinije od promjene cijelog sklopa poluge. «Prenoćište Hodovka» je jednostavno, pouzdano i jeftino za održavanje i popravak. Na primjer, kuglični ležajevi se mijenjaju odvojeno od poluga, što je nesumnjivo jeftinije od promjene cijelog sklopa poluge.

Stanje uredničkog stroja

По станцию неких элементов кабины можно себе проследить за километража автомобиля.Kao primjer opisat ću kako stvari stoje s našom redakcijom Largus koja je prešla 120000 км:

Волан без очков и кошек. Само благо blještavi premaz u stisku.

Volan našeg Largusa u izvrsnom je stanju. Volan našeg Largusa u izvrsnom je stanju.

Gumb za prijenos ne nosi se nigdje.

Ne mogu ni vjerovati da s takvim trkanjem na kontrolama nema očiglednih znakova produljenog rada. Ne mogu ni vjerovati da s takvim trkanjem na kontrolama nema očiglednih znakova produljenog rada.

Gumene papučice su malo istrošene, ali slika je sačuvana, a još više nema praznina.

Jastučić papučice kočnice je vrlo izdržljiv. Jastučić papučice kočnice je vrlo izdržljiv.

Tapacir sjedala sjedala, uključujući vozačevo sjedalo, nije obrisano niti poderano. Профиль съедала е сачуван. Punilo se ne raspada, opruge su cijele. Нема судара на съедалу.
Vrata se nisu spuštala, lako su se zatvorila i nisu zahtijevala podešavanje. Ugradnja vrata u zadovoljavajućem stanju.Бртве на вратима добро су задржале эластичность и отворье бртвила.
Podovi prtljažnika koji nisu zaštićeni prostirkom izgubili su izgled.

Премаз на хрпи е истрошен и изгледа «у три». Trebalo je staviti plastično или gumeno korito, ali to se sukobljava s trećim redom sjedala. Премаз на хрпи е истрошен и изгледа «у три». Trebalo je staviti plastično или gumeno korito, ali to se sukobljava s trećim redom sjedala.

Stražnja vrata se ne zatvaraju uvijek jasno i potrebno ih je prilagoditi.U isto vrijeme, svi su plombe na mjestu i nemaju lokalne pukotine.

Korozija na krilu na mjestu cijepanja razvija se polako. Korozija na krilu na mjestu cijepanja razvija se polako.

Na krilima i rubu kapuljače nalaze se sitni čipsi koji se, naravno, polako crveniju, ali to se dogaa polagano. На donjem dijelu praga nalazi se значаан сваи boje površine око 10 четверных метара. см, с овом корозием себе не опажа.

налази

Rabljeni Largus može biti vrlo dobra akvizicija za mnoge potrošačke skupine.Važno je odabrati kopiju koja nije previše istrošena. I što je najvažnije — nije slomljen. Ništa gore od našeg uredničkog automotivebila!

Коментарная конструкция

Станислав Асафьев, директор твртке Автопрагмат за избор рабочих автомобилей Станислав Асафьев, директор твртке Автопрагмат за избор рабочих автомобилей

Lada Largus vrlo je pouzdan i specičan automotive za kojim je velika potražnja. Нет, zbog takve pouzdanosti, neobično je, na sekundarnom tržištu teško pronaći živi primjerak.Da bismo takav automotive mogli preoručiti klijentu, mora imati potvrđenu kilometražu, razumljivu servisnu povijest, čitavo tijelo. Neprihvatljiv popravak okvira napajanja, na primjer, boja s malim popravkom ne više od tri pričvršćenja. I mora postojati odgovarajuća cijena koja odgovara svemu gore navedenom. Takve kopije prodaju se po cijeni od oko 450 000 rubalja и nisu svi mentalno spremni platiti takav iznos za radnog konja. Podaci o kilometraži na Largusu pohranjuju se samo u toolnoj grupi i lako se prilagođavaju.A servisnu povijest obično ništa ne potvrđuje, osim riječi vlasnika da je i sam promijenio ulje u garaži prije 2000 км. Obično se Largus prodaje nakon teške nesreće or kad ima dugu kilometražu (около 400 000 км), природно га извияючи до психолошки благоприятных моментов. Preporučio bih potražiti svježi automotive s jasnom i dokazanom poviješću, tada će pokušaj štednje kupnjom rabljenog automobila imati smisla.

Купите Lada Largus с километражом — što tražiti

Lada Largus — автомобиль и автомобиль.Ispravno odaberite opciju, ako je need, obradite cinkom, ažurirajte tepihe и vjernog pomoćnika koji je uvijek s vama! Да, autombil nema puno prometa, ali proizvodi iz naše internetske trgovine pomoći će da se poveća!

Daewoo Nexia или ВАЗ 2114 — koji je automobil bolji? (Авто и Мото)

Odabir pouzdanog automobila odgovoran je zadatak. Утврдит этот коди на выбранном элементе: Daewoo Nexia или ВАЗ 2114. Эти модели должны быть лучше, чем другие автомобили.Međutim, svatko će odabrati automotivebil za sebe na temelju svojih sklonosti, kvalitete, udobnosti, tehničkih zahtjeva. Teško je napraviti izbor izmeu stranog automotivebila или domaćeg konja, razlikuju se samo u nekim nijansama. Tada prvo dolazi osobno mišljenje o automobilu or proizvoaču. Ponekad isbor u jednom or other smjeru donose pojedinosti: vrsta karoserije, volumen spremnika goriva or kapacitet prtljage.

Daewoo nexia

Proizveden je u tvornicama u Uzbekistanu, Južnoj Koreji, Vijetnamu, Rumunjskoj od 1994.до 2016 года. Автомобиль — это средняя классика, предшественник Opel Kadett. Nexijin tip tijela je limuzina. Na tržištu je predstavljen u dvije izvedbe: osnovna i «luksuzna». Razlike nisu velike, utjecale su na izgled: obojeni odbojnici, ukrasni poklopci kotača, letvice za vrata, zatamnjeni prozori prema ГОСТ 5727-88.

Također, luksuzna oprema poboljšana je udobnost: električni prozori, električno centralno zaključavanje, prisutnost takometra. Moguće je u автомобильный ugraditi servo управляч или клима uređaj, zračni jastuk.

ВАЗ 2114

Монтаж из АвтоВАЗ-а, хэтчбек с пэт врата обитателя Лада Самара-2, произведена у раздоблю 2001-2013 гг. Automobil je modernizirana verzija modela VAZ 2109.

Transformacije su se dotakle i prednjeg dijela tijela, naime: stavile originalne farove, promijenile sloik prednjih rila i haube, ugradile lajsne na bočne dialo. Извршене су промйене ради поболйшаня аэродинамике. Unutrašnjost je osvježena modernom nadzornom pločom od «eura».

Параметры и параметры Daewoo Nexia i 2114

Vrsta korištenog goriva — benzin, moguća je ugradnja plinske opreme.
Оба автомобиля су погон на преднем котачима, с механическим петостепеним мьенячем.
Запрета мотора у обеих моделей, али у различим годинама производственное, незнатно с разликуйе — 1,5 л и 1,6 л.
Najveća dopuštena brzina «četrnaesta» 157 км / ч , i Daewoo 163 км / ч . Ovdje ćemo napisati, jer je razlika u 5 км / ч beznačajna i na cesti je zabranjeno razvijati takvu brzinu.
Specifikacije ovjesa u mnogim su aspektima vrlo sločne: oba autombila imaju McPherson prednji ovjes amortizera i uzdužno ovjes.
Instalira se klasični kočni sustav: kočnice kočnice sprijeda, bubnjaste kočnice na stražnjim kotačima.

Главное различие измeу автомобила

Прa разлика кожи вам запне за око наконечник каросерие автомобила . Нексия има лимузину, хэтчбек ВАЗ 2114.
Прототипные модели на различных автомобилях, ВАЗ их има, это значит, что вы хотите использовать стандартные проблемы для автомобилей.Međutim, inženjeri su pažljivo radili na «jetrnaestom» modelu i uklonili neke nedostatke. У Daewoou основа производства био онемачки Opel Cadet, это значи оценки. Mnogi su moduli jači i pouzdaniji od 2114.
Usporedimo li Nexia uzbekistanskog podrijetla, onda je s istim volumenima motora malo moćnija i ekonomičnija. Razlika u potrošnji goriva u bilo kojem načinu vožnje je otprilike jedna litra. Ušteda u godini, čak i s prosječnom kilometražom, bit će opipljiva.
обстанова .У практики это показало да домачи автомобильный ходовка поузданий. To je zbog činjenice da je potrošni materijal «njegovao» duži radni vijek. А такав показатель као клиренс даже 2114 прилику бити пролазнии, это омогучава вожню по неравним, неравним, разбиеним цестама. ВАЗ это самооценка када вози великой удачности великим брзинама.
Ako usporedimo stupanj udobnosti nših modela, razlika je velika. Anatomska prednja sjedala modela Nexia olakšat će sjedenje, podešavanje volana — prilagoditi «upravljač» sebi, это значи да автомобиль прилагается за дуга пути.
Zasebno ćemo razmotriti prtljažnik. Daewoo может похвастаться объемом от 530 литров, что составляет 100 литров выше автомобиля ВАЗ-а.
Ako se dijelovi za 2114 nalaze u svakoj trgovini automotivebila, tada se dijelovi Nexia moraju unaprijed naručiti od proizvoača. Политика cijena potrošnog materijala nije se previše razlikovala. Prosijavanjem kroz car u vašoj garaži nema velike razlike u troškovima održavanja. Međutim, sakazanim održavanjem u službenom servisnom centru, održavanje VAZ-a jeftinije.

Koji je automobil još bolji?

Ako je na prvom mjestu ekonomičnost potrošnje goriva, tada se Nexia mora kupiti. У выпуск или на autocesti, nema veze, ovaj automotivebil «pojede» litru manje od četrnaestog modela. Сервоуправление чини автомобильный флексибильный, это помощь при возврате у градского уветима. Postojanje ABS sustava povećava sigurnost kočenja. Odabrati strani automotive povreban je onima koji cijene udobnost and pouzdanost.

Избор за ВАЗ 2114 требуется би данные некоме тко это проводиты више времени на стази и при великим брзинама.Također, domaći automotivesu su prolazniji zbog većeg zračenja. У поправку и одржаваню строя е непретенциозан, većina operacija može se provesti u garaži. Ovaj automotive morate odabrati nekome tko nije voljan skupo platiti za održavanje i popravak.

Sanyeng действие нев спуск развал задней оси. Развал схождения на SsangYong Actyon Sports

Доброго времени суток всем форумчанам! Нужен совет грамотных пользователей или специалистов по ходункам. Недавно купил SsangYong Actyon Sports 2011 года выпуска.Машину я забрал под заказ, так что возможности осмотреть заранее не было, но продавец заверил, что машина в идеальном состоянии, не битая, не крашенная, не застряла в мухах и т. Д. Когда машина приехала, я сразу заметил, что передние колеса сильно изношены особенно по внешнему краю, т. е. грызло, заметил, что этот косяк продан, на что он мне ответил: старый «.
Я не спорил кто его знает, может это Итак,
Ехал на машине из Владика в Хабаровск, дорога мусорная, но все же на коротких участках хорошей дороги заметил, что машина ехала вправо, причем сильно.По приезду домой сделал тщательный осмотр, залез под днище, снял колеса на предмет повреждений, вроде все нормально. Поставил новую пару колес на перед и поехал на развал, заехал в автосалон SsangYong, надеясь на профессионализм местных «рабочих». Подъехали к стенду, начали с первичного осмотра ходовки, который превратился в диагностику. Диагностика: мертвая передняя шаровая (нижняя), срочно нужно менять, цена вопроса 1260 руб. за штуку + 2000-3000 за работу.Небольшой ступор, отвечаю: «Да что ты, у машины общий пробег 23000, с чего вдруг мяч убили» ??? !!! На что мне «мастер» отвечает: «Меняем их каждые 30 000 по гарантии, так что не удивляйтесь, с этой моделью они быстро изнашиваются!» Хочу отметить, что при езде посторонних шумов, стуков, скрипов со стороны шасси не заметил, шасси в порядке, но ведет вправо. Ладно, говорю: «Как долго эти шары прослужат без замены»? «Мастер» с помехой отвечает: «Нууууу 5 тысяч, может и больше.«Хорошо, я говорю:« Мы сделаем это пока! »Хорошо. Меня попросили пройти в комнату для посетителей и подождать там час. Всего, по моим прикидкам, этот мастер потратил не более 15 минут на моя машина, приезжает: «Усы готовы, от вас 1500 рублей» и дает мне какую-то распечатку, в которой я толком ничего не разглядел. Спрашиваю: «Это что?» «Мастер»: «Это те итоги разрыва пальца ноги до и после »? Понятно, что мы расстались на этом. ПРИКЛЮЧЕН ПЕЧАТЬ НА РАЗРЫВ !!!
В общем уже больше месяца езжу, нихрена не поменяли, машина, как она ехала вправо, продолжает, на ровной дороге я отпускаю руль, а он сам поворачивает вправо примерно на 30-40 градусов. Кстати после развала заехал к другу на диагностику ходовой, он сказал, что все в порядке, в том числе шаровые!
Вопрос: «В чем может быть причина»? Пожалуйста, посмотрите распечатку, обратите внимание на данные заднего шасси, там видно, что они сделали схождение развала BRIDGE, может это быть?

Camber SSANGYONG ACTYON доступен в качестве услуги в каждом из наших сетевых центров. Наши салоны расположены во всех районах Москвы, поэтому вы легко сможете выбрать среди них наиболее удобный.Цены на услуги отличаются лояльностью, а сотрудники прекрасно знакомы с особенностями каждой модели автомобиля.

На надежных СТО, где сотрудники делают развал SSANGYONG ACTYON , есть компьютерные устройства. Это компьютерные устройства, без которых невозможно правильно диагностировать и откалибровать углы колес.

Go-raval-services

Развал-схождение колес SSANGYONG ACTYON в Москве

Ни для кого не секрет, что каждый ответственный автовладелец вынужден следить за ходовой частью. В некоторых странах это требование закона; несоблюдение влечет наложение штрафа. У нас в стране нет штрафа, слава богу, но сходство развал SSANGYONG ACTYON до сих пор остается очень востребованной задачей.

Что такое система регулировки углов установки колес SSANGYONG ACTYON? Колеса у машины не устанавливаются напрямую, хотя сбоку это не слишком заметно. Колеса установлены под углом друг к другу, к направлению движения, к плоскости вращения, друг от друга. Есть список углов, которые учитываются при диагностике положения колес.Эти повороты получили общее название — угловая установка. Развал SSANGYONG ACTYON — это наклон колес внутрь или наружу. Схождение SSANGYONG ACTYON — их отклонение от направления движения (навстречу друг другу или в стороны)

Некоторые углы ходовой части можно регулировать, другие отслеживать. Наши авто мастера разбираются во всех технических особенностях.

Если нарушится установка углов установки колес, вы сразу это заметите — резко ухудшится управляемость. В общем, пользоваться автомобилем с нарушенными углами установки колес — не самое приятное. К тому же это небезопасно. Никогда не знаешь, как машина поведет себя на некачественном дорожном покрытии. Регулировка колес помогает экономить топливо, экономить резину и придает устойчивость.

Диагностика отклонений спускового развала SSANGYONG ACTYON

В сети автомастерских, действующих в Москве, проводится ЭВМ. Вы можете быть уверены, что другие (устаревшие) варианты проверки этого узла не дают результатов.

Каждый профессиональный автомеханик согласится, что диагностика схода развалов SSANGYONG ACTYON нужна каждый раз, когда машина проезжает следующие двенадцать тысяч км. Но, имея представление о качестве отечественных дорог, можно предположить, что процедура обязательно понадобится раньше.

SSANGYONG ACTYON подвеска требует срочной диагностики, если

Новые шины быстро изнашиваются или изнашиваются неравномерно
SSANGYONG ACTYON рулевое колесо не возвращается в прямое положение автоматически
Вы держите руль прямо, и машина кажется \ u003e боком

Задний мост SSANGYONG ACTYON

Характерной особенностью настройки задних колес является то, что ее невозможно выполнить без отладки передних колес. Кроме того, важным отличием задней подвески от предшественников является то, что задние колеса нельзя отрегулировать на развал. То есть изменение углов развала вообще не предусмотрено, их можно только отследить. Задний и передний мосты также отличаются по другим параметрам и, соответственно, по-разному откалиброваны. Так что схождение задних колес SSANGYONG ACTYON осуществляется исходя из характера регулировки передних колес, после этого сомнения в точности их положения исключены.

Передний мост SSANGYONG ACTYON

В мастерской нашей сети Вы можете предварительно записаться на регулировку передних колес. Лучше это сделать, потому что передний развал SSANGYONG ACTYON чрезвычайно востребован у наших клиентов. В первую очередь это связано с плохим состоянием дорожного покрытия, а не с некачественной работой автоконцернов. Чтобы не терять время зря, звоните по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты посоветуют подходящий технический центр, проконсультируют по ценам на услуги, ответят на технические вопросы.

Измерение и калибровка углов установки колес SSANGYONG ACTYON

В старину, не так давно нашим автовладельцам приходилось регулировать спуск — развал своими руками. Найдите ровную поверхность, подготовьте смотровую яму, потратьте много времени на измерение углов с помощью отвеса и линейки. Сегодня, когда машины стали намного сложнее с точки зрения конструкции, регулировка развала SSANGYONG ACTYON без компьютеров абсолютно невозможна.

В любом случае перед тем, как приступить к отладке, нужно проверить соосность колес SSANGYONG ACTYON … Без этого ни один специалист за работу не возьмется.

Регулировка должна выполняться поэтапно.

SSANGYONG ACTYON подготовка, проверка элементов ходовой части
Устранение дефектов подвески при их обнаружении
В зависимости от возможностей стенда — компенсация биения обода
Диагностика геометрии
Калибровка угла

В наших мастерских используются инновационные компьютеризированные стенды для подвешивания. Аналогичный развал SSANGYONG ACTYON мы можем изготовить с непревзойденной точностью, в короткие сроки, недорого.

Ну, с работой ПП по НС разобрались. Коллеги подключили к муфте осциллограф, им удалось увидеть, что муфта управляется импульсными сигналами переменной скважности. NorthSpirit, sergkuz, SasGr — спасибо вам, ребята.

Блок управления AWD посылает управляющие импульсы на муфту с переменной частотой. Но в этом случае основная блокирующая сила передается с помощью шарового механизма.Если передняя часть проскальзывает, шаровой механизм заклинивает сцепление, и крутящий момент передается на заднюю ось. Как только передний конец выходит на поверхность с хорошим сцеплением, скорость вращения колес выравнивается, шарики выходят из зацепления и сцепление «отпускается».

Еще выяснилось, что в режиме Lock напряжение на муфту подается только после начала движения. Эта информация подтолкнула меня к собственному небольшому эксперименту — измерению зависимости блокировки сцепления от режимов движения.

Вольтметр был подключен к проводам, напрямую подающим управляющий сигнал на муфту. Из четырех имеющихся вольтметров два циферблата вообще отказались воспринимать сигнал, один цифровой китайский был ужасно медленным, а на другом цифровом мультиметре был замечен более-менее вменяемый сигнал. Я не снимал видео, не делал фото, в одиночестве при этом ехал на машине, смотрел показания вольтметра и занимался еще чем-то не в моих силах. Делал записи в дневнике, по их результатам строил графики.

Я думаю, что они более чем описательные.

Естественно, о комплексной оценке работы ПП не может быть и речи. Оценивалась только плотность заправки рабочим напряжением в зависимости от режима движения ТС.

Напряжение в бортовой сети 13-14 В. Все результаты приблизительные. Но общие закономерности прослеживаются ЕДИНСТВЕННО.

Сделанный ранее вывод ребят о программной защите в режиме Lock подтвердился.Пока машина не начнет хоть немного двигаться, хвост не связан. Влияние пробуксовки передка в цифрах оценить не смог, но ТЦУ однозначно реагирует при пробуксовке повышением напряжения на сцеплении.

Также видно, что в автоматическом режиме крышка багажника подключается нажатием педали газа и обеспечивает активный разгон без скольжения на скользких участках и в грязи.

В целом реализация ПП на Актиошке откровенно нравится, темных пятен не осталось, все четко и предсказуемо.По мере увеличения скорости до обычных ППГ дальнего следования он практически отключается, экономя топливо. В поворотах на льду автомобиль ведет себя предсказуемо, реагируя на сильный газ общим заносом с небольшой тенденцией к заносу задней оси, при этом автомобиль легко застревает на дороге рулем или газом. То, что в Lock нет жесткой блокировки, тоже хорошо — вы получаете полный привод с отличной управляемостью, да и характеристики переднеприводной машины (ведь момента в передке больше).

Жалко, что нет информации о реальной работе ПП ни в мануале, ни в инструкции, считаю это очень серьезным недостатком Sollers.

На пробеге 19 800 км заметил, что задние колеса становятся «домиком», решил произвести регулировку углов установки колес. Во время беглого поиска ни одна из надежных компаний по развалу-схождению в Хабаровске не взялась производить мою машину, сославшись на отсутствие машины в компьютерной базе данных. Обратился к ОД.Записал на следующий день. Приехал в назначенное время, машину без промедления приняли и отвезли на пост выравнивания. 15 минут ожидания и подошел специалист. Когда я попытался посмотреть на экран монитора, ну мне интересно, — он предложил уйти, мотивируя это тем, что не читает мои текстовые сообщения. Я отошел в сторону и молча посмотрел на процесс со стороны, никак не комментируя. В самом начале меня удивили 2 пункта:

первый — это то, что техник не проверил давление в шинах перед началом регулировки.Признаюсь, сам почти месяц не тестировал. Проверял лично после «регулировки» — давление в колесах 2.2, 2.1, 1.9, 2.0. Причем плоские колеса находились по правому борту.

Второй момент — специалист залез в зону передней подвески с креплением, обычно это делается для проверки люфта.

После уравнивания специалист дал распечатку, рассказал о результатах уравнивания. В принципе ничего критичного не было, небольшие отклонения схождения передних и задних колес устранены.Развал на Актиошке не регулируется, но параметры находятся в пределах допустимых значений. И своим следующим заявлением специалист поверг меня в легкий ступор — оказывается, пыльники на шаровых порвались. И это было состояние мяча, которое он проверил перед настройкой. На мой вопрос — может вначале стоило поменять пыльники и уже потом делать регулировку углов установки колес? Последовал бойкий ответ — да, без проблем, пыльник легко меняется без разборки подвески.Новых пыльников в наличии не было. Так меня оторвали от ОД и уехали.

Вопрос — за что я заплатил? Зачем нужно было проводить такую «настройку»? Как это воспринимать? Тем более что летом об этих пыльниках заговорили, и специалисты ОД знают, что они порваны. На них не распространяется гарантия. Это настоящие деньги и уважение клиентов, вместо того, чтобы искать «не знаю что, но подходит», я спокойно отдал некоторую сумму на устранение выявленной неисправности на месте, а сэкономленные средства потратил.

Сколько влазит тосола в ваз 2114: Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками: сколько заливать ОЖ и принцип промывки (видео)

30.07.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками: сколько заливать ОЖ и принцип промывки (видео)

Содержание:

Определяем, что залито
Когда менять
Промывка системы
Замена ОЖ
Полезные рекомендации

Далеко не факт, что при покупке подержанного авто вы сможете узнать буквально все о приобретаемой машине. К примеру, знаете ли вы, какая охлаждающая жидкость используется? Некоторые заливают тосол, другие предпочитают антифриз. Хотя есть такие уникальные автовладельцы, которые применяют обычную воду.

Покупая автомобиль с рук, обязательно проверьте наличие и качество охлаждающей жидкости в системе двигателя.

ОЖ в автомобиле

Что залито?

Итак, вы приобрели автомобиль и не знаете, что именно находится в системе охлаждения. Если там вода или уже отработанная ОЖ, ничего хорошего это для вашего двигателя не сулит.

Потому первым делом проверьте, имеется ли жидкость охлаждения вообще в двигателе, и что именно это за состав. Параллельно убедитесь в отсутствии течи из патрубков или радиатора.

Самостоятельно определить тип используемой старым владельцем жидкости не сложно.

Тосол практически всегда имеет синий или голубой окрас.
Антифриз преимущественно выпускается красного или зеленого цвета. Причем оттенков красного бывает огромное множество.
Воду отличить от синей или зеленой жидкости не сложно.
Если цвет ОЖ имеет характерный оттенок ржавчины, тогда это свидетельствует о необходимости срочной замены.

Зеленый антифриз

Смешивание разных ОЖ. Да или нет?

В некоторых случаях качество жидкости достаточно хорошее, потому в его замене нет необходимости. Только вот количество несколько не дотягивает до нужного уровня.

Допустим, у вас залит антифриз, а под рукой есть только тосол. Как поступить в такой ситуации? Многие владельцы ВАЗ 2114 интересуются, можно ли смешивать различные составы.

Тосол или антифриз

Единого мнения на этот счет нет. Точно скажем, что катастрофы от смешивания не произойдет, тосол и антифриз не вступят в реакцию и не взорвут машину. Но рекомендовать совмещать в одном бачке два типа ОЖ мы вам точно не можем. Следуйте инструкциям из руководства к вашему автомобилю, заливайте то, что советуем завод, и тогда проблем не возникнет.

Тосол — это просто разновидность антифриза, разработанная в советское время для автомобилей Жигули. Это было сделано по причине низкого качества предлагаемого тогда антифриза. С тех пор тосол — выбор номер один для ВАЗ.

Когда менять?

Мы уже определили, что с точки зрения потребностей ВАЗ 2114, именно тосол подходит для этого авто лучше всего. Хотя у самого завода четких рекомендаций и стандартов на этот счет. При наличии действительно качественного антифриза, который стоит дороже тосола, эффективность его работы не будет уступать «вазовской» разработке, а местами может даже оказаться лучше.

Но для начала определим, когда именно ОЖ подлежит замене. Все зависит от каждой конкретной ситуации, потому на этот счет есть несколько рекомендаций.

Покупая новый автомобиль, замену следует осуществлять после каждых 60 тысяч пройденных километров.
Стандартный срок службы залитой ОЖ — 2 года. При нормальных условиях эксплуатации достаточно менять раз в два года.
ОЖ подлежит немедленной замене, если ее цвет приобрел мутную структуру или оттенок ржавчины.
Если ОЖ вытекала и в качестве доливки использовали воду, нужно устранить источник течи и заменить весь тосол.
Если осуществлялся ремонт или демонтаж мотора, ОЖ подлежит обязательной замене вне зависимости от ее текущего состояния.

Что заливать?

Интересующий многих вопрос — это объем жидкости, которую следует заливать в систему охлаждения мотора на ВАЗ 2114. Отвечаем. Объем тосола или антифриза составляет ровно 7,8 литра.

Поскольку мы сошлись во мнении, что оптимальным выбором будет тосол, поговорим о его разновидностях и определим, какой из них лучше использовать.

Вид тосола	Особенности
АК	Данный тосол является концентратом, потому заливать в чистом виде нельзя. Разбавляется водой в пропорциях 1 к 1. Температура замерзания после разбавки составит -30 градусов по Цельсию
А65	Уже разбавленный тосол, не требующий добавления воды. Температура замерзания жидкости составляет -65 градусов по Цельсию
А40	Самый распространенный вариант тосола для ВАЗ 2114. Его температура замерзания составляет -40 градусов по Цельсию

Что из этого будете заливать вы в систему охлаждения двигателя, решайте сами. Каждый из трех представленных видов ОЖ имеет свои особенности и одинаково эффективно работает на благо вашего авто.

Не забывайте про существование качественных антифризов. Они стоят дороже, но служат примерно на 1-2 года дольше.

Промывка

Многие специалисты сходятся во мнении, что перед заменой жидкости охлаждения систему следует промыть. Но как это сделать и действительно ли подобное мероприятие является обязательным?

Если сливаемая ОЖ имеет признаки ржавчины и загрязнений, тогда систему все же стоит промыть. Эта мера профилактики никогда не будет лишней. Потому постарайтесь выделить процедуре немного вашего драгоценного времени. Двигатель останется благодарен вам.

Расширительный бачок

Промывается система охлаждения достаточно легко:

Слейте старую жидкость путем откручивая сливной пробки;
Залейте внутрь системы воду через заливную горловину;
В роли промывочного состава можно использовать дистиллированную или кипяченую воду. Плюс существуют специальные составы для промывки. Они дороже, но эффективность их выше;
Запустите двигатель с промывочной водой внутри, дайте ему поработать на холостых около 30 минут;
Слейте воду;
Если она очень грязная, повторите процедуру;
Заправьте новую ОЖ в систему.

Замена

Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.

Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.

Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.

Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
Открутите пробку с расширительного бачка.
Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
Теперь слейте из радиатора все содержимое.

Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.

Устраняем воздушную пробку

Полезные рекомендации

Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:

Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.

Нельзя сказать, что слив и замена ОЖ — процедура простая. Есть свои нюансы при обновлении содержимого системы охлаждения на ВАЗ 2114. Но при грамотном подходе с этой задачей справится даже автовладелец без опыта ремонта.

Загрузка …
Объём системы охлаждения на ВАЗ-2114: сколько литров в системе
Автомобиль: ВАЗ-2114.
Спрашивает: Смирнов Сергей.
Суть вопроса: Сколько всего охлаждающей жидкости в системе охлаждения ВАЗ-2114, интересует точный объём?
Добрый день! У меня есть такой вопрос! Сколько необходимо для полной замены и сколько всего литров тосола входит во всю систему охлаждения двигателя ВАЗ-2114? И вообще через какой промежуток времени необходимо производить его замену?
Точный объём охлаждающей жидкости по паспорту
Для того, чтобы произвести его замену, необходимо знать о том, сколько всего ОЖ находится в системе. Согласно официальной технической характеристике, в системе ВАЗ-2114 располагается порядка 7,8 литра тосола (либо антифриза – прим.). Но слить полностью весь объём не получится.
Система охлаждения на ВАЗ-2114
Схема системы охлаждения
По вопросам касающихся охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114 вызывают множество вопросов у своих автовладельцев. Все начинается конечно же с такого – какую жидкость необходимо заливать, и, что заливают прямо на конвейере? Как производить её замену, и сколько же всего вмещает система в целом.
Устройство и принцип работы на видео

Тосол или антифриз с завода?
Ответ на этот вопрос прост! Однообразного стандарта АвтоВАЗ не поддерживает, и с одинаковой долей вероятности, в один год выпущенных автомобилей мог оказаться как тосол, так и антифриз. Подробнее о выборе мы уже писали в материале: «что рекомендуют владельцы ВАЗ-2114: антифриз или тосол«.
Существует множество споров по этому поводу, однако мнения значительно разнятся, однако, как заявляет производитель – именно ТОСОЛ специально разрабатывался для автомобилей семейства ВАЗ.
Менять эту жидкость следует регулярно и при возникновении этих случаев:
После последней замены ОЖ автомобиль проехал уже более 65-70 тысяч километров пробега.
Прошло два года после последней замены, независимо от пробега.
Жидкость имеет оттенок, темнее своего изначального цвета, либо в нём присутствуют следы ржавчины.
Вот такой тосол был слит на пробеге 40 000 км
В случаях протечки ОЖ и её последующем ремонте.
При проведении ремонта с двигателем, либо при его полной замене.
Сколько влазит тосола в ваз 2114
Конструктивная особенность системы охлаждения двигателя автомобиля выполнена таким образом, что она работает за счет нахождения в ней охлаждающей жидкости. Это может быть вода, тосол или антифриз. У многих возникает вопрос, сколько надо тосола или антифриза для конкретной марки и модели автомобиля.
Сколько литров охлаждающей жидкости
Так как объем радиаторов, каналов, двигателя, рубашки охлаждения разные, то и, соответственно, для разных марок разные объемы. Поэтом приведем данные для определенных автомобилей.
Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:
Ваз 2101 — 8 литров;
Ваз 2102 — 8 литров;
Ваз 2103 — 8,6 литров;
Ваз 2104 — 8,5 литров;
Ваз 2105 — 8,6 литров;
Ваз 2106 — 8,6 литров;
Ваз 2107 — 8,6 литров;
Ваз 2108 — 7,8 литров;
Ваз 2109 — 7,8 литров;
Ваз 21099 — 7,8 литров;
Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 литров;
Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
Ваз 21213 «НИВА» — 10,7 литров;
Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
Лада Гранта ВАЗ 2190 — 7,8 литров;
Лада Калина Ваз 23009 — 7,84 литров;
Лада Приора — 7,84 литров;
Лада Веста — 7,84 литров;
Лада Xray (Х Рей) — 7 литров.
Объемы охлаждающей жидкости для машин УАЗ:
Уаз 469 — 13 л.;
Уаз Патриот — 12 л.;
Уаз 452 — 13,4 л.
Объемы тосола Газель:
Газели всех модификаций: от 9,7 до 11,5 литров.
Газель 3110 — 10,5 литров.
Замена охлаждающей жидкости требует знаний не только самого процесса, но и правил безопасности проведения работ. Например, нельзя менять жидкость, когда мотор горячий, то есть, нельзя открывать крышку радиатора охлаждения двигателя, когда антифриз, тосол или вода в системе горячая. Можно обжечься паром или выплекивающейся жидкости охлаждения.
Замену жидкости охлаждения надо производить периодически с соблюдением норм и правил. Также надо знать, что нельзя смешивать тосол с антифризом, водой можно разбавить, но от этого ухудшатся свойства ОЖ.
Для автомашин семейства Ваз рекомендуют менять охлаждающую жидкость после прохождения пробега 60 тыс. км. Некоторые привыкли менять по годам, например, раз в 2-3 года проводят замену тосола или антифриза.
Тосол необходим для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и работал корректно в любые климатические условия. Тосол заливается в охлаждающую систему транспортного средства. Перед этим, естественно, следует слить старую жидкость. Каждая модель автомобиля имеет свой объем тосола, который необходимо залить внутрь.
Сколько тосола надо заливать в модели ВАЗ
Итак, сколько тосола необходимо заливать в модели ВАЗ:
В ВАЗ 2107 заливается 9,85 литра В ВАЗ 2109 заливается 8,7 литра В ВАЗ 2114 заливается 7,8 литра В ВАЗ 2110 заливается 7,8 литра
Для модели ВАЗ 2109 замена тосола требуется после шестидесяти тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе. Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий тосол может нанести сильные ожоги человеку.
Как производится залив новой охлаждающей жидкости
Инструкторы компании ВАЗ предписывают использовать для моделей 2109 тосол марок АМ и А40М. В том случае, если воспользоваться смотровой ямой невозможно, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краники, устанавливающиеся вместо пробок слива. На эти краники набрасывается шланг, и жидкость уже циркулирует по нему. Данный прибор здорово облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.
Работы по замене тосола проводят только на холодном двигателе
Итак, чтобы произвести залив тосола, необходимо произвести следующие действия:
Сперва, нужно закрутить заглушку отверстия для слива, которая находится на радиаторе. Также надо снять и пробку с цилиндрового блока Развязываем хомут шланга вывода тосола и производим отсоединение его от штуцера дросселя Затем рукой нужно придержать этот шланг Производим заливку нового тосола в бак. Залить нужно где-то четыре-пять литров Возвращаем шланг снова на штуцер Затягиваем хомут на шланге Снова нужно залить тосол в расширительный бак. Лить нужно до тех пор, пока жидкость не достигнет отметки максимума. В общей сложности тосола должно быть потрачено где-то семь-восемь литров Далее следует поставить на место крышку бака Потом вернуть и модуль зажигания Следует завести машину и прогреть двигатель до рабочего состояния Далее глушим мотор и снова надо замерить уровень тосола Если уровень охлаждающей жидкости не достигает отметки максимума, то необходимо залить еще тосола
При заливе тосола следует учитывать несколько важных моментов:
Как уже упоминалось, все работы следует производить исключительно с остывшим двигателем Во время слива охлаждающей жидкости есть риск попадания влаги на генератор. Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор Обязательно следует проверить уровень тосола после работы двигателя. Если жидкости будет меньше отметки максимума, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс его износа Не рекомендуется допускать смешение тосола и антифриза. Жидкости отличаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании будет значительно снижено
Примечание!
Для замены охлаждающей жидкости, вам может понадобится помощник!
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Если ссылаться на предписания завода изготовителя, то в таком случае он рекомендует заменять охлаждающую жидкость, по трём пунктам, в зависимости от того что наступит раньше:
Первый пункт гласит, то что замену охлаждающей жидкости, нужно производить каждые 60.000 тыс. км. пробега.
А согласно второму пункту, заменять охлаждающую жидкость на новую, нужно через два года эксплуатации автомобиля.
Третий пункт гласит, если охлаждающая жидкость сменила свой цвет на рыжеватый, то в таком случае её необходимо заменить и поскорее, всё это характерно тем что со временем, в ней начинают вырабатываться интегрирующие присадки, которые очень пагубно влияют на систему охлаждения двигателя.
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Сливание:
1) В начале ознакомьтесь с рубрикой «Важно», которая находится в самом низу статьи.
2) Далее поставьте автомобиль таким образом, что бы его передняя часть была выше задней, или же что бы они были на одном уровне.
3) Теперь с «АКБ – это Аккумуляторная Батарея», скиньте клему «-». (Как скинуть минусовую клему, читайте в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)
4) Следом откройте кран отопителя, переведя для этого рычаг управления печкой «Красная стрелка», до упора вправо «Синяя стрелка».
5) Затем снимите модуль зажигания с автомобиля, для того что бы беспрепятственно подобраться к пробки сливного отверстия «Указана красной стрелкой», которая располагается на блоке цилиндров двигателя. (Как снять модуль зажигания с машины, см. в статье: «Замена модуля зажигания»).
6) После чего полностью выверните крышку расширительного бачка, и затем снимите её с автомобиля.
7) Далее повторно подберитесь к пробки сливного отверстия блока цилиндров, и после чего полностью отверните её, а после её отворачивания, дождитесь пока из сливного отверстия, выльется вся отработанная жидкость.
Примечание!
Всю отработанную жидкость сливайте в заранее подготовленную ёмкость, которая будет подставлена к сливному отверстию!
8) Теперь когда вся отработанная жидкость будет слита, закрутите пробку сливного отверстия блока цилиндров, на свое место, а после этого при помощи тряпки протрите блок, от попавшей на него жидкости.
9) Затем переберитесь к радиатору, и отверните у него пробку сливного отверстия.
Примечание!
После выворачивания пробки, из радиатора начнёт стекать отработанная жидкость, которую таким же образом нужно будет всю слить, в заранее подготовленную ёмкость!
10) Когда вся отработанная жидкость будет слита, установите пробку сливного отверстия радиатора на свое место, и после этого закрутите её до упора.
Заливание:
Далее операция по заливанию охлаждающей жидкости будет разделена, на помощника, а так же на вас:
Это делает помощник:
Сперва для того что бы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения двигателя, ослабьте хомут крепления шланг подачи охлаждающей жидкости, а после ослабления, отсоедините этот шланг от штуцера дроссельной заслонки.
Это делаете вы:
Пока ваш помощник будет удерживать шланг подачи охлаждающей жидкости в руке, вы начните по не многу заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пользуясь для этого воронкой.
Это делает помощник:
Далее пусть помощник дожидается пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость, как только она пошла, сразу же вставляйте шланг на свое место, и после чего заверните винт хомута, который этот шланг крепит.
Далее оставшуюся операцию продолжайте без помощника:
1) После того как шланг будет установлен, вы продолжайте заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, до того пока жидкость не достигнет отметки «MAX» на расширительном бачке.
2) Когда жидкость будет залита до отметки, установите после этого крышку на расширительный бачок, и затем закрутите её до упора.
3) Далее установите модуль зажигания на своё место, воспользовавшись для этого всё той же статьёй, по «Замене модуля зажигания».
4) Затем установите клему «-» на «АКБ».
5) Следом сядьте в машину, и заведите двигатель. Дождитесь пока двигатель автомобиля прогреется чуть выше рабочей температуры. (До того пока вентилятор системы охлаждения не начнёт работать).
6) Когда двигатель разогреется, включите печку в салоне и посмотрите какой воздух из неё идет:
1. Если теплый то значит всё в порядке, и воздушные пробки в системе отсутствуют. (Переходите к пункту «7»).
2. А если же холодный, то у системы охлаждения вашего двигателя образовалась воздушная пробка, для того что бы её устранить, ждите пока двигатель у автомобиля полностью остынет. А после остывания переберитесь к расширительному бачку, и аккуратно выверните его пробку.
Примечание!
Если в системе охлаждения двигателя будет присутствовать воздушная пробка, и двигатель будет еще мало остывшем, то в таком случае при выворачивании пробки расширительно бачка, будет возможно выбивание жидкости, поэтому будьте аккуратны, а пробку откручивайте только на холодном двигателе!
Для того что бы убрать воздушные пробки, воспользуйтесь помощью помощника, и произведите доливание охлаждающей жидкости, с отсоединением шланга подачи охлаждающей жидкости, более подробно читайте в этой же статье, в рубрике «Заливание».
7) И в завершение операции, после того как двигатель разогрелся заглушите его, и после чего подойдите к расширительному бачку и проверьте по нему уровень жидкости, по необходимости доведите его до нормы.
Замену охлаждающей жидкости требуется производить, только лишь на холодном двигателе!
Перед пуском двигателя, обязательно проверьте закрыта ли пробка расширительного бачка, если нет то в таком случае исправьте это!
Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому старайтесь её не выливать на землю, и при работе с ней, остерегайте её попадания на кожу, а в особенности на глаза!
Если же всё таки охлаждающая жидкость попала вам на глаза, или губы, то в таком случае «незамедлительно» промойте место попадания большим количеством воды!
В двигатель автомобилей семейства «Самара-2», входит около 7.5-8 литров охлаждающей жидкости, включая ко всему этому еще и систему отопления салона!
Сколько литров тосола заливать в ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов?
Тосол (антифриз) – это одна из самых важных составляющих в автомобиле, которая ответственна за охлаждение двигателя. Без этого ДВС попросту не сможет нормально работать по причине обыденного закипания. Практически каждому водителю не будет лишним знать о том, сколько тосола в ВАЗ-2110 нужно заливать, когда рекомендуется производить замену и как правильно выполнить все работы. Об этом всем вы узнаете из данной статьи.
Своевременное обслуживания автомобиля не только гарантирует его стабильную работу, но и в некотором роде продлевает срок службы его важных узлов. В случае с двигателем и антифризом ситуация ничем не отличается. Интересно отметить, что рассматриваемая жидкость в дополнение обладает незначительным смазывающим эффектом. Именно поэтому тосол нередко применяют в некоторых помпах.
Основные свойства тосола
Среди опытных автовладельцев неустанно ведутся споры о том, что лучше выбрать – антифриз или тосол. Если немного вникнуть в тему, то окажется что тосол – это тот же антифриз, который был разработан еще в советские времена. Это вещество на практике заметно превосходит все существующие на сегодняшний день охлаждающие жидкости по ряду характеристик. Сравнивать с водой его вовсе нет смысла. Однако некоторые водители до сегодняшнего дня еще не разобрались, в чем заключаются отличия.
Основные достоинства тосола:
При нагревании жидкость не так расширяется как вода. При незначительном зазоре жидкости будет достаточно места для расширения. Соответственно, не произойдет разрыва системы в виде срыва крышки и патрубков.
В сравнении с обычной водой, охлаждающая жидкость закипает при более высокой температуре.
Тосол не замерзает при минусовой температуре. Сильные морозы не приводят к образованию льда. Жидкость обретает гелеобразный вид, т. е. слегка застывает.
Не пенится.
Не способствует образованию коррозии и работает на защиту двигателя от подобных неприятностей.
Сколько тосола нужно в ВАЗ-2110
Охлаждающая система ВАЗ-2110 требует залива 7-8 литров антифриза. Такой объем необходим для обеспечения нормальной работы всех узлов двигателя, отопительной системы и так далее. Соответственно, именно такой объем нужно заливать в расширительный бачок машины.
Вам может показаться, что и 5-6 литров будет достаточно. Однако возьмите во внимание тот факт, что жидкость заполняет систему не сразу.
После замены тосола нужно завести автомобиль и дать двигателю поработать некоторое время (до того как сработает вентилятор охлаждения).
Заглушите мотор и дождитесь полного остывания. Проверьте уровень жидкости в бачке и, если это необходимо, долейте тосол до нужно уровня.
Обратите внимание, что при недостающем количестве охлаждающей жидкости ДВС будет просто закипать. В ином случае мотор будет работать на повышенных температурах, что не является положительным явлением.
Переизбыток тосола в системе также нежелателен. Даже незначительное расширение жидкости может спровоцировать повреждение системы.
Когда нужно менять тосол
Как правило, тосол на ВАЗ-2110 служит на протяжении 150 000 пробега. Мы крайне не рекомендуем превышать этот показатель.
На практике есть несколько причин, по которым потребуется преждевременное обслуживание охлаждающей системы машины:
Цвет жидкости изменился и обрел ржавый окрас.
Поверхность бачка покрылась масляной пленкой.
Автомобиль часто закипает, хотя явных причин этому нет. Как правило, ВАЗ-2110 используется достаточно интенсивно. Соответственно, закипание – это далеко не редкость. Возможно, при езде на низких скоростях не работает вентилятор. Закипать может непригодный к использованию тосол.
Охлаждающая жидкость откуда-то вытекает. Это самая частая проблема на рассматриваемом автомобиле. В таком случае нужно тщательно проверять все узлы системы на предмет протечки. Бывают случаи, когда тосол уходит неизвестными водителю путями, и при этом не видно куда. Практика показывает, что проблему нужно искать в хомутах. Нередко полная замена этих элементов помогает справиться с проблемой.
Читайте также: Почему не греется двигатель-инжектор на ВАЗ-2110
Для точного определения проблемы проверяйте уровень на холодной машине. Если мотор не кипит, но достаточно сильно греется, определить, где течет, бывает очень трудно. А протечки ввиду высоких температур заметить невозможно.
Уровень жидкости в норме, цвет не изменился, но машина кипит. В таком случае возможно образование воздушной пробки. Обратите внимание, что при нагревании уровень тосола незначительно изменяется. Если вы наблюдаете, что тосол все время куда-то уходит – важно определить проблему, потому как обыденная замена не решит проблему.
Что нужно учитывать при замене тосола
Ранее мы уже упоминали, что для успешной замены охладителя нужно не менее 7 литров тосола.
Для надлежащего обслуживания придерживайтесь следующих правил:
Заливайте такой же тосол, который был ранее (производитель, цвет и так далее). Это нужно для того, чтобы обезопасить машину от непредсказуемых воздействий после смешивания различных жидкостей.
Внимательно смотрите, что вы покупаете – готовый продукт к заливке или концентрат. Вторую разновидность нужно предварительно разводить согласно инструкции.
Для успешной замены подберите такой момент, когда двигатель находится в холодном состоянии. Запуск ДВС производите тогда, когда все узлы подключены, жидкость залита, и крышка бачка закрыта.
Эти простые советы помогут вам без приключений произвести замену тосола на вашем автомобиле.
Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели не только вопрос о требуемом количестве охлаждающей жидкости для ВАЗ-2110, но и ряд сопутствующих моментов, знание которых поможет вам своевременно обслуживать ваш автомобиль. Примените наши рекомендации на практике, и вы обеспечите стабильную и бесперебойную работу вашей машины на достаточно длительный срок.
Сколько литров охлаждающей жидкости нужно в автомобили ВАЗ

Конструктивная особенность системы охлаждения двигателя автомобиля выполнена таким образом, что она работает за счет нахождения в ней охлаждающей жидкости. Это может быть вода, тосол или антифриз. У многих возникает вопрос, после того, как тосол или антифриз стал коричневым, сколько надо этой охлаждающей жидкости для конкретной марки и модели автомобиля.

Сколько литров тосола
Так как объем радиаторов, каналов, двигателя, рубашки охлаждения разные, то и, соответственно, для разных марок разные объемы. Поэтом приведем данные для определенных автомобилей.
Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:
Ваз 2101 — 8 литров;
2102 — 8 литров;
2103 — 8,6 литров;
2104 — 8,5 литров;
2105 — 8,6 л;
2106 — 8,6 л;
2107 — 8,6 л;
2108 — 7,8 л;
Ваз 2109 — 7,8 л;
Ваз 21099 — 7,8 л;
Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 л;
Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
21213 «НИВА» — 10,7 л;
Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
Лада Гранта 2190 — 7,8 л;
Лада Калина 23009 — 7,84 л;
Лада Приора — 7,84 л;
Лада Веста — 7,84 литров;
Лада Xray (Х Рей) — 7 л.

Объемы тосола или антифриза для машин УАЗ:
Уаз 469 — 13 л.;
Уаз Патриот — 12 л.;
Уаз 452 — 13,4 л.

Объемы тосола Газель:
Газели всех модификаций: от 9,7 до 11,5 л.
Газель 3110 — 10,5 л.
Замена ОЖ требует знаний не только самого процесса, но и правил безопасности проведения работ. Например, нельзя менять жидкость, когда мотор горячий, то есть, нельзя открывать крышку радиатора охлаждения двигателя, когда антифриз, тосол или вода в системе горячая. Можно обжечься паром или выплескивающейся ОЖ.
Замену жидкости охлаждения надо производить периодически с соблюдением норм и правил. Также надо знать, что нельзя смешивать тосол с антифризом, водой можно разбавить, но от этого ухудшатся свойства ОЖ.
Для автомашин семейства Ваз рекомендуют менять охлаждающую жидкость после прохождения пробега 60 тыс. км. Некоторые привыкли менять по годам, например, раз в 2-3 года проводят замену тосола или антифриза.

Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016
Сколько тосола в системе охлаждения ваз 21213 нива. Применяемые (эксплуатационные) жидкости и заправочные объёмы
Заливка
Чтобы залить новый тосол, ничего сложного проделывать не придется. Вам лишь потребуется специальная лейка. Многие емкости, в которых продается тосол, не особо удобные для заливки напрямую из них. Воспользуйтесь воронкой, чтобы не пролить ОЖ мимо.
Крайне важно знать, сколько именно тосола находится в системе охлаждения. ОЖ для ВАЗ 2109 требуется 7,8 литра. Потому тосол следует приобретать в таре на 8 литров.
Возьмите лейку, вставьте ее в горлышко расширительного бачка. Так вы не прольете драгоценные граммы тосола.
Проверьте, что все сливные пробки надежно затянуты. Иначе ОЖ попросту выльется на пол и придется покупать новую жидкость охлаждения.
Начинайте постепенно вливать новый тосольчик.
Периодически останавливайтесь на 1-2 минуты, чтобы жидкость успевала распределиться по системе.
Наполнив систему, залейте ОЖ до середины уровня расширительного бачка.
Далее самое главное — избавиться от воздуха, попавшего с систему охлаждения.
Воздух накапливается в верхнем патрубке. Для его извлечения нужно просто несколько раз сдавить верхний патрубок. Сжимайте до тех пор, пока не почувствуете, что внутри появилась жидкость.
Прокачайте систему охлаждения. Для этого отверткой или ключом на 8 открутите хомут, который удерживает шланг обратного тока к расширительному бачку СО (обратка).
Закройте теперь штуцер пальцем, на который надевают обратку, чтобы воздух оттуда выходить не смог.
Далее вам нужно дуть в расширительный бак. Просто представьте, что вы пытаетесь надуть бачок, как воздушный шарик.
Так вы создадите давление и ОЖ начнет поступать из расширительного бака в СО, а через обратку выйдет лишний воздух.
Как только из обратки начнет вытекать тосол, процедуру можно прекратить.
Верните на место обратку, затяните хомут.
подключите назад минусовую клемму аккумуляторной батареи, закройте крышку расширительного бачка и проверяйте качество проделанной работы.
Без проверки начинать активную эксплуатацию автомобиля не рекомендуется.
Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:
Ваз 2101 — 8 литров;
Ваз 2102 — 8 литров;
Ваз 2103 — 8,6 литров;
Ваз 2104 — 8,5 литров;
Ваз 2105 — 8,6 литров;
Ваз 2106 — 8,6 литров;
Ваз 2107 — 8,6 литров;
Ваз 2108 — 7,8 литров;
Ваз 2109 — 7,8 литров;
Ваз 21099 — 7,8 литров;
Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 литров;
Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
Ваз 21213 «НИВА» — 10,7 литров;
Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
Лада Гранта ВАЗ 2190 — 7,8 литров;
Лада Калина Ваз 23009 — 7,84 литров;
Лада Приора — 7,84 литров;
Лада Веста — 7,84 литров;
Лада Xray (Х Рей) — 7 литров.
Этап третий
Последний этап — заливка нового антифриза
в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, надо ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз «Лада» поставляется уже в разбавленном виде. Но ряд других жидкостей требует, чтобы их разводили водой. Пропорции указаны на упаковке.
Сам процесс заливки выглядит следующим образом:
Через заливное отверстие радиатор наполняется антифризом. Наполнять его нужно до нижнего уровня горловины. Затем пробка закручивается.
Оставшийся антифриз заливается в расширительный бачок. Наполнять емкость надо до уровня, расположенного на 3-4 см выше отметки MIN.
Мотор прогревается до рабочей температуры. Имеется простой способ проверки: по температуре нижнего патрубка радиатора. Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз начал циркулировать по системе охлаждения.
После 10-15 минут прогрева двигатель глушится. Теперь водитель обязан дождаться остывания агрегата. Тогда уровень антифриза проверяется повторно. При нормальной работе системы этот уровень значительно понизится. ОЖ доливается до прежнего уровня.
Теперь осталось установить на место защиту картера, и плотно завинтить все пробки в системе охлаждения. Следующий день стоит проездить в обкаточном режиме, проверяя состояние машины после замены. Если антифриз Ниве подошел, и проблем не появилось, значит замена прошла успешно.
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
— Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
— Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л
.
Какую охлаждающую жидкость заливать?- с температурой замерзания не выше –40°С. Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице
Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.
Снимаем крышку радиатора.
(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)
Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм. В левом нижнем углу радиатора…
И через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя…
И сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление (). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание.В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба,
не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем
моментом 25–30 Н·м.
Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя
отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться,
что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения
вентилятора системы охлаждения,
останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.
https://www.youtube.com/watch?v=0g7OwSyHLTQ
При необходимости доливаем.
Читать новости о новой Ниве
почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать
Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.
Содержание:
Как определить, что имеется утечка антифриза
Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:
под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
падает уровень антифриза в расширительном бачке;
на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
из выхлопной трубы идет белый дым;
отопитель автомобиля работает нестабильно;
двигатель часто перегревается;
из-под крышки расширительного бачка идет пар;
в салоне чувствуется запах антифриза.
Почему антифриз подтекает
Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:
естественный износ деталей;
ошибки при сборке во время ремонта;
внешние механические повреждения;
грубые нарушения эксплуатации и т. д.
это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.
Как найти место протечки
Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.
Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.
Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.
Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.
Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.
Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.
Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.
Как найти место утечки
Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.
Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.
Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.
Чистка и временный ремонт системы
В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.
Какие утечки антифриза сложно определить визуально
При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:
масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.
Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.
Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:
перегрев двигателя;
ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.
Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.
Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.
Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.
Подводим итоги
Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:
использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.
Сколько антифриза в системе охлаждения Дэу Нексия, Рено Логан, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114?
Охлаждающая жидкость играет одну из самых важных ролей в системе автомобиля. Если вы решили заменить его, то наверняка захотите узнать, сколько жидкости лучше получить. Своевременная и правильная замена гарантирует исправную работу двигателя и всего автомобиля. Поэтому особенно важно понимать, что такое «кулер», как его выбрать и поменять, и сколько антифриза в системе охлаждения разных автомобилей.
Антифриз и система охлаждения автомобиля
Назначение системы охлаждения ДВС объясняется ее названием: она помогает отводить из двигателя избыточное тепло, которое может повредить его детали. Ключевым компонентом системы является охлаждающая жидкость, также называемая «антифриз» или антифриз. Это вещество опасно для человека, но для автомобиля — незаменимый компонент. Ведь для его корректной работы температура двигателя не должна превышать 90 градусов Цельсия.

Антифриз участвует не только в охлаждении двигателя автомобиля, он также помогает снизить температуру масла и участвует в работе кондиционера.Функция охлаждения особенно актуальна в жаркое время года, когда на дорогах часто можно встретить перегретые машины с паром из-под капота. Чтобы этого не случилось, нужно вовремя менять жидкость, следить за исправностью системы и своевременно устранять утечки.

Конструкция системы охлаждения
Основные элементы системы охлаждения можно найти во всех автомобилях, потому что двигатель устроен по одному принципу даже для двигателей разных типов: дизельных или инжекторных.Вот необходимые детали:
Вентилятор отопителя.
Радиатор.
Рубашка охлаждения.
Насос охлаждающей жидкости.
Термостат.
Расширительный бак.

