Регулировка зазора клапанов на 4-тактных скутерах

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем, задаем вопросы.
Настройка зазора клапанов
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.
Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Внимание! Если Вы ставите новую головку — перед регулировкой выкрутите максимально регулировочные винты клапанов! Иначе по неосторожности можно погнуть клапана.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Ну вот, все готово, попутного Вам ветра!

Источник:
Журнал «Мото»

Просмотров: 43100

Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.

Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.

Регулировка зазоров клапанов, может потребоваться не только когда детали начинают стучать от естественного износа, но ещё и после ремонта двигателя (когда снималась головка), о котором подробно можно почитать вот здесь. И если даже стук от клапанного механизма не слышен, это не говорит о том, что с зазорами всё нормально. Ведь бывает, что наоборот зазоры уменьшаются со временем. Это может произойти после ремонта головки и притирки клапанов, когда на седле и рабочей фаске тарелки клапана, после их притирки друг с другом, появляется по кругу шероховатая поверхность, которая на доли миллиметра пристукивается от работы клапана, и клапан немного углубляется в седло (и от этого между торцом стержня клапана и регулировочной шайбой зазор уменьшается) . А раз зазоры уменьшены, то клапана при работе неполностью закрываются, от этого теряется мощность мотора, и клапана или сёдла могут прогареть.

Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12  тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.

Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.

Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется. Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.

Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.

Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.

Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.

Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.

Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром),  резиновые патрубки и саму  батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).

Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.

Метки на роторе зажигания.
1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.

При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.

По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.

Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.

Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).

Когда снимете клапанную крышку, внимательно осмотрите то, что откроется вашему взору (на предмет износа), особенно натяжку цепи ГРМ . Затем выкрутите все свечи зажигания (чтобы крутить было легко) и прокрутите коленвал вашего двигателя, за указанный выше в тексте болт, пока метка Т не совпадёт с риской 3 на картере мотора (см. фото выше). Когда метки совпадут, это значит, что поршень первого и четвёртого цилиндров, находятся в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.

Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).

Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала  должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот  момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.

Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.

Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.

Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их  на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.

Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм. ,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.

Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).

Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).

Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).

Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).

Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.

Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.

Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).

После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).

Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.

Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).

Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.

Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).

Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ  подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.

Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.

Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.

Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.

Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.

Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.

На двигателе установлены два распределительных вала, которые тоже нельзя менять местами. Чтобы их впоследствии не перепутать, сразу на валах отыщите метки (IN — это впускной, а EX — выпускной). Если всё же не найдёте меток, то нанесите свои. Затем снимите цепь со звёздочек распредвалов и натянув её, зафиксируйте в натянутом положении с помощью верёвки или кабеля (см. фото), иначе она может провалиться в картер мотора. После этого извлеките оба распределительных вала. Коленчатый вал, как я говорил ранее, должен быть установлен по метке Т. Это пригодится, чтобы потом установить распредвалы как они стояли, правильно по меткам , которые тоже имеются на звёздочках распредвалов.

Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.

Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.

Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н)   где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.

Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости,  цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.

Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.

Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).

Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.

Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).

Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.

Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.

Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.

После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.

Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом,  динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.

Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.

Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.

Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).

На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!

.

Регулировка клапанов Кубота

Каждый владелец старается использовать достаточно дорогое и проверенное временем масло. Однако, вне зависимости от него, износ внутренних элементов осуществляется с той или иной скоростью. В результате этого, через много лет эксплуатации или большого пробега, требуется подвергнуть ремонту часть элементов газораспределительного механизма. Если сказать точнее, то будет необходима регулировка клапанов кубота, которая должна быть выполнена грамотно.Регулировка клапанов Кубота

Увеличение зазора клапанов ведет к неисправности двигателя в ближайшем будущем

Опытные владельцы машин отлично знают, что зазор между клапанами и распределительным валом только увеличивается. Понять, что необходима регулировка клапанов kubota можно по характерному стуку. Со временем он лишь становится громче и его легко удается выявить на фоне работы других механизмов и узлов. Конечно же, когда мотор оказался разогрет, звук может пропасть. Но стараться не замечать его не следует. Ведь игнорирование может стать причиной необходимости в крайне дорогом ремонте. Подразумевается что регулировка клапанов кубота в 1505 влечет за собой замену регулировочных шайб или регулировку с помощью контргайки в зависимости от принципа регулировки.

Опытные автомеханики советуют с регламентированной периодичностью проверять зазор элементов, чтобы вовремя предупредить неполадки. Как правило, первую проверку следует провести после 1 тысячи моточасов (около 20 тысяч километров пробега в автомобильном эквиваленте). Если же регулировка необходима, то ее выполняют до того, как будет заменено масло.

Особенности регулировки клапанов

Как известно, на рядовой цилиндр приходится два клапана. Задача одного заключается в запуске смеси воздуха и топлива, а другого — в удалении отработавших газов. Заведует работой клапанов газораспределительный механизм.

Осуществляется

• первым делом двигатель должен остыть полностью;
• далее нужно приготовить плоский щуп, который используется для проверки зазоров;
• установить поршень в верхнюю мертвую точку;
• ослабить на регулировочном винте гайку, и настроить требуемый размер;
vзатянуть гайку;
• вновь проверить зазор. Щуп должен заходить в зазор с усилием.

После того, как все клапаны кубота были отрегулированы, запустить двигатель. Посторонние звуки должны отсутствовать.

Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

Хотя двигатели Cummins, которыми сегодня комплектуются автомобили марки «Камаз», отличаются высокой надежностью и большим моторесурсом, им непременно требуется регулярное техобслуживание. В числе прочего очень важно периодически осуществлять регулировку клапанов. Согласно официальной инструкции производителя, данную процедуру следует выполнять не реже, чем через каждые 240 тыс. км пробега. Однако помимо плановых работ, необходимость в регулировке клапанов может возникнуть и по иным причинам.

Первыми признаками, которые могут свидетельствовать о необходимости проведения регулировки, являются посторонние металлические стуки, появившиеся в подкапотном пространстве, повышение «аппетита» силовой установки, или снижение ее мощности. Если проигнорировать эти симптомы и своевременно не отрегулировать клапаны, то дальнейшая эксплуатация мотора способна вызвать каскад новых поломок в ДВС.

Причины разбалансировки клапанов

Важно понимать, что регулировка зазоров на клапанах будет бесполезным занятием, если не устранена изначальная причина проблемы. К числу технических причин относятся поломки, связанные с некачественным или несвоевременным обслуживанием:

• неверно выставленные зазоры клапанов или неверная очередность затягивания болтов на головке цилиндра во время предыдущего обслуживания двигателя;
• физический износ или поломка элементов ГРМ;
• использование некачественной охлаждающей жидкости, вызвавшее перегрев двигателя;
• испорченный воздушный фильтр, пропускающий в цилиндры вместе с воздухом еще и грязь;
• использование загрязненного или некачественного моторного масла, в том числе по причине несвоевременной замены маслофильтра или самого масла;
• частичное несгорание топлива вследствие других поломок или низкого качества самого топлива.

К числу эксплуатационных причин относится перегрев силовой установки, чрезмерно долгая работа в режиме повышенных оборотов, злоупотребление эфиром при зимнем пуске двигателя.

Порядок выполнения регулировки

В первую очередь следует предупредить, что все работы по обслуживанию клапанов производятся исключительно на остывшем двигателе, то есть когда температура жидкого охладителя не превышает 60 градусов.

Чтобы добраться до клапанов, нужно демонтировать крышку двигателя и прокладку под ним. Следующая задача — провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень на первом цилиндре