Система с жидкостным охлаждением используется повсеместно, поскольку она более надежна и тише, чем двигатели с системой воздушного охлаждения. Антифриз дает возможность равномерно собирать тепло со всех деталей и эффективно отводить его от мотора. Охлаждающая жидкость подается в расширительный бачок, откуда проходит через рубашку охлаждения и в конечном итоге попадает в радиатор.
Сколько антифриза в системе охлаждения
Тем водителям, которые внимательно следят за состоянием своего автомобиля, рано или поздно придется столкнуться с необходимостью замены антифриза. И тут у автомобилистов возникает резонный вопрос: как узнать, сколько литров антифриза в системе охлаждения его машины? Узнать можно несколькими способами:
По марке автомобиля. У каждого модельного ряда есть технический паспорт и инструкция по эксплуатации, в которых указано необходимое количество охлаждающей жидкости, которую необходимо залить в двигатель.
На практике: по отметке на расширительном бачке. Этот метод не очень точен, так как заранее с уверенностью сказать, сколько антифриза нужно будет залить в систему охлаждения, невозможно. Обычно эта цифра колеблется в районе 6-8 литров.

Количество антифриза в автомобилях разных марок
Конечно, для автомобилей разных марок и количество антифриза в двигателе будет разным. Например, если вы решили узнать, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ-2114, ответом будет цифра 8.Заливать жидкость нужно постепенно: сначала рекомендуется долить 7 литров, а затем медленно доливать до нужной отметки на емкости. Лить антифриз нужно непрерывной струей, чтобы в систему не попал воздух. Владельцы автомобилей других марок тоже задаются вопросами, например: сколько антифриза в системе охлаждения «Дэу Нексия»? Для разных моторов разная норма: для двигателя SOHC — 6,2 л, а для DOHC — 6,7 л. На вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Рено Логан, ответ однозначный: специалисты советуют заливать 5.5 литров охлаждающей жидкости.

Когда период замены антифриза?
Антифриз нужно менять, и делайте это вовремя. И дело не только в том, что со временем жидкость теряет свои свойства и начинает менее эффективно охлаждать двигатель. Добавки, входящие в состав «незамерзающих», теряют свои антикоррозионные свойства и начинают медленно разъедать металл. Если вы не хотите, чтобы в результате образовалась дыра в радиаторе, рекомендуем ознакомиться с условиями замены для разных автомобилей:

Для автомобилей Мерседес лучше всего менять антифриз каждые пять лет.
Volkswagen и General Motors не обременяют своих клиентов лишними заботами и дают гарантию на пожизненную охлаждающую жидкость.
Ford рекомендует заменять моторную жидкость каждые 10 лет.
В BMW и Mitsubishi эту процедуру нужно делать чаще: раз в четыре года.
Опытные специалисты рекомендуют не смотреть на марку автомобиля и количество прошедших лет. Внутри все машины устроены примерно одинаково, но за то же время можно «наехать» совершенно разное количество километров.Поэтому разумнее всего заменять антифриз каждые
км пробега — и вы можете быть уверены, что никаких перегревов и неисправностей не произойдет.
Как поменять антифриз?
Антифриз можно заменить самостоятельно или в мастерских. И если последний вариант не вызывает затруднений, то к самостоятельной замене придется готовиться. Процедура не слишком сложная, но достаточно трудоемкая. Что потребуется для работы?
Набор ключей.
Плоскогубцы с отверткой.
Вместимость 8 литров для использованной жидкости.
Перчатки хозяйственные.
Также удобнее всего заменять антифриз при наличии смотровой канавы или эстакады. В противном случае придется откручивать и снимать масляный поддон. Требуются перчатки (желательно водонепроницаемые), так как охлаждающие жидкости очень токсичны. Следующие действия очень просты:
Снимите крышку расширительного бачка, терморегулятора и открутите радиатор.
Открыть кран радиатора.
Слить использованную жидкость в подготовленную емкость.
Промойте систему дистиллированной водой или специальными моющими средствами, удаляющими ржавчину и скопившиеся присадки.
В этом случае нужно запустить двигатель, который должен проработать 30-60 минут. Чем дольше не меняется антифриз, тем дольше должна работать машина.
Закрутите крышки радиатора и блок цилиндров.
Залить свежую охлаждающую жидкость до метки на расширительном бачке.
Запустите двигатель и дайте ему немного поработать.

Как выбрать лучший продукт
Антифриз — это токсичная жидкость, в состав которой входят различные химические компоненты: фосфаты, бораты, спирты и пропиленгликоль, замедляющая коррозию металла. От использования дистиллированной воды в системе охлаждения автомобиля давно отказались, так как она не обеспечивает 50% свойств, необходимых для правильной работы. Многие путают «Тосол» и антифриз, думая, что это разные продукты.По сути, «Тосол» — это название охлаждающей жидкости, ставшее нарицательным. Но не так важно, что написано на этикетке, важен состав. Часто производители переливают в канистру жидкость с устаревшим химическим составом, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с составом продукта.
Наиболее «гуманными» для автомобилей считаются следующие «незамерзающие»:
G11 / CODEG11 — антифриз на основе этиленгликоля. G11 прост в изготовлении, а значит, имеет доступную цену.В то же время он содержит высококачественные присадки, которые помогают продлить срок службы двигателя.
G12 / CODEG12 — более совершенная жидкость, уже на основе пропиленгликоля. Цена на такой антифриз уже выше из-за более новых материалов, используемых в производстве. Но качество несомненно выше, чем у предшественника.
G12 Plus / G12 + — отличительной особенностью данного продукта является возможность смешивания с другими охлаждающими жидкостями без вреда для машины.
G13 — антифриз высшего класса, доступный для спортивных автомобилей и мотоциклов.Эта жидкость специально разработана для экстремальных нагрузок, которые испытывают эти автомобили.

Эксперт
Если сомневаетесь, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ-2110, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации или к производителю. Специалисты советуют налить в «десятку» не менее семи литров охлаждающей жидкости. Неопытные водители могут подумать, что 6 литров достаточно, но всегда лучше перестраховаться и добавить еще немного. Ведь отсутствие антифриза в ДВС может негативно сказаться на его сроке службы.Такой же ответ вы получите, если зададите вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2112. Заменить 7,5-8 литров «незамерзающего» можно самостоятельно за 40 минут. Если вы все еще не уверены, сколько литров антифриза налито в систему охлаждения автомобиля, то есть способ узнать правильный ответ — загляните в инструкцию по эксплуатации. Скорее всего, там будет указано не только количество жидкости, но и рекомендуемый вид антифриза.

Резюме
Долговечность автомобиля напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения, которая отвечает за отвод тепла от ДВС и предотвращает коррозию деталей двигателя.Несвоевременная замена антифриза может не только ухудшить работоспособность машины, но и повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Именно поэтому необходимо менять охлаждающую жидкость каждые 90 тысяч километров и внимательно следить, какой антифриз в системе охлаждения вашего автомобиля. Правильный подбор технической жидкости способен увеличить срок службы машины вдвое.
ВАЗ-2114: замена антифриза своими руками
Система охлаждения есть на каждой машине. И ВАЗ-2114 не исключение.В этом автомобиле используется жидкостная система. В качестве охладителя используется антифриз или антифриз. Эти жидкости являются расходными материалами и требуют периодической замены. Могу я сделать это сам? Да конечно. Операция не такая сложная и не требует специальных инструментов. Все, что вам нужно, — это базовый набор ключей и полчаса свободного времени. Что ж, давайте разберемся, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 своими руками.
Как часто менять?
Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов. Ресурс антифриза и антифриза не одинаковый.Первую рекомендуется менять раз в два года или каждые 60 тысяч километров. У второго более длинный ресурс. Это пять лет или 150 тысяч километров. Какую жидкость купить — дело сугубо индивидуальное. Однако отметим, что для 14-й «Жигулей» подойдет как тосол, так и антифриз. Разница будет только в стоимости продукта.

Что делать, если машина покупалась с ней и дата последней замены антифриза неизвестна? Определить его состояние можно по цвету.Если жидкость коричневого цвета или в ней есть характерные хлопья, то ее нужно заменить.

Приборы
Для успешной замены антифриза на ВАЗ-2114 потребуется:
Ключ 8.
Ключи 13 и 17.
Пустая плоская канистра 10 л.
Работу лучше проводить при наличии смотровой ямы. Но если он отсутствует, это не беда — работу можно выполнять «на коленях». Единственное, что вам понадобится более плоский бак, чтобы он поместился под днище автомобиля.

Если вы заменяете антифриз на ВАЗ-2114, сколько литров жидкости нужно покупать? В инструкции по эксплуатации указано, что объем системы охлаждения «Лада Самара-2» составляет 7,8 литра. Естественно, канистр в таком объеме не найти. Идеальный вариант — купить канистру объемом десять литров. Так у нас останется не менее двух литров для доливки (например, в случае ремонтных работ с СОД, требующих слива этой жидкости). А чтобы канистра не занимала много места в гараже, антифриз можно налить в бутылку от обычной минеральной воды, предварительно сделав на ней отметку.Такую же бутылку можно носить с собой, если вы собираетесь в длительное путешествие или возникли проблемы с плитой.
Приступаем к работе
Итак, для начала нужно установить автомобиль на ровную поверхность. Далее нужно открыть капот и открутить крышку от расширительного бачка.

Примечание! Охлаждающая жидкость (антифриз или антифриз) очень токсична. Поэтому работу следует выполнять в защитных перчатках. Антифриз следует сливать только на остывшем двигателе. Жидкость очень горячая.

Что дальше? После этого необходимо провести работы в нижней части — снять защиту картера. Если в защите картера есть специальный вырез, то демонтировать его не нужно. На следующем этапе подставляем пустую емкость под кран (который находится внизу радиатора). Выключаем и ждем, пока сольется вся жидкость. Затем закройте кран и залейте новый антифриз.Для удобства можно использовать лейку.

Лить надо по частям. Это нужно для того, чтобы внутри не образовывались воздушные пробки. До какого уровня нужно добавлять антифриз? Специалисты советуют держать жидкость на среднем уровне. Далее закручиваем крышку и производим пробный запуск. Двигатель должен прогреться. После этого снова откройте пробку на емкости и посмотрите на уровень. В большинстве случаев он снижается до минимума. Поэтому берем канистру с оставшимся антифризом и доливаем в систему нужный объем.На этом процедура замены антифриза на ВАЗ-2114 завершена. Для удобства можно сделать отметку в бортовом журнале, чтобы не забыть, через какое время эту самую жидкость нужно слить. Как заменить антифриз на ВАЗ-2114 Е-газ? На Ладе с электронной педалью газа эта процедура выполняется аналогично. Отличий нет.
Если после замены перегревается
Еще бывает, что после запуска машина быстро нагревается. Стрелка стабильно растет, а электронный вентилятор даже не включился.На что это указывает? Это свидетельствует о наличии воздушной пробки в системе. Также он может образоваться в радиаторе салона. Из-за этого плита нормально не греется. Как удалить эту заглушку? Необходимо припарковать машину на склоне (фронтальной частью вверх), открыть капот и открутить крышку расширительного бачка. Далее нужно запустить двигатель и подождать пять минут, пока антифриз несколько раз прогонит по большому кругу (в него также входит радиатор салона). Воздух будет подниматься вверх.А высшей точкой будет наш танк. После этого проблема решится сама собой.
Рекомендации
И чтобы не задавать вопрос «как снять воздушную пробку после замены антифриза на ВАЗ-2114», специалисты рекомендуют при заливке жидкости сжимать патрубок радиатора руками. Достаточно сделать это одним шлангом, который находится в верхней части радиатора. Так что лишний воздух самопроизвольно уйдет.

Бывают ситуации, когда после замены антифриз сразу приобретает непривычный для него цвет.Вместо обычного красного или желтого становится коричневым. О чем это говорит? Одно из двух — либо вы приобрели поддельный антифриз, либо в системе есть загрязнения. Что делать в такой ситуации? Такой антифриз, разумеется, повторному использованию уже не подлежит. Поэтому сливаем и несколько раз промываем систему водой (можно даже не дистиллированной). И так до тех пор, пока из-под крана не потечет чистая жидкость. Это единственный способ гарантировать отсутствие депозитов в системе. Некоторые автомобилисты просто не обращают на это внимания.Но зря, ведь эта грязь мешает нормальному отводу тепла. Двигатель может в какой-то момент просто перегреться. Нелишним будет проверить состояние труб.

Они должны быть мягкими на ощупь. Если они жесткие или имеют повреждения (трещины, изгибы и т. Д.), Такие элементы необходимо заменить. А делать это лучше во время замены антифриза, когда старая жидкость уже слита, а новая стоит в очереди. В магазинах продаются целые комплекты патрубков для системы охлаждения.Среди качественных производителей отзывами отмечает Luzar. Комплект шлангов для Лады Самара-2 можно купить за 420 рублей. Они подходят ко всему семейству ВАЗ, начиная с 13-й модели и заканчивая 15-й.
Об уровне жидкости в бачке
Также специалисты рекомендуют не наливать жидкость до максимальной отметки. Антифриз имеет свойство расширяться, и если при комнатной температуре его все же поместить в бак, то при +90 гр. он его просто порвет или выльется через пробку.
Вывод
Итак, мы выяснили, как производится замена тосола на ВАЗ-2114 (форсунка на 8 или 16 клапанов значения не имеет).Объем жидкости такой же, и процедура аналогична. Как видите, заменить антифриз на ВАЗ-2114 можно легко своими руками.
Сколько антифриза в системе охлаждения «Дэу Нексия», «Рено Логан», ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114?
Охлаждающая жидкость играет одну из самых важных ролей в автомобильной системе. Если вы решите заменить его, вы, вероятно, захотите узнать, сколько жидкости лучше купить. Своевременная и правильная замена обеспечивает исправную работу двигателя и всего автомобиля.Поэтому особенно важно понимать, что такое «охлаждение», как его выбрать и поменять и сколько антифриза в системе охлаждения разных автомобилей.
Антифриз и система автоохлаждения
Расшифровка предназначения системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания кроется в ее названии: она помогает отводить от двигателя избыточное тепло, которое может вывести его из строя. Ключевым компонентом системы является охлаждающая жидкость, которую еще называют «незамерзающей» или антифризом.Это вещество опасно для человека, но для автомобиля — незаменимый компонент. Ведь для его корректной работы температура двигателя не должна превышать 90 градусов Цельсия.
Антифриз участвует не только в охлаждении двигателя автомобиля, он также помогает снизить температуру масла и участвует в работе кондиционера. Особенно актуальна функция охлаждения в жаркое время года, когда на дорогах часто можно встретить перегретые машины с паром из-под капота.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять жидкость, следить за исправностью системы и своевременно устранять утечки.
Конструкция системы охлаждения
Основные элементы системы охлаждения можно найти во всех автомобилях, потому что двигатель построен по одному принципу даже в разных типах двигателей: дизельных или инжекторных. Вот самые необходимые детали:
Вентилятор отопителя.
Радиатор.
Охлаждающая рубашка.
Насос охлаждающей жидкости.
Термостат.
Расширительный бак.
Система жидкостного охлаждения используется повсеместно, потому что она безопаснее и тише, чем двигатели с воздушной системой охлаждения. Антифриз дает возможность равномерно отводить тепло от всех деталей и эффективно отводить его от двигателя. Охлаждающая жидкость подается в расширительный бачок, откуда проходит через рубашку охлаждения и в конечном итоге попадает в радиатор.
Сколько антифриза в системе охлаждения
Тем водителям, которые внимательно следят за состоянием своего автомобиля, рано или поздно придется столкнуться с необходимостью замены антифриза.И тогда у автомобилистов возникает резонный вопрос: как узнать, сколько литров антифриза в системе охлаждения его машины? Вы можете узнать это несколькими способами:
По марке авто. У каждого модельного ряда есть паспорт и инструкция по эксплуатации, в которых указано необходимое количество охлаждающей жидкости, которую необходимо залить в двигатель.
На практике: согласно табличке на расширительном бачке. Этот метод не очень точен, так как заранее с уверенностью сказать, сколько антифриза нужно заливать в систему охлаждения, невозможно.Обычно этот показатель колеблется в районе 6-8 литров.
Количество антифриза в автомобилях разных марок
Конечно, у автомобилей разных марок и количество антифриза в системе двигателя будет разным. Например, если вы решили узнать, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ-2114, ответ будет цифрой 8. Заливать жидкость нужно постепенно: сначала рекомендуется заливать 7 литров, а затем медленно вылейте его до нужной отметки на резервуаре.Заливать антифриз следует непрерывной струей, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Владельцы автомобилей других марок тоже задаются вопросами, например: сколько антифриза в системе охлаждения DEU Nexia? Для разных двигателей разный расход: для двигателя SOHC — 6,2 л, а для DOHC — 6,7 л. На вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Рено Логан, ответ однозначен: специалисты советуют заливать 5,5 л охлаждающей жидкости.
Когда нужно заменить антифриз?
Антифриз нужно менять, причем делать это вовремя.И дело не только в том, что со временем жидкость теряет свои свойства и начинает менее эффективно охлаждать двигатель. Добавки, входящие в состав «незамерзающих», теряют свои антикоррозионные свойства и постепенно начинают разъедать металл. Если вы не хотите, чтобы в результате образовалась дыра в радиаторе, рекомендуем ознакомиться со сроками замены для разных автомобилей:
Для автомобилей Мерседес антифриз лучше менять каждые пять лет.
Volkswagen и General Motors не обременяют своих клиентов лишними заботами и предоставляют гарантию на весь срок службы охлаждающей жидкости.
Ford рекомендует заменять моторную жидкость каждые 10 лет.
В BMW и Mitsubishi эту процедуру нужно делать чаще: раз в четыре года.
Опытные специалисты рекомендуют не смотреть на марку автомобиля и количество прошлых лет. Внутри все машины устроены примерно одинаково, и при этом можно «наехать» совершенно разное количество километров. Поэтому замену антифриза разумнее всего делать каждые 90 000 километров пробега — и вы можете быть уверены, что не произойдет ни перегрева, ни неисправности.
Как поменять антифриз?
Антифриз можно заменить самостоятельно или в салонах ТО. И если последний вариант не вызывает затруднений, то к самостоятельной замене придется готовиться. Процедура не слишком сложная, но довольно трудоемкая. Что требуется для работы?
Набор ключей.
Пассатижи
с отверткой.
Вместимость 8 литров для использованной жидкости.
Перчатки хозяйственные.
Также удобнее всего заменять антифриз при наличии смотровой канавы или эстакады.В противном случае придется откручивать и снимать масляный поддон. Требуются перчатки (желательно водонепроницаемые), так как охлаждающие жидкости очень токсичны. Следующие шаги очень просты:
Снимите крышку расширительного бачка, термостат и снимите радиатор.
Смеситель открытого радиатора.
Слить использованную жидкость в подготовленную емкость.
Промойте систему дистиллированной водой или специальными чистящими жидкостями, удаляющими ржавчину и скопившиеся присадки.
В этом случае нужно запустить двигатель, который должен длиться 30-60 минут. Чем дольше не менял антифриз, тем дольше должна работать машина.
Закрутите крышку радиатора и блок цилиндров.
Залить свежую охлаждающую жидкость до метки на расширительном бачке.
Запустите двигатель и дайте ему немного поработать.
Как выбрать лучший товар
Антифриз — токсичная жидкость, состоящая из различных химических компонентов: фосфатов, буратов, спиртов и пропиленгликоля, замедляющая коррозию металла.От использования дистиллированной воды в системе охлаждения автомобиля долгое время отказывались, так как она не обеспечивает 50% необходимых свойств для правильной работы. Многие путают «Тосол» и антифриз, думая, что это разные продукты. По сути, «Тосол» — это название охлаждающей жидкости, ставшее номинальным. Но не так важно, что написано на этикетке, важен состав. Часто производители наливают в канистру жидкости с устаревшим химическим составом, поэтому ознакомьтесь с составом продукта перед их покупкой.
Наиболее «гуманными» для автомобилей считаются следующие «незамерзающие камеры»:
G11 / CODEG11 — антифриз на основе этиленгликоля. G11 прост в изготовлении, а значит, имеет доступную цену. В то же время в его состав входят высококачественные присадки, которые помогают продлить срок службы двигателя.
G12 / CODEG12 — это более совершенная жидкость, уже на основе пропиленгликоля. Цена на такой антифриз уже выше из-за более новых материалов, используемых в производстве.Но качество несомненно выше, чем у предшественника.
G12 Plus / G12 + — отличительной особенностью данного продукта является возможность смешивания с другими охлаждающими жидкостями без вреда для машины.
G13 — антифриз высшего класса, доступный для спорткаров и мотоциклов. Эта жидкость специально разработана для того, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки, которым подвергаются эти автомобили.
Эксперт
Если вы сомневаетесь, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ-2110, то лучше обратиться к инструкции по эксплуатации или к производителю.Специалисты советуют заливать в «десятку» не менее семи литров охлаждающей жидкости. Неопытные водители могут подумать, что 6 литров достаточно, но всегда лучше перестраховаться и добавить еще немного. Ведь недостаток антифриза в ДВС может негативно сказаться на его сроке службы. Такой же ответ Вы получите, если зададите вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ «2112». 7,5-8 литров «незамерзающего» вы можете заменить самостоятельно в течение 40 минут. Если вы все еще не уверены, сколько литров антифриза налито в систему охлаждения автомобиля, то есть способ узнать правильный ответ — загляните в инструкцию по эксплуатации.Скорее всего, там будет указано не только количество жидкости, но и рекомендуемый вид антифриза.
Результаты
Долговечность автомобиля напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения, которая отвечает за отвод тепла от двигателя и предотвращает коррозию деталей двигателя. Несвоевременная замена антифриза может не только ухудшить работу машины, но и повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Именно поэтому необходимо менять охлаждающую жидкость каждые 90 тысяч километров и внимательно следить, какой антифриз в системе охлаждения вашего автомобиля. Грамотный подбор технической жидкости позволяет увеличить срок службы машины вдвое.
Объединяем Тосол ВАЗ 2114. Слив антифриза или антифриза из системы охлаждения и блока двигателя
Для длительной и эффективной работы систем автомобиля, в которых используются жидкости, их необходимо периодически менять. В технической документации на автомобиль не всегда указываются требования, когда и что нужно заменить, необходимо понимать, что срок службы ограничен. При работе любой механической системы со временем образуется расслабляющая резина, микрочастицы металлической стружки и другой мусор.Поэтому иногда приходится заменять все рабочие жидкости. Антифриз — жидкость для системы охлаждения двигателя, не исключение. Помимо поддержания температурного режима на необходимом уровне, этот вид жидкости принимает участие в обогреве радиаторной системы отопления кабины. При циркуляции системы антифриз участвует в смазке деталей системы охлаждения насоса, а также предотвращает образование ржавчины.
Когда слить антифриз из блока цилиндров
Замена тосола или антифриза своими руками не станет проблемой для рядового автолюбителя.Жидкость нужна в таких случаях:
Перед заменой радиатора автомобиля.
Для сезонной замены охлаждающей жидкости.
При установке нового термостата.
Эта система выполняется в 2 этапа, так как жидкость находится в радиаторе и в системе охлаждения двигателя.
Как слить антифриз из блока цилиндров — шаг 1
Перед заливкой новой жидкости В систему охлаждения необходимо слить старую.Разберемся, как сливается антифриз. Для слива рабочей жидкости У большинства автомобилей в системе охлаждения установлена сливная пробка. Устанавливается в нижней точке системы, на одном из нижних углов радиатора. Пробка сливного отверстия может отсутствовать на некоторых моделях автомобилей. В таких случаях для слияния старой жидкости необходимо отсоединить одну из розеток системы охлаждения, подключенную к радиатору.
Обратите внимание, ни в коем случае нельзя сливать антифриз на горячий мотор. Когда жидкость нагревается, происходит ее расширение, а значит, давление внутри системы повышается.Зачем? Высокое давление предотвращает испарение жидкости в системе. Если вы оказались в такой ситуации, снимите шланг или откройте сливную пробку. В системе идет атмосферное давление, что приведет к образованию мощной струи пара.
Только после того, как двигатель полностью остынет, может слиться жидкость. Откручиваем крышку, расположенную на расширительном бачке системы охлаждения. Откройте сливную пробку или отсоедините форсунку. Подождите, пока не будет обнаружен весь антифриз. Обратите внимание, некоторое количество жидкости находится ниже уровня сливного отверстия (радиатора отопления салона).Без выполнения дополнительных операций удалить эту жидкость из системы охлаждения не получится.

Как слить антифриз из блока цилиндров — шаг 2
Чтобы слить остатки охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:
Накидным ключом откручиваем сливную пробку, которая находится под блоком зажигания.
Подождите около 10 минут, пока слит антифриз.
Протрите вилку, оцените состояние уплотнителей.При необходимости замените их и закрутите крышку.
Обратите внимание, что антифриз является активным химическим веществом. Он имеет сладкий запах, который может привлечь домашних животных или детей! Его необходимо слить в плотно закрывающуюся емкость. Категорически не рекомендуется выполнять слив только на землю.

Залить новую охлаждающую жидкость
Только после полного слива старого антифриза можно перерабатывать на заливку нового. Производитель и марка веществ должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.На использование дополнительных присадок может негативно повлиять образование ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.

Уровень пропитанного тозола должен находиться между отметками MІN и Max на расширительном бачке. После замены антифриза могут образоваться воздушные пробки. Чтобы избавиться от них, необходимо ослабить фиксатор насадки. Заливать охлаждающую жидкость нужно аккуратно и постепенно. Выполнив все работы, заведите двигатель и установите уровень печки на максимальный режим.Если нагреваться нечем, значит, вы не избавились от всех пробок, что приведет к перегреву двигателя.
При работе автомобильного мотора выделяется большое количество тепла. Для сохранения его работоспособности в таких условиях используется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.
Охлаждающая жидкость — регулятор температуры двигателя
О принципе действия системы охлаждения
Двигатели семейства в совокупности с системой жидкостного охлаждения закрытого типа.В блоке цилиндров мотора есть специальные каналы, либо происходит циркуляция охлаждающей жидкости, либо понижается охлаждающая жидкость, в которой используется токсол, антифриз или вода. Двигаясь по блоку, теплоноситель забирает лишнее тепло и попадает в радиатор для охлаждения.
Исследование работы ДВС Показано, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна составлять 90 0 С. Для поддержания постоянства такой температуры в системе установлен термостат. Во время работы двигателя он перенаправляет поток охлаждающей жидкости к радиатору или снова в блок цилиндров.
Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает насос, который приводится в движение приводным ремнем от шкива на валу коленчатого вала двигателя. Нагретая охлаждающая жидкость на форсунках попадает для охлаждения в радиатор. Он исходит от потока встречного воздуха, и если его недостаточно, включается электровентилятор. Также горячая охлаждающая жидкость поступает в радиатор печки для обогрева кабины двигателя, а ее избыток направляется на тепловое расширение. расширительный бак.
Что залито в системе охлаждения
Для охлаждения моторов Tosol.Давайте узнаем об этих жидкостях поподробнее, а на ВАЗ 2114 лучше использовать тосол или тосол. Такое отдельное название компании применяется только водителям России и стран СНГ. По сути, это одно и то же химическое вещество. Однако небольшие отличия в этих веществах все же имеются, что сказывается на работе и узлах двигателя.
Специалисты рекомендуют заливать антифриз авто в систему охлаждения, а Тосол больше подходит для автомобилей российского автопрома. Антифриз не повредит.Следует только тщательно продуманная система охлаждения. Вопрос, какой антифриз лучше, нужно решать владельцу автомобиля.
Несколько слов о преимуществах антифриза перед Тосолом:
Более высокая эффективность охлаждения;
Увеличенный срок службы;
Более эффективная защита алюминиевых деталей при высоких температурах;
Повышенная защита от кавитации в цилиндрах;
Лучшая совместимость при работе с резиной, пластиком и другими материалами деталей системы охлаждения;
Повышенная экологичность.
Приобретая охлаждающую жидкость, покупатель хочет знать для работы, при каких температурах она предназначена. Этот потребитель сообщает о маркировке баков с охлаждающей жидкостью. Если есть надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать при температуре окружающего воздуха не ниже -65 0 С. Также вы можете самостоятельно проверить плотность от плотности жидкости. Допускается добавление во время эксплуатации автомобиля охлаждающей воды, так как она испаряется при высоких температурах.
Немного о сроках замены охлаждающей жидкости
Прежде чем коснуться вопроса, как поменять Тосол на ВАЗ 2114, необходимо понять, когда нужна замена охлаждающей жидкости.Возможно несколько предпосылок для такой операции:
Пришла на замену антифризу. Инструкция по эксплуатации автомобиля прописывает данную операцию один раз в два года, либо при пробеге не более 50 тысяч км;
Когда плотность соответствует зимним температурам региона эксплуатации автомобиля.
При покупке бывшей в эксплуатации машины лучше заменить все технические жидкости, т.к. неизвестно какого они качества и сколько лет эксплуатации на автомобиле.
Срок службы охлаждающей жидкости зависит от степени эффективности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация автомобиля нежелательна, так как это может вызвать преждевременный выход из строя деталей из алюминиевых сплавов.
Теперь можно поговорить о том, как слить антифриз.
Как слить охлаждающую жидкость
Как-то незаметно подошел тот момент, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Имею высшее образование для того, чтобы проводить замену Тосола на ВАЗ 2114, не требуется.Его выполнение есть даже у начинающих водителей. Попробуем подробнее рассмотреть вопрос, как слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно подготовить пустой тарель для слива и подготовить инструменты.
Вам понадобится:
Ключи на «8», «13» и «17»;
Набор отверток;
Rag;
Перемешать охлаждающую жидкость и обязательно отказаться от радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий Как слить Тосол с ВАЗ 2114 будет:
Снимите защиту двигателя, чтобы можно было полностью слить охлаждающую жидкость;
Снимите крышку расширительного бачка;
Под радиатором подставляем пустую емкость и открываем сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы жидкость не затопляла генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают тряпкой и ставят на место;
Следующим этапом будет слив охлаждающей жидкости из двигателя. Переместите емкость под сливную пробку двигателя и откройте ее. Он находится под модулем зажигания, который лучше снимать на время слива охлаждающей жидкости. Процесс тоже длится около 15 минут.Вилку протираем тряпкой и ставим на место. В этом процессе идет процесс истощения.
Как залить охлаждающую жидкость
Перед корректировкой охлаждающей жидкости систему желательно промыть. Для этого в систему наливаем дистиллированную воду и примерно 10 минут запускаем мотор. После этого слейте воду и оцените ее состояние. Если он в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.

Теперь о том, как поправить тосол в систему охлаждения.Если вы не знаете, сколько тосола в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что антифриза или тосола нужно 7,8 л. Процесс заполнения производится в обратном порядке.
При заливке охлаждающей жидкости в систему охлаждения неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы избавиться от них, сделайте следующее:
Отсоединить шланг от дроссельной заслонки;
Дождитесь появления охлаждающей жидкости из этой форсунки и поставьте шланг на место.
Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Если утечки не обнаружены, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между отметками MIN и MAX. На этом работы по замене охлаждающей жидкости будут завершены.
Производитель АвтоВАЗ рекомендует заменять охлаждающую жидкость не реже одного раза в два года или каждые 60 000 км пробега. Но не исключено, что Тосол потребуется заменить раньше, если его состав изменился, он изменил цвет, что может говорить о некачественном и как следствие — возникновении коррозии в каналах системы охлаждения. Для замены Тосола или антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам потребуется:
Ключ на 13 обыкновенный или головка с калиткой
Ключ звукового сигнала на 12 (не требуется)
Отвертка плоская
Слив охлаждающей жидкости
Для начала желательно приготовить тазал сливную емкость, желательно, чтобы она была не менее 10 литров. Для начала нужно повернуть рычаг управления отопителем (печкой) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть полностью открыт, чтобы отопитель из радиаторной жидкости тоже стекла.
Теперь можно переходить к сливу. Откройте пробку заливной горловины на радиаторе ВАЗ 2106:
После этого можно открутить трубку от блока цилиндров, она внизу с левой стороны двигателя. Более наглядно его расположение показано ниже на картинке:
И сразу подставить тару, чтобы в нее стекала старая охлаждающая жидкость. Я использовал пару 1,5-литровых бутылок, поочередно заменяя их дырочками:
Когда все стекла отсюда, можно повернуть кран в левом нижнем углу радиатора:
Если его не отворачивать вручную, можно использовать ключ по размеру (в данном случае 12 В). После этого подставляем емкость под проем и ждем, пока из радиатора растворится вся жидкость:
Как только вся жидкость потечет из системы охлаждения ВАЗ 2106, можно закручивать заглушки в блоке цилиндров и кране радиатора. И тогда можно переходить к замене антифриза (тоосола).
Сначала залейте жидкость в радиатор, пока ее уровень не достигнет нижнего края горловины. Затем то же самое повторить с расширительным бачком. Чтобы избежать появления пробок в системе охлаждения, нужно заливать Тосол тонкой струйкой.А чтобы в шланге расширительного бачка не образовывалась заглушка, бачок нужно поднять над двигателем, предварительно сняв его с хомута:
И заливать жидкость в зависимости от шланга до радиатора практически прямо. Для надежности можно отсоединить шланг на краю радиатора и во время отсека, чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость не доходила до края воздухом, а затем надеть его на снятие радиатора:
Закрываем радиатор пробкой и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе. Он должен находиться между отметками Max и Min на расширительном бачке или на резиновой скобе крепления бачка. Теперь можно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Включив обогреватель, убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии пробок.
При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две принципиально противоречащие друг другу задачи.
С одной стороны, им необходимо достичь определенной рабочей температуры агрегата, при которой будут достигнуты наилучшие условия для ТВС в цилиндрах, оптимальной вязкости смазочного материала и его свободного протекания по каналам, создания комфортных условий в кабина автомобиля, подавая теплый воздух.
С другой стороны, при интенсивном трении рабочих агрегатов температура двигателя в двигателе начинает интенсивно расти, масло, смазывающее трущиеся детали, одновременно отводит излишки тепла. Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя ДВС. Для решения проблемы понижения этой температуры создана система охлаждения двигателя (сода). Наилучший, наиболее эффективный результат дает система жидкостного охлаждения.
Радиатор охлаждения — одна из центральных частей всей конструкции СОД.Дело в том, что циркуляция по нему значительно снижает температуру проходящего тоозола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора многократно увеличивает эффективность процесса охлаждения. В состав газировки также входят:
Вентилятор с четырьмя песками, он вращается с электродвигателем, который включается при значительном повышении температуры тоосола. В результате воздуховод увеличивается через радиатор охлаждения, и этот воздух, ускоряясь, понижает свою температуру перед прохождением через трубку устройства и, соответственно, увеличивает эффективность SOD;
Помпа, так автолюбители называют насос, который прокачивает их императивную жидкость, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы Сода, поэтому сама система называется принудительной;
Радиатор системы отопления Тосол, проходя через его трубчатый корпус, нагревает воздух, который направляется в кабину;
Расширительный бак, он компенсирует изменения объема тоозола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок в его разработке выполняется дополнительный залив жидкости, при эксплуатации необходимо следить, чтобы уровень Тосола в нем не превышал установленный. Переливание приводит к тому, что при нагревании жидкость расширяется и резервуар может быть переполнен. Попадание в двигатель такой жарочной жидкости, как антифриз, недопустимо;
Термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого в нем есть два клапана — основной, открывается при температуре около 87 градусов, а дополнительный, открывается при плюс 102 градуса.Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 Сток Тосола необходимо делать из-за его выхода из строя и необходимости замены;
Трубки, патрубки и проточные блоки-каналы, по которым осуществляется циркуляция Тосола;
Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя обеспечивает коррекцию его работы, а также служит сигнализатором состояния водителя.
Как выбрать охлаждающую жидкость для соды
В большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в систему охлаждения залит Тосол.Автолюбители часто задаются вопросом — что лучше выбрать — антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что разницы нет, жидкости одинаковые, их просто по-разному называют и за границей. На самом деле это не так.
Тосол — охлаждающая жидкость, производимая по традиционной технологии с использованием солей и добавок неорганических соединений.
Антифриз — охлаждающая жидкость, производимая по карбоксилатной технологии — на основе присадок из солей органических соединений.
Co. по традиционной технологии, в том числе Тосол, смазывает внутреннюю поверхность пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект защищает от коррозии, но теплопроводность значительно снижается. Антифриз, в отличие от тоосола, обладая смазывающим действием, образует просчитываемую микронами пленку, следовательно, увеличивается теплопроводность и более эффективен процесс теплообмена.
Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, защищая их от коррозии, а на неметаллических трубах такие пленки не образуются.Отсюда первый вывод — у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.
Второе преимущество — длительное использование антифриза. Присадки в Тосуоле разлагаются после 35-40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, в антифризах этого не происходит, они сохраняют стабильную структуру всего рабочего цикла.
Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.
Преимущество четвертое — использование антифриза увеличивает срок службы насосов в полтора раза.
Пятое преимущество — антифриз намного лучше совместим с пластиками и эластомерами.
Шестое преимущество — антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, а Тосол забивает радиаторы во время работы.
Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
В процессе эксплуатации авто неоднократно возникает необходимость слить тозол из двигателя. Эта процедура проста, и вам нужно знать. А также это требует определенных навыков и знаний о мерах безопасности.
Одно из главных требований безопасности — на ВАЗ 2114 двигатель перед заменой охлаждающей жидкости необходимо охладить.
Следует помнить, что слить Тосол нужно с двух точек.
Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо снять защиту картера и заменить бачок на места слива.
Открыть кран отопителя.
Снимите крышку с расширительного бачка.
Откручиваем патрубок для слива жидкости на радиаторе.Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не перелить генератор.
Подождите 10-15 минут, чтобы весь тозол сложился в контейнер.
Как полностью слить Тосол с ВАЗ 2114, для этого нужно найти вторую точку слива.
Под модулем зажигания откручиваем сливную пробку на блоке ДВС, это вторая точка слива.
Подождите несколько минут, пока всего тосола немного.
Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы.Перед сменой Тосола на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все точки слива закрыты, а хомуты на форсунках затянуты.
Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали жидкостное охлаждение системы.
В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость. Это сейчас идет.
Настоящая Инструкция по замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не идти на сотню, не платить за ремонт.Фото и видео подскажут, как это правильно сделать.
Когда нужно заменить Тосола?
Что выбрать?
Тосол
Антифриз
Выход
Меняем Тосол на себя
Инструменты и приспособления
Дренаж Тосола
Промывка системы охлаждения
Тосола заливка
Завершение процесса
Когда нужно заменить Тосола?
Итак:
Ни в коем случае нельзя упускать из виду этот вопрос. Потому что, если toosol не подходит, двигатель не будет должным образом охлажден.
Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с ним (частичный выход из строя) и необходимо заменить запчасти.
В худшем случае Двигатель может закипеть — это абсолютно ничего хорошего вам и вашей машине.
Таким образом, двигатель должен хорошо остывать, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
Ввиду этого лучше готовиться заранее.То есть осенью нужно менять Тосол.
Тосол желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует менять поврежденную или близкую к выходу из строя систему охлаждения двигателя автомобиля.
Примечание! Менять Тосол каждый год особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчину радиатор и другие части системы охлаждения.
Также при обнаружении ржавого тозола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему. Об этом будет сказано ниже.
Что выбрать?
Многие автовладельцы часто задаются вопросом о выборе — Тосол или Антифриз: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.
Тосол
На самом деле все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол — не исключение из правил.
По сути, Тососол — это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей местности, для нашей местности и для наших автомобилей.
По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
Цена на Тосол намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.
Антифриз
Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
Различные антифризы включают в себя различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
Стоимость антифриза выше антифриза, и он распространяется довольно широко.
Выход
Подведем итоги. Тосол или другой антифриз?
Итак:
По качеству лучше, антифриз однозначно.
Но Тосол гораздо практичнее по нескольким причинам.
Tosol был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
Tosol доступен практически в каждом отечественном автомобиле. И иногда может спасти (при поломке в дороге).
Tosola вполне достаточно, чтобы машина нормально работала, да и система охлаждения работала в порядке.
Практично и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.
Меняем Тосол на себя
Как заменить ВАЗ 2109 на замену самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.
Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля в исправном состоянии и не требуют ремонта. Если это не так, сначала необходимо отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или хотя бы) заменить охлаждающую жидкость.
Инструменты и приспособления
Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишнего времени и сил?
Заранее подготовьте следующее:
Тосол или антифриз — 8 литров
Емкость для слива (чтоб машину гнала)
Головка на 13, удлинитель и храповик
Любой ключ 13 (рогатый или накидка)
Ключ на 8.
Ключ на 10.
Отвертка
Лейка
Подготовлено? Можно приступать к работе.
Дренаж Тосола
А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт машины лучше проводить на смотровой яме или эстакаде.
Ну даже на подъемнике, то в гараже такое явление редко встретишь:
Совет! Не забывайте — заменять тоосол следует на холодном двигателе. Ни в коем случае не заливайте новый Тосол холодным, если вы только что загнали машину в гараж и она еще не достаточно крутая. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.
Итак, наш Ваз 2109 на яме и готов для Тослаза.
Перед тем, как приступить к сливу, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму АКБ, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и тогда электрик не пришлось ремонтировать.
Подставка под автомобиль, заранее подготовленная, тосол-тара объемом около 10 литров.
На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
Возьмите головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и открутите сливную пробку с помощью.
Внимание! Пробку держите так, чтобы она не снесла с охлаждающей жидкостью и вы не потеряли.
После того, как весь тосол оттуда мазок, можно закручивать пробку обратно.
Далее необходимо слить Тосол с радиатора системы охлаждения.
Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в тосол, стоящий под автомобилем.
Затяните пробку обратно — крутится и откручивается просто своими руками (приспособления не требуются).
Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 — Тосол мы объединили. Вперед, продолжать!
Промывка системы охлаждения
Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них — ржавый антифриз.
Это значит, что система загрязнена, и в чистом новом Тосоле не останется так долго — он быстро придет в негодность.
Итак:
Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, возможна и обычная проточная).
Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину системы охлаждения автомобиля.
Затем запускается двигатель, и автомобиль разгоняется до малых скоростей в течение десяти минут.
Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
Системная промывка системы повторяется до тех пор, пока термоядерная вода не станет более или менее прозрачной, или в соответствии с инструкциями по специальной промывке системы охлаждения.
После промывки системы можно начинать заливку нового toosol. Кстати, промывка не является обязательным этапом при замене Тосола на ВАЗ 2109 и другие автомобили.
Тосола Заливка
Итак:
Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
Проверяем, все ли пробки затянуты.
Помним — важно, чтобы система охлаждения была цельной и работоспособной.
Постепенно заливаем Тосол.
После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину инструментом.
Наступает очень важный момент все работают. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.
Первая — это верхняя труба охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
Следовательно, он накапливается в верхнем сопле. Для того, чтобы она оттуда вышла, необходимо несколько раз потрогать трубу, пока не почувствуете, что есть жидкость.
Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
Отверткой или ключом на 8 откручивается хомут, крепящий обратный шланг к расширительному бачку системы охлаждения (далее по тексту).
После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не было воздуха.
Далее самое интересное — дуть в расширительный бачок. Лицо вокруг рта скрипят в вставной шее и обдувают воздухом.
Таким образом создается давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а воздух уходит из обратной.
Данная процедура выполняется при заливке охлаждающей жидкости из обратной магистрали.
Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительный бачок.
Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.
Завершение процесса
И последний для проверки системы охлаждения в действии:
Запустить двигатель и дать ему немного поработать на средних оборотах.
По мере того, как охлаждающая жидкость нагревается в системе (что видно на приборной панели) Охлаждающая жидкость будет литься с обратной линии в расширительный бачок.
Громкая жидкость — признак хорошей работы и успешной замены Тосола в ВАЗ 2109.
Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
При повышении температуры следует открыть термостат. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
Дождитесь включения и выключения вентилятора охлаждения — это значит, что датчик и сам вентилятор исправны.
Теперь вы знаете, как заменить Тосол в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправлять в дорогу. Удачной поездки!
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, 2114
Полная работа двигателя зависит от установленных факторов, в частности от исправного состояния прилегающих к нему деталей.Чтобы мотор не перегревался, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Основную функцию в нем выполняет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Основные функции системы охлаждения двигателя
Двигатель при работе достигает критических температур, которые могут вывести из строя более одного механизма в автомобиле. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо удалить излишки тепла с его деталей. Эта функция обеспечивается системой охлаждения, которая также:
Ускоряет прогрев двигателя до рабочей температуры.
Подогревает воздух в салоне.
Охлаждает выхлопные газы.
Охлаждает систему смазки.
Система охлаждения бывает трех типов:
Жидкостная — охлаждение происходит за счет жидкостей (тосол, антифриз, вода).
Воздух — охлаждение происходит за счет продувки воздухом.
Комбинированный — смешанный тип.
Большинство автомобилей, в том числе ВАЗ, оснащены системой жидкостного охлаждения с применением антифриза. В его состав входят:
Радиатор с вентилятором.
Радиатор печки.
Охлаждающие рубашки.
Водяной насос.
Расширительный бак.
Соединительные трубы.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110.
Охлаждающая жидкость проходит в системе два круга:
Малый круг. Это начальное движение жидкости, которое еще не касается радиатора. Пройдя небольшой кружок, вода или антифриз обеспечивают прогрев двигателя.
По большому кругу жидкость начинает течь тогда, когда температура двигателя достигает ста градусов.Открывается термостат и тосол начинает поступать в радиатор, где остывает. Если не успевает остыть при дальнейшем нагреве, в работу включается вентилятор, дополнительно охлаждающий радиатор и сам мотор.
Зачем нужны всевозможные датчики?
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ 2110- не единственный автомобильный датчик. Существует огромное количество всевозможных устройств, с помощью которых осуществляется управление двигателем.
Все датчики выполняют функцию приема информации о состоянии объекта управления.Затем эта информация передается контроллеру. Он, в свою очередь, планирует или регулирует работу всех систем в машине.
Например датчик температуры воздуха в салоне Нужен для контроля климата в салоне автомобиля. Когда холодно, включается плита, когда она включена, а когда жарко — кондиционер. Таким образом, помимо обеспечения комфортного пребывания, также предотвращается защита от замерзания.
Датчик скорости необходим для управления автомобилем на холостом ходу. Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для правильного расчета топливно-воздушной смеси.А благодаря датчику уровня топлива водитель всегда знает, сколько бензина у него осталось в баке, и может не волноваться, что до заправки не дойдет.
Стоимость таких устройств очень разная — от 150 рублей до нескольких тысяч. Один из самых дорогих — датчик массового расхода воздуха. Цена на некоторые его модели достигает 7000 рублей.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ВАЗ)
Этот прибор представляет собой полупроводниковый резистор с отрицательным температурным коэффициентом.Устанавливается в системе охлаждения двигателя на корпусе термостата. Сопротивление зависит от температуры. При низких температурах сопротивление высокое, и наоборот.
Сигналы от этого устройства — это электрический блок управления двигателем. ЭБУ на основании показаний корректирует расход топливной смеси. Если двигатель еще не прогрелся, подается обогащенная смесь.
При неисправности датчика ЭБУ не корректные показания температуры, в результате двигатель начинает перегреваться и теряет работоспособность.Поэтому прибор заменой лучше не затягивать.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110: признаки неисправности
Для того, чтобы показания датчика были правильными, его необходимо правильно установить, а именно — рядом с корпусом термостата, а его концы должны касаться охлаждающей жидкости. Если показатели прибора неточны, первой и существенной причиной может быть его неправильная установка. Ложные показания будут также при критически низком уровне охлаждающей жидкости.
В любом случае о проблемах датчика можно судить по следующим признакам:
Низкое качество выхлопных газов.
Повышенный расход топлива.
Ухудшение состава выхлопных газов.
Низкая управляемость двигателя.
Мигает код неисправности или лампа «перегрев двигателя».
Начало загрузки.
Прежде чем «грешить» на датчик, следует проверить состояние проводки и разъемов. Часто поломки связаны только с проводами.
Диагностика внешнего датчика также может говорить о его нерабочем состоянии — коррозия и различные отложения делают его непригодным для использования. Сопротивление устройства проверяется специальным прибором — вольтметром или мультиметром. Термисторный датчик в холодном состоянии показывает напряжение 2 В, а в горячем — 0,5 В. Другие показания указывают на то, что он не подходит.
Меняем датчик своими руками
Несмотря на размер и простоту, датчик температуры охлаждающей жидкости играет важную роль в охлаждении двигателя.Бывает так, что его показания неточны. В этом случае следует сменить устройство.
Датчик температуры охлаждающей жидкости необходимо заменять в следующем порядке:
Слить жидкость, лучше все.
Отсоедините аккумулятор.
Для практичности снимаем воздушный фильтр.
Выключите зажигание и отсоедините разъем датчика.
С помощью ключа (на 19) необходимо открутить датчик и снять его вместе с уплотнительным кольцом.
Установка производится в обратной последовательности.
Такое устройство относительно недорогое автозапчасти. Новый датчик температуры охлаждающей жидкости (2114, 2110, 2109, а также другие модели ВАЗ) можно приобрести в среднем за 200 рублей. Выход из строя этого устройства — массовая поломка. С процессом замены справится абсолютно любой водитель. Датчик — это небольшая, но очень важная деталь. Если он начинает «барахтаться», с ремонтом лучше не откладывать — он дороже!
По несколько слов за раз
Как ни крути, но работоспособность двигателя зависит от налаженной работы всех датчиков системы.Ведь с их помощью можно узнать о состоянии той или иной детали и настроить ее работу. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — один из основных приборов. Его неисправность может привести не только к повышенному расходу топлива, но и к перегреву двигателя, что в будущем чревато поломкой. А у нового мотора, по сравнению с датчиком, целое финансовое состояние!
ВАЗ 2115
Схема охлаждения двигателя. Особенности конструкции системы охлаждения. Особенности системы охлаждения
Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автолюбителей.Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.
Принцип сборки многих российских автомобилей выполняется не очень хорошо, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе системы охлаждения ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.
Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.
Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.
Схема системы охлаждения ВАЗ 2114
Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак для расширения; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — шланг снятия с радиатора; 6 — бачок с левом от радиатора; 7 — Алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — заглушка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив подкачивающий зубчатый; 16 — Крыльчатка насоса; 17 — приводной ремень распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — труба подкачивающая; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг крепления охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с проточной функцией; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Принципы работы системы охлаждения 2114
Индикатор функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет воздействия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.
Движение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему, попадая в расширительный бачок. Зависит от объема мотора.
Электровентилятор устанавливается на валу двигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.
Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.
Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому производительность многих механизмов, в том числе системы охлаждения, хуже лучших.
Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Воздушный шлюз
Если у вас двигатель объемом 1,6 литра, то первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем стягиваем всю накладку. Посажен на резиновые уплотнители. После снятия этого пластикового экрана откручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
— Находим нагревательные жиклеры дроссельного узла (их 2), смотрите чертеж.Снимите любую трубку
— Начинаем продувать бак жидкостью. Дую до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и Тосплан не выльется.
— Быстро оденьте телефон и затяните фиксатор, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки, Тосол может вытекать как из трубки, так и из штуцера, откуда трубка была снята)
Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный.Здесь ничего взрывать не нужно:
— Прогреть двигатель до рабочей температуры
— Прогрев, истощающий двигатель
— Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.
— как и в первом способе откручиваем хомут охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
— После снятия сопла обогрева дроссельного узла выпустить воздух, а после того, как он начнет вытекать тосол, сразу же поставить обратно в штуцер и хорошо закрепить хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.
Есть и более простой, но менее эффективный метод Устранение пробок:
1) Заходим по крутой горке так, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
3) Прогреем машину до рабочей температуры
4) затем несколько раз подайте газ и параллельно залейте охлаждающую жидкость в штангу.
Делаем до тех пор, пока пузыри больше не появятся.
Замена труб
В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:
— патрубок верхний НКТ — застойная охлаждающая жидкость от радиатора к двигателю;
— патрубок нижний отвод — отводит нагретую жидкость внизу двигателя к радиатору;
— Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.
При выходе из строя форсунки подлежат замене.Лучше всего приобретать силиконовые трубы.
Чтобы снять старые и установить новые силиконовые (резиновые) форсунки, у вас должен быть набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовая смазка.
Ремонт, связанный с заменой труб, необходимо проводить в такой последовательности:
1. Отсоедините и снимите аккумулятор;
2. слить всю охлаждающую смесь;
3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, обшивку и обшивку рамы с лобового стекла;
4.свободный доступ к воздухосборнику, для чего снимать элементы его крепления;
5. Снимите передний корпус и освободите зажимы, удерживающие форсунки;
6. Снимите форсунки с штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии позволит легко их откручивать;
7.Установите все взятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.
Способ полоскания
Промывка системы охлаждения водой
Хотя водой и промыть систему можно, я бы категорически не рекомендовал это делать. Как я уже сказал, он содержит большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если другого выхода нет, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой:
— Залейте воду в соду.
— Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.
— Потом перетасовал двигатель и слил воду из системы. Повторяйте процедуру, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как перед стиркой. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, невысокий КПД (кипяток не умеет растворять и отмывать и другие отложения).
Промывка кислотной системой охлаждения кислотой и уксусом
Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, потому что благодаря кислотам можно отмыть и произвести частичную очистку системы охлаждения.Для того чтобы промыть систему таким способом, приготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и немного, если можно отойти от пластиковых и резиновых деталей системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи необходимо 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце вся жидкость сливается и заполняет дистиллят, что производит финишную промывку системы охлаждения.
Сода стиральная со специальной химией
Специалист.Фонды — самый эффективный и дорогой вариант. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.
Стирка спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.
Кислота и щелочь считаются наименее популярными, к тому же их практически невозможно найти. Объясняется это их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном пластмассовые и резиновые изделия.
Двухкомпонентные средства очень популярны и пользуются большим спросом. Их двухкомпонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты, хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый компонент поочередно заливается в радиатор.
В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

В автомобиле ВАЗ 2114 применяется скрытая система охлаждения, работающая на основе специальной жидкости.Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.
Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели — необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.
Решение этих вопросов усложняет то, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов.Познакомиться с ними удобнее всего по специальной таблице.
Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под действием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет насоса, который приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.
Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается.Одним из основных элементов ОС является вентиль термостата с накопителем. , который чувствует изменение температуры воздуха.
Если температура жидкости около 87 градусов, включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.
Замена охлаждающей жидкости
Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда бывает достаточно замены охлаждающей жидкости. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:
Срок эффективной работы Тосола 2 года, антифриза 5 лет;
Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
Измененный цвет композиции указывает на то, что ее необходимо заменить.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу tosola говорит только его доступная цена.
Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:
Слейте всю имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
Плотно закрутите пробки;
Налить качественную дистиллированную воду по максимуму;
Привести двигатель в движение и довести до рабочей температуры;
Оборотов должно быть около 3 тысяч.Избегайте перегрева двигателя;
Заряжая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система сильно загрязнена, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не начнется полностью чистый дистиллят.
Из-за чего не работает ОС
Система охлаждения чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего не поделаешь, кроме его замены.
Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать для ВАЗ 2114, посмотрите имеющийся.Купите аналог у производителя, либо возьмите устройство с наиболее близкими характеристиками.
На четвертую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входит:
Радиатор;
Бак верхний с форсунками;
Бачок нижний с форсунками.
Замена радиатора
При необходимости замены радиатора помните приоритетное золотое правило — перед демонтажем устройства двигатель должен быть холодным.Потому что если вы только что приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — оставь машину и приходи завтра.
Сама процедура замены следующая.
Выкручиваем пробку расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
Снимите силиконовые трубопроводы системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
Вывернуть болты крепления из кожуха.
Удерживая радиатор, собрать обшивку и вентилятор вместе.
Так вы полностью освободите радиатор, ведь без проблем замените его на новый.
Сборка узла производится в обратной последовательности. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового агрегата.
Ремонт радиатора
В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, так как не нужно покупать новую запчасть.
Ремонтные работы предпочтительно проводить по устранению протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и проб.
Чаще всего жидкость попадает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу этот инструмент окаймлен дефектами, вызвавшими протечку. При серьезной поломке ремонт ситуацию уже не спасет, радиатор все равно придется менять.
Проверить герметичность радиатора можно на простом опыте в домашних условиях.
Типа в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
Плотно закрыть все отверстия форсунок.
Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Давление пресса 0,2 МПа.
Смотрите, что произойдет. Если появились пузыри, система не герметична и требует ремонта или замены.
Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии.В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закрывающие жидкости вам уже не помогут.
Проблемы с термостатом
Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутри радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.
Когда показатель температуры достигает 95 градусов Цельсия, жидкость начинает проходить через термостат.Благодаря работе данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов на прогрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.
Чаще всего бывают неисправности двух типов.
Клапан закрывается. Если двигатель не прогревается, обороты держатся с трудом. Он просто может споткнуться.
Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать машину, но необходимо включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.
Если при ремонте термостата не удалось сместить вентиль, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит общую проблему.
При полной разборке термостата форсунки герметичны, что позволит предотвратить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.
В целом выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбираем антифриз.Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет свести к минимуму возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономика за счет Тосола так не называется. В будущем вы заплатите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело применение Тосола.
После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать систему охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так — для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.
Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять неисправности и поломки — значит экономить определенное количество средств и времени. Контролировать какие факторы требует система охлаждения ВАЗ-2115?
Хорошая работа всех комплектующих.
Степень герметичности.
Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, пора ремонтировать. Затягивать с ремонтом не стоит — двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты и уж тем более ждать его сгорания.
Как работает система охлаждения WAZ-2115
В ВАЗ-2115 встроена такая же система охлаждения, как и в других типах автоинжекторов. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с жидкостью. В качестве последнего, Тосол, охлаждающий антифриз, в крайнем случае — вода, хотя специалисты не рекомендуют использовать последний вариант.
Встроенный в ВАЗ-2115 контур системы охлаждения состоит из следующих основных узлов, обозначенных на фото:
электродвигатель;
Насос
— обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
Радиатор
;
Термостат
— регулирует работу всех компонентов конструкции.
Циркуляцию по трубкам охлаждающей жидкости обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и отключение датчика зависит от значений, показываемых датчиком.
Температурный режим в ВАЗ-2115 тоже важен. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:
клапан термостата срабатывает и открывается;
охлаждающая жидкость поступает в большую циркуляционную циркуляцию, которая предполагает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
речь идет о рабочем состоянии вентилятора, он начинает подавать воздушный поток на решетку радиатора, и это способствует снижению температуры.
Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют наиболее важным, без которого целостный механизм не мог бы работать должным образом — это клапан, идущий от термостата. Деталь изготовлена из технического воска, деформирующегося при определенных температурах. Этим обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.
Причины возникновения системы охлаждения Охлаждение Системы охлаждения

Ничего вечно, поэтому и система охлаждения может сломаться.Справиться с неисправностью, сделать ее своими руками сможет каждый автолюбитель, тем более, что вы теперь знаете, какое устройство охлаждения WAZ-2115 работает и работает.

Система охлаждения двигателя — далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, а о том, как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы поговорим в нашей статье.
Недостатки базовой системы охлаждения
Основная причина, по которой очень часто необходима доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, — это неравномерная работа самой этой системы.Итак, при включении печки прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это актуально для запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит. Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.

Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне сложно.
Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, и как их исправить — мы расскажем ниже.
Необходимая модернизация
Сразу стоит отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.
Основная цель — добиться максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких перепадов температуры (характерно, кстати, и всем другим автомобилям от АвтоВАЗа — ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).

Скорее всего причиной плохой работы системы многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (а в некоторых случаях это действительно случается).
Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за ровный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.
Избежать неприятностей типа включения термостата на схеме ниже поможет:
Длительный обогрев салона после парковки.
Гоночная температура во время движения.
Плохое охлаждение в летнюю жару.
Неравномерный обогрев салона.
Как произвести модернизацию системы
Самая простая схема доработки системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в замене мест в форсунке, отходящей от печки, и в форсунке, отходящей от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе работы мотор-мотор нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.
От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть — в насос и оттуда в двигатель (маленький кружок проходит). Часть поступающей в плиту жидкости отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде попадает в термостат.

Термостат производит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (из-за самого холодного теплоносителя от печки) и открытия клапана не происходит.Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 C.
Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будут намного равномерными и будут не иметь резких перепадов, т.к. используется «классическая» схема, установленная с завода.
Для такой схемы необходимо установить термостат с 6 отверстиями («новый образец»). Если по каким-либо причинам это термостат с 5 отверстиями, его следует заменить на указанный.
Готовясь выполнить настройку системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной выше схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей — одна будет длиннее, а другая короче. Поэтому для выполнения необходимой процедуры вам потребуется приобрести новые трубы и отрегулировать их по длине или изготовить самостоятельно.
Для всей этой процедуры вам понадобится минимум инструментов:
крестовая отвертка
;
плоскогубцы;
Перед тем, как демонтировать форсунки под ними, необходимо подложить тряпку во избежание пролива охлаждающей жидкости.

Крепление насадок с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий. Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.
Таким образом, за счет модернизации системы охлаждения можно добиться следующих результатов:
Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и увеличению КПД плита, в среднем, на 20%.
В летнюю жару охлаждение салона будет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для ВАЗовских (и других машин отечественного производства) «провалов».
Вдобавок ко всему этому индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.
Как видите, очень простая и быстрая (саму замену можно произвести за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем. Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на ВАЗ 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.
Полезное видео
Подробнее по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже:
Что лучше заливать в систему охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость
Очень часто начинающие автолюбители не только не придают особой ценности автомобилю, но и вообще не догадываются, что это вообще залито в случае с собственной машиной.Такое отношение откровенно действует и отпугивает. Ведь не только от правильного выбора зависит. техническое состояние машин, но и собственное здоровье. Сегодня мы поговорим о том, какой антифриз или «Тосол» лучше друг друга.
Предыстория
В принципе, такой спор мог возникнуть только в нашей стране, так как только мы практиковали такую классификацию этого типа жидкостей. Дело в том, что Тососол — это тот же антифриз, но российского производства. Из-за этого многие автомобилисты с особой настороженностью относятся к его эксплуатационным качествам, предпочитая не выкладывать этот состав на дорогие и качественные автомобили.
Справедливость ради скажу, что риск «выбежать» на подделку в данном случае и правда достаточно велик, а вот иностранные антифризы подделывают чуть реже. Так что сам вопрос о том, какой антифриз лучше или Тосол, если сравнивать их качество, не слишком корректный. Глупо сравнивать одну и ту же жидкость. Можно несколько изменить эту тему: чем лучше (или хуже) отечественная охлаждающая жидкость по сравнению с зарубежными аналогами?
Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо знать теоретическую часть.Конечно, из такого короткого материала невозможно узнать все о антифризах и антифреагентах, но самую важную информацию, наверное, можно получить.
Общие характеристики
Как свидетельствуют практически все автомобильные эксперты, не менее 20% всех случаев поломки двигателей связаны с прямой охлаждающей жидкостью, а еще 44% — косвенно. Поэтому правильный выбор поможет сохранить много денег, так как капитальный ремонт Движка — это событие, которое сложно причислить к особо дешевым (особенно при текущих курсах валют).
Как правило, все в его составе содержит соединения этиленгликоля (очень редко пропиленгликоль), а также воду и огромное количество присадок, единственное назначение которых — предотвращение коррозионных процессов. И здесь собаку «похоронили»: реальная разница между смесями разных производителей заключается как раз в наборах и составе добавок, которые используются при производстве продуктов.
В принципе, именно они составляют главную коммерческую тайну производителей, так как все объекты недвижимости реализуются из этих веществ.
Что мне следует ориентироваться в первую очередь?
Чтобы ответить на вопрос, чем лучше антифриз или «Тосол» для вашего автомобиля, важно ознакомиться с инструкцией или сервисной книжкой, в которой производитель должен дать полную информацию о предпочтительном типе охлаждающей жидкости и нюансах ее использования. Часто западные компании указывают конкретные марки антифризов, которые следует использовать в их автомобилях. Они прошли весь комплекс исследований и испытаний, а потому гарантированно не нанесут вреда вашему автомобилю.
Впрочем, вполне лирика. Нам важно выяснить, какой антифриз или Тосол лучше, если сравнить эти жидкости между собой. Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны знать, что эти композиции производятся по трем различным технологиям.
Традиционный . В этом случае используются добавки, созданные на основе солей неорганических кислот (т.е. силикаты, нитриты, нитраты, фосфаты и т. Д.).
Карбоксилат (ОАТ) . Если вы разбираетесь в химии, то поймете, что в данном случае, наоборот, соли органических кислот (точнее карбонаты).
Гибрид . В этом случае охлаждающая жидкость создается на основе пакета присадок органического происхождения, который содержит незначительное количество силикатов и / или фосфатов.
Так какой антифриз лучше, почему? Но теперь мы подошли к самому главному. Отечественные производятся по традиционной схеме, импортные — по карбоксилатной технологии. Соответственно, чтобы разобраться в своих сильных и слабых сторонах, необходимо знать схожие характеристики составов.Разберем восемь основных особенностей, которые проявляются при повседневной работе двигателя любого автомобиля.
Мешать или не мешать?
Кстати, а «Тосол» с антифризом не мешает? Если вы внимательно прочитаете информацию, изложенную выше, то вы сами знаете ответ. Нет, этого делать не стоит. Более того: посмотрите на цвета разных видов антифризов от разных производителей. Еще один совет. Перед приемом (или «Тосолом») тщательно промойте двигатель дистиллированной водой.Заливать новый состав можно только после того, как из системы охлаждения будет смыта идеальная жидкость.
Смеси даже от одной фирмы, но имеющие разный цвет, помешать не сложно. Но даже составы от разных производителей, но одного цвета, вполне можно доливать один в другой. Ничего катастрофического в этом случае не произойдет. Вот и вы узнали, можно ли Тосол мешать антифризу.
Процедура замены охлаждающей жидкости
Всегда полезно повторить процедуру замены охлаждающей жидкости.
Ставим машину так, чтобы ее передняя часть имела небольшой уклон вниз.
Открутите пробки и слейте жидкость вперед в подставленную емкость с широким горлышком.
Система охлаждения промывается обычной дистиллированной водой, в которую желательно добавить специальную очищающую смесь. Залейте воду, закрутите все крышки и пробки. После этого нужно завести машину и на полную мощность включить обогреватель салона. Дайте поработать хотя бы десять минут.
Сливается отработанный раствор, процедура повторяется два-три раза.
На 2/3 заполнить составом ресивер антифриза и, оставив пробку открытой, запустить двигатель автомобиля. Это уберет из системы все воздушные пробки. Ждем все те же десять минут, подтягиваем тосол до необходимого уровня, закрываем бачок.
Эффективность охлаждения двигателя
На первый взгляд традиционная технология хороша тем, что механически защищает металл от коррозии. Как? Эти составы образуют слой толщиной до 0.5 мм, что аксиально на поверхности деталей предотвращает развитие коррозионных процессов.
Вот только теплопроводность этой пленки настолько плоха, что охлаждение двигателя можно уменьшить на 50%, что нехорошо. Проще говоря, отечественный «Тосол» зачастую может выступать прекрасным изолятором! Двигатель начинает систематически (хотя и не критично) перегреваться, и это приводит к его работе в тех условиях, к которым он чисто технологически адаптирован. Он быстрее чешется, резко увеличивается расход топлива и падает мощность.
В этом плане однозначно лидирует. Они также образуют защитный слой, но его толщина не превышает 0,0006 мм (60 ангстрем). Эта пленка практически не влияет на процесс отвода тепла от двигателя, а значит, не перегревается. Так или «Тосол»? Как выбрать между двумя типами жидкостей, разве можно сориентироваться только по этой характеристике? Конечно нет.
Срок использования охлаждающей жидкости
Специалисты с уверенностью утверждают, что почти в 90% случаев, если речь идет о отечественных антифризах, силикаты и нитриты используются в качестве присадок.Силикаты в этом случае добавляются для защиты алюминия, а нитриты эффективно защищают от кавитационной эрозии.
Конечно, состав охлаждающей жидкости оптимально сбалансирован. Но если случается, что какой-то компонент израсходован, «Тосол» быстро теряет все свои свойства, а потому плохо защищает двигатель как от перегрева, так и от коррозии. Дело в том, что из-за высоких температур и других факторов силикаты и нитриты практически полностью осаждаются после 30-35 тысяч километров пробега.Соответственно, охлаждающая жидкость по истечении этого срока практически полностью теряет все свои свойства.
Жидкости на основе органических солей практически не снижают своих качеств в течение всего срока эксплуатации. Добавки практически не попадают в осадок, раствор на протяжении всего периода использования остается практически однородным. Таким образом, многие зарубежные антифризы могут нормально эксплуатироваться два года (не менее 100 тысяч километров пробега).
Но! Заранее предупреждаем начинающих автомобилистов, что замену охлаждающей жидкости («тосол» или тосол) нужно проводить своевременно, а не после того, как состав станет чем-то совсем некрасивым.
Защита алюминия от высоких температур и высоких нагрузок
Не секрет, что в современной автомобильной промышленности все большее значение приобретает использование алюминия и сплавов на его основе. В частности, из этих материалов делают даже двигатели. Надо сказать, что наши охлаждающие жидкости очень плохо сочетаются с алюминием, так как практически не защищают это вещество от разрушения в условиях экстремальных температур и нагрузок.
Исследователи выяснили, что при температуре выше 105 градусов по шкале Цельсия «Тосол» практически перестает защищать алюминий.Собственно, из-за этой особенности он давно не используется производителями всех ведущих автомобильных брендов.
Напротив, составы карбоксиластов в этой области демонстрируют максимально высокие показатели. Специалисты, проведя многочисленные динамические коррозионные испытания в различных условиях, выяснили, что качественный антифриз проработает двигатель из алюминиевых сплавов на 45-60% дольше.
Насос Libid
Известно, что основной причиной выхода жидкостного насоса является гидродинамическая кавитация.Проще говоря, это образование многочисленных пузырьков газа в жидкости и их быстрое схлопывание на рабочих поверхностях механизма. В результате материалы подвергаются настоящей гидродинамической атаке, которая способствует быстрому разрушению металла. Со временем образуются полости, и детали выходят из строя.
В данном случае я бы рекомендовал не «вести» себя на провозглашение производителей. Законы физики не обманут, а потому разницы между антифризом и Тосолом практически нет.В этом случае антифриз с более высокой защитой не может обеспечить.
Защита гильз двигателя от кавитации
Высокотемпературной кавитации также подвержены цилиндры двигателей автомобилей. В этом случае лучше «Тосол». Мы уже говорили, что он образует толстую защитную пленку, которая намного эффективнее предотвращает разрушение металла.
Стабильность состава и свойств
Силикаты, которые используются в производстве Tosla, имеют неприятное крыло для перехода в гелеобразное состояние.Фосфаты, которые также входят в состав охлаждающих жидкостей этого типа, образуют осадок при частых циклах нагрева и охлаждения. Вместе с гелем все это образует «адскую смесь», которая полностью забивает радиатор и мешает нормальной работе системы охлаждения двигателя автомобиля. Напротив, жидкости на основе карбоксилатных композиций таких недостатков полностью лишены.
Совместим с пластиками и эластомерами
В системе охлаждения современных машин Широко используются элементы из пластика, эластомера, резины и силикона.Карбоксилатные соединения не оказывают отрицательного воздействия на эти материалы. Однако качественный «Тосол» также не разрушает резину, пластик и силикон, так что в этом отношении составы практически равны.
Об этом также свидетельствуют многолетние исследования отечественных и зарубежных производителей автомобилей, которые не смогли выявить каких-либо существенных различий в этой области.
Так что лучше: «Тосол» или антифриз, и как их отличить? В общем, все просто.Для старых машин с чугунными двигателями особой разницы нет. Возможно, в данном случае «Тосол» (за счет невысокой цены). Невозможно зрением различить эти составы, нужно надеяться исключительно на честность производителя. Поэтому рекомендуем покупать охлаждающие жидкости только в специализированных магазинах.
Нет ничего страшного в использовании вместо антифриза «Тосол», но переплачивать за дешевую жидкость под видом более дорогой всегда неприятно.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РАЗЛИЧИЯ
Однако некоторые методы все еще существуют. Так, некоторые «специалисты» советуют попробовать состав на вкус: считается, что «Тосол» сладкий, так как в его составе много этиленгликоля. Вот только использовать этот способ мы бы в конечном итоге не советовали, так как все жидкости для охлаждения двигателя ядовиты (в той или иной степени). А как еще можно отличить «Тосол» или антифриз? Как узнать, что залито в баке?
Если у вас есть возможность залить небольшое количество состава в какую-то жопу, сделайте это и посмотрите процесс: по своей «текстуре» «Тосол» больше похож на растительное масло, а антифриз — скорее на обычный вода.Помните, что цвет состава ни о чем не говорит, так как зависит только от красителей, которые могут быть добавлены какие-либо (чем у продавцов поддельной продукции).
Таким образом, в большинстве случаев ведет антифриз. Особенно это актуально для новых автомобилей, выпущенных в последние несколько лет. Вот и мы практически ответили на вопрос, что лучше: «Тосол» или антифриз (и почему). Осталось прояснить несколько мелких деталей.
Забота об экологии
Здесь карбоксилатные композиции показывают самые высокие результаты.И дело тут не столько в их химическом составе, сколько в банальной логике. Менять их нужно гораздо реже, а потому вред окружающей среде наносится заметно меньше. Наконец, да, с точки зрения химии карбоксилатные смеси все же намного лучше, так как от них легче утилизировать, чтобы они не навредили экологии.
Вот вы узнали, что лучше: антифриз или «Тосол», можно мешать этим смесям, каковы их характеристики.Надеемся, что наши рекомендации были для вас полезны.

Охлаждающая жидкость — это химическое вещество, которое используется в системе охлаждения двигателя и отличается улучшенными показателями замерзания и кипения, что позволяет эксплуатировать автомобиль при любой температуре наружного воздуха. Традиционно все охлаждающие жидкости называют тоосолом, что не совсем правильно, поскольку, несмотря на идентичность основных компонентов, антифриз и тосол различаются по составу, и это заметно отражается на их эксплуатационных качествах.
В чем разница между Тосолом и Антифризом
В основе всех охлаждающих жидкостей для автомобилей лежит машина из этиленгликоля и дистиллированной воды Это обуславливает их основные свойства — низкий порог замерзания и температуру кипения около 100 ° С. Основным отличием является набор присадок:
1. Тосол — охлаждающая жидкость, выпускаемая отечественными производителями по традиционной технологии. Он содержит этиленгликоль и воду с добавками неорганических кислот.Жидкость предназначена для систем охлаждения отечественных автомобилей и теряет свойства после нагрева до 105 ° С.
2. Антифриз — Жидкость зарубежных производителей по карбоксилатной технологии. Помимо воды и этиленгликоля, в его состав входят добавки на основе солей органических кислот. По сравнению с Тосолом обладает повышенными антикоррозийными, антикавитационными и антипинными свойствами. Успешно применяется в системах охлаждения как иномарок, так и отечественных автомобилей.
Отличить антифриз от Тосола по визуальным особенностям невозможно. У некоторых автомобилистов ошибочное мнение, что Тосол — это только голубой оттенок, хотя он может быть окрашен в темно-синий, зеленый и даже розовый цвет. Для этого обратите внимание на производителя жидкости: если она выпускается в России, то карбоксилат делать не обязательно.
Разница определяется после тщательного изучения состава. Тосуола содержит нитраты, фосфаты, силикаты, бораты и амины, а в антифризе — добавки из солей органических кислот.Также жидкости различаются по температуре кипения: бытовые закипают после 105 o C, а карбоксилатные — после 115 o C. Tosola использовать — до 40 тыс. Км пробега, при этом антифриз можно использовать без замены до 240 тыс. Км .
Преимущества применения антифриза
Большинство автомобилистов отдают предпочтение антифризу при выборе охлаждающей жидкости по следующим причинам:
Повышенная эффективность охлаждения за счет более совершенного состава присадок.Антифриз создает защитный слой только на тех участках, которые подверглись коррозии.
Возможность длительной эксплуатации Сохранение всех основных объектов недвижимости.
Хорошая защита алюминиевых деталей Высокотемпературные системы охлаждения.
Водяной насос работает в щадящем режиме , что достигается за счет использования карбоксилатов, защищающих его от наводнения при кавитации.
Химическая инертность Благодаря тому, что в системе охлаждения не образуются новые соединения, металлические, резиновые и пластмассовые поверхности не повреждаются.
Можно ли смешивать тосол и антифриз, что будет, если смешать?
Обе жидкости — Тосол и антифриз производятся по разным технологиям, и смешивать нельзя . Если машина эксплуатировалась с Тосолом, и ее владелец решил перед новой заливкой перейти на антифриз , то полностью очищается система охлаждения От следов старой охлаждающей жидкости.
При смешивании антифриза и антифриза между присадками происходит химическая реакция, в результате которой некоторые соединения сворачиваются с выпадением в осадок, способные задеть каналы и каналы системы охлаждения.Это приведет к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту из-за перерасчета масла из-за появления поршневых колец.
Антифризы
имеют другой состав и делятся на минеральные (класс G11), органические (G12) и элеворды (G12 ++, G13). Разница между ними в адресах:
Тосол относится к классу минеральных антифризов, имеющих срок эксплуатации 50 тыс. Км или 2 года использования.
Organic может эксплуатироваться до 5 лет или 250 тыс. Км пробега.
Мусор можно смешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями, не опасаясь попадания в новые двигатели.
Можно ли добавлять воду в антифриз и токсол
Допускается смешивание антифриза и антифрейма с дистиллированной водой, так как она составляет около 70% в охлаждающей жидкости. Но изменение концентрации меняет их свойства в сторону ухудшения порога замерзания, что при сильных морозах может вызвать поломки в виде поломки двигателя, радиаторов и поврежденных труб.
Даже не замерзший, а кристаллизующийся антифриз способен вызвать утечку радиатора. Добавление воды может быть оправдано только в случае ее испарения, которое изменяет состав жидкости в сторону увеличения плотности. Делать это следует, предварительно слив антифриз из двигателя в емкость, чтобы после смешивания вылить обратно в систему.
Что означает цвет охлаждающей жидкости
Тосол или антифриз следует применять исходя из характеристик системы охлаждения конкретного автомобиля, так как разные производители Авто используют для его изготовления разные материалы:
Красный антифриз Предназначен для использования в радиаторах из латуни или меди.
Зеленый антифриз Подходят радиаторы, состоящие из алюминия и сплавов на его основе.
Тосол Лучше использовать на отечественных автомобилях с устаревшими чугунными двигателями.
Если в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость приобрела коричневый или ржавый оттенок — это говорит о том, что ее свойства утрачены, а ржавчина не контролируется ингибиторами присадок, качество охлаждения двигателя хуже. Для максимально длительного срока службы Тосола или антифриза необходимо следовать рекомендациям завода-изготовителя и заливать жидкость, указанную в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
Бывает, что автовладельцам не уделяется достаточно внимания или не уделяется внимания вопросу о состоянии охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Более того, бывают случаи, когда автомобилисты даже не знают, что в ней шлифуют. Такое поведение крайне нежелательно, так как от состояния системы охлаждения зависит стабильная работа мотора в целом.
На видео ниже обзор и сравнение общих свойств антифриза и антифриза:

Свойства охлаждающих жидкостей
Однако перед автовладельцами часто возникает вопрос, заливать, тосол или тосол! Ниже мы подробно расскажем об этом, и разберемся, что лучше.Такая конкуренция и условное разделение охлаждающей жидкости на тосол и антифриз есть только в России.
Ведь «Тосол» — незамерзающая жидкость, созданная в Советском Союзе, а сейчас этого слова нет.
Основным компонентом любой современной Тослы является этиленгликоль, и обычно окрашивают его в два цвета: синий — с температурой замерзания -40С , и красный — выдерживают морозы до -65 градусов Цельсия .
А по идее, антифриз — это общепринятое название жидкостей, способных работать при отрицательных температурах в двигателях внутреннего сгорания, а также антиобледенительных жидкостей в авиации.В состав антифриза, как правило, входят: пропиленгликоль (нетоксичное вещество — прим.), Этиленгликоль, глицерин, а также различные присадки, защищающие от коррозии.
Правильный выбор — много
Судя по различным экспериментам, которые проводят самые передовые и известные автомобильные издания, можно с уверенностью сказать, что более 20% всех поломок автомобилей напрямую зависит от качества залитой охлаждающей жидкости, а около 40% поломок, косвенно повлиять на это.Поэтому выбор подобных жидкостей — процесс ответственный и важный, ведь правильный выбор охлаждающей жидкости способен сэкономить деньги и время в будущем.
Комплексный выбор между антифризом и Тосолом
Для того, чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, рекомендуется подробно изучить инструкцию от производителя, в которой чаще всего написано, какой тип охлаждающей жидкости предназначен для автомобиля. Такие инструкции всегда закрепляются при успешных испытаниях этих составов конкретно для каждого типа автомобильного двигателя.Кроме того, в рекомендациях может быть класс жидкостей, которые производят по следующим технологиям:
Традиционный Созданный по данной технологии теплоноситель имеет в своем составе присадку из неорганических солей, таких как нитриты, нитраты, фосфаты и др.
Карбоксилат — Созданные по такой технологии Coolars уже имеют присадки из органических солей, карбонатов, которые намного лучше взаимодействуют с внутренними частями двигателя.
Hybrid — Эта технология разработана для создания своего рода карбоксилатной технологии с добавлением неорганических кислот.Это сделано для снижения стоимости конечного продукта.
Как вы могли понять, Тосол — это жидкость, созданная по традиционной технологии, и антифриз карбоксилат, имеющий перед первыми явные преимущества.
Плюсы и минусы антифриза
Как выяснилось, у антифриза есть несколько преимуществ, ниже мы опишем каждое из них. Антифриз имеет множество преимуществ перед Тосолом, с которыми необходимо будет ознакомиться:
Нагреватель.
Охлаждающие жидкости, созданные по традиционной технологии (Tosol — прим.), Создают на поверхности металла двигателя защитную пленку, размер которой иногда может достигать 0,5 мм. Несмотря на то, что он активно способствует защите металла от воздействия коррозии, теплопередача может ухудшиться до 50%.
Если залить некачественную охлаждающую жидкость, то накипь может повредить водяной насос и ухудшить работу системы охлаждения в целом.
Тосол в этом случае работает как теплоизолятор и не позволяет двигателю должным образом поглощать воздух при нормальных условиях. А во время работы заставляет работать, при гораздо более высокой температуре, что приводит к износу деталей и снижению тяги мотора. В этом случае придется.
Антифриз в этом плане работает намного продуктивнее, так как защитный слой образуется только там, где возможно появление коррозии, минуя остальную поверхность, не мешая стабильной теплоотдаче.
Срок службы
Срок службы антифриза, по сравнению с Тосолом, намного более долговечен, поскольку при производстве тоосола используются нитриты и силикаты, предназначенные для защиты от эрозии и коррозии, которые при нарушении своего состава очень быстро теряют свои свойства. А это может произойти из-за несбалансированного расхода одного из компонентов.
Пробег автомобиля не может превышать 30-40 тысяча километров без пробега.
А антифриз, созданный по его технологии, позволяет правильно расходовать присадки, не используя их зря, что позволяет увеличить пробег автомобиля по сравнению с аналогом вдвое.
Металлическое взаимодействие
В качестве материала для изготовления двигателя ВАЗ-2114 используются различные металлы, в том числе алюминий.
График кристаллизации
Однако такой металл плохо сочетается с Тосолом при воздействии на него температур, превышающих ее. 105 градус Цельсия. Это связано с тем, что входящие в его состав добавки не способны защитить металл при таком нагреве. Чего нельзя сказать об антифризах, ведь карбоксилатная технология отлично справляется со своей задачей как при высоких, так и при низких температурах.
Эта таблица показывает превосходство антифриза над toosol, что является полным подтверждением.
Доказано, что антифриз для насосов лучше, чем Tosla
Использование антифриза вместо Тосола позволяет увеличить почти вдвое. Но это связано с возможностью антифриза снизить гидродинамическую кавитацию почти на 50%, благодаря своему химическому составу.
Наглядный пример нового и старого насоса.
Кавитация — Это процесс, который происходит во время движения хладагента в системе, когда из-за постоянного движения сначала возникают, а затем собираются маленькие пузырьки газа.И в тот момент, когда они проходят через лопасти насосов, происходят гидродинамические микровыдвиги, негативно влияющие на него.
Разрушение лопаток водяного насоса из-за эффекта кавитации
И при такой длительной эксплуатации причиной может служить разрушение частей клинка. Несмотря на то, что полностью избавиться от такого процесса невозможно, использование антифриза значительно сокращается.
Радиатор
Поскольку при производстве Tosola используются различные силикаты, они приводят к образованию в жидкости частиц геля, которые могут выпадать в осадок или оседать в радиаторе.В этом случае надо будет соответственно или. Поломки данных способны просто вывести из строя систему охлаждения в целом, из-за нарушения процедуры теплообмена.
Вид радиатора с зазубринами изнутри.
При производстве антифриза такой картины не наблюдается, образование лишних деталей при возникновении засоров не производится.
Пластиковые элементы
В системе охлаждения ВАЗ-2114, помимо металлических элементов, используются изделия из пластика, резины, эластомера в виде трубок, датчиков и т. Д.активно используются. И как показывают проведенные эксперименты, использование антифризов при открытом контакте с ними не отражается на эксплуатации в целом. Выяснилось, что такой теплоноситель абсолютно нейтрален, никоим образом не окисляется и не меняет своих свойств при контакте.
Высокие температуры
Несмотря на то, что большинство двигателей, в том числе ВАЗ-2114, рассчитаны на повышенную нагрузку, большинство типов охлаждающей жидкости, созданной по традиционной технологии, начинают терять свои свойства уже 105 ºС.. Тогда как антифризы способны активно защищать двигатель, пока температура не достигнет 135 ºС. с давлением Б. 3 Атмосфера.
Конечно, никто к таким параметрам мотора доводить не будет, однако, когда или термостат, с последующим закипанием мотора, использование антифриза будет оправданным. Можно еще .
Влияние на экологию
В связи с редкой периодичностью замены антифриза количество жидкости, подлежащей утилизации, значительно уменьшается.Кроме того, в нем гораздо меньше вредных веществ и элементов, соответствующих наименьшему классу вредности для человека и окружающей среды, настолько высок их экологический класс.
выводы
Мы описали все причины, по которым использование антифриза в двигателях ВАЗ-2114 будет намного эффективнее. Прочитав эту статью, вы должны сделать правильный выбор и при необходимости провести полную замену системы охлаждения своего автомобиля. О том, как правильно провести эту работу, подробно написано в этой статье.
Что лучше выбрать для авто: тосол или антифриз? Сегодня этот вопрос практически ни у кого не вызывает затруднений. Знаменитые любители советского автопрома уверенно наливают в свои «вазы» и «газы» старый добрый Тосол, а владельцы более современных моделей наоборот боятся тосола как огня и предпочитают тосол, хотя те стоят В 3-5 раз дороже. Почему это происходит?
Давайте разберемся, в чем разница между Тосолом и Антифризом лучше, что зависит от области их применения, какие типы этих жидкостей существуют, как их выбрать и можно ли смешивать.
Итак, если кто вдруг не в курсе, то Тосол это тот же антифриз. Да да! И правильнее было бы писать «Тосол», а не «Тосол». Аббревиатура от названия подразделения, в котором разрабатывались отечественный аналог Первый зарубежный антифриз:
ТОС — технология органического синтеза;
Ol — окончание названий спиртов в химии (этанол, метанол).
Немного из истории Тосола
Тосол был изобретен около 40 лет назад в СССР, когда двигатели новой линейки «Жигули» были несовместимы с единственным видом антифриза (импортным) Paraflu 11, существовавшим в тех. годы.Этот антифриз имел низкие запасы щелочности и обильное пенообразование, что привело к ускоренной коррозии металлических элементов системы охлаждения советских марок.
На создание такого Тосола, который отвечал бы всем требованиям, которые тогда существовали, потребовалось 3 года исследований и экспериментов. Конечный образец хорошо справлялся с функцией охлаждения, предназначался для круглогодичного использования и не вызывал такого быстрого разрушения металлов, как Paraflu 11.
Разновидностей этого Тосла было немного, но для каждой из них был разработан свой ГОСТ , в котором строго регламентирован не только состав, но и цвет жидкости.Сомневаться в продукте сомневаться не приходилось.
Начиная с 90-х годов, Тососол остановился на оригинальной технологии, а затем его производство было создано многочисленными частными компаниями, которые могли свободно изменять рецептуру по своему усмотрению. Никаких исследований на этот счет больше не проводилось, улучшением свойств Тосола всерьез никто не занимался.
Итак, сегодня каждый производитель сам определяет состав тоосола, поэтому жидкости разных марок могут сильно различаться по составу, цвету и качеству.Как правило, он выпускается двух цветов: синего и красного.
Синий Тосол рассчитан на температуру до -40 градусов.
Красный до -65 градусов. Это выше концентрации алкоголя.

Антфриз и его виды
В составе всех антифризов выделяют 3 основных компонента:
Двойной спирт (этиленгликоль или пропиленгликоль).
Вода (дистиллированная).
Присадки.
Температурные особенности антифриза зависят от соотношения воды и спирта.Добавки определяют «лицо» жидкости. Они влияют на ряд факторов. Вот основные из них:
способность жидкости противостоять коррозии металлов и разрушению эластомеров;
защита двигателя от кавитации;
КПД охлаждающей жидкости;
стабильность и срок службы антифриза;
экология.
Именно от присадки зависит качество антифриза. В зависимости от состава антифриз делится на следующие виды:
G11.Класс традиционных (силикатных) антифризов. По сути, русский Тосол — это просто G11. Роль добавок здесь играют дешевые органические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитраты, нитриты, амины. Такой антифриз образует микрополин внутри системы охлаждения. Он защищает поверхности от коррозии, но также служит препятствием для теплообмена (снижает теплоотдачу на 20%). Срок службы — менее 3 лет (обычно требуется замена через 2 года). Чаще всего G11 встречается в зеленом цвете, но чаще бывает синим (бирюзовым), желтым, оранжевым или красным.Покупатели выбирают его в основном, как и наш Тосол, для старых автомобилей (до 96 года выпуска) с большим объемом системы охлаждения, а также для грузовых автомобилей.
G12. Карбоксилатный антифриз. Обычно красный. Он имеет ту же основу с G11 (а, следовательно, и с Тосолом), но здесь основная присадка (карбоновая кислота) позволяет выйти на качественно новый уровень охлаждения и защиты двигателей быстроходных автомобилей. Добавки лишены обволакивающего действия и характеризуются точечным воздействием на очаги эрозии.С одной стороны, благодаря этому охлаждающая жидкость не образует теплоизолирующую пленку и, следовательно, не мешает процессам теплообмена в двигателе. С другой стороны, защита от эрозии адресная. Он «включается» только тогда, когда уже появилась эта самая эрозия. G12 на сегодняшний день, пожалуй, самый популярный вид антифриза. Менять каждые 4-5 лет.
G12 +. Это гибридный антифриз (Лобрид), в котором органическая основа дополнена небольшим количеством минеральных добавок.По сравнению с G12 у этого варианта более щадящая формула. G12 — это переходная стадия от органического к неорганическому. Выпускается последние 10 лет. Традиционно выпускается в красном цвете. Срок службы такой же, как у G12.
G12 ++. Еще более усовершенствованная вариация антифриза G12. Принципиальное его отличие — в увеличенном сроке службы. Производители заявляют, что такая охлаждающая жидкость может работать без замены более 10 лет.
G13. Это принципиально новый вид антифриза.Встречается в пурпурном цвете. В отличие от G11, G12, G12 + и G12 ++, наряду с водой, это не этиленгликоль, а более безопасный спирт — пропиленгликоль. G13 идеален как для обычных городских автомобилей, так и для «форсированных» спорткаров и байков. Он менее токсичен и, следовательно, более экологичен. Срок службы этого суперсовременного антифриза не ограничен.
G13 +. Улучшенная версия G13. Принципиальной разницы между двумя этими типами антифризов нет. В основном упор делается на экологичность.

Если есть возможность выбрать, то, конечно, антифриз всегда предпочтительнее Тосола. Естественно, в данном случае под антифризом мы понимаем жидкость класса G12 и выше.
Если спросить охлаждающие жидкости в автомагазине, разница очевидна: 5-литровая канистра вещества с надписью «Тосол» будет стоить в районе 300-650 рублей. Тогда как за тот же Канистер G12 у вас уйдет 1400-1900 руб. А за G13 и вовсе придется отдать около 3500 руб.
При такой разнице в цене каждый автомобилист хоть раз в жизни задумывается, что неплохо было бы вместо антифриза выбрать Тосол. Но ориентироваться в цене неправильно.
Современные автомобили Все без исключения требует использования охлаждающей жидкости с индексом допуска от G12 и выше. И у него есть железобетонные основания.
Итак, антифриз лучше тосол по следующим причинам:
Он повышает эффективность системы охлаждения. Никакого теплоизоляционного микрополина — никакого перегрева.Нет перегрева — нет ускоренного износа Двигатель.
Более устойчив к высоким температурам. Антифриз отлично выдерживает высокие температуры и не кипит в летнюю жару. В Тосласе много органических добавок, которые при температуре 105 градусов начинают активно разлагаться, образуя осадок и загрязняя сенсоры. Также существует риск из-за того, что Тосола закипит в дороге в жаркий летний день.
Обеспечивает защиту деталей и узлов системы охлаждения.Современный антифриз дает меньше кавитации, чем советский Тосол. В то же время способствует быстрому отводу тепла. Соответственно, металлы менее подвержены эрозии. Это почти в полтора раза продлевает срок службы радиатора, гильз, водяного насоса.
Менее агрессивен по отношению к пластиковым, силиконовым и резиновым деталям системы охлаждения. Следовательно, вы можете сэкономить на замене форсунок и прокладок.
Он более устойчив по своим свойствам.В отличие от антифриза, антифриз не образует гелей, не дает осадков. Это происходит как при повышенных, так и при пониженных температурах. Благодаря этому он не забивает радиатор и дольше выполняет свои функции.
Ну и последний фактор в пользу антифриза — это то, что ни один производитель автомобилей не простит потребителю, если он вдруг начнет использовать охлаждающую жидкость, не соответствующую рекомендациям технической документации.
Попробуйте выбрать вместо тосола Тосол, и при обращении к заводскому представителю из-за поломки мотора, помпы или радиатора вам просто откажут в гарантийных ремонтных работах.Есть ли смысл экономить на жидкости, которую, кстати, меняют всего 2-3 раза за весь жизненный цикл автомобиля, если в результате придется столько тратить на ремонт?
В старых машинах Тосол хорошо справляется со своими задачами. Здесь его разрушительное воздействие на детали ослабевает, потому что этот транспорт всегда требует внимания. Среди бесконечных поломок сложно выделить те, которые произошли именно из-за употребления сурьмы.
Но в современных новых автомобилях любое отклонение от нормы заметно.Если в двигатель такой машины постепенно вливается обычный тоосол, жидкость гильзы и лопастей водяного насоса будет задевать радиатор или «рассыпать» форсунки. Дело не только в химическом составе сурьмы, но и в ее пониженных теплопроводных функциях, а также в склонности к образованию осадка.
Грузовики традиционно охлаждаются Тосолом, и здесь нет никаких нарушений. Например, в официальной документации Камаза есть разрешение на использование G11.Многим это может показаться странным, но все логично. Грузовики оборудуют дизельными двигателями, и температура в таких двигателях всегда ниже, чем в бензомоторах. Поэтому дизели G11 отлично справляются с возложенными на него функциями.

Идеальный вариант — выбрать антифриз или антифриз той марки, которая была залита на заводе и которая указана в документации. Даже если гарантия на машину уже вышла. Как правило, компании рекомендуют охлаждающие жидкости проверенных брендов, и вы можете быть уверены на 100% в их качестве.
Мало кто знает, что выбор антифриза зависит от типа радиатора. Например, зеленые жидкости рекомендуются для алюминиевых радиаторов, а красные — для меди и латуни. Но так как разные производители могут красить антифриз в тот цвет, в котором хотят, то выбирать по цвету не совсем правильно. Так что лучше ориентироваться на инструкцию производителя.
Для очень старых машин можно выбрать toosol (G11). Тем более, что он был создан для них. Также вместо тосола антифриз G12 или даже выше.Однако переплачивать нет смысла. Поместите свои «Жигули» под обычный токсол и не волнуйтесь.
Стоит отметить, что G 12 ++, G13 и G13 + очень дорогое и чаще всего совершенно бессмысленное удовольствие, даже если речь идет об импортных седанах и кроссоверах. Несомненно, чем выше показатель устойчивости к антифризу, тем лучше. Но нужно ли оно нам ?! Антифриз такого качества создавался в Европе и для Европы, где основной упор, как всегда, делается на окружающую среду. В России до этого далеко.
Каждый решает, что выбрать. Конечно же, соблазнительно вместо G12 залить авто G12 ++, G13 или даже «вечный» G13 +, чтобы потом ни разу не подумать о замене «кулера». Но сегодня мало кто готов за это право платить в 2-3 раза больше. Тем более машина что то новое И так каждый раз влетает в копейки.

Нужно покупать охлаждающую жидкость в большом проверенном магазине. Так что менее вероятно, что вы наткнетесь на подделку. Около 20% поломок автомобилей связано с использованием «проблемного» антифриза.
Важно изучить упаковку. Канистра не должна быть прозрачной, а кривая этикетка может указывать на то, что производство продукта осуществлялось вручную. Если вы заметили утечку, сразу откажитесь от покупки этого фонда. Если бы компания экономила на пластике, ожидать от него качественного антифриза было бы глупо.
Если есть сомнения в сохранности выбранного «кулера», прямо в магазине после покупки проверьте его лакмусовой бумажкой. Увы, этот тест не позволяет определить содержание добавок, но показывает уровень pH.
Если полоска стала зеленой, кислотно-щелочной баланс антифриза в норме. Если он пересек — в растворе слишком много щелочи, если порозовель — допустимая кислотность превышена.
Проверять охлаждающую жидкость перед покупкой вы вряд ли разрешите, но после покупки можете сразу показать продавцам результаты тестирования и потребовать возврата денег, если товар оказался некачественным. Как минимум вы не будете заливать это средство в машину.
Однако необходимо понимать, что на этикетке можно писать все, что угодно.А на рынке даже за большие деньги можно добавить опасный «Паленсе», который очень негативно сказывается на системе охлаждения. Поэтому так важно покупать антифризы исключительно в проверенных магазинах и только тех марок, в которых вы уверены.

Вопрос, можно ли смешивать антифризы разных видов и цветов, возникает довольно часто. Ответ один: ни в коем случае не делайте это намеренно. Сначала сливается старая жидкость, затем промывается система охлаждения, а после в нее заливается свежий антифриз или тоосол.
Однако бывают случаи, когда добавление антифриза необходимо, а подходящей марки под рукой не было. В такой ситуации приходится смешивать жидкости разных производителей, а иногда и разных классов.
G12 ++, G13 и G13 + не рекомендуется ничего мешать. К токсолу разрешено добавлять G11 или G12, также допустимо смешивать G11 и G12 одного производителя, даже если они разных оттенков.
Однако важно помнить, что разные производители антифризов используют разные пакеты присадок.Объединившись, эти добавки начинают соединять вместе химические реакции. Результат смешивания жидкостей может быть довольно неожиданным. Есть угроза катализа коррозии, образования осадков, засорения радиатора и форсунок.
Долго ездить с таким «коктейлем» не стоит. Как только появится возможность заливать в двигатель нормальный антифриз, обязательно сделайте это. Не забываем про полную промывку системы охлаждения.
Более подробную информацию об антифризах, их классификации, характеристиках, а также требованиях, которые к ним предъявляются, можно получить.Там же вы прочитаете о малоизвестных видах антифризов и их особенностях.

Система охлаждения двигателя может заливать и антифриз, и антифриз, но выход системы охлаждения вызовет поломку ДВС в течение нескольких минут.
Поэтому надо четко понимать, что лучше, Тосол или антифриз, есть ли разница между этими охлаждающими жидкостями?
Мы не будем руководствоваться сложными техническими терминами и понятиями, а проанализируем этот вопрос на языке, доступном для большинства автовладельцев.
Разновидности охлаждающих жидкостей
В советское время, когда стала очевидной необходимость разработки собственной специальной жидкости, предназначенной для отвода тепла в современных ФРОС, в НИИ органической химии и технологии СССР был разработан новый состав. Его назвали «Тосол».
Схема охлаждения двигателя
По сути, это был практически полный аналог зарубежных вариантов охлаждающих жидкостей, так называемых антифризов. То есть советский Тосол и западный антифриз были веществами взаимозаменяемыми, но с разными названиями.
То есть заливать в машину времен начала второй половины 20 века можно было так же удачно любую из охлаждающих жидкостей.
В состав этих жидкостей входят следующие компоненты:
вода дистиллированная;
этиленгликоль;
пакет присадок.
Первые жидкости имели простейший набор присадок, предотвращающих пенообразование, повышающих температурный порог замерзания и выступающих ингибиторов коррозии.
Эксперименты показали, что заливка в систему Тосол вместо воды или простой смеси этиленгликоля с дистиллированной водой положительно отразилась на состоянии и сроке службы форсунок, рубашек охлаждения, радиатора и других элементов.
После этого новый состав для отвода тепла от двигателя пошел в серийное производство.
Существующие отличия в составе охлаждающей жидкости
Модерн Тосол несколько отличается от той композиции, которая изначально была заложена в эту концепцию при разработке.
Помимо воды, этиленгликоля и штатных противоугонных и защитных добавок, в него в большем количестве, чем раньше, сегодня добавляется специальный компонент, образующий тонкий, стойкий к химическому воздействию смолу слой.
Существующие типы антифризов
Дело в том, что основным, противодействующим замораживанию и кипению компонент в Тослазе является этиленгликоль. А этиленгликоль — химический агрессор.
Следовательно, выработка дополнительной системы здоровья от воздействия этого алкоголя была вынужденной мерой.Однако образовавшаяся пленка несколько снизила интенсивность теплоотвода.
Тосол стандарт может быть синим или бледно-красным. Синий используется при температуре до -40 ° С, красный — до -65 ° С.
То есть это означает, что эти жидкости можно смешивать друг с другом без последствий. Антифриз класса G12 (красный) отличается от антифриза и пакетов присадок g11.
Здесь для защиты системы от агрессивного воздействия этиленгликоля используются органические соединения, которые не образуют дополнительной пленки, а действуют непосредственно в области образования коррозии.Это положительно сказывается на способности антифриза G12 распознавать тепло.
В антифриже G12 + и G12 ++ (тоже красный, как G12) используются комбинированные присадки, сочетающие в себе два вышеупомянутых механизма защиты от химического разрушения системы этиленгликоля.
Однако формируемая защитная пленка в этом случае намного тоньше, чем у G11. Это позволяет антифризу более интенсивно отводить тепло от рубашки охлаждения и отдавать его в атмосферу.
Самым совершенным на сегодняшний день считается антифриз G13 (пурпурный или ядовито-желтый). Его ключевое отличие — использование в качестве основы полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль отличается тем, что он гораздо менее агрессивен для системы охлаждения и не является таким сильным ядом для человека, как этиленгликоль. По составу присадки аналогичны жидкостям G12 + и G12 ++.
Область применения
Вечный вопрос: что лучше заливать в систему охлаждения, тосол или тосол? Здесь многое зависит от марки автомобиля и особенностей устройства системы охлаждения.
Сработал антифриз, нужно заменить
Например, известно, что на ВАЗе лучше использовать toosol (вплоть до модели «Веста»). Это связано с тем, что при проектировании автомобиля двигатель рассчитывался именно на отечественные охлаждающие жидкости. При использовании более дорогих антифризов ошибки не будет. Однако такое решение обойдется намного дороже.
Например, обычный Тосол, рассчитанный на температуру до -40 ° С, примерно в 10 раз дешевле качественного антифриза G13.Несмотря на то, что срок службы антифриза примерно в 2 раза больше, финансовая разница остается ощутимой.
Для автомобилей импортного производства в радиатор лучше заливать антифриз, рекомендованный производителем автомобиля. Категорически запрещается использовать продукцию с индексом G11 для систем, рассчитанных на G12 и выше. Это может привести к перегреву двигателя.
Заключение
Вообще, выбирая, использовать Тосол или антифриз, необходимо руководствоваться сервисной книжкой автомобиля.Если производитель делает акцент не на какой-то конкретной жидкости, а на двигателе большого объема автомобиля и малонадежном, то можно использовать toosol или простую импортную версию вроде G11.
Для малых форсированных двигателей, особенно автомобилей младше 10 лет, при отсутствии информации о требуемом типе охлаждающей жидкости лучше использовать более универсальные варианты G12 + и G12 ++.
Чем заливать тосол или антифриз, видео с Autobobherger
.

Как снять кардан на ваз 2106: Снятие карданного вала ВАЗ 2106. Установка карданного вала фото. Ремонт ВАЗ 2106

30.07.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 — замена крестовины ваз, замена подвесного подшипника, крестовина ваз 2107, подвесной подшипник ваз 2107, крестовина ваз 210 | Школа авторемонта

Апр 15, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Статью, речь в которой пойдет о замене крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях марки ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, можно назвать «заказной». Почему заказной? Да все просто. Написать ее я решил сразу после просьбы одного из посетителей сайта, по имени Петр. В своем письме он просил – доходчиво описать процесс замены крестовины карданного вала на Жигулях. Ну что, надо доходчиво, значит, будем стараться! Благо, случай сделать фотографии для статьи представился быстро. Для ознакомления, оценки и комментирования статьи жмем ссылку подробнее…. И внимательно читаем))
Что касается запчастей… При покупке подвесного подшипника (опоры карданного вала) сначала стоит проверить плавность хода подшипника и эластичность резины. Если подшипник прокручивается с «зацепом», то этот подвесной лучше не брать, «ходить» не будет. Резина на подвесном должна быть мягкой и эластичной. Если резина будет «дубовой», то после установки кардана с таким подвесным, при движении на кузов автомобиля будет передаваться вибрация от карданного вала. Да и сама резина порвется довольно быстро. Каталожный номер опоры карданного вала автомобилей Ваз 2101-2107, Ваз-2121 Нива – 2101-2202080 или 2105-2202078. На случай, если у Вас нет возможности заменить опору карданного вала целиком или же резиновая часть целая (жаль выкидывать 😉 ), а подшипник пришел в негодность, то тогда можно купить подшипник отдельно и заменить его. Для этого достаточно снять стопорное кольцо, выбить старый подшипник и аккуратно забить новый. Номер подшипника опоры карданного вала – 180505 или 62205 (зарубежный аналог).
Быстрый и простой способ, позволяющий определить, какой карданный вал установлен на Вашем автомобиле – Ваз 2105-2200012 или Ваз 2101-2200012?
Крестовину естественно лучше брать «вазовскую» и не забудьте купить стопорные кольца ( зачастую старые стопорные кольца или деформируются или ломаются ) (фото 1).

Дополнил материал. Рекомендую к прочтению статью по выбору и проверке крестовин карданного вала автомобилей Ваз 2101-2105.
Теперь «пройдемся» по инструменту. Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты ( смотрим фотографию № 2 ). Съемник и фланец Вам понадобятся в том случае, если Вы будете менять подвесной подшипник карданного вала.

Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.
1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре ( фото 4 ). После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста ( фото 3 ). На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом. Немного не вовремя вспомнил, но как говориться лучше поздно, чем никогда))).

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца ( фото 6 ). Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины – фото 7. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку ( фото 8 ) и выбиваем следующую чашечку ( фото 9 ). Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться ( фото 10 ). При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты ( фото 12 ). А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу ( фото 13 ). Съемником стягиваем вилку шарнира ( фото 14 ). Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника. Или же, просто попытаться сбить его с вала, как показано на фотографии 15.

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
Установка бесконтактного электронного зажигания на автомобили Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
Замена крестовины, Неисправности, Как отремонтировать
Карданная передача состоит из двух трубчатых валов, соединенных меж собой карданным шарниром, эластичной муфты и промежуточной опоры. Передний карданный вал сделан из тонкостенной трубы, к обоим концам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника размещен фланец, который через резиновую муфту скреплен с фланцем вторичного вала коробки передач шестью болтами. Соосность соединяемых валов гарантирует центрирующее кольцо 15, напрессованное на конец вторичного вала, и центрирующая втулка, запрессованная во фланец карданного вала.
Оглавление
Замена крестовины
Неисправности
Подвесной подшипник
Как отремонтировать
Замена крестовины
Последовательность действий при замене крестовин
Кардан снят. Еще раз акцентируем внимание на том, что краской или зубилом необходимо пометить взаиоморасположение деталей, чтобы не нарушить балансировку валов. Пассатижами снять стопорные кольца.
Установить съемник и выпрессовать игольчатый подшипник в чашку съемника. Если нет съемника, можно закрепить в тисках карданный вал или расположить на наковальне, но так, чтобы крышка противоположного подшипника не упиралась в плоскость наковальни или тисков. Осторожно постукивая по крышке одного из подшипников (выколотка с молотком), следить за противоположным.
Подшипник должен выдвинуться на 1/3 высоты.
Перевернуть кардан на 180 градусов и начать аналогичную операцию по выпрессовыванию или выбиванию второго подшипника. Если работа проводится без съемника, учтите, что, ударять нужно не по крышке, которая уже выступает на полсантиметра, а по самой крестовине или по второй части кардана, на которой держится поперечина крестовины После того, как вторая крышка появится над поверхностью с таким же выступом в полсантиметра, можно вынуть их при помощи клещей «кобра» или, уперев отвертку в край корпуса подшипника, выбить выпрессованный подшипник из вилки..
Вывести поперечину крестовины из зацепления.
Установить съемник для другой пары подшипников.
Опытные автовладельцы часто не снимают кардан для замены задней крестовины, а только лишь откручивают кардан от моста. Для этого нужна смотровая яма и, желательно, помощник. Если опыт в ремонте автомобиля небольшой, лучше не прибегать к этому способу.
Неисправности
Если во время движения автомобиля появился воющий или свистящий звук.
Проверьте состояние подвесного опорного подшипника карданного вала автомобиля.
Нарушился дисбаланс карданного вала, это может быть как механические повреждения, искревление, а так же нарост грязи на поверхности вала.
Сильный износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач.
Износ опорного подшипника или повышенный зазор в подшипнике, что привело к образованию свиста и воя карднанного вала.
Износ подшипников карданных шарниров, возможно их заедание.
Появился дисбаланс карданных валов.
Недостаточная смазка шлицевого соединения, проверьте и при необходимости смажьте, используйте смазку ЛИТОЛ-24.
Возможно проблема в эластичной муфте, а точнее ослабла обойма сальника фланца.
Что делать, если происходит утечка смазки?
Износ уплотнения или ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты. Так же возможно ослабление гаек крепления эластичной муфты.
Сильный износ или механическое повреждение сальников карданных шарниров.
В переднем карданном вале сильно увеличен зазор шлицевого соединения.
Сильный износ и как следствие достаточно увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров.
Так же возможна деформация карданных валов.
Подвесной подшипник
Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты. Съемник и фланец Вам понадобятся в том случае, если Вы будете менять подвесной подшипник карданного вала.
Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.
1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре. После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста. На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом. Немного не вовремя вспомнил, но как говориться лучше поздно, чем никогда))).
2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.
3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца. Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку и выбиваем следующую чашечку. Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.
Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться. При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.
4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты. А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу. Съемником стягиваем вилку шарнира. Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника.
Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.
Как отремонтировать
У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 2 Н·м (0,2 кгс·м). Если шарниры тугие, нужно несколько раз ударить молотком в местах, обозначенных буквой А;
Промежуточная опора собирается в следующем порядке:
— запрессовать подшипник в обойму до упора, прилагая усилие к наружному кольцу подшипника;
— обойму с подшипником установить во внутреннюю полость подушки промежуточной опоры;
— промежуточную опору с подшипником установить на шлицевой конец до упора в буртик, прилагая усилие к торцу обоймы подшипника;
— вложить в канавку шлицевой вилки уплотнительное кольцо;
— установить шлицевую вилку 11 на шлицы хвостовика по ранее нанесенным меткам;
— болт 16 с надетыми на него стопорной пластиной 15 и шайбой 17 ввернуть на 2—3 нитки резьбы в торец шлицевого конца промежуточного вала; установить шайбу 17 в прорезь шлицевой вилки 11 так, чтобы овальное отверстие шайбы 17 было параллельно оси отверстий ушек вилки;
— разместив фиксирующий усик стопорной пластины 15 в овальном отверстии шайбы 17, прижать пластину шайбе и довернуть болт 16, затянув его моментом 40—45 H·м (4,0—4,5 кгс·м).
— застопорить болт 16, отогнув на грани его головки лепестки стопорной пластины 15;
— проверить легкость вращения подшипника промежуточной опоры, устранив при необходимости причину задевания деталей;
— застопорить болт 16, отогнув на грань его головки лепестки стопорной пластины 15.
После сборки карданной передачи необходимо произвести ее динамическую балансировку.
Установка карданной передачи на автомобиль
Первоначально необходимо вставить скользящую вилку переднего шарнира в удлинитель коробки передач. Фланец заднего шарнира соединить с фланцем ведущей шестерни заднего моста и затянуть резьбовое крепление моментом 27—30 Н·м (2,7—3,0 кгс·м). Промежуточную опору установить на поперечину рамы и, убедившись в отсутствии ее перекоса относительно продольной оси автомобиля, затянуть гайки моментом силы 12—18 Н·м (1,2—1,8 кгс·м).
Крепление промежуточной опоры к поперечине производить только на стоящем на колесах автомобиле.
Карданный вал ВАЗ-2106, замена крестовины кардана ВАЗ-2106
Услуги ремонта карданного вала ВАЗ-2106
Российские «шестерки» встречаются на дорогах очень часто. Долгое время они оставались самыми популярными представителями модельного ряда автомобилей ВАЗ. Эти авто не отличаются высокой надежностью в эксплуатации, но они стоят недорого, и есть возможность по низкой цене приобрести комплектующие для их ремонта. Причем новые детали могут потребоваться для любых узлов автомобиля, в том числе и для карданной передачи. Например, может появиться необходимость в замене крестовины карданного вала ВАЗ-2106.
Данная деталь является одним из основных элементов узла и принимает на себя все нагрузки, которые он испытывает. А нагрузок на кардан выпадает немало, ведь он отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на задний мост. И для стабильной работы вала необходимо, чтобы каждый из его элементов был исправен. Помимо крестовины, это касается вилок, фланцев, непосредственно трубы вала, подвесного подшипника и крепежных элементов. Причиной появления проблем в данном узле может стать неправильная эксплуатация транспортного средства, неблагоприятные условия климата, повреждения шлицевого соединения и повышенный износ отдельных деталей, что неизбежно при активной эксплуатации автомобиля.
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что требуется замена крестовины карданного вала ВАЗ-2106.
Из области установки кардана, при движении машины, доносятся скрежет или стук.

При наборе скорости или при торможении ощущается вибрация.

Необходимость в замене крестовин кардана ВАЗ-2106 может потребоваться и при обнаружении следов смазки на вале.

Ремонт карданной передачи необходим при механическом повреждении или деформации этого узла в случае наезда на препятствие или после попадания в ДТП.

Независимо от того, по какой причине требуется ремонт карданного вала ВАЗ-2106, мастера компании «Механика» выполнят его быстро и по низкой цене.
Заменим крестовину карданного вала ВАЗ-2106
Вы можете обращаться в наш автосервис за помощью в ремонте автомобиля в любое время. Мощная материально-техническая база позволяет нам выполнять диагностику и ремонт авто любой сложности. Если требуется замена крестовин кардана ВАЗ-2106, мы выполняем эту работу быстро и качественно. Ремонт или замена всего кардана осуществляются по проверенному временем алгоритму.
Сначала карданный вал ВАЗ-2106 демонтируется с автомобиля.

Используя современное оборудование, опытные мастера проводят его диагностику на предмет износа деталей и наличия других дефектов.

Кардан разбирается на составные элементы и производится замена изношенных или поврежденных деталей новыми.

Когда есть возможность восстановить уже имеющийся карданный вал, наши мастера пользуются ею. В случае необходимости замены данного узла мы меняем его на новый, из нашего подменного фонда, или изготавливаем карданный вал специально под ваш автомобиль.

Восстановленный или новый вал проходит проверку на испытательном стенде, где мы добиваемся наилучшей балансировки данного узла.

После этого кардан устанавливается обратно на автомобиль.

Большой опыт и высокий уровень квалификации мастеров «Механики» позволяет нашим специалистам быстро и качественно выполнять ремонтные работы. В достижении высокого качества результата помогают и надежные комплектующие, которые мы используем для замены изношенных или поврежденных элементов. Обращайтесь к нам, чтобы получить отбалансированный кардан по низкой стоимости!
Нравится 1

Похожие статьи

30 Января 2017
6950
В последних числах марта немецкий журнал 4WheelFun опубликовал на своём сайте февральскую статью о тесте (точнее Super-тесте) Нивы. Да, решили немцы проверить наш ископаемый внедорожник. Ниже мы приведем некоторые выдержки из статьи…
Эпиграф: Куда вы меня везёте?
…Поэтому мы договорились, что Federal Mogul сделает хорошую информационную поддержку. Так и случилось — у нас в руках рекламный комплект прокладок ГБЦ для Opel/Daewoo. Интересно, что в коробке две совершенно одинаковые прокладки. ..
Как правильно поставить кардан на ваз 2107 – АвтоТоп
Замена крестовины карданного вала ваз 2107не такая редкая работа. Это делают практически все владельцы данной модели. Это водитель может почувствовать сразу, когда при перемене скорости услышит характерные вибрации, которые, как правило, слышны при определенном диапазоне скорости. В данной статье мы и рассмотрим, как делается замена крестовины в ваз 2107. Так же вы сможете просмотреть фото и видео по этой теме.
Диагностика неисправности

Когда вы услышали что-то неисправное в движении авто и возникло подозрение на неполадки в работе карданного вала, следует сразу разобраться и выявить причины неисправности. Для этого не обязательно ехать на станцию, данную работу можно провести и самостоятельно. Новичкам не стоит делать самим, а те, кто хоть немного понимают, могут и сами устранить неисправность. Итак:
Загоняем машину на яму и спускаемся;
Одной рукой придерживаем фланец, который ведет к шестерне редуктора, и одновременно, второй рукой берем вал;
Делаем их поворот в разные стороны и прислушиваемся. Если наблюдается люфт в соединении, тогда это означает, что поверхности изношенны и требуется замена крестовин кардана ваз 2107;
Однако следует сказать и еще одно, при неисправности одного подшипника вы можете и не заметить люфта. Тогда просто надо визуально посмотреть на весь механизм:
Берем ключ на 13-ть и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим на состояние всего узла.
Внимание: При проведении разборки нанесите установочные метки. После выполнения работ вы тогда без проблем сможете провести и сборку.
Замена крестовины

После того, как вы провели диагностику и определили, что потребуется заменить крестовины ваз 2107.Вам для выполнения работ потребуется кое-что подготовить.
Запчасти

Замена крестовины кардана ваз 2107 начинается с покупки качественных запчастей. Не берите дешевой не качественной китайской продукции. В конечном тоге она обойдется гораздо дороже. Дадим по этому поводу некоторые консультации.
Замены крестовины у ваз 2107 предполагают и замену подшипника. При покупке следует уделить внимание на плавность его хода. Так же просмотреть эластичность резины. Подшипник должен делать движение без препятствий, если вы почувствуете зацепы, тогда отложите этот элемент и возьмите другой.
Резина в этой конструкции должна быть достаточно эластичная. Дело в том, что при движении через нее будет передаваться на кузов все вибрации, поэтому при ее жесткой форме вы это все прочувствуете. Причем такая резина и не будет долго ходить. Она довольно быстро выйдет из строя;
Замена крестовины ваз 2107 своими рукамилучше всего выполняется на обычные вазовские элементы. Только перед покупкой стоит посмотреть, на то, о чем говорилось выше.
Внимание: При совершении покупки, не забудьте приобрести и стопорные кольца. Старые, как правило, выходят со строя и деформируются. Не экономьте на этом.
Готовим инструмент

Всем понятно, что ваз 2107 замена крестовины карданного валаделается при наличии определенного инструмента, который пожалуй найдется в любом гараже. Итак:
Найдите и отложите рожковые ключи на диаметры 13 и 12;
Подготовьте и набор торцовых ключей, особенно буду необходимы на 13 и 27-мь;
Потребуется молоток с медной или алюминиевой наставкой;
Для снятия стопорных колец понадобятся плоскогубцы;
Для замены подшипника понадобится съемник и фланец.
Делаем замену крестовины и подвесного подшипника карданного вала

После подготовки нужного инструмента можно приступать к работе:
Для начала мы снимаем карданный вал. Это делаем при помощи ключа на 13, им мы отвинчиваем два болта которые соединяют подвесной подшипник с поперечной опорой. После этого откручиваем гайки, которые крепят к хвостовику кардан;
Внимание: снимая кардан, не забываем нанести метки на всех снимаемых деталях. Если этого не сделать вы потом не сможете качественно собрать обратно. Все время будет биение. Поэтому отнеситесь к этому ответственно. Обратная сборка будет выполняться в строгом соответствии поставленных отметок. Делается это при помощи обычного керна.
Первым делом проводим замену крестовины.Перед началом работы, особенно если машина имеет большой пробег, обстучите узел молотком через накладку. Смочите детали керосином или другой жидкостью, чтобы легче было их снять. После этого снимаем все стопорные кольца при помощи пассатижей. После этого проводим установку кардана таким образом, чтобы он оказался на весу;
ваз 2107 замена крестовины своими руками продолжаем и не торопимся. Делаем все с расстановкой. После этого выбиваем чашку крестовины при помощи молотка;
Далее разворачиваем кардан и производим снятие чашки. После этого выбиваем следующую чашку. Установить их обратно будет довольно просто;
Делаем зачистку проушин кардана. Убираем всю грязь и ржавчину. Для этого можно применить щетку по металлу. Особое внимание уделите посадочным местам для стопорных колец, они должны быть идеально чистыми. Можете перед этим смочить поверхность керосином и после этого сделать очистку;
Теперь будем устанавливать крестовину. С двух ее сторон находятся чашки, которые следует снять, и после этого крестовину заправить в проушины;
Сдвигаем крестовину в сторону, надеваем чашку. Это делаем очень аккуратно, в ней находятся иголки, которые нельзя рассыпать;
Садим чашку на свое место, для этого применяем молоток с прокладкой из мягкого металла. Насадку выполняем до появления канавки для установки стопорного кольца. Устанавливаем кольцо и поворачиваем кардан;
Сдвигаем крестовину к чашке, делаем это тоже аккуратно. Надеваем ее таким же образом, как написано раньше;
Внимание: Делайте работу аккуратно и без нервов. Вторая чашка устанавливается гораздо сложнее, чем первая. Особенно сложно такую работу выполнять без предварительной практики. Поэтому запаситесь терпением.
Делая ваз 2107 крестовина замена, теперь преступаем к замене подшипника. После полного снятия крестовины, следует шлицевой конец кардана вставить в старую муфту, и сделать это во фланец;
При помощи съемника снимаем вилку шарнира. Теперь нам надо снять и подвесной подшипник с вала. Для этого обрезаем в подшипник наружное кольцо и снять при помощи съемника или просто сбить при помощи молотка с карданного вала.
ВАЗ 2107 замена крестовины кардана сделана правильно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке. Видео замена крестовины ваз 2107 вы можете посмотреть на нашем сайте. Самое главное в проведении работ такого роде не нервничать и делать все аккуратно. При работе хорошо очищайте места посадки и вы не будете знать проблем по этой работе долгое время.
Обычно карданную передачу снимаем при ремонте крестовин кардана или при снятии коробки передач. Также карданную передачу снимаем при ремонте или снятии редуктора заднего моста.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем оттяжную пружину заднего троса стояночного тормоза.
Наносим зубилом метки на место стыка карданного вала с фланцем ведущей шестерни главной передачи.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре самоконтрящиеся гайки, удерживая карданный вал от проворота большой отверткой.
Разъединяем стык фланцев.
Помечаем взаимное положение вала и центрирующего фланца эластичной муфты.
Шилом отгибаем четыре стопорных усика на обойме уплотнения около эластичной муфты
Сдвигаем ее вместе с уплотнением в сторону карданного вала.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки и снимаем кронштейн безопасности.
Придерживая карданную передачу, ключом «на 13» отворачиваем две гайки и снимаем поперечину промежуточной опоры со шпилек ее крепления к кузову.
Поперечина упругой опоры закреплена на кузове через резиновые шайбы
Выдвигаем карданный вал из шлицевого соединения с эластичной муфтой и снимаем его.
Устанавливаем карданную передачу в порядке, обратном снятию, смазав шлицевые соединения смазкой Фиол-1, Фиол-2У или ШРУС-4 и совместив сделанные ранее метки.
После установки шлицевой части карданного вала во втулку центрирующего фланца эластичной муфты собираем обойму уплотнения.
Одной отверткой сдвигаем обойму вперед, а другой по очереди загибаем ее стопорные усики
Карданный вал. Крестовины и прочее. ВСЕ вопросы. | Автор темы: Worley
Тут про выбор, эксплуатацию, замену и т.д.
Поехали.
Alexey (Zayd) Хвалёный GKN хватил на два года.
Alexey (Zayd) карданный вал автомобиля ваз 2107 – разборка и сборка | ремонт карданного вала ваз 2107
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmiss..
Gennady (Dritan) Доброго времени суток. Вопрос возник тут по поводу кардана. При езде скрипит, локализовать где конкретно (хвостовик, крестовина и т.д.) подвох нет возможности. Поможет ли смазка скрепляющих частей например литолом или вд40? Или тут в другом причина? P.S. подушки и прочие крепления целые
Alexey (Zayd) Геннадий, я так думаю, что если скрипит (вращательный скрип), то по любому замена крестовин для начала. В большинстве случаев при длительной эксплуатации там просто кошмар – одна ржавчина. И тут смазка не поможет – тупо меняйте и всё. Сняв кардан, в обязательно порядке проверьте затяжку гайки хвостовика. Ну и там попутно всё.
Gennady (Dritan) Алексей, спасибо большое, учту. В ближайшее время всё проверю
Alexey (Zayd) GKN – миф развенчан.
Alexey (Zayd) Установлено http://avtopasker.ru/goods/466.htm
http://avtopasker.ru/goods/1862.htm
Кстати, странное дело – крестовина самая дешёвая из предлагаемых – http://avtopasker.ru/catalog/index.php? search=? 4?? 4?? ..
Ну, поглядим.
Vladimir (Gauri) Алексей, Пришло время менять крестовины или крестовину короче звук (звон ) при трогании на зад. Какую крестовину выбрать производителя? и менять ли все обе или только зданию клторая накрылась?
Alexey (Zayd) Владимир, я обычно меняю обе сразу. GKN хватило на 1, 5 года. Остальные тоже рулетка.
Maxim (Dash) Ребят.появилась такая фигня, при начале движения машину начинает трепать (вибрировать ужасно) в чем может быть проблема?
Alexey (Zayd) Максим, проблема может быть в сцеплении.
Вероятный итог – выход из строя выжимного подшипника.
Maxim (Dash) Алексей, я только на выходных заменил его
Alexey (Zayd) Максим, Большего к сожалению Вам не скажу. Работайте над выяснением причин. О недостатках подобных описанным Вами сказано много. По крайней мере больше, чем рассказали Вы. – не упомянут тип(марка ) сцепления, температура, при которой это происходит (обычно при перегпреве в жару) и т.д.
Maxim (Dash) Сцепа валио. Выжимной пластиковый.происходит после 5 минут от старта
Alexey (Zayd) Максим, Валео – уважаемый брэнд. Работате мягко, долго и надёжно.Если не подделка.
Maxim (Dash) Сегодня поменял крестовины и подвесной подшипник.появился свист при езде.при увеличении скорости свист усиливается.в чем проблема?
Alexey (Zayd) Максим, производителя крестовин назовите плз. Мы такие не будем покупать.
Maxim (Dash) Алексей, ANDYCAR
Alexey (Zayd) Максим, Чешская республика. Или всё же Китай родной.? О_О http://avtopasker. ru/goods/29275.htm
Краткое видео о замене карданного вала. Откручиваем болты, достаем кардан – ничего сложного, но может кому.
Карданный вал. Советы при снятии и установке. ВАЗ Классика .
ВАЗ Классика. Эластичная муфта. Как снять и поставить. . Карданный вал. Советы при снятии и .
Карданный вал ваз-классика. Советы. – YouTube
Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube ( советы по ремонту карданного вала ваз .
Николай Ваганов | Автор темы: Николай
02:23 Нормальная работа рулевых тяг. (видео от подписчика) 541 views
Андрей (Ajanabh) хоть-бы слова сказал
Данур (Favianna) Ну и что люфта то нет.
Владимир (Berdina) На моей так легко ходили когда они были раздрочены в хлам.Так работаспособность не проверяют.Не даром менты просят резко покрутить рулевым колесом.А еще можно с низу надавливать в районе польцев и если есть ход верх низ то замена.Ну а на заклиникание пальцев надо проверять газовым ключем и если имеется резкий стук то то же замена. А вообще их надо каждый год шприцевать.Сверлить, нарезать резьбу, вкручивать в каждую тавотницу и шприцевать
карданный вал автомобиля ваз 2107 снятие и установка
Снятие карданного вала с автомобиля ваз 2107 1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля .
Замена кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 – Vaz-Russia.ru
29 нояб. 2014 г. – Замена карданного вала, на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Ваз 2106 замена крестовины своими руками — подробная инструкция
На фото шарнир кардана ваз 2106
К сведению: Карданный вал — механизм, передающий крутящий момент от коробки передач к колесному приводу. Применяется в разнообразных средствах передвижения.
Основная особенность — карданная передача, придумана Джероламо Кардано, позволяющая передавать вращающий момент между двумя непараллельными осями.
Главной рабочей деталью карданной передачи являются крестовины. Они же чаще всего требуют замены.
Кардан ваз 2106 содержит две одинаковые крестовины. Наша инструкция поможет вам заменить крестовину ваз 2106 самостоятельно, замена довольно проста, позволит вам сэкономить на услугах автосервиса.
Как диагностировать износ крестовин
Замена крестовины в ваз 2106 производится после диагностики:
Когда при быстром разгоне либо торможении автомобиля, при переключении передач слышен стук карданной передачи либо вибрация моста, все это свидетельствует об износе крестовины и ее подшипников. Требуется срочно заменить крестовину ваз 2106, пришедшую в негодность.
Если вовремя не обратить внимание на эти признаки, тогда в последствии — разрушение подшипника и выпадение кардана прямо на дорогу. Пострадать так же может редуктор моста и днище кузова вашего автомобиля.
Приобретайте “вазовскую” крестовину, не забывайте приобрести запасные стопорные кольца (если они не идут в комплекте), потому что старые кольца, как правило, деформируются либо ломаются.
Инструмент, необходимый для замены
Замена крестовины карданного вала ваз 2106 требует наличия инструмента:
Два рожковых ключа 13 и 12
Ключи торцевые 27 и 13
Медная или алюминиевая наставка
Молоток
Сжимные плоскогубцы с тонкими губками, чтоб снять стопорные кольца
Две оправки, чтоб выпрессовывать подшипники крестовин кардана.
Универсальный съемник
Клещи
Зубило
Большая отвертка
Снимаем кардан
Замена крестовины ваз 2106 своими руками не возможна без снятия кардана с автомобиля.
Итак:
Снимаем кардан на подъемнике либо смотровой яме. Отцепляем пружину троса ручного тормоза.
Зубилом наносим метки на стыке кардана и фланца редуктора. При помощи ключа на 13, выкручиваем гайки (их четыре). Большой отверткой фиксируем кардан от прокручивания.
Снимаем задний конец кардана.
Отсоединяем кардан от моста
Зубилом помечаем положение кардана и фланца резиновой муфты
Маркируем зубилом положение кардана и фланца
Затем отгибаем стопорные усики обоймы уплотнения возле резиновой муфты
Смещаем обойму с уплотнением вместе в сторону карданного вала
Смещаем обойму в сторону
При помощи головки на 13, откручиваем гайки и достаем страховочную планку
Поддерживая кардан, откручиваем с помощью ключа на 13 гайки и вынимаем пластину, крепящую подвесной подшипник со шпилек. Она крепится к кузову посредством резиновых шайб.
Откручиваем гайки, крепящие подвесной подшипник
Вытаскиваем кардан из шлицов внутри фланца резиновой муфты и достаем его
Предварительно рекомендуется посмотреть, как производится замена крестовины ваз 2106 видео.
Замена крестовины карданного вала на ваз 2106
Итак:
Предварительно маркируем взаимное положение частей (вилок шарниров кардана), чтобы не нарушить при сборке заводскую балансировку карданного вала.
Затем маркируем стопорные колечки и их посадочные места, чтобы установить их при сборке на штатные места. Снимаем стопорные кольца (по четыре с каждого шарнира).
Достаем стопорные колечки
Выпрессовываем подшипники из вилки шарниров, с помощью оправок подходящего диаметра.
Выпрессовываем подшипники
Так как подшипники впрессовываются не полностью (крестовина шарнира упирается в его вилку), снимаем подшипник при помощи клещей
Разъединяем карданный шарнир, сместив его крестовину в направлении снятого подшипника, немного разворачиваем крестовину и выводим ее из вилки шарнира.
Разъединяем шарнир
Выпрессовываем противоположный игольчатый подшипник из вилки шарнира.
Выполняем пункты 3 и 4 для других игольчатых подшипников и снимаем крестовину.
То же самое производим со второй крестовиной при необходимости.
Как видите, замена крестовины на ваз 2106 своими руками не представляет особого труда.
Если есть необходимость, заменяем промежуточный подшипник
Итак:
Расконтриваем гайку, крепящую вилку переднего вала. Откручиваем ее и спрессовываем вилку при помощи съемника с переднего вала.
Спрессовываем вилку
Снимаем отражатель пыли с переднего вала.
Навинчиваем гайку на резьбу переднего вала, чтоб она встала заподлицо с самим валом
Спрессовываем промежуточную опору вала (усилие прилагаем к внутренней обойме подшипника) и отворачиваем гайку.
Снимаем с карданного вала опору вместе с кронштейном
Совет: Запомните положение плеч – длинного и короткого кронштейна опоры относительно карданного вала (лучше наметить положение кронштейна опоры относительно карданного вала).
Отворачиваем болты, крепящие кронштейн к опоре, снимаем все шайбы и отсоединяем кронштейн от промежуточной опоры вала.
Совет: Разборка промежуточной опоры требует специальных инструментов и определенных навыков, поэтому, рекомендуется менять промежуточную опору вала в сборе .
Дефектовка деталей
Итак:
Тщательно очищаем детали с помощью щетки перед их осмотром
Для выбраковки элементов карданной передачи вам понадобятся: нутромер, индикатор часового вида.
Раз уж сняли кардан и разобрали (пускай частично) проверяем целостность сварных швов. Шлицы карданного вала, чтоб не содержали следов выработки
Для заднего вала кардана проверяем наличие балансирующих грузов, состояние швов и измеряем диаметры отверстий вилки под игольчатый подшипник. Не допустимы вмятины труб, нарушение соосности отверстий вилок кардана.
Важно: Обязательно проводим измерения диаметра отверстий вилок карданного шарнира, куда становятся игольчатые подшипники, чтобы он не превышал 23,825миллиметров. Измерения производим нутромером часового типа.
Проверяем состояние игольчатых подшипников, сальников, их обойм и шипов крестовины на предмет повреждений, значительного износа.
Примечание: Явным признаком дефекта шипов, при обнаружении которого производится замена всего шарнира, являются продольные вмятины оставленные иглами подшипника.
Проверяем заодно (пока снят кардан) состояние резиновой муфты кардана.
Наличие трещин, механических повреждений либо отслоений резины от стальных вкладышей не допустимы.
Проверяем промежуточную опору на наличие деформаций. Трещины либо разрывы эластичной обоймы, а так же отслоения резины не допустимы. Меняем дефектную опору в сборе
Проверяем подшипник промежуточной опоры, проворачиваем его внутреннюю обойму в двух направлениях, прижимая при этом к наружной обойме (внутренняя обойма должна плавно вращаться). Проверяем уплотнители подшипника, на наличие механических повреждений.
Меняем все дефектные детали.
Собираем кардан в обратной последовательности, учитывая особенности, приведенные ниже:
Прежде чем установить вилку переднего вала, смазываем шлицы вилки и вала консистентной смазкой.
Устанавливая вилку переднего вала, затягиваем гайку крепления ее динамометрическим ключом 8,1-10 кгс•м (79,4-98 Н•м ) и законтриваем гайку зубилом.
Устанавливая обойму сальника, сам сальник с фланцем на шлицы переднего кардана, фиксируем обойму сальника, загибая три ее «усика».
При помощи масляного шприца промазываем шлицевую часть переднего кардана. Излишки смазки удаляем ветошью.
Выкручиваем пресс-масленку и вворачиваем пробку вместо нее.
Примечание: Не обязательно менять пресс-масленку на пробку. просто при новом промазывании шлицевого соединения вам придется как следует очистить масленку от налипшей грязи.
Смазываем игольчатые подшипники и поверхности шипов крестовины кардана консистентной смазкой.
Совет: Рекомендуем применять смазку (фиолетового цвета) для подшипников содержащую дисульфид молибдена.
Установив обоймы подшипников, определяем зазоры между торцевой частью подшипников и верхним краем кольцевой проточки находящейся на вилке шарнира при помощи плоского щупа. Допустимый зазор в пределах 1,5-1,66миллиметра.
Подбираем по толщине стопорные колечки исходя из полученных значений зазора (измеряем кольца микрометром).
После установки колец наносим пару ударов с помощью резинового молотка по вилкам шарнира с обратных сторон (что обеспечивает прилегание обойм игольчатых подшипников к стопорным колечкам и свободный ход крестовины).
Вот собственно все, осталось посмотреть: Замена крестовины на ваз 2106 видео.
Ваз 2105 — как снять карданный вал
01 июня 2013
После того, как вы выполнили проверку технического состояния карданного вала на автомобиле ваз 2105 и выявили определенные неисправности, можно приступать к его снятию, с целью проведения последующего ремонта. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Установите автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники. После чего переведите рычаг переключение скоростей в нейтральное положение. Далее вывесите заднее колесо.
На автомобиле с инжекторным двигателем предварительно необходимо снять теплозащитный экран, расположенный над каталитическим нейтрализатором. Для этого отворачиваем гайки его крепления к шпилькам кузова и снимаем, аккуратно выведя из пространства над выхлопной трубой.
Далее с помощью керна сделайте метку на фланце ведущей шестерни редуктора заднего моста относительно вилки карданной передачи. Чтобы при последующей сборке кардан установить в идентичное положение.
После чего очистите от грязи поверхность гаек крепления вилки кардана и обработайте их проникающей смазкой, чтобы они лучше откручивались.
Зафиксируйте вал от проворачивания с помощью большой плоской отвертки, при этом отвертку вставляйте в том место, чтобы ее стержень так же прижимал головку болта, тем самым фиксируя его от прокручивания.
Рожковым ключом на тринадцать откручиваем все гайки крепления болтов и снимаем их.
Подвяжите карданный вал проволкой к кузову, чтобы при последующем демонтаже опор он не провисал.
Далее в передней части шлицевого соединения с эластичной муфтой, плоской отверткой разгибаем усики обоймы сальника.
Теперь сдвиньте обойму по валу.
Отверните гайки крепления промежуточной опоры кардана к кузову автомобиля.
Теперь можно снимать кардан по направлению к заднему мосту, выведя его из зацепления с эластичной муфтой и предварительно отвязав удерживающую подвязку.
На этом ремонтные работы по снятию карданного вала на автомобиле ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности.

Как снять кардан на ваз 2107 видео
В заднеприводных автомобилях, к которым относится ВАЗовская “классика”, крутящий момент от коробки к редуктору заднего моста передается посредством карданного вала. Конструкция последнего отличается простотой и надежностью. Однако, как все узлы автомобиля, кардан ВАЗ 2107 требует контроля состояния и периодического обслуживания. Необходимость в ремонте кардана возникает в таких случаях:
разрушилась (износилась) крестовина;
нарушена центровка вала;
вышел из строя подвесной подшипник;
разрушилась эластичная муфта.
Для ремонта карданного вала его необходимо снять с машины. Это можно сделать даже без смотровой ямы и подъемника, просто приподняв домкратом переднюю часть автомобиля. Но данный способ неудобен и не вполне безопасен. Поэтому лучше производить работы в гаражных условиях, где имеется автоподъемник или смотровая яма.
Конструкция карданного вала ВАЗ 2107
Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из пары основных частей, соединенных посредством крестовины. К передней части кардана прикреплена эластичная муфта из резины, обеспечивающая соединение кардана с КПП. Резина муфты обеспечивает гашение ударных нагрузок, а шлицевое соединение позволяет карданному валу смещаться вперед-назад при изменении угла наклона его частей или колебаний двигателя и коробки при езде по кочкам и ямам.
Болт крепления эластичной муфты к фланцу
Фланец вторичного вала коробки передач
Резиновый элемент эластичной муфты
Центрирующая втулка фланца
Вкладыш эластичной муфты
Болт крепления эластичной муфты
Фланец переднего карданного вала
Обойма сальника
Сальник
Вторичный вал коробки передач
Грязеотражатель
Гайка крепления фланца
Уплотнитель центрирующего кольца
Передний карданный вал
Центрирующее кольцо
Стопорное кольцо
Промежуточная опора
Пробка
Резиновая втулка
Дистанционная втулка
Задний карданный вал
Фланцевая вилка карданного шарнира
Эластичная муфта
Кронштейн безопасности
Балансировочная пластина
Поперечина промежуточной опоры
Стопорное кольцо
Вилка переднего карданного вала
Стопорное кольцо
Игольчатый подшипник
Сальник
Обойма сальника
Вилка карданного шарнира
Крестовина
Гайка крепления вилки
Кронштейн промежуточной опоры
Упругая подушка
Корпус подшипника
Подшипник
Грязеотрожатель
Основные части кардана выполнены из пустотелой трубы, что минимизирует его вес. Меньшая масса (значит, и инерционность) уменьшает нагрузку на двигатель и детали трансмиссии автомобиля.
Чтобы избежать вибрации при вращении кардана, его детали балансируются в заводских условиях при помощи специального оборудования. Для обеспечения балансировки на внешнюю поверхность кардана крепят грузики необходимого веса.
Неисправности карданной передачи ВАЗ 2107
Определить, что карданный вал ВАЗ 2107 неисправен, можно по следующим признакам:
Стук после включения сцепления. Причина стука может крыться в плохо затянутом креплении карданной передачи, изношенных шлицах или повреждении эластичной муфты, вышедших из строя подшипниках крестовин.
Скрежет при движении автомобиля. Этот звук возникает при сильном износе подшипников шарниров кардана (крестовин).
Вибрация кардана при движении. Это явление возникает при механическом повреждении карданного вала или налипании грязи на кардан, что нарушает его центровку. Также вибрации возникают при значительном износе ведомого вала КПП, подвесных подшипников, крестовин кардана, фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста, незатянутом креплении карданной передачи.
Стук при резком разгоне или торможении двигателем. Причина его кроется в износе крестовин карданного вала.
Проверить состояние карданной передачи можно, установив машину на подъемник или смотровую яму. Детали передачи не должны люфтить при”покачивании” кардана в разные стороны.
Для устранения неисправностей необходима замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, муфты, других поврежденных деталей.
Устройство крестовины ВАЗ 2107
Крестовина карданного вала ВАЗ 2107 — гибкое соединение КПП с задним мостом автомобиля. Этот шарнир обеспечивает совпадение осей вращения частей кардана и дает возможность передавать крутящий момент при изгибе частей кардана. Крестовина соединяет вилки половинок кардана, которые крепятся к ее концам. Главные элемент крестовины — игольчатые подшипники, которые обеспечивают подвижность шарнира. Подшипники вставлены в отверстия вилок и зафиксированы при помощи стопорных колец. Износ подшипников вызывает люфт соединения, стуки и другие посторонние шумы при движении. В этом случае необходима замена крестовины ВАЗ 2107.
Что необходимо для замены крестовины ВАЗ 2107
Прежде всего следует необходима новая крестовина на ВАЗ 2107. Работа по ее замене достаточно трудоемкая, поэтому не стоит экономить на этой детали. Оригинальные запчасти, выполненные из высокопрочной стали, прошедшей термообработку, обеспечивают пробег до полумиллиона километров без замены крестовины. Одновременно с крестовиной меняются и стопорные кольца, поэтому эти детали часто идут в комплекте.
Для замены детали понадобятся:
набор рожковых ключей;
молоток;
пассатижи;
съемник для замены подшипника;
щетка по металлу для очистки грязи и ржавчины.
Замену крестовины начинают с демонтажа карданного вала.
Снятие кардана ВАЗ 2107
Снимать кардан лучше на подъемнике или смотровой яме. В последнем случае необходимо зафиксировать колесо автомобиля башмаками и зафиксировать ручником, чтоб машина не покатилась с места. Лишь после этого можно приступать к демонтажу.
Работы выполняются в следующей последовательности:
открутить болты, соединяющие кардан с фланцем редуктора;
открутить гайки крепления подвесного подшипника к днищу машины;
аккуратно, используя деревянный молоток, выбить кардан из шлицов эластичной муфты.
[tip]Совет: перед снятием кардана необходимо отметить его положение относительно фланца заднего моста и эластичной муфты. Также необходимо пометить взаимное расположение половинок кардана. Это позволит упростить сборку и сохранить балансировку узла. В противном случае возможно возникновение вибрации при движении машины.[/tip]
Стучать по деталям кардана необходимо деревянным молотком либо использовать обычный молоток и деревянную проставку. В противном случае возможна деформация труб кардана.
Замена крестовины ВАЗ 2107
Для облегчения разборки карданной передачи следует предварительно очистить детали металлической щеткой и обработать места сопряжения керосином или WD-40.
Перед разборкой кардана его следует расположить на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. Замена крестовины ВАЗ 2107 начинается со снятия стопорных колец при помощи съемника.
Перед демонтажем крестовины ее следует обстучать молотком через деревянную прокладку и обработать WD-40.
Крестовину снимают, последовательно отбивая молотком ее чаши и вынимая их из отверстий вилок. После того, как крестовина снята, необходимо тщательно очистить ее посадочные места и канавки для установки стопорных колец.
Установка детали начинается с демонтажа ее чаш, которые последовательно устанавливают в посадочные места на вилках кардана, одновременно надеваясь на крестовину.
Металл чаш крестовины очень твердый, но хрупкий. Поэтому забивать их в посадочные места следует очень аккуратно. После того, как чаша заняла свое место, ее необходимо зафиксировать стопорным кольцом.
[tip]Внимание: стопорные кольца могут поставляться разной толщины. Если толщина кольца не подходит к ширине посадочного паза, необходимо приобрести кольца нужной толщины и установить их. Иначе кольца вылетят со своих мест во время эксплуатации машины и карданная передача выйдет из строя. Когда чашки крестовины установлены и зафиксированы стопорными кольцами, можно приступать к установке узла на место. Но перед этим необходимо проверить состояние эластичной муфты и подвесного подшипника, что не пришлось вскоре вернуться к трудоемко работе по снятию и установке карданного вала.[/tip]
Установка кардана производится в последовательности, обратной снятию. Шлицевой узел должен соединяться без усилий, перед сборкой необходимо смазать его.
Доброго времени суток дорогой читатель! В этой статье Вы сможете узнать про то, как заменить небольшую, но очень важную деталь в Вашем автомобиле. Речь пойдет о том, как происходит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, 2106 и остального семейства классики. Но перед тем как заменить деталь, нужно узнать действительно ли неисправна именно она? Давайте я расскажу как это делается!
Как проверить крестовину кардана ВАЗ 2107.
Что бы понимать, что же может стучать в детали, нужно знать как она устроена. На фото ниже показаны её составляющие: 1 — сама крестовина. 2 — пластиковые заглушки. 3 — уплотнительные резиновые кольца. 4 — колпачки с подшипником внутри.
Крестовина и её составляющие
Первым признаком выхода из строя крестовины служат стуки при трогании с места и при переключении передач в районе моста. Чтобы точно определить неисправность залезаем в смотровую яму или вывешиваем машину на подъёмник (тут уж у кого какие возможности). Теперь одной рукой держим хвостовик заднего моста, а другой пытаемся крутить карданный вал попеременно в разные стороны. Неисправная крестовина будет издавать стук, а так же вы почувствуйте люфт. Даже при наличии, казалось бы небольшого люфта, стоит при первой возможности поменять неисправную деталь, так как она может за собой потянуть подвесной подшипник, эластичную муфту и другие детали.
Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.
Без снятия карданного вала, крестовину заменить не получится. Для снятия кардана откручиваем два болта на 13 крепления подвесного подшипника.
После чего, на всякий случай, делаем метки на соединении кардана с хвостовиком заднего моста и после этого, откручиваем четыре гайки крепления кардана к хвостовику.
Если они не откручиваются, то срезаем их болгаркой или зубилом. Сейчас можно снять кардан вытащив его в сторону моста.
Первое, что делаем на снятом кардане — это ставим метки на всех его частях, что бы после сборки не было биений и вибрации.
Ставим метки на валу
Как снять крестовину с кардана ВАЗ 2107.
Вот и настал тот момент, ради которого снимался кардан. Теперь, что бы снять крестовину с кардана ВАЗ 2107, 2106 и остальных машин семейства классики, вытаскиваем стопорные кольца.
Берем оправку подходящего размера, так же хорошо подходит удлинитель из инструментального набора, и вбиваем до упора крестовину.
Сбиваем колпачок, который вылез и вбиваем в получившееся отверстие крестовину в обратную сторону и сбиваем второй колпачок. Теперь под определённым углом крестовина снимается и две половины вала разъединяются.
Проделываем эти же действия с оставшимися двумя колпачками. Всё, теперь Вы знайте как снять крестовину с кардана ваз 2107! Ставим новую!
Как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107.
Перед тем, как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107, необходимо снять с неё колпачки и проверить наличие смазки в них. Если её нет то промажте литолом или смазкой для шрузов. Так же прочистите посадочные отверстия колпачков крестовины.
Перед установкой крестовины, смажте отверстия в которые вставляются колпачки моторным маслом, отработкой или на крайний случай литолом. Это делается, для того, чтобы колпачки запрессовывались с меньшим усилием.
Аккуратно вставив в одну из половин вала крестовину без колпачков, прижимаем её к той стороне, с какой будем вставлять колпачок, насаживаем его, что бы ничего не высыпалось и начинаем забивать колпачок. Ставим стопорное кольцо со стороны забитого колеса. Забиваем колпачок с другой стороны и устанавливаем стопорное кольцо.
Те же действия проделываем с другой половиной вала, не забыв предварительно совместить метки! Работа сделана, произведена замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107! Можно устанавливать кардан на место.
Опубликовано 30 Августа 2016
Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube ()
советы по ремонту карданного вала ваз -классических моделей.
группа ВКонтакте:
привет включил передачю заднюю с хрустом понечайке сцепления до конца выжато
как узнаёшь что пора смазывать шлицевое за сколько км через сколько км смазываешь?
стартер тех обслуживания ?
наввредил ли я так уже не один раз было не только задня
Подскажите пожалуйста – если все таки не поставил метки при смене креставины что делать? Можно выкинуть кардан? или все же есть какой то способ? идет сильная вибрация
Вам благоприятных часов этого дня))) я допустил оплошность при замене вала . не стал менять крестовины и не отметил, просто снял вал и ваткнул другой в сборе новый, который пролежал в гароже несколько лет. вибрация не большая гул тоже существует. Вал который стоял демонтировал на новые крестовины и подвесной. жду совета зашто заранее буду Вам блогодарен. Слава.
Turhaa kardaaninivelten puristelua ja taputtelua
В мене йде вібрація коли скидаєш з передачі. І я не знаю чи правильно стоїть в мене кардан, до мене його не раз крутили. То як дізнатися щоб правильно виставити його?
может подскажете в чём дело. такая беда вообщем,когда только начинаеш трогатся с места в салоне образуется шум как-будто где-то что-то трется(можно сравнить с трением в барабанах)откуда он доходит не понятно,дошло до того что заднюю часть машины донкратили и вытаскивали полуоси и. всеравно шум,ставиш на передачу проблема таже снимаеш так же само,но когда передача выше шум сильнее при этом осей в мосту нет. в чем дело подскажите пжл,пока грешим на коробку,на днях хочу кардан скрутить и без карда попробывать. еще снаружи шума не слышно,только в салоне!и вибрации идут километров с 90-100,заранее спасибо!
может подскажете идет вибрация на 30 км/ч
Дельные советы! СПАСИБО!
Здравствуйте Роман! У меня ВАЗ-2107 когда разгоняюсь с 120 км и более задняя телешка начинает вибрировать как бут-то щас взорвется, и еще не могу найти течь масло в кпп,сальники вроде нормальные. Заранее спасибо Алиби.
Похоже именно на такой подвесной я и попал! Летом вибрации не замечал, при наступлении осени началась легкая мандражка, причем отдает прямо в седушку.
бля 3.14здец, посмотрел, жить не хочется. ))
добры вечер у меня такая проблема на ваз 2107 появился гул при скорости от 60 и чем больше скорость тем больше гул и накатом тоже подвесной вроде целый не порван не трещит крутится легко не знаю куда лесть .зарание спосибо
Я мож чё не понимаю, но нахрена метить на редукто ре то? Вот что будет если я её там на 180 град поверну? Я вот на ВАЗе несколько лет проработал, в том числе и в Шасси-4 где всё это делают. Ремонтом машин занимаюсь много лет, автослесарь по образованию. Ну вот НАХРЕНА МЕТИТЬ на флянце хвостовика? ты что реально думаешь что кто то там (на заводе) это всё балансирует в сборе с редуктором? Эластичку надо брать балаковскую. А ещё лучше от Шеви-Нивы.
Роман, подскажите. ВАЗ-2101, при ОЧЕНЬ плавном трогании на первой (или задней) передаче (на тахометре не выше 1000 оборотов) появляется звук в районе заднего редуктора типа разваливается мост (звук типа «дык-дяк-лязг»)))). вывешивал мост – кручу руками кардан, крестовины в норме, подвесной все дела, муфта – всё в идеале. а в районе фланца редуктора дребезжащий звук по всему кузову. причем на трассе может ехать от 10 км/ч до 120 км/ч уверенно без биений и люфтов. где рыть проблему? звук проявляется только при очень плавном трогании.
Всем привет. такая проблема – когда торможу передачей на скорости 70-80 сильный шкрогот и вибрация даю газку пропадает.крестовины новые подвесной тоже. при замене новая задняя крестовина чуть кусалась. может это она? спасибо.
Роман здравствуйте! Дайте совет дельный пожалуйста.У меня на 2101 при трогании,особенно в гору или особенно небольшой накат есть – дергания и вибрация.На скорости вибрации или шумов нету.Думал сцепление- но недавно движок заменил и конечно проверил корзину,ведомый.выжимной-все норм.(Новое.Небольшой пробег). Может ли кардан такое давать?
Привет. Беда такая у меня снял кардан метки поставил только на редукторе а на шлицах забыл поставить метку как быть теперь вибрация жесть
никуя не пойму Вибрация на 195 кмч
Почему у Ромы ХАЧМОБИЛЬ а не мерс
Отличные у вас видео! Спасибо большое, очень информативно а главное просто полезно и помогают ваши советы. Спасибо большое. И да, голос у вас такой брутальный, ужс) слушать приятно)
Народ, срочный вопрос, мне нужно тех. осмотр пройти. если на карданном валу все крестовины в порядке, все подшипники, все все все в идеале. а люфт вала все равно будет? я когда проходил тех. осмотр, этот рукой крутит вал и говорит мне, мол, у тебя люфт. не прошел. хотя все было как надо
Привет! подскажите в то устал менять крестовины правильно поставили а тько выехал и треск сильный на 40км. назад в сто он не поймет в чем дело завтра будет смотреть.
Менял все в свое время, и муфту и подвесной, и много чего еще резинового, там патрубки, сальники, резинки реактивных тяг и т.д. Дело на самом деле в простом- берешь в руки резиновое изделие или с ее применением, ищешь Балаковское клеймо! если есть – покупай, если нет – хай сами те продавцы на тех запчастях и ездят. Проехал на своем жигуле 1979 г.в. уже 150 тыс. и ни одного нарекания. Та самая беда по запчастям, приходишь по запчасти, и продавец начинает перечислять все очень класные бренды начиная с нижнего ценового предела, лучших производителей и т.д. Говоришь давайте начнем с ВИС (ваз интер сервис) тогда продавец скажет: не ВИС мы закончим! покупаешь, ставишь. и забыл. ВИС весь кстати на балаковской резине и идет.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста..при переключении скоростей в момент отпускания педали сцепления на ходу появляется глухой стук с зади в районе кардана..всё делаю плавно,без рывков. ваз 2107..))
Здравствуйте. подскажите пожалуйста..при переключении скоростей в момент отпускания педали сцепления на ходу появляется глухой стук с зади в районе кардана..всё делаю плавно,без рывков. ваз 2107..))
Здравствуйте. подскажите пожалуйста..при переключении скоростей в момент отпускания педали сцепления на ходу появляется глухой стук с зади в районе кардана..всё делаю плавно,без рывков. ваз 2107..))
Доброго вам времени суток. Помогите пожалуйста советам! Автомобиль ВАЗ 2103, начинаются вибрации именно на скорости с 40 до 60 км/ч, как на разгон, так и на снижение скорости. Только в этом промежутке, в чём может быть проблема?
поменял крестовины ваз 2107.кардан по метил все как надо.появилась дикая вибрация после 30,в чем причина подскажите
Здравствуйте Роман, капает с задней крестовины, что может быть, ваз 20174.
здравствуйте,спасибо вам за познавательное видео,многое почерпнула для себя.брат поменял на таз 213 крестовины на переднем кардане,собрал а кардан бьет нигде ниего не задевает,не подскажите что бы это могло быть?
Подскажите пожалуйста. При включении задней передачи и трогании назад дикий скрежет,или как стук,даже так сказать. Слышно,что в районе кардана. Заезжал на эстакаду смотрел. Дергал за переднюю половину – есть люфт и как-раз тот самый ЗВОН.. а на задней(второй,которая уже к редуктору) нормально все.. В чем причина,с чего начинать? и на подвесном резнке вроде ппц,т.к мягкая..
подскажите пожалуйста поменял подвесную не наметил вибрация жесть бмв м 50
МАШИНИСТ ЛОКОМАТИВНОГО ДЕПО СТ. ДЕРБЕНТ УЗЛОВОЙ СЕВ. КАВ.РЖД. я люблю ржд и свою профессию я по нем скучаю.
Как заменить трансмиссию на ВАЗе?
Коробка передач — важнейший элемент любого автомобиля. Это для достижения максимально эффективной работы двигателя и желаемой скорости движения в различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Нравится, в каких случаях ее заменяют и как снимают.
Зачем менять коробку передач
Причины замены коробки передач на автомобиле довольно небольшие, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силового автомобиля.В первую очередь замена КПП проводится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением его работоспособности.
Еще одна причина замены КПП — улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, укомплектованных 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог — 5-ступенчатую трансмиссию.
Так или иначе, процедура замены КПП выполняется одинаково, вне зависимости от причин замены. Ниже будет подробная инструкция по замене КПП.
Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?
Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную трансмиссию и установите под колеса противотактные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.
Перед тем, как произвести снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовой вывод аккумуляторной батареи и потяните фонарь заднего хода на КПП.
Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но вес коробки значительно облегчит. И это пригодится вам при снятии.
Следующий в очереди — рычаг переключения передач. Он находится в машине.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный чехол и отпустить специальными кусачками. После этого оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.
После этого от привода сцепления. Для этого откручиваем трубку от штуцера, и ставим пустую бутылку. Выкрутите пробку сцепления и снимите ее с зацепления с КПП.Далее снова спускаемся в яму и откручиваем приемную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда увеличивает вероятность его повреждения при работе. Поэтому его рекомендуется просто демонтировать.
Последнее, кроме коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, например, фукен или двойной штабель кирпичей. С помощью отвертки снимите фиксирующий ус, расположенный на переднем корпусе карданного вала.Этой же отверткой сдвиньте этот сальник обратно. Далее с помощью гаечного ключа или лыжного ключа снимите гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать детали выхлопной системы. Если не получается снять перекладину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, которое крепится с помощью эластичной муфты.
Теперь вам понадобится помощь партнера. Первым делом открутите крепление коробок передач, затем ваш партнер должен удержать его от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления cppon к двигателю.Как только все болты откручены, снимаем коробку обратно и вытаскиваем ее первичный вал из подшипника коленчатого вала.
Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Говори соединительный узел двигателя с КПП. В обязательном порядке следите за проверкой сцепления. Если его необходимо заменить, сделайте его лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.
С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется немало физических сил и немного терпения. После того, как коробка предоставлена, подтягиваем вязальные гайки к двигателю.
Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно вешать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарика заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить на место карданный вал.Для этого вставляем его в прорезь эластичной муфты и фиксирующий сальник одеваем. Далее отверткой и переходником подогнать металлический ус к сальнику.
Заключительный этап — установка перекладины и ее затяжка. После этого можно установить выхлопную систему и подключить клемму АКБ
.
Как проверить подвесной подшипник ВАЗ 2106. Как заменить подвесной подшипник карданного вала
Карданный вал играет важную роль во всех заднеприводных автомобилях.В его функции входит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор заднего моста, который распределяет его по осям. Такой механизм тоже требует пристального внимания, поэтому в этой статье мы рассмотрим, зачем заменяется подшипник подвески карданного вала ВАЗ и как это сделать?
Почему заменяется подшипник кардана?

Подшипник представляет собой конструкцию из двух втулок разного диаметра, между которыми расположены металлические шарики, смазанные консистентной смазкой.Вторая обойма подшипников имеет крепежное приспособление и подвешивается к днищу автомобиля. Именно поэтому его называют подвеской. Внутренняя полость детали закрывается специальной вставкой. Он защищает смазку от внешних воздействий, таких как пыль, влага и другие инородные частицы. Когда эта вставка выходит из строя, износ подшипников быстро ускоряется, что необходимо периодически контролировать.
Этот элемент выполняет следующие функции: снижение уровня вибрации карданного вала и обеспечение его вращения без каких-либо нагрузок и отклонений от заданной траектории вращения.В процессе езды можно услышать резкий и громкий стук, который хорошо передается через сиденья автомобиля, а затем перерастает в определенную вибрацию или даже сердцебиение. Постепенно стук уменьшается, но вибрация остается — это значит, что можно уверенно констатировать неисправность подвесного подшипника.
Видео — Шум в подвесном подшипнике
Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107?
Как только вы услышите характерные звуки выхода из строя подшипника, оцените внешний вид подшипника.Для этого посмотрите, где он находится. Чаще всего вышедший из строя подшипник имеет незначительные внешние повреждения в виде погнутой защитной вставки, а на корпусе видны следы смазки. После этого можно приступать к замене детали.
Порядок замены:
Так производится замена внешнего подшипника карданного вала ВАЗ. Как видите, это совсем несложная операция и требует только места и наличия соответствующего инструмента.
Конструкция подшипника карданной подвески представляет собой механизм, позволяющий вращать и перемещать детали в пространстве. Подшипниковое устройство фиксирует ось, поддерживая вал и воспринимая радиальную нагрузку. Но, как и другие узлы, рано или поздно на любом автомобиле замена подвесного подшипника кардана необходима.

Как установить неисправность гребного подшипника гребного винта собственного автомобиля
Представленный подшипник служит дополнительной опорой и гасит возможные колебания при вращательных движениях вала карданного вала.Если систематически не смазывать подшипник, то через двадцать-тридцать тысяч километров пробега может потребоваться его замена на новый.
Иногда во время прибрежной поездки возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий непонятно откуда. Такой шум может быть признаком неисправности подшипника.
Важно различать звук креста с несущим гудком. Обычно при прикосновении к конструкции возникает стук — резкий глухой стальной звук. Шум, напоминающий скрежет колес по заснеженной поверхности, сопровождающийся дрожью, ощущается только на скорости.
После наезда ТС на подъемное устройство необходимо убедиться, что посторонний шум идет непосредственно из опорной поверхности подвесного карданного шарнира. Шум может сопровождать дрожь.
Когда автовладелец убедится, что биение, дрожание и всевозможные подергивания исходят из этой зоны, необходимо открутить болты крепления и опустить карданный вал на землю. Но нужно соблюдать осторожность — из раздаточной коробки должен выступить ШРУС карданного вала и оттуда начнет стекать маслянистая жидкость.После этого проверьте подшипник на предмет люфта. Если механизм в хорошем состоянии, люфта быть не должно.
Подготовка инструмента

Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна без помощи сотрудников автосервиса. Главное — внимательно просмотреть буклет, в котором описывается, как ремонтировать и эксплуатировать тот или иной автомобиль. Вам также необходимо владеть подходящим инструментом, который был в распоряжении подъемника или эстакады. Если крепежные болты заржавели, может потребоваться уксусный раствор или специальная жидкость.
В принципе, смена подшипника подвески кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет отличаться от замены такой же детали на Форд или Тойоту. Схема везде схожая, с некоторыми отличиями, но не кардинальными.
Для замены подшипника потребуются два рожковых ключа на 12 и 13 мм, молоток, металлический наконечник и одновременно плоскогубцы, благодаря которым можно будет снять стопорные кольца. Не стоит забывать и о специальном съемнике подшипников, без которого такой процесс просто не осуществим.
У автовладельцев может возникнуть вопрос: можно ли отремонтировать подвесной подшипник? Да, это возможно. Но здесь есть 2 варианта — либо разбирается корпус подшипника для смазки, либо заменяется сам подшипник. Во втором случае это более уместно, но только в том случае, если автовладельцу это не составит труда. В частности, для Toyota возможен следующий сценарий: цена новой запчасти 1500–6000 рублей, а простой подшипник того же размера — 100–300 рублей.Здесь можно сэкономить.
Тот, кто впервые разбирает конструкцию, может последовать следующей рекомендации: важно помнить, что откуда откручивается, что откуда снимается, болты и гайки нужно складывать в банку или коробку. Если они не откручиваются, то необходимо их пропитать специальной жидкостью, иначе можно либо оборвать резьбу, либо полностью сломать болты.
Как заменяются подшипники?
ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» имеют схожую конструкцию шасси, так как правила монтажа и замены подшипника подходят для всех перечисленных моделей.
Для начала нужно поставить автомобиль на смотровую яму и снять карданный вал, а заодно демонтировать крестовину (благодаря шпонке 27 откручивается болт). Не забывайте, что гайку не нужно снимать полностью — нужно оставить немного места непосредственно на резьбе, чтобы впоследствии выдавить заглушку.
После этого потребуется съемник. Он может быть другого устройства — при выборе этой детали необходимо всегда узнавать у дилера, для какой модели транспортного средства она предназначена.Благодаря съемнику вилка карданного вала вдавливается. Не исключено, что такая деталь может заклинивать и не торчать. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать не нужно, иначе выйдут из строя и вилка, и съемник. После этого необходимая деталь подвергается экструзии, опорная плита снимается.

Затем подшипник непосредственно прижимается к валу. Для этого нужно найти два уголка (50х50) и с их помощью одновременно с опорой на кардане выдавить изношенную запчасть.При необходимости можно взять стальной наконечник и по нему легко отбить молотком. Все подшипники сняты.
После снятия подшипника подвесного кардана необходимо достать стопорное кольцо и шайбы. Теперь вы можете приступить к установке новой запасной части.
Установка аналогична. Но здесь нужно учитывать одну особенность — для качественной замены необходимо смазать новую деталь. В противном случае после замены подвесного карданного подшипника появится посторонний звук.Обычно производители заранее смазывают деталь, но этого недостаточно, чтобы после замены подвесного подшипника кардана не появлялся звук. Чтобы автомобиль имел хорошее вращательное движение карданного вала, необходимо аккуратно поддеть шилом крышку подшипника (стенку) и провести ее обработку. После этого новая деталь готова к установке. Если замечено, что эта запчасть прокручивается крючками, то необходимо заменить ее на другую, так как деталь либо неисправна, либо подделана.
Следуя данной инструкции, автовладелец может легко заменить изношенную запчасть на новую, что обеспечит своему автомобилю долгую и бесперебойную работу.
Одним из конструктивных элементов карданного вала является подвесной подшипник. Он выполняет функцию обслуживания карданной передачи, состоящей из двух и более частей. Опора карданного вала состоит из металлического корпуса с отверстиями для крепления к раме, шарикового подшипника и резинового демпфера для компенсации небольшой вибрации.
Как и любая часть автомобиля, опора гребного винта может прийти в негодность. Часто при выходе из строя опорного подшипника соседние детали приходят в негодность. Поэтому в случае износа подвесного двигателя рекомендуем обратиться к нашим специалистам, которые проведут диагностику и определят все неисправности, которые могут быть вызваны его поломкой.
Продажа и замена карданной опоры
Если Вам необходима замена подвесного подшипника карданного вала с гарантией, наши специалисты помогут Вам с решением данной проблемы.ООО «ТриадаКардан» имеет в продаже большой ассортимент опор для карданных шарниров грузовых и легковых автомобилей, а также предоставляет шестимесячную гарантию на все работы и запчасти, заказанные в нашем сервисном центре.
Для того, чтобы забрать и купить подвесной подшипник у нас, оставьте заявку или позвоните. Вы также можете воспользоваться нашим каталогом подвесных подшипников и самостоятельно выбрать нужную запчасть. Мы дорожим своей репутацией, поэтому для ремонта и продажи используем только качественные подшипники, проверенные опытом.
Признаки поломки
Основными сигналами того, что подвесной подшипник вышел из строя и нуждается в ремонте или замене, являются:
Резкий удар по телу, который в некоторых случаях прощупывается человеком через автокресло;
Характерный гул, усиливающийся с увеличением скорости;
Скрип или «скрип» подшипника, который может исчезнуть или появиться при определенных условиях;
Вибрация при отслаивании демпферной резины от сепаратора или подшипника.
Часто бывает, что только что установленный подвесной подшипник выходит из строя через несколько тысяч километров пробега. Обычно это происходит из-за использования неквалифицированных запасных частей. Неправильная повторная сборка кардана или ошибка в выборе подшипника приводит к быстрой поломке. Причина частого выхода из строя внешнего подшипника может быть связана с износом комплекта внешнего подшипника.
Каталог подвесных подшипников
Вы можете сделать самостоятельно. Подбор суппорта кардана размером в нашем каталоге.Ниже представлен ассортимент запчастей, стоимость которых актуальна при ремонте в ООО «ТриадаКардан» и при оптовых закупках. Розничные цены на подшипники карданного вала подвесных двигателей уточняйте по телефону в Москве. Если вас нет в списке интересующей детали, звоните, специалисты компании помогут с ее покупкой.
Важный элемент конструкции, называемый «подвесной подшипник», расположен на карданном валу в автомобиле. Это необходимо для поддержания правильного положения карданного вала и оси, а также для восприятия и передачи нагрузки, как осевой, так и радиальной.Такое изделие обеспечивает качение, вращение и линейное перемещение по оси, произведенное с наименьшим сопротивлением.
Внешний подшипник конструктивно представляет собой металлический корпус с отверстием, в которое вставляется втулка. Образовавшийся между ними зазор заполнен смазкой, что позволяет легко перемещать основные детали относительно друг друга. Это значительно снижает трение элементов друг о друга, снижает величину теплопроводности, защищает от негативного воздействия окружающей среды, а также помогает повысить надежность и эффективность механизма.
Основные эксплуатационные характеристики и конструктивные преимущества, которыми обладает подвесной подшипник:
виброустойчивость;
бесшумность;
возможность работы со значительными радиальными и угловыми нагрузками;
эффективная защита от агрессивных сред;
простота ремонта.
Первыми признаками неисправности считаются на теле, которые можно почувствовать через сиденье, через некоторое время после этого может появиться гул и вибрация.Самая частая проблема — старение и износ десен. В этом случае следует немедленно обратиться в сервисный центр, так как замена подвесного подшипника возможна только при снятии всего карданного вала.
1. По возможности приобретайте подшипники в специализированных автосалонах, которые гарантируют наличие качественного и нового оборудования. Поскольку, покупая подержанный товар, вы даже не можете предположить его полезный срок службы, а это значит, что вы не можете сказать, когда он выйдет из строя, если он будет установлен на вашем автомобиле.
2. Выбирайте только оригинальные запчасти, подходящие для вашей машины. Если необходимая модель снята с производства, следует обратиться к производителю. В таких случаях она дает некоторые рекомендации и приводит пример заменителя, максимально приближенного к оригинальному дизайну.
3. Проверьте наличие достаточного количества смазки. Подвесной подшипник может быть уже заполнен смазкой на заводе или выйти «сухой». В первом случае возможна немедленная установка; во втором — необходимо выполнить дополнительные действия по заполнению подшипника смазкой.Эти действия не являются сложными и часто описываются на этикетке или упаковке продукта.
4. При покупке выявить отсутствие люфта. Считается, что люфт нового подшипника — это производственный брак, а некачественные изделия устраняют на заводе. Однако никто не застрахован от ошибок. Поэтому сразу у продавца проверьте целостность и исправность купленной конструкции.
Подвесной подшипник является неотъемлемой частью карданного вала, поэтому срок службы этой части конструкции напрямую зависит от характера работы транспортного средства в целом.
Как снять коробку передач (КПП)
Для любого ремонта коробки передач ВАЗ 2106 потребуется ее полная разборка с автомобиля. Эта процедура, конечно, не самая простая, но если у вас есть гараж и яма, то она полностью под силу каждому автовладельцу.
Я лично снимал КПП на всех своих машинах, наверное, более 10 раз, так как часто приходилось разбирать модели классики. И, к сожалению, не удалось написать подробный фотоотчет о проделанной работе.В прошлый раз, когда это было, можно было сделать несколько снимков, чтобы хотя бы приблизительно показать ясность этой работы.
Итак, первым делом нужно указать инструмент, который понадобится для выполнения этой работы:
Молоток
Плоскогубцы
Горловина и трещотка
добавочный номер
Торцевая головка для 13 мм
Ключ 19.
Ключ для откручивания трубки тормозной жидкости
Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо будет провести некоторые подготовительные мероприятия, а именно:
потому что при ремонте в любом случае
Отсоедините один конец
Отсоедините трос привода спидометра, а также питание рычага заднего хода
Изнутри салона открутить пластиковую черную накладку под рычаг КПП, а также снять рычаг — крайне желательно
Итак, когда все подготовительные моменты были выполнены, можно приступать непосредственно к выполнению снятия.Для этого откручиваем трубку тормозной жидкости до КПП, как показано на фото ниже:
Затем загнал стопорную пластину, освободил шланг:
При отсоединении кардана откручиваем все болты крепления кардана к двигателю, в том числе небольшие тугие защитные болты. Затем можно открутить подвесную штангу, на которой держится коробка передач.
Аккуратно, чтобы вам на голову ничего не упало. Используйте страховку при выполнении этой работы.Вы можете подставить под коробку специальный упор, чтобы исправить это.
Как видите, фото актуатора спидометра на фото все-таки не отключен, и с помощью плоскогубцев делаем все это за секунды:
В общем в идеале конечно открутить раньше. Также есть несколько замечаний по поводу Кардана. Так же лучше отсоединить от слотов, потянув с КПП.
Установка
проходит конечно проблематичнее, так как сначала нужно совместить коробку с двигателем, а уже потом прикрутить подвеску и износить карданный вал.Если в наличии есть еще одна ВАЗ 2106, то постараюсь снять видеообзор на эту тему, так как на фотках очень проблематично!
Почему рвется эластичная муфта на ВАЗ 2106
Ищу ответ на вопрос — Как поменять упругую муфту на автомобилях ВАЗ 2101-2107 ? Или интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в КПП любимых Жигулей ? Если да, то вы попали в нужное место! Именно в этой статье вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы))).И надеюсь, что прочитав, вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь здесь нет ничего сложного, достаточно просто хорошо подготовиться к работе. Но для начала определимся с причинами, по которым приходится брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником все понятно. Не заметить течи масла сложно. Но эластичная муфта требует внимания. Для этого залезаем под машину, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты.Отъезжаем от себя или навстречу себе (кому так удобнее) и проверяем целостность резины. Если вы увидели ту же картинку, что и на первом фото, то пора приступать к работе. Нет, конечно, все вышесказанное можно пропустить и не заморачиваться с техосмотром. Подождите, пока «резинка» полностью срежется, а потом только меняйте, но поверьте, когда это произойдет (как правило, это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент) дальнейшее движение вам не понравится на машине.Мысль будет одна — смогу ли я добраться до СТО (или в гараж)? Ну скажите, кому нужен этот кайф ?? Именно поэтому внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, доверяйте мастерам и регулярно проводите техосмотр автомобиля.

От введения переходим к главному … Сначала о запчастях. Можно даже иначе — «сокращенно на запчасти». Сальник выходного вала (2101-1701210) и эластичная муфта карданного вала для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic, необходимо покупать балаковского производства.Качественно, доступно и недорого. Обратите внимание, что на новую эластичную муфту установлена стяжная лента (фото 2). Снимать его следует только после установки сцепления на автомобиль.

По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцевые ключи на 13, отвертка большая, накидной (рожковый) на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забудьте заранее подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника коробки передач.Это может быть отрезок трубы внешним диаметром 55 мм (проверка по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно забить сальник молотком, но в этом нет необходимости. Лучше постараться сделать все правильно и осторожно, потому что ты делаешь это для себя)) !!
После всех подготовительных мероприятий выезжаем на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене упругой муфты карданного вала и сальника КПП на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ -2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:
1) Отвинтите и снимите карданный вал… Подробнее.
2) Далее откручиваем предохранительную скобу ключом на 13 (фото 3).
3) Выкрутите и снимите кронштейн подушки шестерни вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй абзацы необязательны, но для удобства лучше сделать это.

4) Ключом на 19 откручиваем гайки на болтах (3 шт.), Которыми резинка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбейте болты и снимите эластичную муфту вместе с фланцем.А в более удобном положении (например, в тисках) откручиваем остальные болты и снимаем эластичную муфту с фланца. Устанавливаем новый и снова залезаем под машину меняем сальник коробки передач (ну конечно при необходимости).

5) Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами (фото 6). Далее загните край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8).Откручивая его, мы тем самым перемещаем металлическое центрирующее кольцо к краю выходного вала. Но, полностью снять это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (возможны две), см. Фото 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем красивую картинку (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик КПП от грязи и следов масла. Выжимаем старый сальник (фото 12).

7) Запрессовать новый сальник с оправкой (фото 13).Пришлось «под прикрытием» заменить и бесполезный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца выходного вала убедитесь, что на нем нет следов износа, раковин и задиров (фото 15). Если есть, то лучше сразу заменить, потому что если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник снова «потечет».

Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть затягиваем хорошо.Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки обязательно загните край шайбы (фото 17). И только после полной установки упругой муфты на автомобиль можно снимать стяжную ленту (фото 18). Можно, конечно, убрать раньше, но обязательно отпишитесь, как устанавливалась резинка))).

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Эластичная муфта поглощает шум и вибрацию карданной передачи … Состоит из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вставки с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых входят в пазы фланца выходного вала коробки передач, а остальные — в пазы фланца упругой муфты. Это обеспечивает центрирование гибкой муфты на фланцах.
Для замены эластичной муфты:
Снимаем карданную передачу (см. Замена кардана).
1. Головкой «13» отверните две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. В этом случае задняя часть коробки вместе со сцеплением немного опустится.
2. С помощью двух ключей на 19 отверните три самоконтрящиеся гайки стяжных болтов. Если муфта не повреждена, то перед ее снятием стягиваем специальной монтажной скобой. Можно обойтись без зажима, плотно обмотав вокруг рукава несколько слоев липкой ленты.
3. Провернуть вал редуктора и с бородой выбить болты крепления муфты. Болты снимаются и вставляются только в одном месте — прямо над корпусом привода спидометра.
4. Снимите эластичную муфту вместе с фланцем. Открутив три гайки, отсоедините муфту от центрирующего фланца.
5. Новые муфты поставляются с монтажной лентой.Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомут.
6. Вставьте поочередно три болта во фланец выходного вала.
1. Трансмиссия;
2. Фланец упругой муфты передний;
3. Муфта эластичная;
4. Упругая муфта задний фланец;
5. Карданный вал передний:
6. Опора карданного вала;
7. Кардан передний;
8. Вал карданный задний;
9. Задний кардан;
10. Задний мост;
11. Автомобиль ведущий колесный;
12. Подушка опорная;
13. Корпус опорного подшипника;
14. Подшипник карданного вала;
15. Кронштейн опорный;
16. Поперечина промежуточной опоры:
17. Распорная втулка;
18. Втулка резиновая;
19. Кольцо стопорное игольчатого подшипника;
20. Игольчатый подшипник;
21. Сальник игольчатого подшипника;
22. Крестовина кардана;
23. Вилка карданного шарнира;
24. Гайка стопорная вилка карданного шарнира;
25. Фланец карданного шарнира;
26. Балансировочная пластина;
27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
28. Держатель сальника;
29. Заглушка для смазки шлицев;
30. Упругий элемент упругой муфты;
31. Металлическая гильза упругой муфты;
32. Вторичный вал коробки передач;
33. Гайка;
34. Центрирующее кольцевое уплотнение;
35. Болты крепления эластичной муфты;
36. Центрирующее кольцо;
37. Центрирующая втулка;
38. Кольцо стопорное;
39. Сальник;
40. Хвостовик переднего карданного вала шлицевой;
41. Схема карданной передачи;
42. Карданный шарнир.
Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы заднего моста передается карданной передачей, которая работает в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента за счет упругой подвески задней оси.При этом меняется и расстояние между неподвижной коробкой передач и качающейся. задний мост … Поэтому в карданной передаче есть элементы, которые ее укорачивают или удлиняют, а также ломаются под определенным углом. К таким элементам относятся: шлицевое соединение упругой муфты 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9, один упругий 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно снижает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с вторичным валом коробки передач — упругим шарниром (муфтой) 3.Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрацию карданного привода и позволяет передавать крутящий момент под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Эластичные резиновые элементы сцепления вулканизированы на вкладышах и образуют единое целое. Упругая муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей входят в пазы фланцев, центрируя упругую муфту на фланцах.На стяжные болты накручиваются самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Для обеспечения беззазорного соединения муфты с фланцами и создания постоянного натяга крепежных болтов отверстия в упругой муфте для крепежных болтов выполнены от центра на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому перед соединением муфты с фланцами ее сжимают специальным зажимом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают крепежные болты.Такой же зажим используется при снятии муфты. Передний карданный вал 5 выполнен из тонкостенной трубы, к концам которой приварены шлицевые концы. На шлицах переднего наконечника 40 находится фланец 4 упругой муфты. Задний наконечник опирается на шарикоподшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и закреплен в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажат гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира.Подшипник закрытого типа, с уплотнениями, надежно удерживающими смазку, заложенную в него при сборке. Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения колебаний карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая вулканизирована на металлических поверхностях корпуса 13 подшипника и кронштейна 15 промежуточной опоры. Подушка сконфигурирована так, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Промежуточный опорный кронштейн 15 прикреплен к поперечине двумя болтами и гайками, а промежуточная опорная поперечина закреплена на двух болтах, приваренных к полу кузова.На крепежные болты установлены металлические распорные втулки 17 и резиновые втулки 18, изолирующие поперечину от пола кузова. Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом установлен предохранительный кронштейн 27, который предотвращает падение вала при разрушении упругой муфты. Задний карданный вал 8 по своей конструкции отличается от переднего карданного вала тем, что концы трубы вала приварены не к наконечникам, а к вилкам карданных шарниров.Задний карданный вал одним концом соединяется с передним карданным валом, а другим — с главной передачей. Карданный шарнир состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19. Крестовина шарнирно соединяет две вилки; в то время как шипы креста входят в отверстия вил. На шипы устанавливаются игольчатые подшипники, корпуса которых запрессовываются в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс).При сборке подшипники смазываются смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их уплотнения на каждую иглу прижимается стальной сепаратор, в котором находится сальник 21. Он герметизирует полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19. Эти кольца доступны в пяти размерах по толщине. Подбором колец по толщине устанавливается осевой зазор крестовины в пределах 0,1-0,4 мм. Этот зазор необходим для центрирования крестовины вил.Каждое кольцо имеет свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1,62 мм — желтое, 1,59 — черное, 1, 56 — синее, 1, 53 — темно-коричневое, 1, 50 — натуральное. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, имеющего четыре щупа толщиной 1, 53; -1,561 1, 59 и 1,62 мм.
Сколько весит легковой автомобиль. Сколько стоит машина ВАЗ (Лада, Лада, Нива)? ВАЗ 2106 1992 года выпуска, технические характеристики
ВАЗ-2106 Жигули / Lada 1600 / Lada 1500L / LADA 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом типа «седан» и заднеприводными колесами.Одна из самых популярных моделей Волжского автозавода.
Когда в 1976 году на заводе в Тольятти было освоено производство модели ВАЗ-2106, переработанной для бытовых условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что она будет самой популярной. и серийное производство Волжского автозавода.
«Шестерка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иной схемой электрооборудования и измененной конструкцией кузова и кабины.Так, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», изменена облицовка радиатора, появились другие бамперы с пластиковыми «клыками» и «уголками», задние фонари совмещены с подсветкой номерного знака, пластиковые «прокладки» между радиатором решетка радиатора и фары. По сравнению с автомобилями Москвич, эти 5-местные седаны, отличающиеся лучшей динамикой и по-настоящему комфортным салоном, были комфортом и престижем для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но более дорогого и менее «практичного», чем другие «Жигули».Приличное время габаритов (максимум 150 км / ч и от 16 с до 100 км / ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и отличная звукоизоляция — это было за что ценить.
В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Они не пользовались популярностью в народе популярностью «Шахи», но масштабы их производства были увеличены (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю пришлось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного. кузов со слабым двигателем, заметно ухудшающим динамику.С 1980 года начали устанавливать озоновые карбюраторы озонового типа. Смена электриков в связи с меняющейся техникой происходила постоянно. В 1977 году автомобили начали оснащать новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986 года устанавливается новое реле.
В 1982 году была проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 стали монтировать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели.В 1988 году была проведена модернизация системы выпуска: на нее поставили одноразовую прокладку и гайку.
В 1990 году освоен ВАЗ-21065 на вазе со штатным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогенными фарами, улучшенным развалом салона и другие подголовники сидений. Данная модификация выпускалась с двигателем 1500, «пятикратными» бамперами, электрообогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатым КП.Экспортные модификации ВАЗ-21064 оказались внешне отличавшимися от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными поворотниками и несколько иной схемой электрооборудования. С 1985 года сначала на экспортные модификации, затем иногда на «внутренние» стали ставить 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шумность. от двигателя.
К концу 1980-х эта модель с модификациями оставалась самой массовой и популярной в вазовой программе.Конечно, это уже не считалось престижным, но хорошая память о первом семействе «Жигулей» поддерживала устойчивый спрос на «шестерку». Это даже не повлияло на это даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступным по цене, что перешел в разряд непритязательных «рабочих лошадок». У него была постоянная армия поклонников. Однако сейчас ВАЗ-2106 все же постепенно уступает позиции, прежде всего, из-за морального старения дизайна и интерьера, а также довольно невысоких ездовых качеств, органично присущих классической компоновке.Тем не менее, у «шестерки» есть все шансы встретить на конвейере и свой квартал до нынешнего юбилея.
Тонкие двери без противоударных перекладин уже не отвечают вполне современным требованиям безопасности, а высокий уровень шума в салоне последних моделей выпуска свидетельствует не о плохой шумоизоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что тоже пока не редкость. как разрушение балки переднего моста. Это было качество комплектующих на вазе … К тому же с потерей престижности модели на модификациях с самой дешевой комплектацией перестали ставить молдинги, да и вообще хром был хром в отделке до минимума, что тем не менее сделало машину более современной (тем более что мода на хром в отделке авто снова вернулась).Отсутствие электрообогрева заднего стекла можно отнести к существенному отсутствию таких комплектаций.
Самой неудачной деталью интерьера можно назвать тонкий и скользкий руль. Однако в моделях 21065 встречается и другой, более современный, меньшего размера. Название все той же реликвии — четыре фары в прямоугольных двойных «очках» уже настолько вышло из моды, что, можно сказать, модели, определяемые «шармом», снова появляются. В целом, несмотря на моральную старость, ВАЗ-2106 можно признать оптимальной «первой машиной» в жизни.
Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шесть
Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с.
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л.
Объем бензобака: 39 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13.
Характеристики двигателя
Расположение: Спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 Н * м
Система питания: Карбюратор
Turbocharddv: не
Газораспределительный механизм: Ohc.
Расположение цилиндра: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92.
Тормозная система
Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: не
Трансмиссия
Привод: Задний
Количество передач: МКПП — 4
Передаточное число главной пары: 4,1
Подвеска
Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Шаг назад: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л.
Производство
Год выпуска: С 1976 по 2005 год
ВАЗ 2106 модификации
ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и плавниками из черного пластика.
ВАЗ-21062. — Экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулевым колесом.
ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо свадебного ремня (в варианте привод был разрешен).
ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.
ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной компоновкой, выпускалась в 1990 — 2001 годах. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогенные фары, обивка и подголовники, а также штатное наличие задней противотуманной фары Электрообогрев заднего стекла. Оборудование 21065-01 оснащалось двигателем от модели 2103.
ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.
ВАЗ-21067 — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало реализацию токсичности евро-2.
ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов регулировки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
ВАЗ-21069. — Машины изготовлены для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД. для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.
ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап с тентом вмонтированным в кузов, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным директором завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная инженерия.
ВАЗ-2106 «Милиция» — Единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу, полученный от Л.И. Брежневой или кого-то из его окружения после демонстрации высшему руководству СССР опытных ВАЗ-2107 в 1979 году, помимо экспортных бамперов. , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также улучшенной установкой под капот.

Двигатель ВАЗ 2106 применяется на малолитражных автомобилях малого класса. Производится Волжским автомобильным заводом с 1976 года.
Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально предназначенной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.
Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.
Двигателю присуща комбинированная система смазки.То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. При выходе конструкции из строя необходимо поинтересоваться, сколько нового двигателя на ВАЗ 2106 и заменить.
Технические характеристики
Доступны следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:
ОПЦИИ ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор / инжектор
Тип в линию
Количество цилиндров 4
Клапаны цилиндра 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 79 мм
Степень сжатия, атмосфер 8.5
Объем, см. Куб. 1569
Мощность, л. из. при 5400 об / мин 75
Крутящий момент, нм при 3000 об / мин 116
Топливо AI 92.
Расход топлива на 100 км, л
— город 10,3
— Русс 7,4
— смешанный 10
Расход масла на 1000 км, гр 700
Габаритные размеры (ДХШВ), мм 565х541х665.
Масса, кг 121
Типы масел 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л 3,75
При замене залить, л 3,5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода 125 000
2. Фактически 200 000
Настройка (потенциальная / без потери ресурса), л / с 200/80
Свечи A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
Какие автомобили устанавливаются на ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074
Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.
Из технических характеристик видно, что представленная конструкция двигателя была значительно доработана и доработана инженерами.
Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106
Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии мотора, при которой были применены современные технологии.
Производители ставят перед собой задачу любыми способами улучшить готовое изделие:
Мощность удалось увеличить за счет общего рабочего объема двигателя.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
Такие модификации коснулись внешнего вида блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция двигателя больше не имеет отличительных особенностей.
В процессе производства специалисты присваивают отдельный баллон своему классу. Сегодня существует около пяти предметов, различающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Посмотреть условный класс мотора можно внизу базы.
Без изменений левая основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10. Для изменения габаритного диаметра цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик между собой. Представленный мотор комплектуется поршнями от мотора 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
В новой модели двигателя есть цилиндрические колодцы, а также в несколько раз улучшенные объемы. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Таким образом, можно было компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили термостатические пластины из высококачественной стали в бобышках поршней.
Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.
Автосервис ВАЗ 2106
Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции.Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.
Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо детально определить силу силовой нагрузки. Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.
Разборка двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода.Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде путеводителя, которая продается в любом автомобильном магазине.
Для выполнения разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.
Популярные поломки двигателя
Несвоевременная замена масла или использование некачественного приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
Повышенный износ распредвала
ВАЗ 2106.Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, она возникает из-за некачественного топлива, в камере сгорания и неправильной установки зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то стук все же может быть из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
Если стук идет снизу мотора и произошло падение давления масла, это означает, что это компонент собственных подшипников.В этом случае необходимо заглушить мотор и буксиром отправить машину на сотню.
Если стук похож на скрип, необходимо проверить звонилку и натяжитель цепи привода ГРМ, если перекрещивается со стуком — подшипник помпы.
Если вдруг ваш мотор загорелся на ходу, сначала проверьте систему питания или зажигание.
Если глохнет на холостом ходу и при этом холостые обороты регулируются нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
Почему мотор троит? Некоторые из причин: неправильно отрегулированные клапаны или они просто прижились, вышла из строя прокладка GBC (дополнительно они будут указывать на перепады температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы).Также к причинам относится невысокий бензиновый инверно настроенный карбюратор.
Вибрация двигателя. Первая причина износа подушки. Прочие — разбалансировка коленвала и кардана, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и я тоже устраняю проблему.
Особенности ремонта мотоцикла автомобиля ВАЗ 2106
Перед проведением капитального ремонта необходимо произвести демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.
Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:
Крепежные элементы для продольного раскола, расположенные на раме.
Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
Вытаскивание прокладок возле бензонасоса.
Отсоединяющие провода от каждой свечи.
Получение прижимной пластины.
Демонтажные работы в завале.
Откручивание крепежа на генераторе.
Для демонтажа кожуха куба и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.
Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.
Тюнинг
Запуск тюнинга двигателя 2106 возможен потому что это классический мотор.
Благодаря этой функции вы можете прокачивать каналы, полировать впускные коллекторы, подбирать карбюратор, распределительный вал, нарезать шестерни, модифицировать впуск, настраивать блоки цилиндров, выбирать оптимальные параметры для поршневой системы, коленчатого вала и шатун.
Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.
Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к такой процедуре. Для выполнения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходимо заменить специфические детали заводского производства на более совершенные. Это может быть клапан, шатун или поршни.
В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106. При форсировании необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.
Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличивать объем в двигателях ВАЗ 2106.
Тюнинг своими руками в гараже
Когда человек решил сделать тюнинг своими руками, то нужно:
В обязательном порядке первым делом проверьте проводку, которая сделана из силикона. Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на электромонтаже и использовать только качественные экранированные провода.
Перед установкой необходимо убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
Для увеличения мощности мотора нужно заменить заводской генератор и перенести систему зажигания.
Выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в домашних условиях можно, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.
Какое масло выбрать и как правильно его заменить
Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетические и минеральные масла. Между собой они отличаются тем, что последний способен смыть с мотора все лишние и лишние отложения.
Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который способен растворяться в качественном синтетическом масле. Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные запчасти из акрила.Они будут работать с любым синтетическим маслом.
После замены всех комплектующих на детали можно переходить на синтетический аналог масла.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто салютуют старому минеральному маслу и заливают новое; Или специально предназначенное моющее средство для стирки (в случае сильно загрязненных деталей).
В последнем случае двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость могла смыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.
Важно:
Такой рабочий процесс необходим для смешивания нового синтетического масла с частицами отработанного минерального масла.
В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Необходимо заняться заменой масла в двигателях ВАЗ 2106. В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
Если автомобиль уже достаточно долго эксплуатируется, то на гильзах и прокладках остаются налеты от возгорания.В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут быть заблокированы.
Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, особенно проверять сальники и прокладки.
Находясь внутри системы, при засорении подающей трубки наблюдаются показатели избыточного давления, значит, можно ожидать утечки масла.
Следовательно, для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверялась не десятые годы.
На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106
Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?».
На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.
Выпуск автомобиля ВАЗ 2106 был начат в 1976 году. Эта модель заменила ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, новая модель имеет новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а двигатель стал мощнее на 1600 куб. См. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.
Машина ВАЗ 2106 выпускалась в разных модификациях с разным объемом двигателя 1,3 и 1,5 л. У него просторный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 Габаритные размеры Длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, просвет дороги 17см, размер багажного отделения 345 литров, режущая масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, с пятью ступенями передачи.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен большой опыт как в сфере ремонта, так и по тюнингу машины. Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 — классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что эта машина может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические тонкости.Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 — одна из самых низких на отечественных машинах.
Технические характеристики ВАЗ 2106
Двигатель 1,3л, 8-кл. 1.5л, 8-кл. 1.6л, 8-кл. 1.6л, 8-кл.
Длина, мм. 4166 4166 4166 4116
Ширина, мм. 1611 1611 1611 1611
Высота, мм. 1444 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
Шаг передних, мм 1365 1365 1365 1365
Шаг назад, мм 1321 1321 1321 1321
Клиренс, мм. 170 170 170 170
Объем багажника максимальный, л 345 345 345 325
Кузов / количество дверей Седан / 4.
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
Тип цилиндра В строке
Количество цилиндров 4 4 4 4
Ход поршня, мм 66 80 80 80
Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
Отжим 8,5 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндре 2 2 2 2
Система подачи Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
Крутящий момент 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
Вид топлива АИ-92. АИ-92. АИ-92. АИ-92.
Привод Задний Задний Задний Задний
Тип коробки передач / количество передач MCPP / 4. MCPP / 4. MCPP / 4. MCPP / 5.
Передаточное число главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
Тип рулевого управления Шестерня червячная
Объем топливного бака, л 39 39 39 39
Максимальная скорость, км / ч 145 150 150 155
Снаряженная масса автомобиля, кг 1035 1035 1035 1050
Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
Шины 175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с 18 17 17,5 16
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км 9,5 9,8 10,1 10,3
Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом.Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.
Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы. А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластмасса, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.
Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.
Вес легковых автомобилей в табличной форме
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.
модель автомобиля Снаряженная масса
Масса вагона 1111, вес окуня 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятков 2110 1020 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2105, масса пять 1060 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки 1045 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2107, масса семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девять 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2112, масса двенадцати 1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четверки 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, весовые позиции 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Chevrolet Cruise (вес Chevrolet Cruze) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
Сколько весит газ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько газа доступно 2402, газа 2403, газа 2404 1550 кг
Сколько весит газ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Масса Москвич 2140. 1080 кг
Масса Москвич 2141. 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ 1825 кг
Сколько уаз яз 469 1650 кг
Сколько весит уаз патриот 2070 кг
Сколько весит уаз охотник 1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля Nissan X-Trail) 1410-1690 кг
Сколько весит автомобиль Nissan Qashqai 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
Вес автомобиля Ford Focus (сколько весит Ford Focus) 965-1007 кг
Масса автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Масса автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Масса автомобиля Ford Cuga (сколько будет весить Ford Kuga) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Ford Escort (сколько будет весить Ford Escort) 890-965 кг
Масса автомобиля Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
Масса автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Масса автомобиля Renault Sandero (сколько весит Renault Sandero) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
Масса автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
Масса автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3) 1245-1306 кг
Масса автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
Масса автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит фольксваген туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит фольксваген поло) 1173 кг
Масса автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
Сколько весит Toyota Camry (вес Toytta Camry) 1312-1610 кг
Сколько весит Toyota Corolla (Вес Toyota Corolla) 1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Selika (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько может Kia Sportage (вес KIA Sportage) 1418-1670 кг
Сколько может Kia LED (вес KIA CEED) 1163-1385 кг
Сколько весит kia picnto (вес kia picanto) 829-984 кг
Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то все уже перешло с 1,7 тонны на 2,5 тонны.
Как натянуть цепь на ВАЗ-2106: краткое руководство
Если вы начинаете замечать, что в подкапотном пространстве автомобиля появляются стуки и дребезжания, значит, происходит ослабление цепи ГРМ. В результате она начинает биться об обувь и демпфер. В статье мы рассмотрим, как натянуть цепь на ВАЗ-2106 своими руками.
Для чего нужна цепочка?
При помощи цепи привода ГРМ соединяются распредвал и коленчатый вал.На обоих установлены шестеренчатые звезды. Именно с их помощью и движение валов. Как только двигатель запускается, валы начинают синхронно вращаться. В случае выхода из строя газораспределительный механизм начинает работать некорректно. Бывают сбои в работе цилиндров, могут быть сбои, плохая реакция автомобиля при нажатии на педаль газа. К тому же увеличивается расход бензина.
Характеристики схемы
На автомобили ВАЗ «классической» серии устанавливались цепи ГРМ, в которых есть одно отличие — количество звеньев.Но длина цепочки всегда одинакова. Например:
Для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 используются цепи с 114 зубьями. Общая длина 495,4 — 495,9 мм. Длина одного звена — 8,3 мм.
А вот на моделях 2103 и 2106 цепи ставились одинаковой длины, а у них уже было 116 звеньев — на 2 больше. А длина звена — 7,2 мм.
Для изготовления цепи использована высококачественная легированная сталь. У нее высокая прочность и износостойкость.
Как понять, что цепь плохо натянута
По ряду признаков можно понять, что цепь натянута слабо. И их нужно знать, прежде чем тянуть за цепь на ВАЗ-2106. Учтите, что если цепь натянута, она может порваться.
Есть такие признаки низкого напряжения:
При запуске двигателя раздается скрежет, слышны удары. Причем частота ударов тем больше, чем выше обороты коленвала.
Плохая реакция на нажатие педали газа. Как только вы нажмете на педаль, реакции не будет. Появляется только через 2-4 секунды.
В моторе есть провалы, и они могут быть как при увеличении оборотов, так и при работе в режиме ХХ.
Увеличивает расход топлива.
А теперь подробнее поговорим о том, как регулируется натяжение цепи на «шестерке».
Как натянуть цепь на ВАЗ-2106 и аналогах
В первую очередь снимите воздушный фильтр — он не даст вам приблизиться к механизму ГРМ.Всего 4 гайки крепления. Затем выполните эти манипуляции в строгой последовательности:
Отсоедините газовую тягу с помощью головки на «10».
Вручную снимите рычаг, установленный на штанге.
Снимите с кронштейна шланг, подающий топливо в карбюратор.
Ключом на «10» откручиваем болты, которые держат крышку ГБЦ.
Далее о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2106 своими руками:
Накидная гайка находится рядом с водяным насосом, к ней крепится натяжитель.Его нужно ослабить — для этого воспользуйтесь ключом на «14».
После ослабления гайки натяжитель разряжается. Обычно слышен щелчок. Если нет характерного звука, то можно сказать, что механизм заржавел или забит.
Щелкните по цепи привода ГРМ, чтобы определить ее провисание.
Используйте ключ на «36», чтобы повернуть коленчатый вал на 2 оборота. Вращаться по часовой стрелке. В этом случае натяжение контура двигателя ВАЗ-2106 увеличится, и вращать его будет сложнее.
Как только вы почувствуете, что цепь максимально натянута, нужно затянуть накидную гайку рожковым ключом на «14». Обратите внимание, что коленчатый вал необходимо удерживать в натянутом состоянии шпонкой на «38».
Проверьте повторный провис цепи — если щелкнуть по середине, провисания быть не должно.
На этом наладочные работы можно считать завершенными. Подобные манипуляции необходимо провести и при замене схемы на ВАЗ-2106. Нам просто нужно поставить новую цепь и полностью удалить старую.Процедура настройки аналогична.
Дистрибьютор ВАЗ 2106: установка, ремонт, цена
В статье вы узнаете, что такое таймер ВАЗ 2106. Его основные функции — обеспечивать распределение высокого напряжения на свечах. Его еще называют распределителем зажигания из-за выполняемых специальных функций. На автомобилях классической серии ВАЗ он устанавливается на самом двигателе. Он расположен слева, внутри установлен зубчатый привод дополнительных механизмов.
Общая информация
Корпус изготовлен из специальных алюминиевых сплавов.Здесь находится контактная группа. Сверху — пластиковая крышка, в самом центре которой установлен подвижный угольный контакт. Он используется для передачи высокого напряжения на распределитель двигателя внутреннего сгорания. В самом центре распределителя находится ось, которая приводит в действие контактную группу и сам ползунок.
Крышка распределителя изготовлена из специального пластика. Он имеет пять контактов для подключения к высоковольтным проводам. Катушка зажигания подключена к центральному выводу. Еще четыре необходимы для переключения свечей зажигания.С помощью специального вала крутящий момент передается от ведущей шестерни, расположенной в блоке двигателя. Вращение вала осуществляется в специальной втулке из металлокерамики.
Прочие элементы распределителя зажигания
Алюминиевый корпус включает в себя множество мелких механизмов, включая контактную группу. Он закреплен на подвижной пластине двумя болтами. Зазор регулируется вращением контактной группы на пластине при условии, что крепежные болты слегка потянуты.Сверху есть бегунок, он расположен прямо на оси распределителя. Стоит рассмотреть конструкцию более подробно, ведь трамблер ВАЗ 2106 — это «сердце» системы зажигания.
Основная часть сделана из металла. Но в верхней пластиковой крышке слайдера есть небольшая выемка, внутри которой установлен постоянный резистор сопротивлением 5-6 кОм. Он используется для защиты от радиопомех. Дистрибьютору нужна постоянная забота. Его нужно вовремя смазать, заменить контактную группу и крышку.Также необходимы чистящие грузы, расположенные под слайдером.
Как заменить крышку
При внезапном выходе из строя подвижного контакта внутри крышки или поломке ползуна (обычно это происходит при пробое постоянного сопротивления) эти элементы необходимо заменить. Бегунок можно проверить мультиметром. Все работы начинаются с того, что автомобиль отключается от аккумуляторной батареи. После этого снимается крышка с трамблера и начинается ремонт трамблера ВАЗ 2106 непосредственно.
Для этого необходимо ослабить фиксаторы. Загляните внутрь крышки и визуально оцените состояние центрального контакта углерода. Вы даже можете осторожно подвигать пальцем, чтобы убедиться, что он неисправен. Также посмотрите на всю крышку, чтобы на ней не было повреждений, в частности трещин и сколов.
Если под крышкой много пыли, это указывает на чрезмерный износ угольного контакта. В этом случае поможет только замена крышки. Хотя временно может помочь очистка всей внутренней поверхности растворителем.Заменить крышку трамблера несложно, нужно просто отключить все бронированные тросы и установить их на новый. Стоит отметить, что при чрезмерном износе втулок требуется только замена таймера ВАЗ 2106. Его цена в среднем составляет 800-900 рублей.
Замена и проверка бегунка
На следующем шаге проверьте ползунок. На нем не должно быть разрывов или закрытий. Вооружившись мультиметром, предварительно очистите поверхность бегунка от пыли и очистите металлические контакты, только после этого будут сняты замеры.Установите мультиметр в режим измерения сопротивления с пределом до 10 кОм, подключите его щупы к центральному и крайнему контактам ползунка. При хорошем резисторе его сопротивление должно быть в пределах 5-6 кОм.
Если отклонение очень большое, то полностью смените ползунок. Ставить только сопротивление бесполезно. Стоимость нового раннера не очень большая, самый дорогой обойдется вам в 50 рублей. Для замены бегунка на трамблере ВАЗ 2106 нужно открутить два болта, которыми он крепится к пластине на роторе.После этого снимите пластиковый бегунок. Перед установкой нового необходимо смазать оси грузов, перед этим необходимо очистить всю поверхность от грязи.
Как смазать трамблер
Смазка трамблера ВАЗ 2106 необходима для его правильной и стабильной работы. Это значительно увеличит срок службы всех подшипников и втулок, а также других частей системы зажигания. Смазку можно производить любым моторным маслом.Главное, чтобы он был чистым. Конечно, при работе необходимо учитывать, что смазка проводится только в тех местах, где это действительно необходимо. Поэтому не стоит сильно заливать распределитель масла. В противном случае в процессе эксплуатации на контактную группу легко могут попасть капли масла, что обязательно повлечет за собой неисправность двигателя.
Следовательно, может потребоваться замена трамблера ВАЗ-2106. И это не очень дешевый агрегат. Сначала снимаем крышку на трамблере, откручиваем скобу, расположенную возле левой защелки крышки.Открыв этот кронштейн, вы получите доступ к роликовой втулке самого распределителя. В это отверстие нужно налить не более четырех капель чистого моторного масла. После этого скоба плотно закрывается. Для смазки контактной группы достаточно нанести на нее две капли моторного масла. На кулачке выключателя есть специальный фитиль, который нужно пропитать маслом. Приложите к нему несколько небольших кабелей.
Заключение
Из вышесказанного можно сделать вывод, что трамблер ВАЗ 2106 нуждается в постоянном контроле, вне зависимости от того, классическая или бесконтактная система зажигания на вашем двигателе.Смазка и очистка необходимы для любого механизма. От этого напрямую зависит срок службы трамблера, а также двигателя, свечи, катушки и всех остальных узлов автомобиля. Старайтесь как можно чаще проводить все необходимые настройки. В частности, при использовании контактной системы необходимо следить не только за углом опережения зажигания, но и за закрытым состоянием рабочей группы.
.

ОПЦИИ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор / инжектор
Тип	в линию
Количество цилиндров	4
Клапаны цилиндра	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Степень сжатия, атмосфер	8.5
Объем, см. Куб.	1569
Мощность, л. из. при 5400 об / мин	75
Крутящий момент, нм при 3000 об / мин	116
Топливо	AI 92.
Расход топлива на 100 км, л
— город	10,3
— Русс	7,4
— смешанный	10
Расход масла на 1000 км, гр	700
Габаритные размеры (ДХШВ), мм	565х541х665.
Масса, кг	121
Типы масел	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л	3,75
При замене залить, л	3,5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода	125 000
2. Фактически	200 000
Настройка (потенциальная / без потери ресурса), л / с	200/80
Свечи	A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
Какие автомобили устанавливаются на	ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Как мыть машину воском на мойке самообслуживания: Как наносить воск на автомойке самообслуживания. Нужно ли смывать?

30.07.202103.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Жидкий воск на мойке самообслуживания

Капли дождевой воды не текут, они скатываются с поверхности вашего авто. Вам не страшен даже самый сильный ливень — жидкий воск сделал ваш автомобиль неуязвимым. Как только дождь закончится, он снова засияет ослепительным блеском…

Магия?

Ну что вы, двадцать первый век на дворе, это всего лишь современные технологии! Для того, чтобы сохранить чистоту автомобиля, не обязательно подпрыгивать с шаманским бубном и взывать к небесам с просьбой избавить мир от дождя. Достаточно заглянуть на автомойку самообслуживания, хорошенько вымыть авто и покрыть его поверхность жидким воском. Этого будет достаточно для того, чтобы ваша машина не теряла привлекательности после первого дождя, который для наших широт, увы, не является редкостью.

«Восковые преимущества»

Жидкий воск – особый химический состав, применение которого и позволяет добиться вышеупомянутого эффекта. Практика показывает, что покрытый воском кузов, сохраняет чистоту намного дольше, не позволяя грязи и песку налипать на его поверхность. Опытные автомойщики утверждают, что «обработанный» автомобиль намного легче мыть в будущем – грязь не въедается.

Покрытие кузова воском не только растягивает временной отрезок между посещениями мойки, но и обладает явными достоинствами:

Защищает лакокрасочное покрытие от воздействия реагентов, которыми щедро поливают столичные магистрали в зимний период, грязи и УФ-лучей;

Придает поверхности авто ярко выраженный блеск, достичь которого не всегда удается даже с помощью полировки.

Обязательной эту клининговую опцию назвать нельзя, но и лишней она уж точно не является. Учитывая невысокую стоимость услуги, можно побаловать свою «ласточку» воском и активной пеной хотя бы пару раз в месяц. К тому же, расходы окупятся сторицей, ведь следующая мойка состоится не через три дня, как планировалось, а намного позже!

Нужно ли покрывать машину воском после мойки? | Обслуживание | Авто

Процедура бесконтактной мойки предполагает смыв поверхностной грязи, двойное нанесение пены и ополаскивание автомобиля с последующей сушкой. Однако современное оборудование бесконтактных моек имеет еще одну функцию — покрытие кузова восковым спреем, который наносится после высыхания машины. Воск распыляется на поверхность кузова, превращается в тонкую пленку, а затем растирается умелыми руками мойщиков. Как утверждается, эта процедура не только помогает восстановить былой блеск старого кузова, но и защищает краску от новых повреждений. Насколько эти утверждения правдивы?

Быстро, но недолго

Воск действительно защищает покрытие автомобиля. Тонкая пленка препятствует проникновению влаги через сколы и микротрещины краски к металлическим панелям кузова. Она возвращает блеск лаку и заметно обновляет автомобиль. Кроме того, химические препараты на основе воска помогают скрыть небольшие дефекты лакокрасочного покрытия. Слой воска защищает и от ультрафиолетовых лучей. Химическая пленка также обладает водоотталкивающими свойствами, и можно видеть, как во время дождя влага собирается в капли и стекает с кузова, оставляя его сухим.

Правда, не всякое покрытие воском приводит к этим замечательным результатам.
Существуют разные типы восковых продуктов: жидкие, твердые, синтетические и в виде спрея. На мойке предлагается воск, распыляемый под давлением из пистолета. Кроме того, такой спрей продается и в баллончиках для самостоятельного использования. Спрей наносится быстро и держится недолго. Через пару дней почти половина покрытия смывается дождем или облезает под абразивным действием пыли и ветра. В течение недели от тонкой пленки воска не остается и следа. Поэтому для долговременного эффекта необходимо наносить воск после каждой мойки.
Растирание тряпками
Жидкий воск продается во флаконах и канистрах. Он представляет собой состав, содержащий помимо эмульсионного искусственного воска еще и катионные активные вещества, обладающие антикоррозионными, бактерицидными и консервирующими свойствами. Они защищают кузов от окисления под действием внешних факторов: влаги и биологических активных веществ, таких как птичий помет.
Жидкий воск наносится вручную поверх лака с последующим натиранием кусочками ткани, как при полировке. Химическое средство сначала в виде желе растекается по кузову и заполняет собой микротрещины и царапины, а последующая шлифовка и сушка помогают создать защитную пленку примерно в десяток микрон толщиной. Она держится около месяца и может сопротивляться не только пыли и грязи, но и частым дождям. Следует помнить, что после двух-трех посещений автомойки восковое покрытие необходимо наносить вновь, потому что химическая пена ее быстро смывает.
Крепкая защита
Твердый воск самый эффективный, но и самый дорогой. Работа по его нанесению трудоемка и занимает много времени. Вещество плавится при температуре 90 градусов, а затем втирается в очищенный и отполированный лак кузова. Для качественного нанесения необходима подготовка специалиста и оборудование, помогающее создавать ровную пленку, которая после охлаждения должна застывать без подтеков и складок. Кроме того, твердый воск заполняет собой большие царапины и на время маскирует их, восстанавливая блеск лакокрасочного покрытия.
На выполнение работы может уйти несколько часов. Однако эффект будет заметно серьезней, чем при использовании спрея или жидкого средства.
После затвердевания воска и полировки защитная пленка получается толстой (до 0,2 мм) и прочной. Она не только сопротивляется пыли и грязи, но и выдерживает около десятка бесконтактных моек. Для достижения долговременного эффекта покрывать твердым воском машину можно четыре раза в год.
Как правило, твердый воск имеет смыл наносить только на автомобили старше 5 лет, так как его восстанавливающий эффект для новых машин бесполезен.
Смотрите также:
Как помыть машину на мойке самообслуживания.
Не каждый водитель знает, как пользоваться мойкой самообслуживания. Поэтому на каждой мойке обязательно есть инструкция. Но если что- то непонятно, всегда можно спросить у оператора.
Инструкция:
1. Поставить машину на свободный пост.
2. Оплатить. Оплата производится или деньгами в купюроприёмник, или жетонами, которые можно приобрести в автомате или у оператора. На мойку одной машины уходит примерно 10 мин. Если оплаченного времени не хватило, можно доплатить.
3. Выбрать программу мойки автомобиля. Как правило, в программу входят: Предварительная мойка, пена (шампунь), основная мойка, покрытие воском, сушка. На некоторых мойках можно самим выбрать напор пены и воды. Но в основном этот режим устанавливается хозяином мойки.
Предварительная (начальная) мойка: Производится аппаратом высокого давления (брандспойтом).
Холодной водой сбивается верхняя грязь. Не надо стараться сбить всю грязь сразу.
Пена: Наносится на машину с помощью пистолета, так же под давлением. Старайтесь не оставлять пустых участков. Пистолет следует держать на расстоянии 25-30 см. от автомобиля. Необходимо подождать примерно минуты 3, чтобы грязь отошла. Если очень сильное загрязнение, протираете машину специальной губкой.
Основная мойка: Пена смывается горячей водой в тёплое время года. Зимой лучше смывать холодной водой, горячей пользоваться не рекомендуется. От перепада температур можно повредить лакокрасочное покрытие машины. Проверьте, чтобы нигде не осталось пены.
Воск: На машину наносится состав на восковой основе. Тонкая защитная плёнка придаёт машине блеск и защищает от пыли, грязи и химических реагентов (особенно в зимнее время). Некоторые не используют этот режим и зря. Без воска машина быстрее пачкается, а значит, придётся чаще мыть. Перед нанесением воска, убедитесь, что ваш автомобиль действительно чистый. Иначе воск ляжет неравномерно.
Сушка: Проводится деминерализованной водой со специальным осушающим средством, благодаря чему автомобиль быстро сохнет, без необходимости протирать тряпкой. Но стёкла лучше протереть, чтобы не было разводов.
На некоторых мойках есть дополнительная опция: Мытьё дисков специальным средством. Здесь главное следить, чтобы жидкость не попала на краску автомобиля.
Если следовать инструкции, то с помывкой машины на мойке самообслуживания справится любой авто владелец.
Как мыть автомобиль зимой на мойке самообслуживания: пошаговые действия
Содержание статьи:
Как мыть машину в зимний период
Пошаговые действия на автомойке
Чистота внутри
Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом, а надо ли мыть машину зимой?
Казалось бы, если слякоть, то какой смысл – она сразу станет опять грязной. Если мороз – боязно, даже небольшая влага, оставшаяся после мытья — это риск замерзания замков и так далее. Однако подобные мысли – большое заблуждение.
Зимой дороги обрабатываются реагентами, а они представляют серьезную угрозу для автомобильного покрытия. Они агрессивно воздействуют на кузов и металлические поверхности автомобиля, также страдают детали из резины и пластика.
Налипшая грязь, как губка, впитывает еще большее количество жидкого реагента. Поэтому в данных обстоятельствах своевременная мойка и уход за автомобилем – это не только дань чистоте и эстетике, но и необходимость для защиты от коррозии.
Как мыть машину в зимний период
Прежде всего стоит отметить, что специалисты не рекомендуют мыть машину зимой вручную. Если вам удобнее делать это самостоятельно, воспользуйтесь мойкой самообслуживания, поскольку только применение профессионального оборудования высокого давления обеспечит качественный результат.
Открытые мойки самообслуживания не предназначены для использования при температуре ниже 10 градусов. Для эксплуатации при более низких температурных показателях созданы закрытые теплые боксы. На всех постах для клиентов имеется инструкция. Внимательно изучите ее, она поможет провести процедуру максимально качественно.
Пошаговые действия на автомойке
Мы рекомендуем вам действовать в следующей последовательности.
ШАГ 1.
Если на улице мороз, дайте автомобилю 5-10 минут постоять в теплом боксе, прежде чем приступать к мойке.
ШАГ 2.
Максимально аккуратно сбейте крупные куски льда под крыльями. Вообще это лучше делать каждый вечер, иначе утром это будут «глыбы», которые просто так не собьешь.
ШАГ 3.
Далее следует предварительная обработка, когда на автомобиль наносится активная пена. Она растворит грязь и обеспечит лучшее качество помывки. Наносите раствор снизу вверх, держа пистолет на расстоянии не ближе 25-30 см от поверхности автомобиля. Так вы израсходуете меньше средства, да и деньги сэкономите. Как правило, на данную процедуру отводится 45 секунд. Обратите внимание, какая именно пена используется, для «зимней» помывки предназначены специальные составы.
ШАГ 4.
Затем происходит процесс основной мойки. Горячей пеной очищается вся грязь. Важно правильно использовать оборудование: пистолет держится под наклоном, грязь очищается в горизонтальном направлении снизу вверх. Вначале обрабатываются боковые поверхности автомобиля, затем уже крыша, багажник и капот — рекомендуется именно такая последовательность. На данную процедуру обычно отводится пара минут.
ШАГ 5.
Последующее полоскание заключается в смывке всей оставшейся пены. Времени на это уходит обычно не больше минуты. Очень часто на этом этапе автовладельцы, желающие сэкономить, останавливаются. Но это неверный выбор. На данном этапе используется обычная вода, и после ее высыхания остаются разводы. Специалисты настоятельно рекомендуют ополаскивание деминерализованной водой на самом последнем, седьмом, этапе.
ШАГ 6.
Воспользуйтесь услугой покрытия воском, это защитит ваш автомобиль от агрессивных факторов, и машина дольше останется чистой.
ШАГ 7.
На заключительном этапе происходит окончательное ополаскивание и сушка. Используя деминерализованную воду (прошедшую через систему обратного осмоса), вы добиваетесь идеального результата. В ее состав добавляются специальные вещества, которые ускоряют сушку и придают лакокрасочному покрытию вашего автомобиля дополнительный блеск. Завершая «водные процедуры», просушите, как следует, замки, петли, люк бензобака.
Чистота внутри
Стоит помнить и о чистоте в салоне авто. Вместе со снегом на ногах в него попадают и реагенты. Своевременно мойте коврики и пол под ними – таким образом вы сможете избежать разрушения внутреннего покрытия.
Излишняя влажность в салоне удаляется просто: включите ненадолго кондиционер или проветрите автомобиль.
___
Надеемся, что наши советы помогут вам.
Если вы будете мыть машины на автомойках самообслуживания, сможете сами контролировать процесс. А качественное оборудование Istobal обеспечит оптимальный результат, недаром бренд был признан лучшим в 2018 году*.

И еще 3 совета, которые помогут защитить машину зимой
Залейте в замки состав WD-40, а резиновые поверхности обработайте силиконом. Этим вы оградите их от замерзания и в дальнейшем обеспечите рабочее состояние. Не забудьте про дверные петли и люк бензобака. Если замок все же замерз, используйте WD-40, который продается в миниатюрном баллончике для экстренных случаев. Такой объем предназначен как раз для хранения при себе, а не в машине.

Предотвратить замерзание стекла можно, проветрив автомобиль, когда вы вечером выходите из него. Поскольку эта неприятность происходит из-за разницы температуры внутри салона и снаружи.

Оставляя вечером машину на парковке, следите, чтобы колеса не находились в луже. За ночь вода замерзнет, и вы не сможете уехать.

* Номинация «Лучшее автомоечное оборудование года» получено 22 ноября 2018 года в рамках Премии «Золотой ключ. Выбор СТО 2018».

Как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания. Наглядные советы
Уже 4 года автомобилисты Гродно пользуются услугами моек самообслуживания. Тем не менее, до сих пор многие гродненцы моют автомобили не эффективно: тратят лишние деньги и не добиваются нужного результата. И это даже при том, что почти на каждой мойке операторы дают подсказки.
AutoGrodno. by на наглядном примере решил показать как использовать мойку самообслуживания на 100%. Добавлено видео.
Оглавление:
1. Мойка активной пеной
2. Мойка теплой водой
3. Нанесение воска
4. Мойка деминерализованной водой
Сколько тратить времени на каждый из режимов?
Перед тем как приехать на мойку, подопытный автомобиль Volvo CX60 проехал более 3000 километров: Гродно — Амстердам — Гродно. Обратный путь выпал на дождливую погоду.
Комментировать происходящее и давать советы будет владелец мойки самообслуживания «7 минут» Никита Полещук, который по совместительству является поставщиком моющих средств для таких же моек по всей Беларуси.
В Гродно автомобиль приехал с плотным слоем грязи:
1. Мойка активной пеной
Начинать мойку автомобиля нужно с нанесения на кузов активной пены. Пистолет нужно держать на расстоянии 20-30 сантиметров от поверхности автомобиля, это касается работы во всех режимах. Давление воды из форсунки пистолета на мойках самообслуживания порядка 110 бар (на ручных около 180 бар). Если подносить пистолет ближе, лак после некачественного ремонта может слазить. Автомобили, окрашенные на производстве и/или по технологии выдерживают и более мощный напор струи.
Ошибка: сначала смочить грязь водой, а затем наносить пену. В таком случае концентрация активного вещества на грязной поверзности снизится.
Важно наносить активное вещество движениями снизу вверх. В таком случае:
1. На каждый участок кузова будет наноситься свежий раствор. Если двигаться наоборот, то свежий раствор будет постоянно наноситься на стекающий сверху и концентрация активного вещества снизится.
2. Лучше видны обработанные участки кузова.
Принцип движения «снизу вверх» важно соблюдать на всех участках кузова:
Наносить моющее вещество достаточно за один проход вокруг автомобиля.
— На каждой мойке используется разная химия. Но в среднем, достаточно 30 секунд, чтобы активное вещество отработало. У нас активное вещество подается с теплой водой, что увеличивает его эффективность, — говорит Никита.
2. Мойка теплой водой
Когда моющее средство нанесено на каждый участок кузова автомобиля, его нужно смыть.
— Смывать желательно теплой водой, так как в теплой среде моющее средство продолжает работу, даже когда мы его смываем. Активное вещество перемешивается и домывает даже те участки, где мы его случайно не нанесли, — комментирует собеседник.
Теперь нужно двигаться сверху вниз и начинать с крыши. Крышу эффективно смывать в одном направлении, чтобы с другой стороны ее не мыть и не разгонять пену с одного угла в другой. Мойте крышу, например, с водительской стороны в направлении пассажирской, либо от заднего стекла в направлении ветрового (второе направление лучше, если установлены релинги на крыше).
В данном примере оператор один раз обошел автомобиль, смывая пену. Если вы НЕ планируете использовать последующие режимы (воск и ополаскивание), то нужно пройти вокруг машины еще раз, чтобы более тщательно убрать моющее средство (особенно в зазорах между дверей и в щелях боковых зеркал). В нашем случае одного прохода вокруг машины достаточно — переходим на воск.
3. Нанесение воска
Применение воска рекомендуется после каждой мойки. Во-первых воск придает защиту кузову, образуя на нем тонкую пленку. Во-вторых, существенно ускоряет последующую сушку. В-третьих, улучшает внешний вид автомобиля.
Воск может наноситься в любом направлении.
Ошибка: наносить воск на недомытые участки кузова. В таком случае он образует защитную пленку поверх грязи и чтобы ее смыть, придется сначала разрушить защитный слой. Иногда без помощи щетки этого не сделать.
— Принцип работы воска противоположен пене, он гасит ее активность. В результате для меня эффективне без усердия смывать пену и переходить на использование воска, — делится опытом Никита.
Покрывая автомобиль воском, достаточно пройти по кругу 1 раз.
4. Мойка деминерализованной водой
Деминерализованная вода при высыхании не образует на кузове разводы. Именно с ее помощью нужно смывать воск. Кстати, если воск не смыть, то он не будет вредить покрытию, но визуально его избыток будет виден.
Смывается воск также движениями сверху вниз.
Так как в нашем случае пену в проемах не смывали, то в режиме «деминерализованной воды» нужно открыть двери и обмыть пороги, а также основания дверей. Если пена осталась в проемах выше порогов, можно отпустить курок пистолета и слабым напором ее смыть.
В проемах крышки багажника пена почти никогда не остается. За счет широких проемов она смывается на стадии мойки крыши и самой двери багажника.
Также нужно промыть полости боковых зеркал. Если там останется пена, то во время движения она попадет на внешние элементы кузова, которые нагреваются на солнце. В теории, это может быть негативным фактором для лака.
Что не отмылось:
Во время поездки в Амстердам был поврежден пыльник и на колесо попала смазка. Ее отмыть не удалось:
Также не отмывается грязь на накладке глушителя, которая пригорела к поверхности из-за высоких температур:
В остальном кузова автомобиля выглядит отлично:
Сколько тратить времени на каждый из режимов?
1 круг — с пеной
2-3 круга с теплой водой
либо 1 круг с теплой водой, 1 круг с воском и 1 круг с деминерализованной водой.
Если отказываться от использования воска, то для темных автомобилей желательно пройтись с режимом «деминерализованной воды». Если автомобиль светлый — то можно сосредоточиться на первых двух режимах.
В нашем случае 1 жетон — это 1,5 минуты работы мойки, чего достаточно для одного круга. Лишь воск можно наносить ускоренно, за секунд 40, его много для кузова не нужно.
Дополнено. Ускоренное видео, как оператор мыл этот автомобиль:
P.S.
— Как-то сотрудник ручной гродненской мойки поделился с нами своим наблюдением и указал, что мойки самообслуживания небезопасны для кузова автомобиля. В пример он привел номерной знак, на котором краска смылась после посещения моек самообслуживания, — вспоминаем материал 2014 года.
— В приведенном примере выгорала только красная часть флага, а черная и зеленая краски сохранили свою интенсивность. Отсюда можно сделать вывод, что на номерной знак нанесли некачественную краску красного цвета, которая попросту выгорала на солнце, — говорит Никита. — Для меня всегда аргументов является мой собственный автомобиль. Моя Honda CR-V мылась на этой мойке более 400 раз. Я ей владел 1,5 года и мыл каждые два дня. Состояние ее кузова ничуть не ухудшилось. Volvo CX60 из данного теста больше года регулярно моется таким же образом.
***
Если у Вас остались вопросы, задавайте прямо в комментариях под материалом, специалист всем ответит.
5 правил мойки автомобиля зимой
Выпавшим снегом и коркой льда на лужах по утрам погода в Воронеже намекает, что зима со своими лютыми морозами не за горами. А это значит, что пора вспомнить (а кому-то и узнать) о том, как правильно мыть автомобиль зимой.
А еще, в этом материале мы подготовили список всех автомоек Воронежа на карте:
Не мойте автомобиль на улице из ведра
Слышите? Не мойте машину ни теплой, ни холодной водой. На морозе вода может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля потому что будет попадать в микротрещены, замерзать, расширять эти трещины, и рано или поздно они станут даже видимы глазу, а это будет значить, что и до коррозии недалеко. Критическое значение имеет количество переходов через ноль градусов, а точнее через точку расширения воды при замерзании (примерно от +4 до 0 °С). Так что, оставьте это развлечение для более теплого времени года.
Плюс ко всему сама по себе горячая вода для ЛКП не особо полезна. Одно дело мыть машину теплой водой летом, когда сам автомобиль прогрет солнцем, а другое дело окатить металл, остывший до минус 20-25 градусов почти кипятком. Перепад температур может достигать ста градусов. Для любителей выбежать из бани и плюхнуться в снег – это, конечно, приятные покалывающие ощущения по всему телу, но для машины это только вред. Кстати, не пробовали баню наоборот – сначала мерзнуть на морозе, а потом резко окатить себя почти кипятком и снова мерзнуть?
Мойте автомобиль на автомойке
Сразу говорим, что мойка самообслуживания на улице — не подойдет (см. 1 пункт). Лучше выбрать мойку где вы можете выпить кофе, а мойщик бесконтактно польет ваш автомобиль пеной и водой под давлением.
Плюсы, как говорится, на лицо:
Не мерзнешь.
Тряпкой не сотрешь с машины зимнюю грязь с реагентами так же хорошо, как это сделает струя воды и воздуха под высоким давлением.
На мойке хоть и холодно, но все равно выше ноля, так что вода там не замерзает и расширение микротрещин автомобилю не грозит.
Растирая грязь тряпкой или губкой, вы быстро делаете машину матовой, а мойки высокого давления грязь сбивают, так что становиться матовой машина будет гораздо медленнее.
На автомойке вам могут продуть щели воздухом под давлением, нанести горячий воск, жидкое стекло или какое-то другое защитное покрытие и обработать резиновые уплотнители силиконом или чем-то вроде WD-40, чтобы двери не примерзали.
Попробуйте использовать воск и силикон
Эту услугу предлагют, наверно, все автомойки Воронежа. Если летом предложение автомойщика обработать машину воском или силиконом звучит, порой, как навязывание услуги с целью как можно больше заработать, то зимой попробуйте не отказываться от этой процедуры. Дополнительная защита лакокрасочного покрытия не помешает. Кстати, обязательно следите за тем, чтобы воск хорошо растерли и отполировали кузов автомобиля, иначе на морозе воск может скомковаться, и машина будет выглядеть, мягко говоря, не очень.
Попросите обработать резиновые уплотнители или обработайте их сами глицерином. Его можно купить в любой аптеке за копейки.
Замки тоже можно обработать, например, WD-40, а потом несколько раз провернуть в них ключом. Причем, чем теплее будет на улице при обработке, тем лучше (жидкость лучше распространиться и проникнет во все самые маленькие соединения). Кстати, если обрабатываете замки, то брызгайте состав не только в личинки замков, но и в навесные части (щель на торце двери) – там всегда остается вода после мойки и там почти никогда не просушивают).
Просушите автомобиль после мойки
Самый быстрый способ – это продувка специальным пистолетом всех резинок, щелей и замков воздухом под высоким давлением. На мойках, как правило, эта услуга из разряда дополнительных и за нее придется заплатить. При этом надо понимать, что обычной протирки, которой обходились летом, зимой будет не достаточно. Нужно либо продувать машину, либо сушить как-то еще.
Например, можно, выехав с мойки, сразу же открыть все, что открывается: капот, багажник, двери, лючок бензобака, и подождать. Если мороз крепкий, да еще и ветер есть то пяти-семи минут будет достаточно. За это время вода, которая осталась на уплотнителях и в труднодоступных местах, замерзнет, превратится в лед и уже не «склеит» дверь с уплотнителем. Остается только несколько раз закрыть-открыть все, чтобы сбить появившуюся корочку льда.
Еще одна рекомендация – не мыть машину вечером после работы на мойке рядом с домом. Дело в том, что если ехать далеко, то пока вы едете, машина еще раз продуется естественным способом. И шансы остаться следующим утром в лютый мороз перед закрытой машиной сокращаются.
Просушите тормоза и диски

Принцип тот же, что и после проезда большой лужи. Нажмите несколько раз на тормоз, чтобы не дать образоваться льду на тормозных дисках и колодках. А если после мойки вдруг начало уводить машину в сторону или как-то нехорошо бить руль, проверьте диски. Часто бывает, что, если вы не сразу куда-то поехали, а постояли около мойки, то на дисках образуется лужа, которая замерзает и превращается в лед. Порой довольно тяжелый кусок льда нарушает балансировку колес, и вы начинаете это чувствовать при езде. Ехать на балансировку, конечно же, нет никакого смысла, нужно просто отбить лёд от диска.
Все автомойки в Воронеже
Материалы по теме:
Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания – советы
Любому делу, которое приходится делать самому, надо учиться – и мойке автомобиля на посту самообслуживания в том числе. У опытных журналистов Авто24 есть для вас несколько советов.
Главное отличие помывки автомобиля на мойке самообслуживания в том, что это фактически мытье на скорость. Второе важное условие – нужно разобраться с программами, которые предлагает конкретная мойка.
Мойка самообслуживания нравится тем, кто хорошо разобрался в тонкостях пользования ею.
Программы, заложенные в систему управления мойками самообслуживания, подчинены трем главным задачам: размягчить загрязнения на кузове, отделить их от поверхности и смыть на землю грязь с остатками моющих средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как навосковать кузов автомобиля своими руками
Ваше отношение к мойкам самообслуживания будет зависеть от первого визита в такой пункт сервиса. Поэтому прежде всего тщательно разберитесь с порядком работы на данном пункте, ведь бывают отличия.
Каким должен быть первый этап процесса – обмыв водой или сразу нанесение пены – зависит от загрязнения, типа применяемого шампуня и давления воды, которое дает пистолет. Для начала посоветуйтесь с постоянным клиентом именно этой мойки или с ее администратором.
Обрабатывая машину водой, будьте внимательны: в некоторых случаях аппараты развивают давление, достаточное для того, чтобы сбить с кузова плохо закреплены шильдики, старую шпатлевку и наслоения краски.
Количество пены не обязательно свидетельствует о высокой эффективности моющего препарата. Наносить пену сразу на сухой или смоченный кузов – вопрос неоднозначный.
Достичь идеального эффекта можно только с использованием мочалки. Но многое зависит и от степени загрязнения машины, и от качества химии, и от вашего мастерства.
Испытайте несколько окрестных “самомоек”, чтобы найти наиболее выгодные для вас программы и модель оплаты. Например, иногда удобно платить частями, чтобы в перерывах между активацией очередной программы бесплатно сделать что-то полезное: дать пене время подействовать, подправить что-то мочалкой и тому подобное.
Финальная сушка кузова – сложный для многих момент. Конечно, лучший результат дает вытирание замшевой салфеткой, но это лишнее время и определенный труд. Во многих случаях хорошо работает ополаскивание кузова деминерализованной водой (т.н. осмос) – разводов и белых следов от высохших капель не останется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно мыть автомобиль зимой
Нанесение воска имеет смысл только если кузов идеально отмылся, иначе получится, что вы покрыли защитным слоем несмытую грязь. Однако еще один реальный эффект «воскования» на мойке – сушка машины без финишного вытирания ее замшевой салфеткой.
После мойки кузов желательно обтереть замшей или специальной салфеткой. Но есть альтернативные варианты: так называемые воск и осмос.
Если вы всерьез наметили для себя стать постоянным клиентом мойки самообслуживания, не делайте выводов после первого посещения. Скорее всего, первый опыт будет неудачным – или машина останется с грязью, или денег уйдет больше, чем планировалось. Поэтому для принятия решения нужно приобрести определенный опыт.
Рекомендация Авто24
Мойка самообслуживания – очень удобный способ поддерживать автомобиль чистым и опрятным. Но искусством скоростного мытья машины надо овладеть. Тогда вы получите не только возможность экономить деньги, но и чувство удовлетворения от успешного дела, которое вы реализовали собственными руками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сохранить кузов зимой
Как пользоваться автомойкой самообслуживания
Обычно фраза «автомойка» ассоциируется с большой конвейерной лентой, состоящей из щеток и распылителей, но часто автомойки самообслуживания выглядят как большой пустой гараж с распылителем высокого давления. Они, конечно, не особенно привлекательны, и многие люди полностью их избегают, потому что просто не знают, как они работают. Многие автомойки самообслуживания не обслуживаются людьми, а инструкции по эксплуатации опрыскивателя часто блеклые и их трудно читать, особенно в ночное время.
Когда вы научитесь управлять автомойкой самообслуживания, вы сможете оценить преимущества, которые она предлагает. Они, как правило, дешевле, и их часы обычно гораздо более любезны. Автоматические автомойки также могут повредить мелкие детали снаружи автомобиля, такие как антенны и спойлеры, и только этот риск может обратить людей в мир автомоек самообслуживания.
Часть 1 из 1: Использование автомойки самообслуживания
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль .Установите машину в отсек, похожий на гараж, и поместите ее прямо посередине. Если на полу есть место для парковки, используйте его в качестве ориентира.
Убедитесь, что вокруг автомобиля достаточно места. Кроме того, не забудьте проверить, достаточно ли близко ваш автомобиль к опрыскивателю, чтобы мыть обе стороны.
Шаг 2. Знайте подходящий способ оплаты . Будьте готовы заплатить за стирку. Хотя этот шаг кажется достаточно простым, некоторые автоматы принимают наличные, некоторые — карты, а некоторые — только четверти.Убедитесь, что вы готовы помыть машину и положить в нее деньги.
Если в аппарате используется кредитная или дебетовая карта, внимательно следуйте инструкциям, чтобы не заряжать более одного раза. Не пользуйтесь аппаратом, если он выглядит подозрительно, особенно если это кредитная карта.
Примечание : Если машина занимает только четверти, рядом с отсеками может быть разменная машина, но лучше всего привезти свою.
Шаг 3. Изучите настройки опрыскивателя .Некоторые опрыскиватели чрезвычайно просты и имеют только одну или две различные настройки мощности. Другие более продвинутые и могут предложить последовательность различных стирок для правильной мойки автомобиля.
Базовые настройки следующие, хотя некоторые автомойки добавляют больше между ними:
Мойка: этот параметр позволяет удалить с автомобиля всю легко удаляемую грязь и сажу.
Мыло: мыло очищает глубже, чем вода, и может полностью удалить грязь, соль, жир и другой мусор с дороги, которая находится глубоко в поверхности автомобиля.
Ополаскивание: в этом режиме все мыло смывается с автомобиля, чтобы его можно было уехать чище, чем когда-либо.
Примечание : Некоторые автомойки имеют настройки «предварительная стирка» и «воск». В этом случае обратите внимание, что предварительная стирка выполняется перед стиркой, а нанесение воска — последний шаг.
Шаг 4. Удалите все внутренние детали, которые вы, возможно, захотите помыть. . Когда вы поймете, как работает опрыскиватель и сколько будет стоить мойка, разложите все предметы интерьера, которые вы хотите помыть, на земле рядом с автомобилем.
Сюда могут входить коврики, пепельница или съемные отделения для хранения вещей.
Шаг 5: Положите деньги в автомат . Теперь вы готовы положить деньги в машину и приступить к стирке.
Шаг 6: Начните мыть машину . Используйте настройку «предварительная стирка» — или «мойка», если настройка «предварительная стирка» не предусмотрена — и опрыскайте всю машину сверху вниз.
Направьте распылитель от себя и отойдите на разумное расстояние, обычно 3-5 футов, от транспортного средства.
Обязательно вымойте каждую сторону, чтобы вода попала в колесные арки и на днище автомобиля. Также ополосните все предметы интерьера, лежащие на земле.
Шаг 7: Покройте машину мылом . Как только все станет влажным, продолжайте и настройте машину на «стирку» или «мыло», в зависимости от того, какой шаг машина говорит делать дальше (разные бренды могут описывать стадии по-разному!). Покройте машину пеной сверху вниз.
Если внутренние детали сильно загрязнены, их также можно покрыть мылом.Сделайте пару проходов над автомобилем, чтобы убедиться, что он как можно более мыльный.
Шаг 8: Протрите автомобиль губкой . На многих автомойках есть поролоновая губка, готовая к использованию.
В этом случае очень тщательно промойте губку перед тем, как протереть ею автомобиль, так как в губке могут застрять грязь и песок, которые могут поцарапать краску. Лучше привезти с собой или купить свежий, но, очевидно, это не всегда практично.
Очистите всю машину, обязательно пройдя каждую точку хотя бы один раз.
Шаг 9: Смойте мыло с автомобиля . Теперь вы можете настроить машину на «полоскание». Эта настройка просто распыляет воду из распылителя, поэтому тщательно смойте все мыло с поверхности автомобиля и внутренних деталей на полу.
Совет : дважды или трижды просмотрите все, чтобы убедиться, что мыло смыто, в противном случае мыло может оставить на краске небольшие пятна, из-за которых автомобиль будет казаться грязным.
Шаг 10: Нанесите воск на автомобиль (необязательно) . Если машина оснащена «восковой» настройкой, которая не требует дополнительных затрат, рекомендуется опрыскивать автомобиль при этой настройке.
Обычно не требуется, но закрепитель воска покрывает автомобиль тонким слоем воска, который защищает поверхность краски.
Если он стоит дополнительно, он, вероятно, не стоит дополнительных затрат, если только краска действительно не испортилась. Тем, кто смывает с краски большое количество соли или крупной грязи, может понадобиться восковой спрей.
Предупреждение : Не распыляйте воск на какие-либо детали интерьера.
Шаг 11: Используйте все время, которое позволяет опрыскиватель . Всегда используйте все время, которое позволяет распылитель (он отключится автоматически, когда это будет сделано), и используйте любое дополнительное время, чтобы все тщательно промыть.
Шаг 12: Просушите все детали интерьера . Обязательно высушите внутренние детали перед тем, как поместить их обратно в автомобиль.
Как только вы познакомитесь с одной автомойкой самообслуживания, вы в значительной степени узнаете их все.Есть небольшие различия, но основная идея та же. Имейте в виду, что регулярная мойка и нанесение воска помогают сохранить краску автомобиля, а отслаивание краски серьезно вредит стоимости автомобиля.
При использовании автомойки самообслуживания промойте мыло воском под высоким давлением. Мыло является анионным, а аэрозольный воск обычно представляет собой минеральное уплотняющее масло и полимер, который является катионным. «Воск» разрушит пену быстрее, сэкономив ваше время и деньги. : lifehacks
Просто к вашему сведению. Наука здесь полная и полная чушь.Не говорить, что это не работает, или просто сказать, что рассуждения неверны, — плохая идея.
Мыло действительно имеет анионный конец при растворении в воде. Конечно, это также игнорирует часть, в которой есть катионная часть. В общем, сделайте мыло на уроке химии, которое будет катионом натрия или калия. Так что этот катион тоже плавает там. Что уже испортило все объяснение катионов / анионов. Не говоря уже о том, что если это ионы, растворенные в воде, если они не образуют нерастворимый продукт, они останутся растворенными в воде ионами, и нет никакой чистой разницы.Я не думаю, что мы хотим создавать случайные нерастворимые элементы на поверхности наших автомобилей. Кажется антипродуктивным по отношению к цели «стирки».
Во-вторых, в этом процессе парафины не являются катионными. Воск не депротинируется в воде. Вам нужно будет взять водород из углерода для большинства обычных молекул автомобильного воска (обычно они представляют собой смесь множества разных веществ, особенно если у него есть натуральная основа, такая как карнауба). Угадай, что? Вам понадобится достаточно сильная кислота или основание, чтобы справиться с этим.Даже в этом случае карбокатионы очень реактивны и не остаются карбокатионами дольше, чем требуется для того, что оттолкнуло водород, чтобы занять его место. Единственное исключение, которое я могу придумать только для лаборатории, — искусственные «суперкислоты», которые, если вы не можете сказать, не попадают в автомойку, в которую вы накачиваете четверть.
Что касается фактического механизма, который заставил бы это работать. Мыло действуют, образуя мицеллярные структуры вокруг неполярной (не растворимой в воде) грязи. Мыло имеет вышеупомянутый анионный конец, который является гидрофильным (любит находиться рядом с водой), и длинную углеводородную цепь на другом конце, который является гидрофобным.Гидрофобный означает, что ему не нравится находиться рядом с молекулами воды. Итак, вы растворяете мыло в воде, и все длинные углеводородные концы хотят быть как можно дальше от воды. Они находят грязь, и все молекулы направляют свои углеводородные хвосты на эту неполярную грязь, и это образует сферическую клетку вокруг грязи. Поскольку другой конец довольно дружелюбен к воде, вы только что сделали эту нерастворимую грязь растворимой в воде, и ее можно легко смыть (для справки, это также та же концепция, которая определяет форму клеток в вашем теле. , хотя и не в клетках растений, поскольку они имеют клеточные стенки).Я предполагаю, что мыла обычно гораздо больше, чем грязи. Воск обеспечивает поверхность для образования мицелл, а это значит, что вы не оставляете меньше излишков мыла на машине.
Объяснение — это просто мое обоснованное предположение относительно того, почему это будет работать, если оно действительно работает вообще. Кроме того, я приветствую это превращение в гигантскую стену текста.
tl; dr: Это могло бы сработать, но рассуждения OP весьма сомнительны в том, что касается этого оставшегося в живых органической химии.
Мойка самообслуживания — 10 самых распространенных ошибок, которые вы делаете |
Автомойка самообслуживания, самое большее, позволит вам вымыть 15 минут от начала до конца.Конечно, чистка вашего автомобиля в течение четверти часа не даст вам тех же результатов, что и услуга полной детализации. Вот почему нужно избегать самых распространенных ошибок, которые люди допускают при использовании данного типа автомойки.
Мойка самообслуживания: 10 ошибок при уборке, которых следует избегать
Вот 10 основных ошибок, которых следует избегать при мойке автомобиля в автомойке самообслуживания.
1. Недостаточно быстро двигаться
Помните, что ваше время ограничено, поэтому учитывайте каждый момент.Сначала промойте шины. Удалите как можно больше грязи и сажи. Затем распылите с крыши вниз. Будет быстрее, если у вас будет друг, который вам поможет. Вы чистите щеткой, а ваш приятель ополаскивает.
2. Не брать с собой собственные инструменты
Будьте реальными. Автомойка самообслуживания не предназначена для вашего исключительного использования. Многие люди используют один и тот же набор рукавиц и щеток в течение ограниченного времени. Вы не можете ожидать, что они очистят их после использования. Они, как и вы, тоже спешат. Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на чистку щеток, лучше взять с собой свою.Таким образом вы не поцарапаете машину песком и другим мусором, который прилип к щетке и рукавицам после предыдущих стирок.
3. Пепельницы и мусорные баки не опорожняются
Основными источниками неприятного запаха являются запах сигаретного дыма и испорченной пищи. Это может испортить чистоту салона вашего автомобиля. Не говоря уже о том, что они могут быть идеальным местом для размножения микробов и бактерий. Но вы должны сделать это до того, как пойдете на автомойку самообслуживания, чтобы сэкономить драгоценное время.
4. Пропуск колесных арок
Вы хотите, чтобы ваше ценное имущество длилось дольше? Затем очистите колесные арки. Вы удивитесь, сколько грязи и сажи может накапливаться на этих участках. А где там грязь и сажа, ржавчина не может быть далеко позади. У вас может быть ограниченное время на мойку самообслуживания, но если вы часто мойте поездку, то на чистку колесных арок уйдет не так уж много времени.
5. Использование предварительного замачивания
Существует заблуждение, что предварительное замачивание смягчает грязь и сажу.Не совсем. Это просто разбавленное мыло, которое дозируется медленнее. Пропусти это. Это просто отнимет у вас много времени. Просто возьмите перчатку, установите мыло под высоким давлением, распылите воду и мыло смыть.
6. Неправильное полоскание
В самообслуживании используется мыло с химическим составом, чтобы ускорить процесс очистки. Таким образом, вам необходимо избавить свой автомобиль от всех следов этих токсичных веществ, иначе ваша краска в конечном итоге будет повреждена. Вы можете сделать это, систематически промывая автомобиль. Сначала покрышки, потом крыша вниз.Убедитесь, что вы также ополоснули все укромные уголки и труднодоступные места.
7. Не чистить вентиляционные отверстия
Прежде чем приступить к самообслуживанию, сначала прочистите вентиляционные отверстия. Многие люди забывают чистить вентиляционные отверстия и обращают на них внимание только после того, как почувствуют что-то ужасное внутри своего автомобиля. Грязные вентиляционные отверстия также могут распространять переносимые по воздуху частицы, переносящие вредные микробы и бактерии.
8. Не вынимать коврики
В ковриках накапливаются все виды загрязнений: песок, грязь, мелкие камешки и т. Д.Выньте их, энергично встряхните и приложите к стене отсека. Во время стирки опрыскивайте их водой с мылом.
9. Ношение украшений
Ваши часы, кольцо и браслет могут оставить царапины на поверхности вашего автомобиля. Оставьте их дома или положите в карман перед стиркой велосипеда.
10. Не сушите автомобиль должным образом.
Никогда не пропускайте сушку после мытья автомобиля, потому что оставшиеся капли могут привести к образованию водяных пятен, которые впоследствии будет очень трудно удалить.
Это всего десять распространенных ошибок, которые люди совершают при использовании автомойки самообслуживания. Воспользуйтесь этими советами, чтобы полностью очистить вашу поездку даже в течение ограниченного времени.
Нужны дополнительные советы по автомойке и поездки? Посетите наш блог, где вы сможете узнать о нашем широком спектре тем по уходу за автомобилем.
Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!
Руководство по автомойке самообслуживания (профессиональная стирка за 20 минут)
Изображение от YourMechanic.com
Не знаю, как вы, ребята, но когда мой отец впервые вручил мне мойку высокого давления на автомойке, я почувствовал, как волосы на моей верхней губе начали расти,
Не самый лучший вид, когда ты учишься в 6 классе, но я чувствовал себя потрясающе.
Самое большое чувство было, когда мой отец доверился мне настолько, что я сам отвез нашу Toyota Corolla 1998 года на автомойку,
Как ни странно, это было для меня большим делом — доверить машину и убедиться, что я хорошо поработал.
Конечно, первые несколько раз я проделал ужасную работу, но, пройдя несколько раз, вы попадаете в цель, и вскоре я начал изучать все советы и рекомендации о том, как эффективно и правильно чистить вашу машину. Но потом я нашел полное руководство по автомойке
.
Если вам нужны те же самые советы, которые я накопил за долгие годы, о том, как мыть вашу машину на автомойке, прочтите наше руководство ниже!
Заявление об ограничении ответственности: мы заранее приносим свои извинения всем автодетейлерам и энтузиастам, мы знаем, что автомойка — не самое безопасное место для вашего автомобиля, особенно для его краски, но мы делаем это для людей, которые делают это для тех, кто достаточно храбры, чтобы сделать это!
Мы заботимся только об интересах всех наших клиентов и читателей, поэтому мы чувствуем, что нам доверили обучать общественность тому, как безопасно мыть свои автомобили на автомойке, не нарушая эстетики автомобиля. ваш автомобиль!
DripAutoPros Руководство по очистке автомобиля в автомойке
Будьте готовы
Автомойка самообслуживания не так сложна, как ее представляют,
Это определенно далеко не так сложно, отнимает много времени и как детализация автомобиля, но в конце концов выполняет свою работу.
Первое, что вам следует сделать перед тем, как выйти из дома, — это взять с собой все необходимое.
Мы составили список из нескольких вещей, которые, как нам кажется, являются необходимыми, и из нескольких вещей, которые сделают вашу поездку на автомойку еще более приятной.
Вы всегда должны быть готовы заранее, чтобы сэкономить время и деньги и получить качественную уборку!
Потребностей:
Поменяйте или используйте кредитную карту, если вы собираетесь на новую автомойку, чтобы, конечно, вы могли оплатить услуги.
Рукавица для мытья посуды
Салфетки из микрофибры, пачка. Мы рекомендуем приобрести салфетку для сушки автомобиля (замшу), чтобы вам не пришлось использовать несколько микроволокон для сушки машины.
Бонус:
Два ведра и защита от песка, мыло в одном ведре и вода в другом, работают сверху вниз, по одной панели за раз, и вы можете получить наилучшие результаты от стирки, нанося наименьшее повреждение краске
Очиститель / обезжириватель колес и щетка для очистки колес. Я знаю, что это лишнее, но удары по колесам водой с мылом на самом деле не помогают и не придают им того блеска, который вы ожидаете после мойки машины.
Шина сияет, вы удалили загрязнения с шины, и теперь, наконец, нет тусклого вида, но колеса не блестящие и не глянцевые, как у остальной машины. Нанесите средство для блеска на колеса и оставьте его на время, пока вы сушите машину после мойки, а затем вытираете его, когда все будет готово, — это последний шаг к успешной очистке.
Как помыть машину на автомойке
Быстрое ополаскивание для больших вещей
Прикрепив коврики к держателям для ковриков и вынув из машины все необходимые для мойки продукты, можно приступить к работе.
Первый шаг, который необходимо выполнить, — это установить ручку на панели автомойки в положение «полоскание». Теперь, когда мойка высокого давления готова, вы можете удалить большую часть грязи, грязи и всего остального, что привлекло ваше транспортное средство, одним простым действием.
Начните мыть машину сверху вниз, от крыши до шин.
Большинство людей начинают снизу, потому что именно там находится большая часть грязи, но вы заметите, что когда вы будете делать верхнюю часть, много грязи снова просочится в нижнюю часть автомобиля.
Теперь с помощью мойки высокого давления можно легко очистить все основные элементы, такие как верх капота, бампер и т. Д., Но убедитесь, что вы полностью ополоснули каждый дюйм автомобиля.
У вас есть пистолет, который стреляет водой под давлением, вы должны использовать его, чтобы сэкономить время, обрызгивая каждый укромный уголок, трещины и углы вашего автомобиля, чтобы вам не приходилось тратить так много времени на чистку спойлера, дверей или багажника. потом вручную.
Но не забывайте стоять на расстоянии 3-5 футов от машины, когда вы распыляете ее, так как слишком близко может привести к повреждению автомобиля!
Детализация или мытье автомобиля — это не то, чем большинство людей любит заниматься, и если вы попадаете в эту категорию, вы всегда можете позвонить в нашу команду мобильной детализации в Калгари!
Очистите колеса
А вот и первый «лишний» шаг, который большинство людей пропускают или слишком ленивы.
Когда дело доходит до мойки колес на автомойке, ваше время иногда ограничено из-за людей, ожидающих позади вас, и вы не можете провести полную детализацию автомобиля за те 5 минут, которые вы потратили.
Поскольку вы уже смыли большую часть грязи с шин, эта часть должна просто удалить излишки грязи и по-настоящему очистить колеса.
Что тебе нужно делать? Просто распылите обезжириватель на колеса и подождите, пока не распыляйте их чистыми, мы вернемся к ним через несколько минут!
Наносите мыло, но предпочитаете
Теперь есть два способа мыть машину с мылом на автомойке, ну, есть три способа, но мы никогда не рекомендуем использовать щетку для мыла в качестве одного из них.
Вы можете выбрать для своего автомобиля быструю детализацию или улучшенную автомойку.
Усовершенствованная автомойка действительно проста: установите ручку панели автомойки в положение «мыло высокого давления» и очень быстро распылите ее, убедившись, что вы снова очистили все укромные уголки и трещины.
Теперь вы можете использовать губчатую щетку здесь, но это только в том случае, если вы хотите нанести на краску глубокие завитки и царапины, что в конечном итоге сделает вашу машину хуже, чем когда ее втащили в автомойку.
После того, как мыло было нанесено на автомобиль, не позволяйте ему оседать, возьмите свою автомобильную перчатку, которую вы принесли из дома, и приступайте к работе, протирая сверху вниз и по-настоящему нанося мыло на автомобиль,
Теперь вы можете перейти к следующему шагу … если вы не хотите выбрать альтернативный маршрут.
Альтернативный маршрут — это автомобильный маршрут.
Почему этот чудак приносит на мойку два ведра?
Просто наполните одно ведро водой, а другое мылом, и вы сможете имитировать то, что вы делали на другом пути. Чтобы ознакомиться с системой мытья двух ведер, мы рекомендуем вам прочитать наш блог, в котором описаны все ее преимущества и принципы работы!
Остались вопросы по мойке автомобилей?
Можно задать больше вопросов, процесс детализации и мойки автомобиля может сбивать с толку из-за своей неоднозначности. Посмотрите это видео, чтобы ответить на любой из ваших вопросов, или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

Ваш путеводитель по автомойке самообслуживания
Мойка автомобилей — это такой же важный аспект технического обслуживания автомобилей, как и ремонт двигателя.Мойка автомобилей необходима независимо от того, храните ли вы ее на складе или предотвращаете повреждение дорожной солью и ограничиваете коррозию вашего автомобиля. Однако по понятным причинам вы можете не решаться поставить свою машину в гараж, чтобы другие люди перестали это делать. К счастью для вас, теперь во многих районах Соединенных Штатов есть автомойки самообслуживания.
Но что такое автомойка самообслуживания? Почему вы должны посетить один? Что, кроме щетки для мытья автомобиля, следует взять с собой на автомойку самообслуживания?
Что такое автомойка самообслуживания?
Автомойка самообслуживания отличается от автоматической системы мойки тем, что вы должны самостоятельно мыть и ополаскивать. В отличие от автоматической мойки, автоматическая мойка позволяет вам управлять количеством полоскания и мыла, получаемого вашей машиной. Вы также можете уделять столько времени, сколько вам нужно, на определенной области, которую автоматическая мойка может не очистить полностью. Например, автоматическая мойка может не полностью очистить грязь в ходовой части вашего автомобиля, что может привести к коррозии и проникновению частиц в двигатель.
Автомойка самообслуживания обычно выглядит как серия отдельных гаражных киосков.У каждого стойла есть механизм шланга распыления. Механизм обычно управляется монетами или купюрами и может отличаться для каждой автомойки. Но зачем вам посещать автомойку самообслуживания?
Каковы преимущества автомойки самообслуживания?
Вы, возможно, задаетесь вопросом, почему вы должны ехать до автомойки самообслуживания вместо того, чтобы мыть машину, не выходя из собственного подъездного пути, или нести ее в обычную автомойку.
Вот несколько неоспоримых преимуществ обращения к нему.
Да, вы можете просто припарковать машину возле дома и помыть ее с помощью домашнего набора для мойки автомобилей, но у вас, вероятно, нет необходимого оборудования или мыла, чтобы вымыть ее как можно лучше. Возьмем, к примеру, давление воды. По мнению экспертов, идеальное давление воды для очистки автомобиля составляет от 1600 до 1900 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас нет собственной мойки высокого давления, вам придется отнести ее на автомойку самообслуживания, чтобы убедиться, что вы сможете удалить с нее всю грязь.
Плата за время, а не за услуги
Обычные автомойки взимают плату за количество услуг, которые они предоставляют для вашего автомобиля. Стандартная ставка, скорее всего, будет включать стирку и полоскание. После этого он может варьироваться от заведения к заведению. Некоторые могут взимать дополнительную плату за уборку салона. Другие могут подумать о другой услуге восковой эпиляции. Самостоятельная автомойка взимает плату за время, потраченное на уборку, а не за различные услуги. Таким образом, они могут быть дешевле в зависимости от того, сколько времени вам потребуется, чтобы тщательно обойти свой автомобиль.
Поддерживает социальное дистанцирование
Еще год назад это преимущество не имело бы значения. Но регулярная мойка автомобилей означает, что вам нужно поговорить с ответственными людьми и позволить им войти в ваш автомобиль, если вы хотите, чтобы они очистили салон. Несмотря на многочисленные меры предосторожности, по понятным причинам к этому можно относиться с осторожностью. Автомойка самообслуживания гарантирует, что вы касаетесь только вашего автомобиля и позволяет вам дистанцироваться от других людей.
Настройте стиральную машину под ваш автомобиль
Наконец, компания по самостоятельной мойке автомобилей позволяет вам настроить процедуру мойки таким образом, чтобы она лучше всего подходила вашему автомобилю.Например, если у вашего автомобиля повреждено лобовое стекло, вы можете избежать его прямого распыления струей воды под высоким давлением, чего не сделает автоматическая система мойки автомобилей.
Надо признать, что даже у автомоек самообслуживания есть свои ограничения. Ниже приведены некоторые из недостатков самостоятельной мойки автомобилей.
Механизмы на этих предприятиях включают распылитель воды, мыла и воска. Также в большинстве киосков есть какая-то щетка для автомойки. В некоторых заведениях также есть вакуумный шланг для чистки салона.Помимо этих предметов, вам придется привезти с собой собственное оборудование, такое как ракели, дезинфицирующие средства и другие предметы.
В зависимости от вашего опыта мытья автомобиля вам может потребоваться больше времени, чем вы ожидаете, чтобы привести его в отличную форму. Это может стоить вам больше денег, чем вы могли подумать, когда стоит автомойка самообслуживания. Однако при регулярной практике в дальнейшем это может не стать такой проблемой.
Поскольку вы единственный человек, занимающийся автомойкой самообслуживания, не ожидайте других услуг, если это не часть более крупного предприятия.Некоторые места могут предлагать услуги по мойке автомобилей и детализации в одном и том же месте, но это зависит от местоположения. У них также может не быть большого количества химикатов для мойки автомобилей, доступных в других учреждениях.
Как работает автомойка самообслуживания?
Вот пошаговое руководство о том, как получить максимальную пользу от посещения ближайшего центра самообслуживания для мойки автомобилей.
Паркуйтесь правильно
Как описано выше, в этих заведениях есть несколько киосков, похожих на гараж.Поднимитесь на машине и войдите в незанятую кабинку. Убедитесь, что у вас достаточно места для маневрирования вокруг автомобиля. Между автомобилем и стенами должно быть большое расстояние, в идеале от 3 до 5 футов.
Выносные коврики
Выйдите из автомобиля и вытяните автомобильные коврики, если они сделаны из резины или пластика. Положите их сбоку от стойла, чтобы потом почистить.
Найдите и изучите механизм распылителя
Найдите в стойле механизм управления опрыскивателем.Он должен быть похож на бензоколонку, с циферблатами или кнопками. К нему также следует прикрепить распылитель. Изучите настройки механизма, которые обычно включают стирку, мыло, полоскание и воск.
Активировать настройки стирки
На механизме опрыскивателя должен быть прорезь для монет или купюр. Если у опрыскивателя нет считывающего устройства, показывающего, сколько времени вы купили, положите ровно столько монет и купюр, чтобы активировать его. При необходимости вы можете добавить больше.Выберите настройку стирки на машине.
Мойка машин и коврик
Тщательно обмойте всю машину сзади вперед и сверху вниз. Давление воды в распылителе для автомойки самообслуживания может находиться в верхнем диапазоне от идеальной настройки, поэтому будьте осторожны, чтобы не использовать его на участках, где краска вашего автомобиля потрескалась. Используйте мощную струю, чтобы вытеснить грязь, грязь и другие частицы с колес на шасси вашего автомобиля. Не забудьте также промыть коврики из шланга.
Применить настройку мыла
Измените настройку механизма распылителя на мыло. Это не займет много времени, так как вам нужно только полностью покрыть внешность автомобиля и коврики мыльной пеной. После того, как мыло будет нанесено на каждый уголок и каждый уголок, вы можете выключить механизм опрыскивателя.
Чистка автомобиля
Большинство этих заведений имеют прилагаемую щетку для автомойки. Если у вас нет киоска, вы всегда можете принести свою как часть комплекта для мойки автомобиля.Сотрите пену и грязь со своего автомобиля. Уделите особое внимание ободьям автомобильных шин. Также счистите щеткой мусор с ковриков автомобиля.
Ополаскивание и сушка
Выберите настройку ополаскивания на распылителе для автомойки самообслуживания. Напор воды должен быть ниже, так как она предназначена только для удаления пены и мыла. Как можно тщательнее промойте машину от поролона. Вы можете использовать швабру с ракелем и полотенца из микрофибры, чтобы высушить машину быстро и без риска появления полос на лобовом стекле и окнах.
Что взять с собой в автомойку самообслуживания?
Поскольку вы будете единственным человеком, который будет заниматься мойкой вашего автомобиля на автомойке самообслуживания, вы должны быть готовы.
Вот вещи, которые вам понадобятся, когда вы подъедете к автомойке. Убедитесь, что у вас есть все, прежде чем уехать, чтобы максимально использовать свое время и избежать проблем.
Распылительный механизм в стойле будет приводиться в действие купюрами или монетами.Принесите с собой много мелочей, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды или мыла.
Когда вы моете машину, ваша одежда промокнет, поэтому носите одежду, которая не промокнет. Также возьмите с собой сменную одежду и полиэтиленовый пакет, в который можно положить мокрую одежду.
Если у вас есть собственная щетка для автомойки, возьмите ее с собой. Щетка в стойле может не соответствовать вашим потребностям. Например, щетина может быть слишком жесткой на ваш вкус и стирать краску с вашего автомобиля.
Не в каждом стойле будет доступный вакуумный агрегат. Если вы собираетесь чистить салон автомобиля в автомойке самообслуживания, вам также следует захватить собственный пылесос, чтобы удалить грязь и мусор с пола автомобиля.
Храните базовый комплект для мойки в багажнике автомобиля. Такой набор должен включать автомобильный воск, щетку для мойки автомобиля, распылитель дезинфицирующего средства и различные специализированные инструменты, такие как крошечные щетки для проникновения в канавки и ваш собственный ракель для окон.Храните этот комплект рядом с автомобильным аварийным комплектом для быстрого использования.
Автомойка самообслуживания может показаться расточительством и утомительным занятием, но оно того стоит. Вы не только сможете чистить машину с должной тщательностью, но и получите доступ к распылителям высокого давления и первоклассному мылу. Если вы хотите совместить уход за автомобилем самостоятельно с высококлассным оборудованием для профессиональной мойки автомобилей без непомерных затрат, упакуйте свое чистящее оборудование и отправляйтесь на ближайшую автомойку самообслуживания.
Как получить максимальную отдачу от автомойки Coin-Op
Очистка автомобиля — это катарсис. Только представьте себе дзен-подобный опыт, когда вы стираете все свои проблемы и смываете их в канализацию. Вся жизненная грязь просто смывает листовой металл вашего хлыста, оставляя его свежим, искрящимся и чистым. Но если у вас нет собственного шланга, вам придется заплатить за это удовольствие! Вот как с максимальной эффективностью попасть в автомойку с ограниченным доступом.
Автомобилисты — это две вещи: они глубоко привязаны к нашим поездкам и чертовски дешевы.Мы не любим случайных шутников, трогающих наши машины, и хотим получить результаты высочайшего качества за наименьшие деньги. Экономия наличных сейчас означает больше денег на запчасти позже, верно?
Так что пройдите услугу детализации, не стойте в очереди на проезжую часть и найдите одну из тех слотов для внесения платы за распыление.
После многих лет экспериментов я думаю, что у меня есть надежная стратегия, чтобы получить максимальную отдачу от вашего короткого времени, проведенного в отсеке для стирки. Проверьте это и подумайте о собственном опыте, пока вы просматриваете наш список.
Во-первых, подготовьте инструменты.
Вам понадобится:
Рукавица для мытья посуды или автомобильная губка
Щетинистая щеточка для чистки колес
Целая лотерея или кредитная карта.
Махровое полотенце
Замша
Вытащите все это из машины и уберите в сторону Перед тем, как вы начнете мыть, вам не придется открывать двери или багажник пока течет вода.
G / O Media может получить комиссию
Установите время с умом.
Если вы сразу же относитесь к той модной автомойке, которая принимает кредитные карты, вам не придется беспокоиться об этом шаге. Но остальным из нас, бедняков, придется планировать наперед; Вы определенно не хотите, чтобы мокрыми руками тратить драгоценное оплаченное время из шланга в середине стирки, вытаскивать мокрые руки из мокрых рук.
Мне нравится мыть Acura TL чуть больше 10 минут. В моем местном магазине монетных дворов это около пяти баксов за квартал.Вы начнете понимать, сколько времени вам нужно после нескольких стирок, но что бы вы ни выбрали, вы должны быть уверены, что все заплатили сразу.
Сначала очистите колеса и принесите свою щетку для колес.
Колеса будут самой мрачной видимой частью вашего дорожного автомобиля. Когда вы их чистите, соль, сажа и тормозная пыль, которые вы смываете, могут попасть на другие предметы, поэтому сначала очистите колеса .
Шайба будет иметь настройку или отдельный скребок для колес.Получите из него сочное мыло, но атакуйте собственной щеткой.
G / O Media может получить комиссию
Я предпочитаю одну из этих нечетких фаллоимитаторов по двум причинам: вы можете получить большой крутящий момент для их чистки, и они помещаются в углы спиц. Делайте одно колесо за раз, сверху вниз. Набери смазку для локтей, твое колесо выдержит!
Быстрое ополаскивание, внимание к укромным уголкам!
Переключитесь в режим «полоскание» на мойке высокого давления. Немедленно слейте шланг из очистителя колес; мыло для дисков будет более абразивным, чем стандартный материал, поэтому вы не хотите, чтобы оно слишком долго оставалось на ваших дисках.На многих автомойках это нормально, но зачем рисковать?
Теперь, сверху вниз, пропитайте все, но сосредоточьтесь на маленьких трещинах, швах и углах. У вас есть мойка высокого давления , пользуйтесь ! Удалите грязь из щелей между вашим багажником и кузовом, губным спойлером, дверями и везде.
Эй, ты уже начал? Подожди, стой! Если у вас закопчены погодные котики, будьте особенно осторожны, если вы этого еще не заметили.
Время распыления мыла!
Есть ли на местной автомойке режим «предварительного замачивания»? Не беспокойся.Это то же самое мыло, но при несколько меньшем давлении и разбавлении.
Переключитесь в режим «мыло высокого давления», возьмите распылитель в одну руку, а рукавицу для мытья рук — в другую и наброситесь.
Удалите мыло по всей машине, увеличьте масштабирование кусков грязи, тела жука, птичьего помета, сажи и сильно ударьте по нему скребком и распылением . Должно получиться почти все.
Гоните грязь по телу с силой омывателя.
B.Y.OM .: Принесите свою собственную варежку
Большинство автомоек предоставят вам большую щетку на длинной палке.Возможно, для вашего удобства он даже разбрызгивает мыло! Не используйте это.
G / O Media может получить комиссию
Причина первая; щетина почти всегда слишком абразивна и оставит неприятные завитки на прозрачном покрытии.
Причина вторая; он набит грязью и дерьмом от машины последнего человека. Если щетина не закружит вам что-нибудь неприятное, то куски дорожной грязи, застрявшие в них, сделают это.
Если вы должны использовать эту щетку , сначала хотя бы очистите ее струйной очисткой с помощью мойки высокого давления.А если серьезно, возьмите с собой чертову перчатку для мытья посуды.
Ополаскивание под давлением, сверху вниз
Вы вычистили, распылили и намылили мусор из своей машины. Теперь вам нужно поторопиться и смыть мыло, пока оно не оставило пятна!
Переключите опрыскиватель обратно в режим «ополаскивания». Начните с крыши и слейте все мыло в канализацию. Составляйте колонны от верха машины до низа.
Кажется, что «без пятен» работает
Помните, когда Mr.Компания Clean начала продавать адаптер для шланга с «режимом полоскания без пятен», который избавляет от необходимости сушить вручную? Это просто суперфильтрованная вода, которая испаряется быстрее, не оставляя следов.
Вероятно, ваш местный моечный отсек имеет такой же режим. Я наверняка подумал, что это уловка, но после экспериментов на нескольких промывках по всей стране я обнаружил, что чаще всего действительно работает. Обратная сторона; это сжигает целую минуту вашего времени стирки.
Так что дерзайте, если вам нужна максимальная чистка, но вы все равно собираетесь сушить.
Переместите машину на обычное парковочное место
BEEP BEEP, время вышло!
Сделайте глубокий вдох и вытрите пот со лба. Ваша мучительная гонка на время окончена, и пора высыхать.
Для этого вам не понадобится моечный отсек, так что будьте вежливы с товарищами позади вас и уберите свою плиту из зоны мойки.
Махровая ткань в трещинах, замша везде
Вы пошли на «полоскание без пятен?» Я тоже.Но я все еще не верю, что это сработает полностью, поэтому я собираюсь протереть всю машину красивой замшей. Также как полоскание; сверху вниз, длинные и плавные мазки. При необходимости отожмите.
Сосредоточьтесь на широких открытых пространствах; вытяжки, двери, вот где пятна от воды будут проявляться и будут самыми некрасивыми.
Но сначала откройте двери и багажник и капот. Неужели в косяке скопилась куча хлама? Не беспокойтесь, возьмите ту махровую ткань, о которой я вам рассказывала, и зачерпните ее, пока она влажная и податливая.
Когда ваша буровая установка высохнет, исследуйте свою работу и гордитесь ею! Возьмите Instagram! #sofreshsoclean! Ты это заслужил.
Да, и не забудьте собрать инструменты для стирки. Только что понял , оставил свою рукавицу на стирке.
То, что я НЕ стал бы делать в автомойке с оплатой монетами:
Не используйте пылесос. Они всегда в ужасном состоянии, и ручки кажутся липкими. (Всегда! Почему?) Лучше купить компактный пылесос на 12 В или принести коврики в дом и использовать настоящий пылесос для мамы / жены / соседа по комнате.
Не используйте кисть. Не могу не подчеркнуть этого достаточно; Я видел, как несколько приличных покрасок превращались в «ага» после того, как подлая и острая щетка для автомойки поцарапала все это.
Не очищайте моторный отсек. Слишком увлекательно просто воткнуть туда мойку высокого давления и держаться за нее всю жизнь, но вы, скорее всего, погрузитесь в безумие в какой-то электронике. Потратьте немного больше времени на очистку двигателя, следуя твердым советам моего друга Тавариша.
Хорошо, давайте послушаем ваши стратегии.
Теперь вы знаете, как я, самопровозглашенный автомобильный парень и скряга, выжал максимум из автомойки с четвертью мощности. У кого еще есть советы и рекомендации, которые мы могли бы попробовать?
Изображения предоставлены автором и через Bark / Flickr , Glenn Scofield Williams / Flickrs
Свяжитесь с автором по тел.
Как максимально повысить эффективность мойки самообслуживания
От радужных огней до струй пузырящегося мыла — автомойки — это особые впечатления.Тем не менее, максимальная очистка вашего автомобиля часто больше подходит для самообслуживания, чем для автоматической мойки. Автомойки самообслуживания позволяют клиентам чистить свои автомобили до безупречной чистоты с помощью различных инструментов и средств, предлагаемых на автомойках самообслуживания. Хотите узнать, как максимально эффективно пользоваться автомойкой самообслуживания? Продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Плюсы и минусы автомойки самообслуживания
Автомойки самообслуживания, как правило, лучше подходят для вашего автомобиля, чем автоматические мойки — они с меньшей вероятностью поцарапаются, с большей вероятностью получится безупречный автомобиль и более доступный вариант, чем оплата кому-либо за мытье вашего автомобиля вручную.Но у моек самообслуживания есть и недостатки.
Плюсы:
Доступность: Ручная стирка превосходит автоматическую стирку. Однако платить компании за мытье машины вручную может быть дорого (цена может варьироваться от 50 до 120 долларов). Использование автомойки самообслуживания намного более доступно, так как автомойка самообслуживания стоит около 5 долларов.
Контроль: В отличие от автоматических автомоек, где мыло и вода беспорядочно распыляются на ваш автомобиль, автомойки самообслуживания обеспечивают больший контроль.С помощью автомоек самообслуживания вы можете убирать одни участки больше, а другие — меньше, чтобы добиться желаемой чистоты.
Care: Использование автомойки самообслуживания позволяет проявить больше заботы о своем автомобиле — вы можете мыть места, недоступные для автоматических автомоек, вы можете вручную наносить воск на свой автомобиль и сушить его самостоятельно. полотенца с высокой впитывающей способностью для предотвращения разводов и других пятен от воды, которые обычно не удаляются с помощью вентиляторов для сушки автоматических автомоек.
Минусы:
Удобство: Мыть машину вручную менее удобно, чем автоматические автомойки, поскольку вы не можете просто сидеть в машине и позволить машине делать всю работу за вас.Использование автомойки самообслуживания требует вашего личного времени и заботы.
Отсутствие знаний: Если вы не знакомы с различными инструментами, доступными на автомойках самообслуживания, вы можете повредить свой автомобиль, если инструменты не используются должным образом.
Качество воды: Часто качество воды на автомойках самообслуживания не фильтруется. В этом случае на вашем автомобиле могут появиться пятна от воды. Если вас беспокоит качество доступной воды, лучше посоветоваться с работником автомойки перед ее использованием.
Различные инструменты и выбор в автомойке
Автомойки самообслуживания предлагают множество различных вариантов для достижения желаемой чистоты. Понимание всех вариантов поможет вам добиться желаемых результатов.
Предварительное замачивание: Начните с замачивания автомобиля. Обязательно залезьте в оконные и дверные щели, чтобы удалить всю скопившуюся грязь и другую грязь.
Мыло высокого давления: Пропитайте весь автомобиль средством для мытья под высоким давлением и используйте варежку для мытья посуды, чтобы очистить от мертвых насекомых, пятен или грязи с вашего автомобиля.
Ополаскивание под высоким давлением: После чистки используйте ополаскиватель под высоким давлением, чтобы очистить автомобиль и получить чистую поверхность без пятен и полос.
Сушильные инструменты с собой
Сушка автомобиля после стирки является обязательной, чтобы после стирки не осталось разводов или пятен от воды. Однако предложения по сушке на автомойках самообслуживания обычно не являются первоклассными. Лучше всего брать с собой собственные сушильные инструменты для достижения высококачественных результатов. Ткань из поливинилового спирта (ПВА) защитит ваш автомобиль от царапин и впитает больше воды, чем другие полотенца.Принесение собственных сушильных инструментов — ключ к успешной автомойке самообслуживания!
CleanTools дает желаемые результаты!
CleanTools поможет вам получить отличные впечатления от автомойки самообслуживания! Улучшите чистоту и сушку вашего автомобиля с помощью продуктов премиум-класса, которые сохранят ваш автомобиль в чистоте и без повреждений.
Premium Wash Mitt: Premium Wash Mitt от CleanTools — идеальный продукт для бережного удаления любой грязи и сажи, не повреждая краску вашего автомобиля.
Absorber®: Absorber® изготовлен из ПВА, что делает его отличным вариантом для сушки автомобиля после мойки самообслуживания.
Получите потрясающие результаты мойки автомобилей!
Предыдущее сообщение Более поздняя публикация
.

Фулли синтетик что это: Error 404 (Not Found)!!1

29.07.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Такие разные синтетические моторные масла. Что выбирать?

Итак, мы исходим из того,что «синтетика» по-любому, лучше «минералки» ( и физтех характеристики лучше и срок до замены больше и т.д.).Но,что скрывается за волшебной надписью на этикетке «synthetic» или даже «fuLL synthetic». Оказывается и здесь надо разбираться досконально. Дело в том, что производство настоящей синтетики довольно не дешёвое удовольствие. К настоящей синтетике мы отнесём только масла из 4-ой группы классификации по API, то есть произведённые на синтетической базовой основе из полиальфаолефинов (PAO).Эти самые PAO получаются в результате химического процесса полимеризации базовых масел и характеризуются длинными однородными цепочками молекул. Именно такое построение и наделяет настоящую синтетику их превосходными эксплуатационными свойствами. Конечно же к настоящей синтетике относятся и эстеровые масла, но их доля очень невелика и мы не будем на них останавливаться. Намного дешевле в производстве базовые минеральные масла , получаемые прямой перегонкой нефти, и улучшенные глубоким интенсивным гидрокрекингом до высоких индексов вязкости ( а на самом деле именно индекс вязкости и является узловым параметром, который определяет большинство эксплуатационных свойств масла), соизмеримых с индексами настоящих синтетических масел на РАО-основе.Да, гидрированием удаётся дотянуть индекс вязкости до 150-160.Тем не менее по стабильности своих физтех показателей они существенно уступают настоящей РАО-синтетике. Это выражается в том,что менять такое масло в моторе надо через меньшие промежутки по пробегу, чем настоящую синтетику. Если европейские производители масел как правило делают ссылку в спецификации на масло,что оно сделано по НС-технологии ( гидрокрекинг) или пишут,что масло «НС-synthetic», то японские,корейские и американские производители масел смело называют свои, по сути,минеральные гидрокрекинговые масла 100%-ной или FULL SYNTHETIC. Не являются исключениями ни именитые SHELL, ни Mobil, ни масла Conoco/Phillips, ни ZIC, ни ENEOS. Вся их full synthetic, не более, чем развод ,так как на деле это всего лишь улучшенная минералка. Вывод делайте сами.

Типы моторных масел и их особенности

Автомобильные моторные масла – это технические жидкости, необходимые для смазывания трущихся друг о друга деталей. В зависимости от назначения, типы моторных масел делятся на дизельные, бензиновые и универсальные. Все современные жидкости состоят из базы и комплектов присадок для улучшения рабочих характеристик.

Моторные масла в магазине

К определенным моторным жидкостям предъявляются специальные требования. Например, некоторые продукты специально загущены макрополимерными присадками и должны иметь хорошую стойкость к механической или термодеструкции. Что касается судовых дизельных масел, в них присадки должны иметь максимальную влагостойкость и эмульгируемость с водой, а еще существуют энергосберегающие составы, которые имеют благоприятные реологический свойства и отличаются антифрикицонностью.

Для поддержания нормальной работы автомобильного мотора важна своевременная замена смазочной жидкости. Особенно это касается автомобилей с пробегом и тех ситуаций, когда двигатель новый или только после капитального ремонта, то есть находится на обкатке.

к содержанию ↑
Классификация моторных масел по основе
Все масла для автомобиля делятся на виды:
синтетика;
полусинтетика;
минералка.
ZIC Fully Synthetic
Когда на упаковке располагается пометка Fully Synthetic, это синтетическое масло. В качестве базового масла для его производства используются химические составы, синтезированные искусственным путем. Благодаря этому состав обретает такие параметры и характеристики, которые особенно востребованы при эксплуатации смазочной жидкости.
Как правило, синтетические масла хорошо взаимодействуют с разнообразными присадками, улучшающими определенные параметры. В связи с этим синтетические составы отличаются от других более качественными моющими и защитными свойствами. Подобные масла благодаря искусственно синтезированной основе не густеют при отрицательных температурах. Моторные масла этого вида работают, не утрачивая свои первоначальные свойства даже под воздействием экстремально высоких температур.
Следующий вид моторного масла – это полусинтетика. На канистрах с такими жидкостями указывается маркировка Semi-Synthetic. Это масло является кое-чем средним между минералкой и синтетикой. Жидкости изготавливаются на основе минерального базового масла с добавлением уникальных присадок. Благодаря этому жидкость близка к синтетике, но за счет минеральной базы стоит дешевле, по сравнению с полной синтетикой.
Последний тип масел для автомобиля – это минеральные жидкости. На упаковке указывается Mineral. Масла изготавливаются из минеральных базовых жидкостей, которые получают в процессе перегонки нефти. Благодаря этому стоят подобные масла не так дорого, как предыдущие жидкости. По эксплуатационным и техническим параметрам минеральные масла уступают синтетике и полусинтетике. За счет компонентов естественного происхождения минералка плохо противостоит высоким температурам, а на морозе вообще густеет и вступает в реакции с кислородом (происходят окислительные процессы). Также заливание минералки в мотор приводит к осаждению шлаков при вскипании.
к содержанию ↑
Классификация по вязкости и температуре
По вязкостно-температурным параметрам масла для автомобиля тоже отличаются. Это регламентировано международным стандартом SAE. Он обозначает густоту смазочной жидкости. Эта характеристика сегодня особенно важна и ее нужно обязательно учитывать при покупке любого вида моторного масла. Для правильного выбора нужно разобраться с расшифровкой стандарта.
Как расшифровывается маркировка моторного масла?
Расшифровка маркировки
Многие виды моторного масла являются универсальными, то есть подходят для эксплуатации моторов зимой и летом. Эти смазочные жидкости маркируются двумя цифрами возле маркировки SAE, которые указываются через дефис и латинскую букву W.
Например, моторное масло 10W-40 расшифровывается следующим образом:
W – это показатель возможности использования масла зимой;
10 – параметр, от которого зависит предельная минусовая температура сохранения свойств моторным маслом;
второй показатель 40 говорит о температуре выше нуля, при которой масло не портится.
к содержанию ↑
Температурные показатели
Эти цифры есть показатели вязкости – низкотемпературной или высокотемпературной. Если жидкость создана для летней эксплуатации, его маркируют так: SAE 30. Цифра указывает на наибольшую температуру выполнения маслом основных функций.
Таблица температур
Следует отметить, что параметр перед буквой W – это не конкретная температура. Все немного сложнее, но разобраться нетрудно:
0W- масло подходит для работы при морозах до -35-30 градусов;
5W — до -30-25 градусов;
10W- до -25-20 градусов;
15W- до -20-15 градусов;
20W- до -15-10 градусов.
Что касается высокотемпературного показателя, здесь все проще:
30 — масло не теряет свойства при жаре до +20-25 градусов;
40 — до +35-40 градусов;
50 — до +45-50 градусов;
60 — до +50 градусов и выше.
Вот мы и разобрались, какие существуют виды масел для автомобилей и по каким параметрам они классифицируются. Подбирайте для своего автомобиля смазочную жидкость согласно руководству по эксплуатации, а также прислушивайтесь советов опытных автомобилистов.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
HC синтетическое моторное масло что это значит
На европейской смазке средней ценовой категории встречается маркировка «НС-synthetic». Это значит, что продукт произведен по технологии гидрокрекинга. Корейские и японские производители причисляют такие смазочные жидкости к категории «Syntetic» или «Full sуntetiс». Страны, придерживающиеся классификации SAE (Общества автомобильных инженеров) и АРI (Американского института нефти) выделяют НС синтетические моторные масла в отдельную категорию. По эксплуатационным характеристикам такая смазка близка к синтетике, но это продукт нефтепереработки, а не искусственного синтеза.
Виды масел
Cмазочные жидкости состоят из органической основы и до 20% улучшающих присадок, добавок. Основа бывает трех групп:
Минеральная, получаемая фракционным делением нефти. По сути, это продукт перегонки природных углеводородов. При нагреве сырца тяжелые компоненты оседают вниз (парафины), легкие поднимаются вверх, образуя дистиллят. Средняя фракция – минеральная основа для смазок. Они отличаются повышенной вязкостью, содержанием солей, оксидов, входящих в состав ископаемых.
Синтетическую основу получают в результате химической реакции. Синтезируют молекулы из смеси газов. Синтетика отличается однородностью состава, низкой вязкостью. Процесс затратный, требует особых условий: нагрева, давления. Цены на синтетику в разы превышают стоимость минерального масла.
Полусинтетическая основа представляет собой смесь минеральной (до 65%) и синтетической (до 35%). Определенные пропорции не регламентированы, производители сами подбирают нужное соотношение, чтобы получить основу с вязкостью, соответствующую классам SAE.
Понять, что такое НС синтетическое моторное масло, поможет описание особой технологии переработки нефти, именуемой hс-синтезом.
Поговорим о гидрокрекинге
Термин «vollsynthetisches» дословно означает «вода, расщепление». Технология гидрокрекинга предусматривает ступенчатую очистку нефти. Сначала методом возгонки получают газойль. В его составе молекулы с цепочками разной длины, от 10 до 40 атомов углеродов. От оксидов, солей и азотных примесей, ухудшающих качество основы, газойль очищают с помощью воска. Полностью от них избавиться не удается, но концентрация снижается до сотых процента.
Очищенную смесь молекул обогащают водородом. Длинные органические цепочки распадаются, из двух получается две средние, подобные получаются из мелких обрывков. Образуется относительно однородная субстанция, по молекулярному составу близкая к синтетической основе.
По технологии гидрокрекинга из нефти получают продукт, способный конкурировать с синтетикой, но имеющий с минеральной основой много общего.
HС синтетика. К какому виду масел относится?
Мнения на этот счет полярные. Каждый автомобилист создает собственное, основываясь на сравнении гидрокрекинговой смазочной жидкости с синтетикой и минеральной смазкой.
Сравниваем НС масло с минеральной и синтетической основой:
Стабильность НС выше, жидкость не так быстро окисляется, ее хватает до 10 тысяч пробега, минеральное же приходится менять каждые 7 000 км. Экономия за замене существенная.
Минеральная основа густеет из-за длинных углеводородов с разветвленной цепочкой, они скручиваются в клубок при понижении температуры. В гидрокрекинговой смазке таких молекул нет, застывает она при низких температурах, класс вязкости по классификации SAE у нее выше.
Минеральные масла используют в машинах с большим пробегом, они образуют толстую пленку, заполняя пустоты между выработанными деталями. Молекулы НС смазок средней величины, значит, они образуют поверхностный слой, сравнимый с пленкой синтетической основы. Получается, что гидрокрекинговая жидкость подходит для новых двигателей.
Благодаря глубокой очистке, НС жидкости содержат незначительное количество примесей, они не склонны к образованию жестких образований, не требуют введения большого количества компенсирующих добавок. По химическому составу приближены к синтетике.
Гидрокрекинговая основа испаряется медленнее минеральной, потому что в ней нет летучих молекул. Они в процессе обогащения водородом связываются друг с другом, образуя молекулы средней величины.
Понятно, что параметров синтетики НС смазка не дотягивает:
хуже выдерживает похолодание;
содержит примеси, поэтому быстрее окисляется;
коэффициент испарения у нее выше;
не такая стабильная под нагрузкой, вероятность разрыва пленки выше.
Называть смазку на гидрокрекинговой основе минеральным маслом тоже неправильно. Скорее, это качественная полусинтетика.
Смазки классифицируются по физическим свойствам, гидрокрекинг помогает нефти освободиться от избыточной вязкости, смазка НС – всесезонная, сохраняет рабочую вязкость при минусовых температурах. Быстро образует пленку на поверхности детали, обеспечивая легкий запуск двигателя. Индекс вязкости у гидрокрекинговой смазочной жидкости сопоставим с показателями синтетики, превосходит полусинтетику.
При гидрокрекинге масло не только стабилизируют, но и хорошо очищают. По антиокислительным свойствам оно превосходит полусинтетику. Ее рабочий ресурс в режиме города намного выше. НС смазка обладает хорошей омывающей способностью, растворяет сажистые отложения, образующиеся при сгорании топлива.
Положительные качества НС синтетики
Популярность использования гидрокрекинговой технологии объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками смазок. При небольших материальных затратах производители получают продукт, отвечающий запросам автомобилистов:
смазка остается химически стабильной длительное время, не требует частой замены;
сохраняет стабильную вязкость при перепаде температур;
обеспечивает легкий запуск холодного двигателя;
подходит для круглогодичного применения;
обладает хорошими очистительными свойствами;
в отличие от минерального масла, не образует желтого налета на деталях.
В заключении
Несмотря на все плюсы, НС-синтетика не полный аналог синтетических масел. Хотя НС жидкость позиционируется некоторыми производителями как синтетическая смазка, в двигателе она ведет себя по-другому. Замена синтетики на НС-жидкости не всегда оправдана, экономить в некоторых случаях нельзя. Например, при обкатке автопромышленники советуют использовать только синтетику. Высокоскоростные моторы на НС изнашиваются быстрее. При выборе смазки для двигателя стоит учитывать рекомендации производителя, а не маркетологов.
Нельзя сбрасывать со счетов, что по классификации API (Американского института нефти) гидрокрекинговые масла относятся к отдельной группе смазок. Несмотря на высокое качество, продукт не дотягивает до идеальной синтетики.
Чисто про синтетику, часть 1
Чисто про синтетику, часть 1
Определимся сразу: речь будет идти исключительно о маслах со 100% базовым маслом IV или V группы, то есть за основу возьмем именно технологический, а не маркетинговый аспект. То есть, говоря «синтетика», мы будем подразумевать только базовое масло, полученное на основе органического синтеза, а не просто то, на этикетке которого написано «Fully synthetic» — поскольку всем известно отсутствие прямой корреляции между надписью на сарае и его содержимым. Правомерность же использования фразы «Fully synthetic» (с точки зрения закона) определяется не технологией производства продукта, а правовыми документами. И Американский Национальный Совет по вопросам рекламы (NAD) своим решением от 1999 года разрешил маркировать смазочные материалы, изготавливаемые с использованием масел группы III (гидрокрекинг), как «синтетические». Но об этом чуть позже, а сейчас немного истории.
Исторически сам термин «синтетический» в отрасли смазочных материалов использовался именно в качестве синонима термину «полимеризованное базовое масло», например, такому как полиальфаолефины (PAO) (собственно базовые масла IV группы). Первые синтетические базовые масла на основе РАО были произведены в 1937 Standard Oil (в состав треста входили нынешние Mobil, Chevron, Texaco, Exxon, Amoco и др. ). С коммерческой точки зрения проект не был удачным: себестоимость производства была очень высокой, а спрос на подобные продукты — явно недостаточным.
Первая пригодная для коммерческого использования технология производства PAO была предложена компанией Gulf Oil (впоследствии приобретённой Chevron) в 1951 году. Данная технология была усовершенствована компанией Mobil Oil в конце пятидесятых годов и первоначально была применена… в интересах военных. Создаваемое по технологии РАО базовое масло использовалось только в узкоспециальных продуктах, таких как смазка Mobilgrease 28 и масло Jet Engine Oil II. Mobilgrease 28 была разработана по заказу ВМС США и была призвана решить проблемы отказа роликовых подшипников авианосцев в полярных широтах, а Jet Engine Oil II использовалось в двигателях реактивных самолётов.
Вложив немало времени, сил (и денег) в разработку и создание производственной базы РАО, компания Mobil вскорости озаботилась вопросом расширения сбыта своей продукции. Безусловно, сегменты арктических атомоходов и реактивной авиации были высокодоходными (на обороне, как правило, не экономят), однако, вероятно, парк авианосцев, несущих службу в арктических широтах, рос не столь впечатляющими, как хотелось компании, темпами. И Mobil обратила задумчивый взгляд на автомобильный рынок…
Чтобы быть совсем точным, надо сказать, что пионером в применении синтетических масел в автомобильных двигателях была компания AMSOIL, возглавляемая бывшим военным летчиком подполковником Альбертом И. Аматуцио. Проходя службу на авиабазе в северной Миннесоте, подполковник и его друзья начали добавлять отработку синтетического масла, используемого в реактивных двигателях, в моторное масло своих автомобилей в целях облегчения запуска в холодную погоду. Увлечение экспериментами с отработкой переросло в бизнес, и именно Аматуцио первым получил сертификат API на 100% синтетическое масло в 1972 году, обогнав на целый год могущественную Mobil. Но силы были слишком неравны, и уже через год на рынок США вышел продукт Mobil 1, позиционируемый как масло «для очень холодных условий» и, в первую очередь, для Аляски. Маркетинговая машина начала набирать обороты.
Скажем прямо, задача вывода на рынок синтетических моторных масел не была простой. С одной стороны, на начальном этапе РАО масла имели существенные преимущества перед конкурентами II и III группы: высокий индекс вязкости, температурная стабильность и стойкость к окислению. С другой, высокая себестоимость производства, усугубляемая незначительными объемами сбыта, формировала весьма недемократичную цену. Ну, трудно было изначально убедить автовладельцев, что двигатель их автомобиля находится в столь же непростых условиях как ракетоносец под арктическими льдами или реактивный истребитель на высоте 20 000 метров. Еще труднее было заставить за это заплатить.
Компания стала активно спонсировать автогонки (ту же «Формулу 1»), известные гонщики в рекламных роликах убеждали, что двигателю обычного автомобиля необходимы «передовые технологии, проверенные в автоспорте» — это уже было понятнее и ближе простому человеку чем истребители и авианосцы. Реклама заработала, процесс пошёл, продажи начали сначала медленный, а затем всё более уверенный рост.
Однако беда пришла откуда не ждали. Конкуренты не стояли на месте: базовые масла III группы последовательно наращивали свои эксплуатационные характеристики, вплотную приближаясь к РАО и оставаясь существенно (до 30%-50%) дешевле в производстве. И вот в 1997 компания Castrol тихо заменила РАО в своем флагманском продукте Castrol Syntec на базовое масло III группы, произведенное по технологии компании Shell. При этом надпись «Fully synthetic» на канистре была оставлена, а потребитель и не почувствовал подмены. Разъяренная Mobil обратилась в Американский Национальный Совет по вопросам рекламы (NAD) с требованием призвать обманщика к ответу. Обсуждение длилось два года, но в итоге было принято решение: слово «синтетическое» на канистре не означает способа получения, а является лишь термином, описывающим потребительские свойства масла. Маркетинговая монополия РАО в сегменте синтетических масел закончилась.
Разобравшись с историей вопроса, обратимся к практическому для нас, как автовладельцев, аспекту: насколько оправдано применение в наших машинах синтетических моторных масел? Попробуем посмотреть не предвзято. Во второй части статьи 🙂 Продолжение
На банке моторного масла пишут…
На этикетке импортного моторного масла указывают следующее.
Наименование моторного масла
Производитель может выбрать любое название для своего продукта.
Тип моторного масла
Приведенная ниже таблица иллюстрирует примеры.
Минеральные моторные масла
Mineral Минеральное моторное масло
Advanced Mineral Минеральное моторное масло высшего исполнения
Mineral Mixed Fleet Минеральное моторное масло для смешанного парка
Multigrade Многокомпонентное минеральное моторное масло
Моторные масла на синтетической основе
Synthetically Fortified Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30 %
Synthetic Based Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30 %
Synthetic Technology Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов менее 50 %
Полусинтетические моторные масла
Semi Synthetic Полусинтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов не менее 50 %
Синтетические моторные масла
Fully Synthetic Полностью синтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов 100 %

Согласно таблице, полусинтетика должна называться Semi Synthetic и не иначе.
Классификация масла по SAE
Обычно на лицевой стороне канистры крупным шрифтом указывают класс вязкости моторного масла по SAE, например, SAE 10W-40. Раньше по вязкости можно было определить тип масла: минеральное, полусинтетическое или синтетическое. Однако в настоящее время SAE определяет лишь вязкостно-температурный диапазон использования масла. Действующая по настоящее время редакция моторных масел по вязкости SAE J300 была утверждена в 1997 году.
Она разделяет моторные масла на:
6 зимних классов: SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, SAE 25W

5 летних классов: SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60

Масла с классом вязкости более SAE 60 относятся к трансмиссионным.
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, к примеру, 5W-40. Первая цифра указывает на максимальное значение динамической вязкости масла при отрицательных температурах, а вторая определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при +100 °С и динамической вязкости при +150 °С.
Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре моторного масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и прокачивание масла масляным насосом при холодном пуске двигателя.
Класс вязкости по SAE Низкотемпературная вязкость
Проворачиваемость стартером при температуре,°С Прокачиваемость масляным насосом при температуре,°С
OW-: -30 -35
5W-: -25 -30
10W-: -20 -25
15W-: -15 -20
20W-: -10 -15
25W-: -5 -10

Классификация масла по API
Классификацию API называют классификацией по уровню качества. Американский Институт Нефтепродуктов (API – American Petroleum Institute) разработал эту систему, чтобы подбирать масло, соответствующее типу двигателя и возрасту автомобиля. Принципиальной основой классификации API является разделение всех моторных масел на две категории и ряд классов. Категория S (Service) – включает в себя масла для бензиновых двигателей, категория C (Commercial) – дизельные масла.
Классы в одной и другой категории обозначены латинскими буквами, чем дальше буква от начала алфавита, тем качество масла выше. Например:
SJ – моторное масло для бензиновых двигателей
SL – моторное масло для бензиновых двигателей более высокого качества, чем предыдущее

CF – моторное масло для дизельных двигателей

CD – моторное масло моторное для дизельных двигателей более низкого качества, чем предыдущее

SL CD – универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (предпочтительнее использовать для бензиновых)

CI-4 SJ – универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (предпочтительно дизельное)

Если рядом с классом масла стоит цифра (например, CI-4), это означает, что масло предназначено для четырехтактных двигателей. На маслах для двухтактных двигателей указывают цифру «2».
Классификация масла по ACEA
Наряду с API действует европейская классификация ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей). Из-за более жестких экологических требований стран Евросоюза требования классификации моторных масел по ACEA являются более высокими.
ACEA подразделяет моторные масла на классы и категории.

Классы обозначаются буквами латинского алфавита и указывают на предназначение масла для использования в определенном типе двигателя:
A – для бензиновых двигателей

B – для дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов

E – для дизельных двигателей грузовых автомобилей

Рядом с буквой указывается соответствующая цифра: для букв A и B – от 1 до 5, для E – от 1 до 7. Чем больше цифра, тем выше эксплуатационные свойства масла. ACEA выделила в одну категорию A1/B1 энергосберегающие масла, специально производимые для многоклапанных двигателей, требующих маловязких масел. Поэтому следует иметь в виду, что данная категория самой «плохой» не является.
Категория масла Рекомендуемая область применения и свойства масла
Класс A – моторные масла для бензиновых двигателей
A1 Двигатели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига (2,6-3,5 мПа.с)*. Могут быть непригодны для некоторых моделей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или справочниками
А2 Большинство умеренно форсированных двигателей с нормальным интервалом замены масла. Не предназначены для высокофорсированных двигателей
А3 Высокофорсированные двигатели и/или при увеличенных интервалах замены масла, рекомендуемых автопроизводителями. Всесезонное применение маловязких масел. Тяжелые условия эксплуатации, определяемые производителями двигателей. Масла стойкие к деструкции вязкостных загущающих присадок
А4 Зарезервирована для перспективных двигателей с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания
А5 Высокофорсированные двигатели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля. Масла стойкие к деструкции
Класс B — моторные масла для легконагруженных дизелей
В1 Дизели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей дизелей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или справочниками
В2 Большинство дизелей (преимущественно с разделенной камерой сгорания) с нормальным интервалом замены масла. Могут быть непригодны для высокофорсированных дизелей
В3 Высокофорсированные дизели и/или при увеличенных интервалах замены масла, рекомендуемых автопроизводителями. Всесезонное применение маловязких масел. Тяжелые условия эксплуатации, определяемые производителями дизелей. Масла стойкие к деструкции
В4 Дизели с непосредственным впрыском топлива. Масла стойкие к деструкции. Могут быть использованы в тех же условиях, что и категория В3-98 выпуск 2
В5 Дизели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей дизелей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля. Масла долгоработающие и стойкие к деструкции
Класс E — моторные масла для тяжелонагруженных дизелей
Е2 Большинство дизелей без наддува и с турбонаддувом, работающие в средних и тяжелых условиях эксплуатации с нормальным интервалом замены масла
Е3 Дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I и Евро II и работающие в тяжелых условиях. Допускается увеличенный интервал замены масла, если это рекомендовано автопроизводителем. Масла обладают высокими моющими свойствами, препятствуют полировке цилиндров, износу, росту вязкости от накопления сажи, а также обладают высокой стойкостью к старению
Е4 Высокофорсированные дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I, Евро II и Евро III и работающие в особо тяжелых условиях с увеличенными интервалами замена масла согласно рекомендациям автопроизводителей. Масла стойкие к деструкции, обеспечивающие лучшую чистоту поршней, меньший износ и рост вязкости из-за накопления сажи по сравнению с маслами категории Е3-96 выпуск 4
Е5 Высокофорсированные дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I, Евро II и Евро III и работающие в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла согласно рекомендациям автопроизводителей. Масла стойкие к деструкции, обеспечивающие особо хорошую чистоту поршней, предотвращение полировки цилиндров, износ и образование отложений в турбокомпрессоре. По сравнению с маслами категории Е3-96 выпуск 4 обладают меньшим ростом вязкости от накопления сажи и лучшей стойкостью к старению
Некоторые производители рядом с буквой и цифрой указывают год принятия той или иной редакции ACEA (двумя цифрами).
Моторные масла, претендующие на подтверждение соответствия требованиям классификации ACEA, должны пройти испытания по системе межотраслевой организации EELQMS (European Engine Lubricant Management). Проведение лабораторных и стендовых испытаний в специальных лабораториях — мероприятие не из дешевых, поэтому те производители, которые по финансовым или техническим причинам не прошли эти испытания, не указывают на упаковке своих масел спецификацию ACEA, ограничиваясь только API.
Рассмотренные выше классификации и спецификации содержат базовые требования к моторным маслам, согласованные с производителями автомобилей. Однако некоторые автомобильные фирмы предъявляют к маслам дополнительные требования, в которых учитывается специфика конструкции двигателей, применяемых в них материалов и особенностей эксплуатации. Кроме того, существуют некоторые особые требования: ограничения сульфатной зольности, а также активных элементов присадок (цинк, сера, фосфор, хлор) по верхнему пределу, а в некоторых случаях — минимальные требования к интервалам замены масел в двигателе
Допуски производителей
Допуск к применению моторного масла в двигателях того или иного производителя выдается после проведения целого ряда соответствующих испытаний. Этот процесс занимает достаточно много времени и обходится производителю масел довольно дорого. Допуск выдается конкретным производителем автомобилей на конкретное масло, а не на все, производимые заводом. Следует принимать во внимание, что проведение каждого нового испытания масла ведет к его удорожанию.
Если испытания проведены по 4-5 производителям автомобилей, то все это обязательно закладывается в себестоимость масла. Однако это делается в интересах потребителя: покупая банку масла с отметкой о допуске применения в двигателе конкретного автомобиля, потребитель может быть уверен в полном соответствии качеств продукта требованиям автопроизводителя. Кроме того, моторные масла, получившие такие допуски, как правило, имеют более длительные интервалы замены, что в конечном итоге ведет к значительной экономии денег.
Страна-изготовитель масла
Если изготовитель масла не указан на банке, то его можно легко определить про штрих-коду. Однако в некоторых случаях код, нанесенный на этикетку, не соответствует стране-изготовителю. Причин может быть несколько. Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Третья: товар изготовлен по лицензии фирмы из другой страны. Четвертая: учредителями предприятия являются несколько фирм из различных государств.
Код товара:
Первая – наименование товара

Вторая цифра – потребительские свойства

Третья цифра – размеры, масса

Четвертая цифра – ингредиенты

Пятая цифра – цвет

Последняя цифра является контрольной и служит для определения подлинности товара.
Дата изготовления масла
Указываться на этикетке в виде цифр, нанесенных различным способом. Например, если канистра изготавливалась в одном технологическом процессе с маслом, дата может быть нанесена непосредственно на канистру методом тиснения. Гарантийный срок хранения масла – 5 лет.
Дополнительные знаки и символы
На канистрах и упаковках, в которых они транспортируются, могут стоять различные дополнительные знаки. Приводим таблицу наиболее распространенных их них с кратким описанием.
Part synthetic oil — Английский
Английский
In addition, Hankook Tire is gradually replacing oil byproducts, such as synthetic rubber, carbon black, and synthetic oil, with eco-friendly materials.
Русский
Кроме того, Hankook постепенно заменяет экологически безопасными материалами побочные нефтепродукты, такие как синтетический каучук, сажу и синтетическое масло. Мы также инвестируем в будущее для сохранения благоприятной для человека окружающей среды.
Последнее обновление: 2018-02-21
Частота использования: 1
Качество:
Источник: Mvahibalava
ᐉ Купити Comma Two Wheel 2 Stroke Stroke Fully Synthetic за низькою ціною
Comma Two Wheel 2 Stroke Fully Synthetic: 2-тактний синтетика «Кома», коли якість понад усе
Comma Two Wheel 2 Stroke Fully Synthetic — це синтетичне масло для обслуговування моторів двотактної мото- і іншої техніки. Воно використовується в двигунах скутерів, мотоциклів, квадроциклів, газонокосарок, мотоблоків, тримерів.
Масло відповідає класам API: TC і JASO: FC, FD
Згідно з американським класифікатору API до групи моторних мастил TC відносяться масла для малопотужних мотоциклетних двигунів, газонокосарок, тримерів та інших садових інструментів. Стандарти японського класифікатора JASO FC, FD говорять про відповідність японським технічним і екологічним нормам, зокрема про бездимних масла.
Масло «Кома Ту Віл 2 Строк Фул синтетик» отримало доступи від Husqvarna (Хускварна) і може застосовуватися при догляді за двигунами ряду садової техніки та іншого інструменту, що випускається цим знаменитим шведським виробником.
Високоякісна синтетика для 2-тактніков «Кома Ту Віл 2 Строк Фул синтетик» розроблена з урахуванням застосування масла в умовах високих температур. Воно стійке до процесів окислення, тому протягом сервісного періоду навіть при роботі в важкому режимі зберігає всі цінні властивості, позначені в технічних характеристиках. У своїх відгуках про Comma Two Wheel 2 Stroke Fully Synthetic власники мототранспорту відзначають бездимність вихлопу, чудовий захист двигуна від передчасного зносу і відмінні миючі якості. Такі властивості продукту забезпечує повністю синтетична база з поліальфаолефінів, комплекс мийно-диспергуючих присадок і полібутилену, саме вони роблять вихлоп бездимних. Як підтверджують власники двотактної техніки, при використанні цієї олії на свічках запалювання не буває нагару й іржі, кільця не пригоряють.
«Кома Ту Віл 2 Строк Фул синтетик» легко змішується з бензином. При підготовці паливної суміші рекомендується дотримуватися пропорцій, зазначених розробниками двигунів.
Купуючи моторне масло «Кома», будьте впевнені, в Україні продаються тільки оригінальні масла цього бренду. Розміщення виробничих потужностей «Кома» на території Великобританії гарантує справжню європейську якість продукту. В Україні на Comma Two Wheel 2 Stroke Fully Synthetic немає підробок, тому якість цього масла ніколи не підведе.
ad-oil.com.ua — це реальна можливість купити будь-який моторне масло за мінімальною ціною в Києві. Ви легко купите Comma Two Wheel 2 Stroke Fully Synthetic зі знижкою 5%, якщо зробите замовлення через корзину на нашому сайті.
ad-oil.com.ua: до знижок за все один клік
Все, что вам нужно знать
Синтетическое масло — это искусственная смазка, состоящая из искусственно созданных химических соединений. Синтетические масла обычно создаются из химически модифицированных материалов, таких как компоненты нефти, но основным материалом почти всегда является дистиллированная сырая нефть. Любые дополнительные присадки и фактический процесс синтеза для создания синтетического масла варьируются между производителями и считаются коммерческой тайной.
Синтетическое масло: обзор
Искусственно созданные смазочные материалы часто используются в качестве замены масел на нефтяной основе, которые необходимы для работы при экстремальных температурах.
Синтетическое масло было разработано в 1929 году и использовалось во всем, от повседневных и высокопроизводительных автомобилей до реактивных самолетов. Во время Второй мировой войны, когда союзные войска ограничили доступ нефти к нацистской Германии, последняя полагалась на синтетическую нефть в качестве топлива для немецких вооруженных сил. В 1970-х годах американский энергетический кризис побудил усилия по созданию более качественных искусственных масел как способа повышения экономии топлива.
Сегодня для некоторых двигателей, например для авиационных реактивных двигателей, требуются синтетические масла. Хотя синтетическое масло когда-то в основном использовалось в высокопроизводительных транспортных средствах, оно используется в более распространенных двигателях, чтобы производители автомобилей могли повысить эффективность использования топлива.
Синтетическое масло по сравнению с обычным маслом: часто задаваемые вопросы
Синтетическое масло лучше для двигателя вашего автомобиля, чем обычное масло?
Да. Хотя обычное масло обеспечивает адекватную смазку, оно не конкурирует с общей защитой двигателя и характеристиками синтетического масла.
Синтетические масла создаются из базовых масел, которые имеют более высокое качество, чем обычные, менее очищенные базовые масла. Эти базовые масла более высокого качества производят синтетические масла:
Менее подвержены подкислению и окислению
Более химически устойчивы
Труднее разрушаться и терять желаемые качества
В Consumer Reports говорится, что полностью синтетические масла обеспечивают превосходную защиту двигателя и рабочие характеристики по сравнению с любая синтетическая смесь или обычное моторное масло.
В чем разница между синтетическим и обычным маслом?
Визуально разницы нет. Два основных различия между синтетическим и обычным маслом немного более тонкие.
Во-первых, способ создания масел создает четкое различие.
Например, обычное моторное масло 5W-30 — это масло на нефтяной основе, которое густое при низких температурах и разжижается при высоких. Чтобы изменить это различие, производители масла используют присадки, изменяющие свойства масла, снижающие его вязкость при более низких температурах и загущающие масло при более высоких температурах. Свежеприготовленное обычное моторное масло 5W-30 действует как синтетическое масло, но со временем химические присадки разрушаются или испаряются, возвращая маслу первоначальную консистенцию.
Напротив, синтетические масла с самого начала разрабатываются для соответствия определенному типу всесезонного масла. Даже без присадок синтетическое моторное масло 5W-30 не ухудшает и не изменяет вязкость — оно может лишь немного загустеть из-за загрязнений.
Синтетическое масло служит дольше обычного?
В целом, да, синтетическое моторное масло обеспечивает более длительные интервалы между заменами масла, но это зависит от марки масла, которое вы используете.Некоторые бренды рекомендуют менять масло каждые 3000 или 5000 миль. Другие рекомендации варьируются от 7500 до 20 000 миль. Другими факторами, влияющими на время между заменами масла, являются условия вождения и ваш стиль вождения.
Тем не менее, вы должны следовать рекомендациям по замене масла в руководстве пользователя, пока ваш автомобиль все еще находится на гарантии. Вам также следует чаще менять масло в своем автомобиле при первом переходе на синтетическое моторное масло, потому что в двигателе, вероятно, образовались отложения и шлам.
Из чего сделаны синтетические масла?
Полностью синтетическое моторное масло использует базовое масло высочайшего качества в качестве отправной точки, но отраслевые особенности немного неясны. Помимо базового масла, синтетическое моторное масло часто содержит присадки для создания конечного продукта. Несмотря на то, что нет двух одинаковых синтетических масел, полностью синтетические масла обеспечивают лучшую защиту, чем обычные масла или синтетические смеси.
Преимущества синтетического масла перед обычным маслом
Поскольку синтетические масла создаются с использованием сложных процессов, они могут достигать точных молекулярных свойств, необходимых для конкретных применений.
Процессы, используемые для производства синтетических масел, позволяют нефтяным компаниям удалять примеси, которые иначе присутствуют в сырой нефти. Затем они могут адаптировать молекулы масла к конкретным требованиям современных двигателей. Благодаря такому уровню индивидуальной настройки синтетические масла обеспечивают более высокий уровень защиты и производительности двигателя, чем обычные масла.
Синтетические масла также обладают следующими преимуществами:
Повышенная защита двигателя. Учтите, что детали двигателя автомобиля движутся с большой скоростью и всегда контактируют друг с другом.В экстремальных условиях эти компоненты двигателя могут изнашиваться. Моторное масло — единственное, что обеспечивает защитный элемент между движущимися частями. В отличие от синтетических смесей или обычных масел, полностью синтетические масла не разрушаются и дольше защищают ваш двигатель — иногда до 250 000 миль.
Очиститель двигателя. Когда моторное масло циркулирует в двигателе вашего автомобиля, образуются отложения. Обычные масла со временем образуют отложения из этих отложений, снижая эффективность и срок службы вашего двигателя. Полностью синтетические масла, напротив, содержат меньше примесей и противостоят образованию шлама и отложений.
Лучшая вязкость. Как при низких, так и при высоких температурах синтетические масла обладают лучшей вязкостью и стабильностью, чем обычные масла или синтетические смеси. Полностью синтетические масла предназначены для быстрой текучести при зимних температурах и устойчивости к экстремальным температурам, позволяя вашему двигателю работать бесперебойно круглый год.
Защита турбокомпрессора. По мере того, как все больше автомобилей строится с меньшими двигателями и турбокомпрессорами, синтетические масла быстрее поступают к критически важным деталям, создавая надлежащую смазку, необходимую вашему двигателю.Напротив, обычные масла быстрее разрушаются в условиях турбонаддува. Использование полностью синтетического варианта позволяет вашему автомобилю с турбонаддувом работать с максимальной производительностью.
Хотя синтетические масла обладают превосходными характеристиками, они значительно дороже обычных моторных масел в расчете на единицу объема. Они также создают потенциальные проблемы с точки зрения разложения в определенных промышленных средах.
Интервал замены синтетического масла
Большинство синтетических масел рассчитаны на срок службы от 10 000 до 15 000 миль, или от шести месяцев до года.Рекомендуемые производителем рейтинги обычно применяются к «нормальному вождению» и не отражают тяжелых условий вождения, которые могут потребовать более частой замены масла.
Если вы проезжаете менее 10 миль в день и не едете по шоссе, возможно, вам придется менять масло чаще, потому что ваш двигатель, скорее всего, не нагревается до температуры, достаточной для испарения конденсата, который накапливается в масле. системы, и поэтому ваше масло может быстрее разрушаться и часто требовать замены. В таких случаях может быть хорошей идеей заменить масло раньше, чем вы рекомендуете номинальный пробег.
Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic. com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .
Источники:
https://www.consumerreports.org/car-main maintenance/should-you-use-synthetic-oil-in-your-car/
https: // www.idrivesafely.com/defensive-driving/trending/synthetic-oil-vs-conventional-oil
https://www.caranddriver.com/shopping-advice/a27078539/synthetic-oil-change-interval/
https: / /www.caranddriver.com/shopping-advice/g24400723/best-synthetic-motor-oil/
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Что выбрать: полусинтетическое или полностью синтетическое масло?
Что такое полностью синтетическое масло?
Полностью синтетическое масло получают из той же сырой нефти, что и минеральное масло, но способ обработки полностью синтетического масла и минерального масла полностью различается и приводит к значительным различиям в их работе.
Полностью синтетическое масло рафинированное, дистиллированное и очищенное до уровня, позволяющего адаптировать отдельные молекулы масла в соответствии с требованиями современных автомобильных двигателей.Благодаря этому интенсивному процессу полностью синтетическое масло содержит меньше примесей, более свободно течет и работает лучше при экстремальных температурах, чем обычное минеральное масло. Полностью синтетическое масло также разлагается медленнее, чем минеральное масло, поэтому продолжает работать в лучшем виде дольше.
Полностью синтетические масла часто необходимы в новых автомобилях с двигателями с турбонаддувом, поскольку они работают при гораздо более высоких температурах, чем стандартные двигатели. Однако полностью синтетическое масло также часто рекомендуется для транспортных средств, которые часто находятся в режиме старта / останова, регулярно буксируют тяжелые грузы или работают в экстремально жарких или холодных условиях.
Преимущества полностью синтетического масла:
Полностью синтетическое масло содержит меньше примесей, чем минеральное масло, поэтому является более экологически чистым и помогает снизить выбросы двигателя.
Поскольку полностью синтетическое масло более свободно течет, оно может начать циркуляцию при запуске двигателя, тогда как с обычным маслом может потребоваться некоторое время, чтобы немного нагреть масло, а затем оно начнет циркулировать. Это означает, что синтетическое масло способно обеспечить защиту деталей двигателя быстрее, чем минеральное масло, что помогает снизить износ.Более того, поскольку синтетическое масло начинает работать быстрее, оно позволяет двигателю быстрее достичь максимальной эффективности, что может помочь улучшить экономию топлива.
Полностью синтетическое масло дольше сохраняет свою защиту от износа, особенно в условиях сильной жары, в то время как обычное минеральное масло склонно к разрушению и испарению.
Исследование, проведенное Американской автомобильной ассоциацией (AAA), показало, что двигатели с полностью синтетическим моторным маслом в целом ряде стандартизированных тестов показали лучшие результаты, чем минеральное масло. Таким образом, хотя полностью синтетические масла на начальном этапе дороже покупать, их повышенная долговечность делает их более рентабельными в долгосрочной перспективе.
Независимо от типа масла (полностью синтетическое, полусинтетическое или минеральное) большинство масел, представленных в настоящее время на рынке, содержат присадки, которые помогают изменить и улучшить их характеристики, чтобы обеспечить оптимальную защиту двигателя.
Что такое полусинтетическое масло?
Полусинтетическое масло представляет собой смесь полностью синтетического масла и обычного минерального масла.Полусинтетическое масло обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики, чем одно минеральное масло.
Полусинтетическое масло более удобно для кошелька, чем полностью синтетическое масло, поскольку оно имеет меньшую стоимость, но при этом дает вам некоторые преимущества полностью синтетического масла.
Можно ли использовать полусинтетическое масло вместо полностью синтетического?
Мы всегда рекомендуем придерживаться рекомендаций вашего производителя относительно типа используемого масла.
Если вы используете полусинтетическое моторное масло вместо полностью синтетического масла, то вряд ли оно вызовет какие-либо серьезные или немедленные проблемы.Однако полусинтетическое масло не обеспечит вашему двигателю такой же уровень защиты, как полностью синтетическое масло, и может привести к снижению производительности двигателя. Так что, если рекомендуется полностью синтетическое масло, лучше придерживаться его.
Напротив, двигатели, требующие полусинтетического масла, часто получают повышенную защиту и производительность, если вы используете полностью синтетическое масло вместо полусинтетического масла.
Можно ли смешивать полусинтетические и полностью синтетические масла?
Как правило, мы не рекомендуем смешивать разные масла.Мы всегда рекомендуем использовать масло, указанное производителем вашего автомобиля. Когда вы заказываете у нас временное обслуживание , мы меняем ваше масло и всегда используем масло, рекомендованное вашим производителем.
Однако ничего плохого не произойдет, если вы смешаете синтетическое масло с полусинтетическим или минеральным маслом. Если бы это был ваш единственный вариант, смешивание масел было бы лучше, чем выход масла из строя, что может привести к повреждению вашего двигателя.
Хотя смешивание масла вряд ли будет вредным, оно приведет к повреждению вашего масла и уменьшит его способность работать в лучшем виде, и оно может не прослужить так долго, как обычно.Что выбрать: полусинтетическое или полностью синтетическое масло?
Как правило, мы рекомендуем следовать указаниям производителя относительно того, какое масло использовать. Однако стоит подумать об использовании полностью синтетического масла, если вы проезжаете много миль, часто находитесь в пробке / остановке, регулярно буксируете тяжелые грузы или живете в стране с экстремальными температурами. Это связано с тем, что в этих условиях полностью синтетическое масло может предложить более полную защиту вашего двигателя и лучшее соотношение цены и качества.
Закажите услугу
Быстро организуйте осмотр вашего автомобиля нашими техническими специалистами, прошедшими обучение на заводе-изготовителе.
Описание синтетического масла
| Синтетическое и обычное масло | Смазка для машинного оборудования
Синтетическое масло — смазка, состоящая из искусственно созданных химических соединений; эти соединения образуются путем разрушения, а затем восстановления молекул нефти.
Что такое синтетическое масло?
Синтетическое масло — это смазка, состоящая из искусственно созданных химических соединений; эти соединения образуются путем разрушения, а затем восстановления молекул нефти. Под микроскопом в капле синтетического масла видны миллионы молекул почти одинакового размера и структуры. И наоборот, минеральное или обычное масло производится с использованием очищенной сырой нефти. Капля обычного масла под микроскопом показывает миллионы молекул разной формы, размера и структуры.Синтетическое масло может быть полностью синтетическим или синтетическим и может быть получено из нескольких основных типов.
Полностью синтетические масла используют синтетическое базовое масло, представляют собой уникальную молекулу за молекулой без использования нефти и включают присадки, предназначенные для помощи в разложении масла. Синтетическая смесь представляет собой смесь обычного моторного масла и синтетических базовых масел. Добавление синтетического базового масла к обычному минеральному маслу дает вам немного больше защиты, чем простое использование обычного масла.
Есть несколько типов синтетических материалов с совершенно разными свойствами и сферами применения. Однако большинство синтетических материалов, используемых в автомобильном сервисе, представляют собой полиальфаолефины (ПАО). Для простоты основная ссылка на синтетические масла в этой статье будет относиться к ПАО.
Синтетическое масло в сравнении с обычным маслом
Большинство автомобилей могут использовать синтетическое или обычное минеральное масло, которое соответствует спецификациям Американского института нефти (API) и Международного консультативного комитета по стандартизации смазочных материалов (ILSAC).Однако синтетические масла часто продаются как обладающие более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычным маслом. Эти превосходные характеристики могут относиться только к определенным свойствам, но не к другим. Возможно, что некоторые составы обычных минеральных масел могут демонстрировать превосходные характеристики по определенным свойствам.
На протяжении многих лет было проведено множество исследований по сравнению синтетического масла с обычным минеральным маслом. В частности, Американская автомобильная ассоциация (AAA) использовала сертифицированные лаборатории, использующие стандартизированные методы испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM) для изучения различий в моторных маслах, продаваемых как обычные, и в полностью синтетических.
Среди прочего, AAA обнаружила, что в проведенных тестах синтетические масла в среднем превосходили обычные масла на 47 процентов. В выбранных испытаниях оценивали несколько важных физических, химических и эксплуатационных свойств, включая стабильность к сдвигу, образование отложений, летучесть, прокачиваемость при низких температурах, стойкость к окислению и реологические изменения (вязкости), вызванные окислением.
Согласно Consumer Reports, синтетическое масло быстро становится новой нормой: почти 70 процентов новых автомобилей в 2019 модельном году получают либо полностью синтетическое, либо синтетическое масло.Даже несмотря на то, что количество новых автомобилей, требующих синтетики, продолжает расти, для потребителей по-прежнему важно следовать рекомендациям производителя для своего автомобиля, когда дело доходит до замены масла. «Полусинтетические или полностью синтетические масла требуются для большинства новых автомобилей, но жизненно важно, чтобы рекомендации автопроизводителя выполнялись, иначе это может привести к ускоренному износу двигателя и другим проблемам», — сказал Machinery Lubrication Майкл Калкинс, менеджер по техническому обслуживанию AAA.
Развитие синтетического масла поставило микроскоп на обычное масло.Несмотря на то, что обычное масло в большинстве случаев хорошо смазывает двигатель вашего автомобиля, его использование имеет некоторые возможные недостатки. Эти недостатки могут или не могут быть реализованы или замечены в зависимости от различных факторов, таких как предельная текучесть при чрезвычайно низких температурах, термическая и окислительная стабильность (длительная химическая стабильность при высоких температурах) и защита от вязкости (от износа и трения) при высоких нагрузках и температурах двигателя.
Преимущества и недостатки синтетического масла
Итак, каковы преимущества перехода на синтетическое моторное масло по сравнению с обычным моторным маслом? Если посмотреть на плюсы и минусы, синтетические смазочные материалы могут предложить значительные преимущества.Ниже приведены некоторые из наиболее значительных преимуществ синтетических масел (PAO) по сравнению с обычными моторными маслами. Обратите внимание, что в приведенном ниже списке предполагается, что пакет присадок будет одинаковым для двух вариантов, что бывает редко. Большинство составов синтетических смазочных материалов для автомобилей будет иметь превосходный пакет присадок, что усложняет сравнение. Другими словами, являются ли превосходные характеристики результатом использования синтетического базового масла, или это связано с превосходными присадками или небольшими количествами того и другого?
При воздействии определенных условий обычные минеральные масла обычно более подвержены химическому разложению (окислению) по сравнению с синтетическими маслами.Эти вредные условия включают в себя побочные продукты сгорания, загрязнение топлива, загрязнение воды, частицы металла, кислоты, прооксиданты и сильное нагревание (например, от горения). Воздействие этих условий обычно происходит в двигателях. Разложение масла может вызвать образование отложений, нагара или отложений, коррозию, изменение вязкости и снижение производительности двигателя.
Синтетика от природы имеет более высокий индекс вязкости. Это означает, что вязкость изменяется меньше (более стабильно) при изменении температуры во время нормального запуска двигателя и рабочих условий.Вязкость — важное свойство смазочных материалов, обеспечивающее толщину пленки или зазор между металлическими поверхностями, скользящими или вращающимися друг относительно друга. Без такой толщины пленки могут возникнуть чрезмерное трение и износ.
При экстремально низких температурах минеральные масла (по сравнению с синтетическими) могут стать настолько густыми (высокая вязкость), что масло станет не перекачиваемым или не сможет эффективно циркулировать в двигателе. Отсутствие циркуляции масла может привести к нехватке смазочного материала и отказу двигателя.
Синтетические моторные масла обычно менее летучие, чем минеральные масла. Это означает меньшую потерю масла в выхлопном потоке двигателя, вызывающую загрязнение атмосферы. Это также может означать меньшую потребность в масле для макияжа между заменами масла.
Возможно, самое большое преимущество и причина такой популярности синтетического масла в том, что оно имеет более длительный срок службы, чем обычное масло. Рекомендуемый интервал замены синтетического масла составляет примерно каждые 5000-7000 миль, при этом некоторые бренды рекламируют гораздо больший интервал (от 15000 до 25000).Самая большая причина увеличения интервала замены масла описана в первом пункте выше. Независимо от того, какое масло вы используете, рекомендуется менять масло через регулярные интервалы, рекомендованные вашим производителем.
Несколько недостатков синтетического масла, о которых следует знать, включают:
Вероятно, самый очевидный недостаток синтетического масла — это его стоимость. Цена на синтетическое масло примерно в два-четыре раза выше цены на обычное масло.
Синтетика может быть более склонна к осаждению добавок в условиях холодного хранения. Это расслаивает определенные присадки, которые потенциально могут привести к их полному отделению от масла.
Универсальные моторные масла, в которых используется синтетика, могут демонстрировать немного меньшую экономию топлива на скоростях шоссе по сравнению с минеральным маслом. Это связано с тем, что минеральные масла требуют большего количества улучшителей индекса вязкости (присадок), чем синтетические. Эта добавка способствует снижению вязкостного трения за счет механизма, известного как временное уменьшение вязкости, вызванное сдвигом.
Преимущества и недостатки синтетического масла
Преимущества Недостатки
Устойчив к окислению и химической деградации Дороже
Лучше выдерживает перепады температур (холодные и горячие) Возможное осаждение / отделение присадки
Лучше течет при низких температурах Немного ниже экономия топлива при движении по шоссе
Может образовывать меньше шлама и поверхностных отложений
Увеличенные интервалы замены масла
Более прочная толщина пленки при более высоких температурах и более высоких нагрузках
Стоит ли синтетическое масло своих затрат?
Когда дело доходит до цены синтетических или синтетических смесей, она не всегда черно-белая. «Очень сложно сделать обобщение из-за множества различий в брендах и составах масел. Квартала современного полусинтетического или полностью синтетического масла обычно стоит от четырех до 10 долларов, хотя некоторые специальные смеси могут стоить еще дороже», — объясняет Калкинс. .
Согласно обзору предприятий по ремонту автомобилей, утвержденных AAA, по состоянию на 2019 год пять кварт обычного масла стоят около 28 долларов, а замена масла на обычное масло стоит около 38 долларов. И наоборот, пять литров полностью синтетического масла обойдутся вам примерно в 45 долларов, в то время как замена масла на полностью синтетическое масло стоит примерно 70 долларов.Это означает, что переход с обычного на синтетический будет стоить среднему водителю около 64 долларов в год или 5,33 доллара в месяц.
Хотя одобренное производителем обычное масло никоим образом не повредит вашему двигателю, дополнительные 30 долларов в месяц и переход на синтетическое масло могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе за счет защиты компонентов вашего двигателя с течением времени. Вы также можете компенсировать некоторые дополнительные расходы, реже меняя масло.
Когда дело доходит до стоимости замены масла, частота замены синтетического масла больше, при этом большинство брендов рекомендуют замену масла на расстоянии от 5000 до 7000 миль (до 25000 миль в зависимости от некоторых брендов).Обычные замены масла рекомендуются на расстоянии от 3000 до 5000 миль. Важно отметить, что если вы собираетесь использовать синтетическое масло для более длительных интервалов замены масла, вам следует обновить масляный фильтр до фильтра с более длительным сроком службы, чтобы соответствовать синтетическому маслу.
Итак, синтетическое масло лучше для вашего двигателя, чем обычное минеральное масло? «В общем, да — при условии соблюдения класса вязкости и других требований к маслу», — говорит Калкинс.В то время как минеральное масло обеспечивает адекватную смазку двигателя вашего автомобиля, синтетическое масло лучше защищает ваш двигатель за счет использования более качественных и более очищенных базовых масел.
«Всегда используйте по крайней мере тот тип масла, который рекомендован производителем вашего автомобиля. Если для вашего автомобиля требуется только обычное масло, немного более высокая стоимость полусинтетического продукта обеспечит лучшую защиту двигателя. Независимо от используемого масла, всегда следите за автомобилем. рекомендуемые производителями интервалы замены масла », — говорит Калкинс.
Кроме того, подумайте, как долго вы планируете владеть автомобилем. Инвестиции в смазку премиум-класса могут немного продлить срок службы вашего двигателя; Однако, если вы планируете продать свой автомобиль задолго до того, как двигатель может выйти из строя из-за минерального масла, выгода от использования дорогой синтетики передается следующему владельцу вашего автомобиля. Другими словами, вы заплатили за дорогое масло, но получили минимальную выгоду за время владения автомобилем.
Надо сказать, что есть определенные исключения из этой концепции.Один, в частности, подвергает двигатель наихудшим сценариям развития задолго до окончания его нормального срока службы. Сценарии наихудшего случая включают экстремальные температуры, забвение замены масла по графику, большие нагрузки, частые холодные пуски, частые короткие поездки на работу, ухудшение охлаждения двигателя и т. Д.
Синтетические моторные масла: Digging Deeper
Синтетическое масло, используемое в автомобилях, очищается от базовых масел или базовых масел. Американский институт нефти (API) делит базовые масла на пять категорий; первые три — это масла, очищенные из сырой нефти.Базовые масла группы IV являются полностью синтетическими, а группа V содержит все базовые масла, не входящие в первые четыре группы. API определяет два наиболее распространенных базовых масла, используемых для синтетических масел, как полиальфаолефины (PAO) и сложные эфиры (диэфир и полиол).
PAO — наиболее распространенный тип синтетических базовых масел, используемых сегодня, благодаря их умеренной цене и небольшим отрицательным характеристикам. ПАО являются базовыми маслами группы IV и по своему химическому составу схожи с минеральными маслами, но тот факт, что они созданы, а не извлечены, делает их более чистыми. Преимущества ПАО включают улучшенную окислительную и термическую стабильность, низкую летучесть (возможность быстрого изменения), хорошее рассеивание тепла, низкую температуру застывания (температура, ниже которой жидкость теряет способность течь) и отсутствие парафиновых молекул.
Esters- a Базовое масло Группы V, изготовленное из сложноэфирных масел, создается в результате реакции кислот и спиртов с отщеплением молекул воды. Наиболее распространенными сложными эфирами, используемыми для синтетических моторных масел, являются диэфиры и сложные эфиры полиолов.Диэфиры обычно используются в качестве присадки к базовому маслу на основе ПАО. Сложные эфиры обладают высокой термостабильностью и отличными характеристиками с низкой температурой застывания, но плохой гидролитической стабильностью (сопротивление отвержденного полимерного материала возвращению в полутвердую или жидкую форму при воздействии высоких температур и влажности).
Синтетический вариант Преимущества Недостатки
Полиэфир или диэфир
(Группа V) Самый высокий индекс вязкости, самая низкая точка застывания, самая высокая термическая стабильность Может быть неприемлемым при наличии проблем с накоплением влаги. Не может иметь знаков классификации услуг API.
ПАО
(Группа IV) Отличный индекс вязкости, отличная температура застывания, отличная термическая стабильность В некоторых случаях может вызвать утечку. Стабильность добавки при низких температурах в течение длительного времени может быть проблемой.
* Информация из книги Джеймса К. Как выбрать моторное масло и фильтр для вашего автомобиля или грузовика, 2-е издание.Fitch
Когда синтетика всегда имеет смысл
Как уже упоминалось, экстремальные условия и наихудшие сценарии требуют использования синтетических материалов. Поскольку они такие дорогие, если вы их используете, настаивайте на получении взамен ценности и производительности. Ниже приведены области применения в легковых автомобилях, которые идеально подходят для синтетических моторных масел:
Высокопроизводительные двигатели. Существует множество примеров высококлассных спортивных автомобилей и даже внедорожников, в которые вкладываются большие средства, равно как и ожидаемые характеристики двигателя и надежность.
Высокопроизводительное вождение. Если вы занимаетесь автоспортом, вы заплатите больше за конкурентное преимущество — мощность, выносливость и надежность двигателя.
Двигатели для автомобилей класса люкс. Некоторые роскошные седаны настолько дороги, что было бы противоречить здравому смыслу использование чего-либо, кроме синтетического.
Экстремальный холодный запуск. Некоторые синтетические материалы могут выдерживать холодный запуск без проблем с запуском двигателя или давлением масла при температурах до -40 ° C (-40 ° F).
Увеличенные сливы. Если вы выполнили математические вычисления (анализ затрат / выгод) и считаете, что ваш автомобиль, привычки вождения и климатические условия в совокупности являются идеальным кандидатом для увеличения срока замены масла, синтетика даст вам лучший шанс и запас прочности.
Буксировка и высокие грузы. Низкая скорость, высокая нагрузка (например, буксировка), длинные холмы, двигатель с большим пробегом, длительный интервал замены масла и высокие температуры окружающей среды — это худшие сценарии. Именно в таких случаях масляные пленки становятся очень тонкими, что может привести к высокому износу. Это можно компенсировать использованием синтетических материалов премиум-класса с лучшими пакетами присадок.
Длительный срок службы двигателя. Подавляющее большинство водителей никогда не владели автомобилем с пробегом более 200 000 миль. Многие из нас действительно не обязаны делиться своим опытом. Тем не менее, существует большое количество автолюбителей, которые пытаются выжать из своей машины каждую последнюю милю.
Есть несколько случаев, когда правильное решение о том, использовать ли синтетическое моторное масло, гораздо более неясно — или это просто тщательный вызов. В таких случаях ваша единственная тактика — это здравый смысл и тщательный анализ всех фактов и обстоятельств. Например, до сих пор нет мнения о ценности, если таковая имеется, в экономии топлива за счет использования синтетических моторных масел. Как упоминалось ранее, может быть и обратное.
Синтетическое масло Факты и мифы
Почему важно использовать моторное масло, изготовленное из природного газа?

Все двигатели выделяют такие загрязнители, как сажа, углерод, серная и азотная кислоты.Эти загрязнения — неизбежные побочные продукты процесса сгорания, и все они в той или иной степени попадают в моторное масло. Итак, вопрос не в том, нужно ли вам масло, которое очищает, а в том, насколько хорошо ваше моторное масло очищает грязь и отложения, которые образуются в двигателе.
Проще говоря, более чистый двигатель лучше защищен, имеет более качественные характеристики и работает более эффективно, чем грязный.
Вот почему так важно использовать моторное масло, такое как Pennzoil Platinum ^®, полностью синтетическое моторное масло, изготовленное из природного газа, которое помогает поддерживать двигатель более чистым, чем любое ведущее синтетическое моторное масло.
Хотите узнать больше о моторном масле? Посетите наш раздел образования.
Чем синтетическое масло лучше? Доказательство находится в Pennzoil.
Многие люди задаются вопросом о преимуществах использования синтетического моторного масла, полученного из природного газа, особенно потому, что они замечают, что его цена немного выше, чем у обычного моторного масла. Все сводится к науке и инновациям.
Базовое масло составляет почти 80% рецептуры моторного масла, а присадки составляют оставшиеся около 20%.Химически модифицированные молекулы в синтетическом базовом масле имеют более однородные свойства, в то время как молекулы, содержащиеся в обычном базовом масле, отличаются по форме и уровням примесей. Этот переход к более чистому и качественному продукту становится нормой в автомобильном мире, поскольку 70% новых автомобилей используют синтетическое моторное масло для поддержания рабочих характеристик.
Pennzoil Synthetic моторное масло выводит вещи на новый уровень производительности, потому что они используют базовое масло, полученное из природного газа, которое чище, чем базовое масло, полученное из сырой нефти. С помощью этой революционной технологии преобразования газа в жидкость ваш автомобиль может испытать полную защиту двигателя, включая более чистые поршни ¹, лучшую экономию топлива ², защиту мощности ³, непревзойденную защиту от износа ⁴ и экстремальные температуры. представление.
¹ _{На основе испытаний поршня ILSAC GF-5, Sequence IIIG с использованием SAE 5W-30 и спецификаций Ford, Chrysler и GM. Не применяется к продуктам Pennzoil Platinum ^® Euro.}
² _{На основе поршней стандартного двигателя V6 в испытании на отложения поршня ASTM Sequence IIIG с использованием SAE 5W-30. Не применяется к продуктам Pennzoil Platinum ^® Euro.}
³ _{Измерения экономии топлива выполнены с использованием цикла CAFE по протоколу FTP75. В среднем 550 дополнительных миль на основе смешанных миль по городу / шоссе и в среднем по США 13 476 миль в год, при этом на 4,1% больше миль на галлон по сравнению с грязным двигателем. Источник fhwa.dot.gov, 2011. Соблюдайте интервалы замены масла, рекомендованные OEM.}
⁴ _{На основе испытаний на износ Sequence IVA с использованием SAE 5W-30.}
^{В капле природного газа, изображенной на изображении заголовка, базовое масло кристально чистое. Мы добавляем наши уникальные высокоэффективные присадки, которые придают Pennzoil характерный янтарный цвет.}
Смесь синтетических масел по сравнению с полностью синтетическим маслом ❤️ Что лучше для вашего автомобиля?
Надеемся, что вы хорошо осведомлены о том, что для вас очень важно регулярно менять масло в автомобиле.Если вы этого не сделаете, то скоро у вас начнутся проблемы с двигателем. Но мы также надеемся, что вы хорошо осведомлены о том, что вам не нужно ограничиваться только обычным моторным маслом. Синтетическое масло — лучший вариант для вашего автомобиля. Однако выбор типа синтетического масла для автомобиля может немного сбить с толку, поскольку вам придется выбирать между синтетическим маслом или полностью синтетическим маслом. Поэтому мы подумали, что проливаем свет на различия между ними.Узнайте больше о них ниже.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Во-первых, что такое синтетическое масло?
Прежде чем мы начнем говорить о синтетической смеси и полностью синтетическом масле, важно понять, что такое синтетическое масло в целом. Не все знают, что у них есть возможность заливать синтетическое масло в свой автомобиль, и это настоящий позор, если подумать обо всех преимуществах, которые оно дает.
Проще говоря, синтетическое масло — это смазка, состоящая из набора искусственно созданных химических соединений.Вместо того, чтобы полагаться на сырую нефть, компании, специализирующиеся на создании синтетической нефти, используют процесс, который включает расщепление молекул нефти с последующим их соединением. Это дает им возможность производить масло, которое намного превосходит обычное масло почти во всех отношениях.
Однако существует не только один тип синтетического масла. Как мы упоминали несколько минут назад, есть синтетическое смешанное масло и есть полностью синтетическое масло, и вам нужно будет решить, какое из них вы хотите залить в машину, когда будете использовать синтетическое масло.В результате вам нужно будет знать, на какую сторону спора о синтетической смеси или полностью синтетическом масле вы встаете.
Что такое полностью синтетическое масло?
Теперь, когда у вас есть общее представление о том, что такое синтетическое масло, давайте сразу перейдем к разговору о синтетической смеси и полностью синтетическом масле. Мы начнем с обсуждения полностью синтетического масла, поскольку оно широко считается самым популярным типом синтетического масла. Чаще всего именно об этом будет говорить место замены масла, когда вас спросят, не хотите ли вы залить синтетическое масло в машину.
Полностью синтетическое масло содержит синтетический базовый стик, смешанный с присадками, предназначенными для повышения эффективности синтетического масла, используемого в автомобиле. Каждая отдельная компания, производящая полностью синтетическое масло, включает в свои смеси различные присадки, поэтому вам следует провести исследование, прежде чем добавлять одну из них в свой автомобиль. Вы хотите знать, какую защиту может обеспечить ваше полностью синтетическое масло.
Вы должны подумать о том, что вы хотите получить от полностью синтетического масла, прежде чем заливать его в машину и ездить с ним.Некоторые полностью синтетические масла созданы для обеспечения превосходной защиты от износа, в то время как другие отлично подходят для тех, кто хочет сделать свои двигатели чище. Вам решать, какое полностью синтетическое масло выбрать в зависимости от конкретных потребностей вашего автомобиля.
Что такое синтетическое смешанное масло?
В то время как полностью синтетическое масло является полностью синтетическим маслом, этого нельзя сказать о смешанном синтетическом масле. Смесь синтетических масел существует на рынке всего около 50 лет, но произвела большой фурор благодаря тому, что принесла на стол. Популярность этого масла постепенно растет, и однажды оно может обогнать полностью синтетическое масло.
Итак, что представляет собой синтетическое масло ? Ну, это тип масла, который содержит смесь синтетических базовых масел и обычных моторных масел. Как и в случае с полностью синтетическим маслом, каждая из компаний, создающих смесь синтетического масла, использует несколько иной подход к этому. Но независимо от того, как они смешивают свои синтетические смеси масел, все эти компании могут предоставить масла, которые превосходят обычные масла.Смесь синтетических масел обеспечивает большую защиту и производительность двигателя автомобиля, чем обычное масло.
Как видите, как полностью синтетическое масло, так и смешанное синтетическое масло являются лучшими вариантами, чем обычное масло. Но важно помнить, что термины «полностью синтетическое масло» и «синтетическое смешанное масло» не взаимозаменяемы. Когда вы едете с одним или другим, в вашу машину будут попадать два очень разных типа масла. Понимание различий между ними жизненно важно для защиты двигателя вашего автомобиля.
В чем разница между синтетической смесью и полностью синтетическим маслом?
На этом этапе вы, надеюсь, должны знать намного больше о полностью синтетическом масле и синтетическом смешанном масле, чем вы знали в начале этого поста. Но вы все еще не знаете основных различий между синтетической смесью и полностью синтетическим маслом. И из-за этого вы все еще можете не знать, что лучше поставить в машину, когда в следующий раз поедете менять масло.
По этой причине мы хотели бы разбить некоторые из основных различий, которые вы обнаружите между синтетической смесью иполное синтетическое масло. Это должно помочь вам понять, какой тип синтетического масла впредь заливать в машину. Давайте ответим на эти вопросы о синтетической смеси и полностью синтетическом масле, чтобы лучше понять, какое масло вам следует выбрать…
Какой из них лучше для вашего автомобиля?
Мы хотим начать наш ответ на вопрос с того, что и полностью синтетическое масло , и синтетическое масло являются лучшими вариантами для вашего автомобиля, чем обычное масло. Выбрав любой из вариантов, вы сделаете для своей машины отличную вещь. Но в конце концов, большинство экспертов говорят, что полностью синтетическое масло будет лучшим выбором для вашего автомобиля. Он обеспечит вашему двигателю всю необходимую защиту с того момента, как вы начнете использовать его в автомобиле.
Можно ли сказать, что смесь синтетических масел тоже этого не сделает? Конечно нет. Он также обеспечит надежную защиту вашей машины.Но оно не будет таким эффективным, как полностью синтетическое масло. Полностью синтетическое масло содержит присадки, необходимые для защиты двигателя на долгие годы, поэтому в этой конкретной категории оно получает преимущество перед синтетическим смешанным маслом.
Какой из них дешевле?
Хотя полностью синтетическое масло считается лучшим вариантом для защиты двигателя вашего автомобиля, вам придется заплатить за него довольно высокую цену. Полностью синтетические масла обычно примерно на 30 процентов дороже, чем синтетические масла, а это означает, что вам придется платить немалые деньги каждый раз, когда вы идете на замену автомобильного масла, когда вы используете полностью синтетическое масло.
Означает ли это, что вам не следует выбирать его в качестве предпочтительного варианта? Не обязательно, поскольку, как вы увидите через секунду, долговечность полностью синтетического масла может оправдать его цену. Но если у вас ограниченный бюджет и вам нужно заменить масло в автомобиле, смешанное синтетическое масло превзойдет обычное масло, не разбивая банк, как полностью синтетическое масло. Это дает синтетическому смешанному маслу предпочтение здесь в синтетическом смешанном масле vs.полная дискуссия о синтетическом масле.
Что нужно менять чаще?
Как мы уже упоминали, говоря о ценах на смешанное синтетическое масло по сравнению с полностью синтетическим маслом, полностью синтетическое масло прослужит вам очень, , очень долго, по сравнению с обычным маслом. В то время как большинство обычных масел необходимо менять каждые 3000-6000 миль в большинстве случаев, существует множество полностью синтетических масел, которые могут работать от 10000 до 15000 миль. Можете ли вы представить, как было бы хорошо, если бы вам больше не приходилось постоянно менять масло, когда вы переходите на полностью синтетическое масло?
Смесь синтетических масел также значительно улучшит срок службы обычных масел по сравнению с обычными маслами. Но вы обнаружите, что срок службы большинства синтетических масел составляет лишь малую долю от срока службы полностью синтетических масел. В то время как полностью синтетические масла должны оставаться на пробеге от 10 000 до 15 000 миль, вы часто получите от 6 000 до 7 500 миль из синтетических смесевых масел.Это означает, что полностью синтетическое масло завоюет толпу в том, что касается этого аспекта смеси синтетических масел по сравнению с полностью синтетическим маслом.
Какой из них поможет вашей машине прослужить дольше?
Независимо от того, какое масло вы заливаете в машину, в конечном итоге у вас будет одна и та же цель: продлить срок службы вашей машины как можно дольше. Те времена, когда автомобили продержались всего 100 000 миль или около того, давно прошли. Сегодня многие современные автомобили прослужат 200 000 миль, если не больше, и люди ожидают, что они смогут сделать это с легкостью.
Хорошая новость заключается в том, что как полностью синтетические масла, так и смешанные синтетические масла способны продлить жизнь вашему автомобилю на 200 000 миль. Они оба выдержат практически все, что вы в них бросите, и заставят двигатель вашего автомобиля гудеть еще долгие годы. И они оба делают это более эффективно, чем обычные масла, когда вы едете с ними в машине.
Какая из них сделает это лучше? Многие эксперты скажут вам, что полностью синтетическое масло почти всегда выигрывает в этом отношении над синтетическим смешанным маслом.Но определенно стоит отметить, что оба типа синтетического масла стремительно продлят срок службы двигателя вашего автомобиля. Вы не ошибетесь, выбрав любой из них для своего автомобиля.
Какой из них используется чаще?
Многие люди все еще привыкают к идее замены обычного масла синтетическим. Поэтому, когда они идут на это, во многих случаях они чувствуют себя более комфортно, используя полностью синтетическое масло, а не смешанное синтетическое масло.Им также нравятся все преимущества, которые они получат при использовании полностью синтетического масла в автомобиле по сравнению с синтетическим смешанным маслом. В результате в большинстве автомобилей, вероятно, чаще используется полностью синтетическое масло.
Но с учетом того, что почти 50 процентов владельцев автомобилей теперь используют синтетическое масло в своих автомобилях, соотношение смеси синтетических масел по сравнению с полностью синтетическим маслом начинает становиться более равномерным. Люди узнают о плюсах и минусах использования синтетической смеси по сравнению с полностью синтетическим маслом и выбирают то, которое лучше всего соответствует их потребностям.Это приводит к тому, что в наши дни два типа синтетического масла используют почти равное количество людей.
Синтетическая смесь или полностью синтетическое масло: что выбрать?
Если вы застряли с нами так долго, то вы должны знать почти все, что вам нужно знать о спорах о синтетической смеси и полностью синтетическом масле. И вы должны быть готовы выбрать один вариант вместо другого в зависимости от преимуществ, которые вы получите, когда это сделаете. В любом случае, перейти на синтетическое масло для вашего автомобиля вместо обычного масла на данный момент не составляет труда.Вы окажете огромную медвежью услугу, если не заметите этого.
Вы также окажете огромную медвежью услугу своему автомобилю и, в частности, двигателю, если не будете менять масло достаточно часто. Важно регулярно менять масло, чтобы защитить двигатель на долгие годы. Убедитесь, что вы установили график замены масла и придерживались его, чтобы не беспокоиться о проблемах с двигателем, мешающих вашему автомобилю.
Что такое полностью синтетическое, полусинтетическое и минеральное моторное масло?
Нормальный диапазон рабочих температур двигателя составляет от 90 ° C до 105 ° C.Если бы не тщательное использование моторного масла, двигатель и коробка передач перестали бы работать из-за перегрева. Обычно это вызвано трением поршня, работающего о цилиндр и движущиеся шестерни. Когда вы используете хорошее моторное масло, оно не только помогает снизить износ двигателя более чем на 70%, но также сохраняет ваш двигатель прохладным, работает лучше и сжигает меньше топлива. Есть по существу 3 типа моторных масел, а именно. минеральное моторное масло, полусинтетическое моторное масло и полностью синтетическое моторное масло.
Минеральное моторное масло
Минеральное масло или обычные масла, как их иногда называют, — это просто нефтяные масла, обработанные для работы в широком диапазоне температур.Эти типы моторных масел можно использовать в обычных условиях движения. Минеральные моторные масла обычно необходимо менять каждые 3000 км / сек.
Полусинтетическое моторное масло
Полусинтетическое моторное масло — это минеральное масло, смешанное с синтетическими маслами для повышения производительности двигателя. Это достигается за счет получения смеси, которая поддерживает правильную вязкость моторного масла как при высоких, так и при низких рабочих температурах двигателя.
Полностью синтетическое моторное масло
Полностью синтетическое моторное масло производится с помощью минеральных масел на молекулярном уровне.Это очищает моторное масло от примесей и делает молекулы более однородными по структуре, что позволяет использовать полностью синтетические масла в самых сложных условиях, автоспорте и экстремальных климатических условиях. Synthetic Oil — моторные масла с максимальными эксплуатационными характеристиками, которые даже снижают образование шлама. Эти моторные масла также обладают улучшенными моющими свойствами, которые борются с коррозией и нагаром в двигателе.
Понимание значений SAE
Очень часто можно встретить такие значения, как 20W-40, 10W-50, 5W-40, SAE 30 и т. Д.на фасованных канистрах моторного масла. Очень важно руководствоваться значением SAE, рекомендованным производителем вашего автомобиля или мотоцикла для вашего автомобиля. Чтобы помочь вам понять простую науку, лежащую в основе этих значений, моторные масла тестируются путем нагревания до 100 ° C и пропускания через вискозиметр, где записанное значение дает вам значение двух последних цифр в вышеупомянутой номенклатуре. Цифра, указанная перед W, обозначает значение вязкости масла при низких температурах. Таким образом, чем теплее становится двигатель, тем тоньше становится моторное масло, а чем холоднее двигатель (особенно во время запуска), тем гуще моторное масло.Итак, в идеале вам нужно моторное масло, которое поддерживает диапазон функциональной вязкости при высоких и низких температурах. Вам также может потребоваться отметить, что моторные масла, в которых просто упоминается SAE 30 или любое другое число после номенклатуры SAE, просто предлагают вам значение вязкости масла при 100 ° C, а не значение в холодном состоянии.
Как применить полученные знания при выборе моторного масла
Если вы водите / ездите на автомобиле / мотоцикле, ориентированном на рабочие характеристики, оптимальным может быть полностью синтетическое моторное масло со значением SAE 5W-40 для автомобилей или 10W-50 для мотоциклов.В этом случае значение 5/10 SAE гарантирует, что моторное масло будет вязким, достаточно для циркуляции через двигатель во время холодного запуска, а значение 40/50 SAE гарантирует, что масло не станет слишком жидким. через резкое ускорение. Теперь, если вы управляете чем-то вроде хэтчбека / седана или стандартным мотоциклом для поездок на работу, тогда, чтобы получить максимальную отдачу от своего автомобиля / мотоцикла, класс 20W-40 в случае мотоцикла или класс 10W-40 в случае автомобиля. Это гарантирует, что ваш автомобиль будет работать с с максимальным потенциалом, а также защитит ваш двигатель.
Точно так же для дизельных двигателей SUV и UV подходит минеральное масло премиум-класса 15W-40, потому что дизельному двигателю требуется больше времени для прогрева, в то время как двигатель также работает при более низкой рабочей температуре. Когда дело доходит до тракторов с дизельным двигателем с высоким крутящим моментом, вам может понадобиться что-то, что обеспечит максимальную производительность вашего двигателя в сложных климатических условиях. Масло класса 20W-40, предпочтительно с добавками, снижающими углеродистость, позволяет вашему трактору работать с с оптимальной производительностью. Когда дело доходит до грузовиков, важно выбрать всесезонное моторное масло , которое обеспечивает хорошую пленочную защиту в различных условиях текучести и температуры. Итак, если ваш грузовик имеет турбонаддув, выберите всесезонное моторное масло, созданное с использованием технологии Pro EGR, в противном случае всесезонное моторное масло с добавленными молекулами бустера также поможет вашему грузовику работать с в течение более длительного времени.
Приведенная выше информация представляет собой простое руководство, которое поможет вам понять, какое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля.Однако всегда лучше использовать масло той марки, которую рекомендует производитель автомобиля (OEM).
Полностью синтетическое масло | Автомобильные моторные масла PEAK®
ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ МОТОРНОГО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ:
Что такое синтетическое моторное масло?
Синтетическое моторное масло — это автомобильная смазка, созданная искусственно путем синтеза нефти с различными химическими соединениями. Синтетическое моторное масло может выдерживать экстремальные температуры, существующие в современных двигателях, обеспечивая эффективность двигателя.
Преимущества синтетического масла: стоит ли синтетическое масло?
Синтетическое масло обычно стоит дороже по сравнению с обычным маслом, но это связано с его эффективностью и преимуществами. Синтетическое масло в долгосрочной перспективе стоит намного меньше из-за более длительного интервала замены масла. Обычное масло нужно менять чаще, чтобы сохранить его работоспособность.
Синтетические масла также могут выдерживать экстремальные температуры. Присадки, содержащиеся в синтетических маслах, намного эффективнее удерживают тепло, чем обычные масла.Это снижение нагрева предотвращает перегрев транспортных средств, снижает нормальный износ двигателя и может сэкономить ваши тысячи на расходах на техническое обслуживание транспортного средства на протяжении всего срока его службы.
Синтетические масла обычно работают лучше, чем обычные масла, что делает ваш автомобиль более эффективным, что может улучшить его топливную экономичность. Регулярная замена синтетического моторного масла в автомобиле позволяет автомобилю работать с максимальной производительностью, что обеспечивает максимальную экономию топлива.
Не все синтетические масла одинаковы. PEAK® предлагает полностью синтетическое моторное масло высочайшего качества для обеспечения максимальной эффективности работы вашего автомобиля. Полностью синтетические масла PEAK® выдерживают высокие температуры, вызывают повреждение отложений в двигателе, холодную погоду, износ двигателя и сильное трение при пуске.
Какое синтетическое масло самое лучшее?
PEAK® предлагает лучшее синтетическое масло на рынке. Полностью синтетическое моторное масло PEAK® превышает требования гарантии в Северной Америке для U.S., европейские и японские легковые и малотоннажные грузовики с бензиновыми и бензиновыми двигателями с турбонаддувом, в которых указаны API SN, SL, SJ или SH и которые соответствуют самым высоким стандартам США по защите автомобильных двигателей от износа.
Как производится синтетическое масло?
Синтетическое масло производится путем химического модифицирования компонентов сырой нефти путем комбинирования присадок, улучшающих характеристики двигателя.
Как часто нужно менять синтетическое масло?
Интервалы замены синтетического масла могут составлять от 5000 до 15 000 миль в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.В среднем, замена синтетического масла может происходить каждые 10 000 миль. Для среднестатистического водителя это примерно 1 замена масла в год, что огромная разница по сравнению с обычным моторным маслом.
Если вы не уверены в последней замене масла, вы можете визуально проверить синтетическое моторное масло, чтобы определить, пришло ли время для замены масла. Когда синтетическое моторное масло начинает приобретать черный цвет, возможно, пришло время его заменить. Щелкните здесь, чтобы посетить центр PEAK® DIY и узнать больше о замене масла.
Как долго действует синтетическое масло?
Синтетическое масло может прослужить до 15 000 миль, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить правильный интервал замены масла для вашего автомобиля. Интервалы замены синтетического масла длиннее, чем у обычного масла.
Синтетическое масло против обычного масла: синтетическое масло лучше?
Да, синтетическое масло работает намного лучше, чем обычное масло. Синтетическое масло снижает износ вашего автомобиля, улучшает экономию топлива, предотвращает перегрев и обеспечивает максимальную производительность вашего автомобиля.
Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом?
Да, вы можете безопасно смешивать синтетическое масло с обычным обычным маслом, однако это не рекомендуется. Комбинирование различных типов масел с различными присадками может иметь химические эффекты, которые либо дестабилизируют, либо нейтрализуют масло, снижая общую эффективность масла. Все моторные масла производятся на основе комбинации базовых масел и присадок.
.

Резко пропало сцепление: Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

29.07.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.

Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.

Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.

Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.

Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.

Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.

Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Что делать если пропало сцепление на ВАЗ 2107
Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.
Причины по которым может провалиться педаль сцепления
Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.
Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.
Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/c94d0a9s-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/1C8dUJQdLak?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.
В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.
Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления
Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой. Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.
Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:
Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.
Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.
Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается
Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:
Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.
Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.
причины, что делать и как доехать до СТО
Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.
Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.
Почему западает педаль сцепления
Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:
Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.
Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.
Как управлять автомобилем без сцепления
Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.
Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.
Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:
Первым делом остановите двигатель автомобиля;
Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.
Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:
Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.
Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.
Загрузка…
Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?
Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.
Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления
Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.
Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.
По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.
Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.
Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.
Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.
Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:
Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
Послабление пружины.
Механические повреждения цилиндра.
Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.
В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.
Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно
Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.
Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.
Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.
Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.
Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.
Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.
По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.
Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.
Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:
Снимаем расширительный бачок.

Для этого откручиваем 2 гайки крепления.
При этом шланг можно не отсоединять, просто убираем всю конструкцию в сборе в сторону.

Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощью WD-40.
Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.

Снимаем фиксирующую скобу на креплении педали.

Извлекаем шплинт, на котором держится вилка главного выжимного цилиндра.

Больше в салоне ничего разбирать не придется.
Главное – не потерять небольшую втулку, расположенную в месте крепления.
Срываем болт крепления главного цилиндра.

Подготавливаем новый главный выжимной цилиндр сцепления Дэу Ланос.

Отсоединяем подвод (патрубок) от цилиндра.
Расшатываем и извлекаем старый цилиндр.

Кстати, если возникнут проблемы с ходом педали, то можно просто подтянуть болт.

Проводим обратную сборку.
С салона проверяем как становится вилка, она должна стать как раз между двумя креплениями.

Прокачиваем систему сцепления до момента, когда начнет вытекать чистая тормозная жидкость.

При необходимости доливаем новую тормозную жидкость.

Подключаем шланг.
На этом работы по замене главного выжимного цилиндра сцепления можно считать завершенными.
Пропало сцепление на ваз 2107

Лада 2107 , 241 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Ремонт педали сцепления и замена рабочего цилиндра ВАЗ-2107
<noscript><img src='/800/600/https/www.autoopt.ru/product_pictures/big/c2b/930977_2.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/6XVfuxNGMyk?wmode=opaque&rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…
Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ~~ут убивать-звоните~~ хуже — приезжайте».
Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.
Полный размер
Залез под машину, а там — пружины уже нет).
Полный размер
Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.
Полный размер
Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.
Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.
Полный размер
Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать».
Полный размер
Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.
Полный размер
Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.
Полный размер
Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.
Полный размер
При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.
Полный размер
В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уп
www.drive2.ru
Lada 2107 , 241 тыс.
без капиталки › Logbook › Ремонт педали сцепления и замена рабочего цилиндра ВАЗ-2107

Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…
Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ~~ут убивать-звоните~~ хуже — приезжайте».
Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.
Zoom
Залез под машину, а там — пружины уже нет).
Zoom
Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.
Zoom
Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.
Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.
Zoom
Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать».
Zoom
Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.
Zoom
Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.
Zoom
Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.
Zoom
При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.
Zoom
В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.
Zoom
Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль.
Теперь перейдем к педали сцепления, заметил у нее увеличенный люфт, должно было быть до 2 мм, а было где-то около 5 мм. Оказалось, что на толкателе ГЦС и пальце педали имеется серьезная выработка, хотя, они периодически смазывались.
Zoom
Zoom
Новый и старый толкатель
Толкатели в продаже были, а вот педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборках тоже не дал результата — везде были с выработкой.
Решил это дело высверлить и закрутить болт вместо пальца, как раз нашелся подходящий от подвески одинакового диаметра 10 мм.
Zoom
www.drive2.com
Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем — Лада 2107, 1.
6 л., 2006 года на DRIVE2
Всем привет!
Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.
Полный размер
Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.
В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.
Полный размер
Так, нам необходимо вооружиться:
— ~~Кувалдой~~
— Рожковым ключом на 8 и 13
— Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
— Плоской и фигурной отверткой
— ВД-40 или аналог, металлической щеткой
— Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
— Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
— Чистой баночкой под ~~анализы~~ жидкость
Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.
Полный размер
Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.
Полный размер
Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.
Полный размер
Подлезть сложно, но можно
С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.
Полный размер
Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.
Полный размер
Кончик торчит
Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.
Полный размер
Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты.
Полный размер
Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.
Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.
Полный размер
2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
Полный размер
www.drive2.ru
Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Как заменить главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107
Если вы стали замечать, что со стороны педали сцепления видны подтеки из под манжеты, и под капотом мокрый след в месте крепления цилиндра, при этом наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, плохо выжимается сцепление — значит пора менять главный цилиндр сцепления.
Полный размер
Течет из под манжеты
Покупаем новый цилиндр сцепления и выкраиваем время для ремонта — при хорошей сноровке можно уложиться в час времени.
Полный размер
Так, нам необходимо вооружиться:
— Рожковым ключом на 8 и 13
— Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
— Плоской и фигурной отверткой
— ВД-40 или аналог, металлической щеткой
— Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
— Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
— Чистой баночкой под жидкость
Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.
Полный размер
Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.
Полный размер
Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.
Полный размер
Подлезть сложно, но можно
С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.
Полный размер
Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.
Полный размер
Кончик торчит
Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.
Полный размер
Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты.
Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик.
Полный размер
Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.
Полный размер
2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
Полный размер
4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.
Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.
Разоберем старый цилиндр и посмотрим почему же он начал пропускать. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.
Полный размер
Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.
Полный размер
Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.
Полный размер
То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено, резиновые колечки неплотно прижимают.
Полный размер
Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.
www.drive2.ru
Резко пропало сцепление: рассказываю как я доехал до СТО и как тронуться на светофоре без сцепления | Мистер Мастер
Приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня я бы хотел рассказать о теме, которая является кошмаром каждого автомобилиста, но может коснуться каждого. Именно поэтому нужно быть готовым к любой внештатной ситуации на дороге.
Ситуация произошла лично со мной, поэтому это будет не просто инструкция к действию, а личный опыт!
как ехать без сцепления
как ехать без сцепления
Ситуация произошла прям в центре города, вечером когда я возвращался с работы. Я начал притормаживать что бы подстроиться под поток, и по привычке выдавил сцепление что бы переключиться на более низкую передачу, но двигатель начал глохнуть, а при попытке воткнуть пониженную раздался ужасный скрежет коробки передач.
Я понял — у меня пропало сцепление! Оно давно находилось у меня в плачевном состоянии, и требовало замены, но все было некогда, да и денег осоо не было, но вот как говорится дотянул.
Делать было не чего, нужно было как-то добраться до сервиса. Поэтому пришлось вспоминать как ездить без сцепления, из видео которое я как-то посмотрел.
Возможно многие удивятся, но да, ездить без сцепления можно и в аварийной ситуации позволительно. Сцепление разъединяет колеса с мотором в момент его выжима. Поэтому все, что нужно что бы переключить передачу без сцепления, это попасть в оптимальные обороты двигателя, когда скорость вращения валов в коробке примерно равна. Это где то 2-2,5 тысячи оборотов.
Педаль сцепления просто втопилась
Педаль сцепления просто втопилась
Но самое главное: как тронуться на светофоре без сцепления?!
Записывайте или запоминайте: останавливаемся у светофора и глушим авто, включаем первую передачу, как только загорится зеленый, заводим авто, он сразу попытается поехать, в этот момент даем немного газа и переключаемся на вторую.
Конечно долго издеваться над коробкой так не получится, но до автосервиса или дома, дотянуть вполне можно
Признаков отказа сцепления — Мастерская трансмиссии Reno, NV
Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.
Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль.Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks
Часто к симптомам неисправности муфты обжимной муфты относятся:
Педаль сцепления шумит при включении и выключении
Дребезжание педали сцепления при ускорении
Педаль сцепления пульсирует
Педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой
Педаль сцепления не включается
Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
При переключении передач происходит шлифование
Не удается включить передачу
Что такое сцепление? Как работает сцепление?
Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля. Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.
Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.
Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.
Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление. Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.
Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:
Диск сцепления — подключается к трансмиссии
Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
Трос — соединяет педаль сцепления и вилку
Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
Маховик — соединяется с двигателем
Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
Выжимной или «выкидной» подшипник
Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм
Каковы признаки пробуксовки сцепления?
Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен. Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если у вас проскальзывает сцепление, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.
Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:
Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
Сломаны опоры двигателя.
Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины заедания сцепления:
Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное усилие.
Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?
Признак неисправности сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления
Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления». ”
Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.
Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении
Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.
Возможные причины вибрации или дребезга:
Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
Диск сцепления застеклен
Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
Деформированный прижимной диск или маховик
Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
Прижимная пластина с горячими точками
Опорный подшипник изношен или поврежден
Износ маховика
Признак отказа сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует
При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления. В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.
Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.
Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления болтается или скользит
Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.
Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:
Воздух в гидросистеме
Мало жидкости в резервуаре
Утечка из шланга или трубы
Негерметичное соединение
Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня
Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается
Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения. Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.
Признак неисправности сцепления 7: Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание на нейтрали
Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит из изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут осложнения.
Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение
Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.
Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.
Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу
Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, болтающимся или не заедает, как раньше. В механической системе у вас могут быть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.
Clutch Repair Sparks & Reno, NV
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня. Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.
Узнайте больше о признаках отказа сцепления
Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической трансмиссии reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, пробуксовывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии
Консультация специалиста: каковы симптомы отказа сцепления?
Сцепление выглядит простым, но это основная часть автомобиля (Изображение iStock / irman).
Неисправность сцепления может оставить вас в затруднительном положении. Сцепление — одна из тех частей автомобиля, которые многие из нас считают само собой разумеющимся.Эта третья педаль, расположенная слева от акселератора и тормоза, имеет фундаментальное значение для работы механической коробки передач.
Вот где небольшая самодиагностика может принести дивиденды. Если вы знаете, что ваше сцепление выходит из строя, вы можете зарезервировать машину в гараже, прежде чем она оставит вас на высоте. И вы можете делать покупки вокруг, чтобы получить самую лучшую возможную сделку.
Хорошая новость — сцепления часто не просто терпят неудачу. Будут некоторые характерные симптомы. Вот что вы должны остерегаться.
Что такое пробуксовка сцепления?
Первое, о чем следует знать, — это проскальзывание сцепления. Когда вы выбираете новую передачу, отпускаете педаль сцепления и продолжаете пытаться ускориться, вы заметите, как работает двигатель, хотя вы не набираете скорость так быстро, как обычно. Когда сцепление буксует, вы также можете почувствовать едкий запах гари, а иногда даже увидеть дым.
Что означает пробуксовка сцепления?
В механизме сцепления используется пластина или диск, которые за счет трения соединяются с маховиком, где они движутся с одинаковой скоростью. Если срок службы фрикционного материала подходит к концу, диск сцепления начнет двигаться со скоростью, отличной от скорости маховика. Это не позволит передать полную мощность двигателя через коробку передач на опорные колеса.
Обычно запускается сцепление скользит задолго до того, как выйдет из строя Как только вы это заметите, закажите машину в исправить это. Вы сможете пригнать его туда своим ходом за один раз это вам подходит и без паники из-за того, что вас неожиданно оставили без машины.
Сцепление связывает коробку передач с двигателем (Изображение iStock / GregorBister)
Что такое заедание сцепления?
Проблема, противоположная пробуксовке сцепления, возникает, когда диск сцепления
не отсоединяется от маховика. Входной вал коробки передач все еще вращается, и поэтому сложно включить передачу без скрежета. Иногда вообще не включаешь передачу.
Что заставляет сцепление не отпускать?
В былые дни был трос, который соединял механизм сцепления с педалью. Это может привести к растяжению сцепление не отпускать. Трос заменен на гидравлический механизм. с использованием рабочего и главного цилиндров. Они могут иметь утечки и другие дефекты. которые предотвращают создание достаточного давления жидкости для выключения сцепления. Грустно, часто не так много предупреждений, прежде чем возникнут эти проблемы.
Другие внезапные проблемы
Назад в день, сцепление кабели рвались, оставив вас в затруднительном положении. Внезапный отказ сцепления также может быть вызвано проблемами с прижимными пластинами, которые прижимают фрикционную пластину к маховик.Если пружины за этими пластинами выйдут из строя, вы можете почувствовать педаль сцепления слишком тяжелая, и вы потеряете драйв.
Это сцепление или коробка передач?
Вы в машине и боретесь Чтобы выбрать или переключить передачу, виновато сцепление или коробка передач? Есть Вы можете выполнить простой тест, который определит любой из этих способов. Включите двигатель выключите и посмотрите, сможете ли вы выбрать передачу. Если можете, то обычно это проблема со сцеплением; если вы не можете, тогда проблема будет в коробке передач или рычаге переключения передач.
Как долго прослужат сцепления?
Сцепление изнашивается в процессе эксплуатации. Как и в случае с почти всеми другими компонентами автомобиля, то, насколько быстро это произойдет, зависит от того, как автомобиль управляется. Относитесь к своему сцеплению с уважением, и вы сэкономите больше миль; это так просто. Сцепление должно длиться от 60 000 до 80 000 миль. Но если с ним злоупотребляли и поскользнулись в течение всего срока службы, это расстояние может сократиться вдвое.
Сколько стоит замена сцепления?
Это основной компонент и не дешевый.Для большинства семейных автомобилей новое сцепление стоит от 400 до 500 фунтов стерлингов. Но ходите по магазинам, и вы можете заплатить меньше.
Скотт Уилсон, менеджер по автомобилям и работе с клиентами Green Flag
Связанные
Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается
Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию.Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.
Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, посредством диафрагменной пружины оказывает постоянное усилие на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.
Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы.Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с вращательными поворотами, вызывая чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.
Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью
Растяжение или обрыв троса сцепления
Утечка в гидравлической системе сцепления
Тяга не отрегулирована
Несовместимые запчасти для вторичного рынка
Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления
Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления
Необходимые материалы
Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
SAE / набор метрических головок
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.
Проверка состояния троса сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.
Шаг 2. Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.
Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если проблема требует внимания сейчас, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.
Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления
Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность
Необходимые материалы
Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.
Затем опустите автомобиль на домкраты. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния гидросистемы сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.
Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.
Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.
Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверьте состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.
Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.
Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована
Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления
Необходимые материалы
Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.
В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.
Проверка настроек регулировки тяги сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.
Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.
Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.
Проверьте затяжку регулировочной гайки.
Шаг 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.
Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы
Примечание : Некоторые запасные части похожи на изготовление, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.
Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запасных частей
Необходимые материалы
Ходьба
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / Набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.
В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.
Проверка несовместимых запчастей на вторичном рынке
Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.
Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.
Примечание : Если педаль сцепления была заменена педалью вторичного рынка, вам необходимо проверить расстояние от педали сцепления до пола.
Часто у кого-то установлена нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не полностью выключается, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.
4 Признаки неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2021 г.)
Последнее обновление 20 декабря 2019 г.
Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическим сцеплением. Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие сигналы до того, как система выйдет из строя полностью.
Как работает главный цилиндр сцепления
В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилкой сцепления.Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.
Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по магистралям сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления. Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.
См. Также: Общие причины механической трансмиссии, которую трудно переключить
4 верхних признака неисправности главного цилиндра сцепления
Вот четыре наиболее распространенных признака того, что главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя.Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.
# 1 — Жидкость муфты низшей передачи
Главный цилиндр сцепления будет иметь низкие и высокие отметки на стороне резервуара, указывающие на безопасный объем жидкости сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.
После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем.Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.
Хроническая утечка жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.
# 2 — Мягкая или пористая педаль сцепления
Заметили ли вы, что ваша педаль сцепления стала немного легче и ее легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается.Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.
Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему. Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.
# 3 — Точка взаимодействия внезапно изменилась
Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков. Вы клянетесь, что умеете водить клюшкой, может, вы просто устали.
Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.
Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу во включении сцепления, если даже сможете включить передачу. вообще.
Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.
Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле
# 4 — Темная жидкость для сцепления
Если вы недавно заменили жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений в главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.
Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания. Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.
Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления дешевая:
Слейте старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
Долейте свежую жидкость в резервуар.
Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
Если ваша жидкость потемнеет в течение нескольких дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.
Стоимость замены главного цилиндра сцепления
В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.
В некоторых автомобилях все, что необходимо, — это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).
Если вы попросите профессионала заменить главный цилиндр сцепления, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от 180 до 420 долларов, всего .
Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, поэтому в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.
Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.
Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом.Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Для получения дополнительной информации обратитесь к заводскому руководству по вашему конкретному автомобилю.
Пять основных признаков того, что сцепление вашего полугрузовика может выйти из строя
31 июля 2017, 18:33 Опубликовано Writer
Профессиональные водители полуприцепов проводят много времени за рулем, поэтому они без труда могут плавно вести такое большое животное по дороге. Изучение того, как работает сцепление и как правильно им управлять, обеспечит комфортную езду.
Что такое сцепление? Проще говоря, сцепление — это механизм, который регулирует мощность от двигателя к трансмиссии. Также имеется тормоз сцепления — этот механизм предотвращает вращение первичного вала трансмиссии, позволяя трансмиссии и шестерням правильно выровняться, включая передачу, когда грузовик находится в состоянии покоя. Педаль сцепления — одна из трех педалей; это крайний левый.
Вам может потребоваться ремонт полуприцепа в Мемфисе, штат Теннесси, если вы обнаружите один или несколько из следующих признаков неисправности сцепления:
Проскальзывающее сцепление: Езда с изношенным фрикционным диском означает, что меньше материала для захвата маховик и нажимной диск.Эта проблема часто наблюдается, когда при включенном сцеплении частота вращения двигателя выше нормы. Скольжение происходит из-за отсутствия трения, чтобы все было крепко удерживать. Или вы можете почувствовать, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, и ускорение будет медленнее — это очень распространенная проблема износа сцепления. Еще один признак пробуксовки сцепления — запах гари.
Липкое сцепление: Сцепление грузовика, которое не выходит из зацепления после нажатия педали, является большой проблемой в одном или нескольких из трех типов сцепления: стержневом, тросовом и гидравлическом.Лучше всего назначить встречу со своим механиком до того, как проблема усугубится.
Жесткое сцепление: Хотя вы не хотите бороться со сцеплением, сверхмягкое сцепление тоже не идеальное решение. Педаль сцепления не должна быть ослабленной или легко нажимаемой, но также не должно быть затруднений при включении и отключении. Если ваша педаль сцепления делает последнее, а также работает жестко или не может выключить сцепление, это называется жестким сцеплением, и это проблема.
Недостаточная отдача педали сцепления: Жесткое сцепление также может играть роль в недостаточной отдаче педали сцепления. Перед включением сцепление должно пройти не менее двух дюймов. Любые более или менее отказы указывают на то, что сцепление вашего полуприцепа нуждается в немедленном ремонте.
Необычный шум трансмиссии: Несмотря на то, что полуприцепы являются громкими транспортными средствами, слышны нормальные шумы, а также необычные шумы. Водители грузовиков должны уметь различать звуки исправной трансмиссии и неправильные звуки. Скрежет и визг при переключении передач могут указывать на неисправный механизм сцепления.Сразу же посмотрите на свою установку!
Если ваша большая буровая установка является вашим источником существования, то регулярное техническое обслуживание грузовика имеет решающее значение, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов или слишком длительного простоя в работе. Независимо от типа обслуживания буровых установок или ремонта полуприцепов в Мемфисе, штат Теннесси, вы можете быть уверены, что компетентная и опытная команда United Diesel Power позаботится о вас. Свяжитесь с нами в любое время и расскажите, чем могут помочь наши механики и техники!
Категория: Ремонт полугрузовиков
Этот пост был написан писателем
Нажимной диск сцепления — Симптомы, указывающие на отказ нажимного диска сцепления
«Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 30 000 до 240 000 километров.Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Непрерывное движение, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и движение сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, влияющие на срок полезной службы сцепления.
Признаки отказа сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Чтобы понять проблему и ее источник, необходимо внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и ее производительностью.
Признаки отказа сцепления часто включают:
Педаль сцепления шумит при включении и выключении
Дребезжание педали сцепления при ускорении
Педаль сцепления пульсирует
Педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления на ощупь шатается или тускнеет
Педаль сцепления не включается
Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
При переключении передач происходит шлифование
Не удается включить передачу
Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении
Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления». ”
Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.
Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении
Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.
Возможные причины вибрации или дребезга:
Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
Диск сцепления застеклен
Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
Деформированный прижимной диск или маховик
Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
Прижимная пластина с горячими точками
Опорный подшипник изношен или поврежден
Износ маховика
Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует
При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления. В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.
Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.
Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления расшатывается или становится губчатой
Если педаль сцепления на ощупь болтается или пориста, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.
Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:
Воздух в гидросистеме
Мало жидкости в резервуаре
Утечка из шланга или трубы
Негерметичное соединение
Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня
Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается
Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.
Признак неисправности сцепления 7: Коробка передач издает скрежет, завихрение или щебетание на нейтрали
Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала.
Признак неисправности сцепления 8: Заедание при переключении передач
Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным. Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.
Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки.В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, требующий замены. Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.
Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу
Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи.Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, болтающимся или не заедает, как раньше. В механической системе у вас могут быть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления. ”
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы помочь вам с проблемами сцепления!
Источники кредита
https://generaltransmissionreno.com/clutch-failure-symptoms/
Все мнения, выраженные в этой статье, не являются обязанностью ни издателя, ни поставщика.
знаков, что моя механическая коробка передач выходит из строя?
Если вы водите машину с механической коробкой передач, вы можете рассчитывать на некоторые вещи, которые другие водители не получают.Во-первых, у вас есть возможность контролировать свой опыт вождения до такой степени, с которой водители автоматических трансмиссий просто не могут сравниться. Вы также можете не осознавать этого, но при правильном уходе механические трансмиссии, как правило, дольше остаются без обслуживания и требуют меньшего вмешательства в сервисный центр в течение всего срока службы, чем автоматические трансмиссии.
Понимание того, когда вам необходимо, чтобы квалифицированный специалист по ремонту трансмиссии осмотрел вашу механическую коробку передач, также является ключом к сокращению затрат на ремонт механической трансмиссии. Это связано с тем, что проблемы с передачей данных могут быстро нарастать, поэтому решение проблемы, как только она обнаруживается, является ключевым моментом, а умение выявлять эти проблемы становится невероятно важным.
Общие предупреждающие знаки с механической коробкой передач
Если у вас возникла одна из следующих проблем, вам следует немедленно проверить свой автомобиль на наличие проблем с механической коробкой передач:
Сцепление буксует при переключении передач. Запах гари и высокие обороты двигателя при отпускании педали — оба признака проскальзывания.
Педаль сцепления кажется странной. Хотя может и не возникать особого ощущения, описывающего его странность, это просто хорошая идея — проверить автомобиль, когда сцепление начинает работать по-другому.
Скрежет при переключении коробки передач. Это может произойти, когда вы переключаете передачу без должного включения сцепления, поэтому убедитесь, что вы переключаете нормально. Если он все еще скрежещет или если сцепление полностью переместится на половицы и оно скрежет, то у вас возникнут проблемы, за которыми нужно следить.
Если трансмиссия не включается, вероятно, вы имеете дело с гидравлическим давлением. Это происходит, когда есть утечка, соединяющая главный и подчиненный цилиндры.
Странные запахи вообще. Даже если запах не обязательно является запахом гари, как вы ожидаете, когда сцепление пробуксовывает, он может указывать на другие проблемы. Сервис — это всегда хорошая идея, когда запах выхлопных газов вашего автомобиля меняется.
Задержки в движении также являются большим признаком проблем с трансмиссией.Если вы чувствуете, что ваше переключение происходит через секунду или две после того, как оно должно было щелкнуть, значит, ваша трансмиссия больше не переключается плавно.
Любые странные звуки, кроме указанных здесь, также должны быть проверены.
Различия между ремонтом механической и автоматической трансмиссии
Если вы не знакомы, важно знать разницу в обслуживании автоматических и механических коробок передач. В целом, механические коробки передач немного дешевле в ремонте, и они рассчитаны на длительный срок службы, и многие люди сообщают о десятилетии или более, прежде чем потребуется замена сцепления.Автоматические трансмиссии также служат долго, но их промывка жидкостью и переключение требуют большего внимания и происходят чаще, поэтому они требуют большего обслуживания.
Утечки жидкости — обычная проблема для автоматических трансмиссий, но не столько для устройств с ручным управлением. Это происходит из-за того, что жидкости становятся незащищенными или уплотняются, что, естественно, может быть нарушено, когда вы работаете с системами высокого давления, которые постоянно работают.
Если у вас возникли проблемы с механической коробкой передач и весь ваш предыдущий опыт связан с автоматическими трансмиссиями, то вам необходимо понимать, что гораздо более вероятно, что вы столкнетесь с пробуксовкой сцепления или другими симптомами из приведенного выше списка, чем с крупномасштабной утечкой жидкости. Это просто природа конструктивных различий между ними.
Регулярное техническое обслуживание и механические коробки передач
Если вы привыкли к автоматическим коробкам передач, может быть сложно понять, как распознавать признаки неисправности механической коробки передач; тем не менее, приведенное выше руководство поможет вам, как и регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля. Возможно, вам не потребуются промывки и замена жидкости для механической трансмиссии транспортного средства, но своевременная замена других жидкостей и профилактическое обслуживание означает, что профессиональный наблюдатель будет чаще контролировать ваш автомобиль.Наличие дополнительного набора глаз может помочь выявить и диагностировать любые проблемы на ранней стадии.
Запись на ремонт МКПП
Если вы снова столкнулись с какой-либо из проблем, перечисленных выше, обязательно свяжитесь с Sun Auto Service сегодня. Наши специалисты обладают опытом, необходимым для диагностики и ремонта неисправностей механической или автоматической трансмиссии уже сегодня.

« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 664 Следующая »

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Передние	Задние	Передние	Задние
1. 4 TSI (110 kW)	215/65 R 16 98 H 4×4	2.0	2.0	2.3	2.5
	235/55 R 17 99 H 4×4	2.0	2.0	2.3	2.5
	235/50 R 18 97 H 4×4	2.0	2.0	2.3	2.5
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/65 R 16 98 V 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
	235/55 R 17 99 V 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 V 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TSI (147 kW)	235/55 R 17 99 V 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TSI (147 kW)	235/50 R 18 97 V 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (103 kW)	215/65 R 16 98 H 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7
	235/55 R 17 99 H 4×4	2. 2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 H 4×4	2.2	2.2	2.5	2.7

Двигатель	1,3л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.	1.6л, 8-кл.	1.6л, 8-кл.
Длина, мм.	4166	4166	4166	4116
Ширина, мм.	1611	1611	1611	1611
Высота, мм.	1444	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424
Шаг передних, мм	1365	1365	1365	1365
Шаг назад, мм	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм.	170	170	170	170
Объем багажника максимальный, л	345	345	345	325
Кузов / количество дверей	Седан / 4.
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1300	1452	1596	1596
Тип цилиндра	В строке
Количество цилиндров	4	4	4	4
Ход поршня, мм	66	80	80	80
Диаметр цилиндра, мм	79	76	79	79
Отжим	8,5	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндре	2	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	72/5600	75/5400	75/5400
Крутящий момент	92/3400	104/3400	116/3200	116/3000
Вид топлива	АИ-92.	АИ-92.	АИ-92.	АИ-92.
Привод	Задний	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	MCPP / 4.	MCPP / 4.	MCPP / 4.	MCPP / 5.
Передаточное число главной пары	4,1	4,1	4,1	4,11
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Шестерня червячная
Объем топливного бака, л	39	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	145	150	150	155
Снаряженная масса автомобиля, кг	1035	1035	1035	1050
Допустимая полная масса, кг	1435	1435	1435	1445
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с	18	17	17,5	16
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км	9,5	9,8	10,1	10,3

модель автомобиля	Снаряженная масса
Масса вагона 1111, вес окуня	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятков 2110	1020 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2105, масса пять	1060 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки	1045 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2107, масса семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девять	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2112, масса двенадцати	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четверки	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, весовые позиции	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Chevrolet Cruise (вес Chevrolet Cruze)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива)	1410 кг
Сколько весит газ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько газа доступно 2402, газа 2403, газа 2404	1550 кг
Сколько весит газ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Масса Москвич 2140.	1080 кг
Масса Москвич 2141.	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ	1825 кг
Сколько уаз яз 469	1650 кг
Сколько весит уаз патриот	2070 кг
Сколько весит уаз охотник	1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля Nissan X-Trail)	1410-1690 кг
Сколько весит автомобиль Nissan Qashqai	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Ford Focus (сколько весит Ford Focus)	965-1007 кг
Масса автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Масса автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Масса автомобиля Ford Cuga (сколько будет весить Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Ford Escort (сколько будет весить Ford Escort)	890-965 кг
Масса автомобиля Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Масса автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Масса автомобиля Renault Sandero (сколько весит Renault Sandero)	941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка)	1329-1484 кг
Масса автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Масса автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3)	1245-1306 кг
Масса автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5)	2035 кг
Масса автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит фольксваген туарег)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит фольксваген поло)	1173 кг
Масса автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat)	1260-1747 кг
Сколько весит Toyota Camry (вес Toytta Camry)	1312-1610 кг
Сколько весит Toyota Corolla (Вес Toyota Corolla)	1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Selika (вес Toyota Celica)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько может Kia Sportage (вес KIA Sportage)	1418-1670 кг
Сколько может Kia LED (вес KIA CEED)	1163-1385 кг
Сколько весит kia picnto (вес kia picanto)	829-984 кг

Минеральные моторные масла
Mineral	Минеральное моторное масло
Advanced Mineral	Минеральное моторное масло высшего исполнения
Mineral Mixed Fleet	Минеральное моторное масло для смешанного парка
Multigrade	Многокомпонентное минеральное моторное масло
Моторные масла на синтетической основе
Synthetically Fortified	Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30 %
Synthetic Based	Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов до 30 %
Synthetic Technology	Синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов менее 50 %
Полусинтетические моторные масла
Semi Synthetic	Полусинтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов не менее 50 %
Синтетические моторные масла
Fully Synthetic	Полностью синтетическое моторное масло с содержанием синтетических компонентов 100 %

Класс вязкости по SAE	Низкотемпературная вязкость
Класс вязкости по SAE	Проворачиваемость стартером при температуре,°С	Прокачиваемость масляным насосом при температуре,°С
OW-:	-30	-35
5W-:	-25	-30
10W-:	-20	-25
15W-:	-15	-20
20W-:	-10	-15
25W-:	-5	-10

Категория масла	Рекомендуемая область применения и свойства масла
Класс A – моторные масла для бензиновых двигателей
A1	Двигатели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига (2,6-3,5 мПа.с)*. Могут быть непригодны для некоторых моделей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или справочниками
А2	Большинство умеренно форсированных двигателей с нормальным интервалом замены масла. Не предназначены для высокофорсированных двигателей
А3	Высокофорсированные двигатели и/или при увеличенных интервалах замены масла, рекомендуемых автопроизводителями. Всесезонное применение маловязких масел. Тяжелые условия эксплуатации, определяемые производителями двигателей. Масла стойкие к деструкции вязкостных загущающих присадок
А4	Зарезервирована для перспективных двигателей с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания
А5	Высокофорсированные двигатели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля. Масла стойкие к деструкции
Класс B — моторные масла для легконагруженных дизелей
В1	Дизели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей дизелей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или справочниками
В2	Большинство дизелей (преимущественно с разделенной камерой сгорания) с нормальным интервалом замены масла. Могут быть непригодны для высокофорсированных дизелей
В3	Высокофорсированные дизели и/или при увеличенных интервалах замены масла, рекомендуемых автопроизводителями. Всесезонное применение маловязких масел. Тяжелые условия эксплуатации, определяемые производителями дизелей. Масла стойкие к деструкции
В4	Дизели с непосредственным впрыском топлива. Масла стойкие к деструкции. Могут быть использованы в тех же условиях, что и категория В3-98 выпуск 2
В5	Дизели, конструкция которых допускает применение снижающих трение энергосберегающих масел, маловязких при высокой температуре (+150 °С) и большой скорости сдвига. Могут быть непригодны для некоторых моделей дизелей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля. Масла долгоработающие и стойкие к деструкции
Класс E — моторные масла для тяжелонагруженных дизелей
Е2	Большинство дизелей без наддува и с турбонаддувом, работающие в средних и тяжелых условиях эксплуатации с нормальным интервалом замены масла
Е3	Дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I и Евро II и работающие в тяжелых условиях. Допускается увеличенный интервал замены масла, если это рекомендовано автопроизводителем. Масла обладают высокими моющими свойствами, препятствуют полировке цилиндров, износу, росту вязкости от накопления сажи, а также обладают высокой стойкостью к старению
Е4	Высокофорсированные дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I, Евро II и Евро III и работающие в особо тяжелых условиях с увеличенными интервалами замена масла согласно рекомендациям автопроизводителей. Масла стойкие к деструкции, обеспечивающие лучшую чистоту поршней, меньший износ и рост вязкости из-за накопления сажи по сравнению с маслами категории Е3-96 выпуск 4
Е5	Высокофорсированные дизели, выполняющие требования по выбросу токсичных веществ Евро I, Евро II и Евро III и работающие в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла согласно рекомендациям автопроизводителей. Масла стойкие к деструкции, обеспечивающие особо хорошую чистоту поршней, предотвращение полировки цилиндров, износ и образование отложений в турбокомпрессоре. По сравнению с маслами категории Е3-96 выпуск 4 обладают меньшим ростом вязкости от накопления сажи и лучшей стойкостью к старению

Преимущества и недостатки синтетического масла
Преимущества	Недостатки
Устойчив к окислению и химической деградации	Дороже
Лучше выдерживает перепады температур (холодные и горячие)	Возможное осаждение / отделение присадки
Лучше течет при низких температурах	Немного ниже экономия топлива при движении по шоссе
Может образовывать меньше шлама и поверхностных отложений
Увеличенные интервалы замены масла
Более прочная толщина пленки при более высоких температурах и более высоких нагрузках

Синтетический вариант	Преимущества	Недостатки
Полиэфир или диэфир (Группа V)	Самый высокий индекс вязкости, самая низкая точка застывания, самая высокая термическая стабильность	Может быть неприемлемым при наличии проблем с накоплением влаги. Не может иметь знаков классификации услуг API.
ПАО (Группа IV)	Отличный индекс вязкости, отличная температура застывания, отличная термическая стабильность	В некоторых случаях может вызвать утечку. Стабильность добавки при низких температурах в течение длительного времени может быть проблемой.

Рекомендуемое давление в шинах Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 2007-2011 гг

Volkswagen Tiguan 2011-… гг

Размеры и давление в шинах Volkswagen Tiguan

Размеры и давление накачки воздуха в шинах Volkswagen Tiguan

Принцип работы датчика давления в шинах на тигуан

Принцип работы датчика давления в шинах

Преимущество опции

Технические характеристики

Датчик давления в шинах хендай

Датчик давления в шинах мазда

Фольксваген тигуан

Датчики давления в шинах и возможные проблемы с ними на VW Tiguan

Датчик давления в шинах: безопасность водителя и пассажиров — в колесах

Принцип работы и функции

Возможные неисправности и их признаки

Как установить и настроить датчик?

Как отключить устройство?

Видео «Обзор систем контроля давления в шинах»

Система контроля давления в шинах (Шасси / Колеса и диски / Volkswagen Tiguan 2007-2015)

Датчик давления в шинах фольксваген тигуан

VW Tiguan: Индикатор давления в шинах – базовая установка

Обзор основных датчиков Volkswagen Tiguan

Обзор основных датчиков для Volkswagen Tiguan

Датчик дождя

Датчик давления в шинах

Датчик давления масла

Датчик температуры воздуха (окружающей среды)

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Летние и зимние шины на Тигуан, а также немного о давлении

Размерность

Давление

Замена

Зимние

Летние

Датчик давления в шинах BH Sens ( Huf ) 5Q0907275F для Volkswagen Tiguan II 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Датчик давления в шинах фольксваген тигуан

Стапель-Авто

Все-детали

ИнфоКар

Разбор Туарег

Легион — запчасти БУ из Европы

Разбор Volkswagen на Стартовой

Разборка на Дубнинской

Разбор VolksWagen и Audi в Бирюлево

Магазин запчастей на Можайке ВАКА-АВТО

Обзор основных датчиков Volkswagen Tiguan

Обзор основных датчиков для Volkswagen Tiguan

Датчик дождя

Датчик давления в шинах

Датчик давления масла

Датчик температуры воздуха (окружающей среды)

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчики для Фольксваген Тигуан (Volkswagen Tiguan): давления в шинах, дождя, масла, температуры воздуха

Установка системы прямого измерения давления в шинах (RDKS, TPMS-2)

Особенности работы системы

Комплект RDKS

Подключение

Датчики

Кодирование

размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TDi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 2.0TSi

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi (DBA-5NCTH)

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

Volkswagen Tiguan I Facelift 2013 1.4TSi (DBA-5NCTH)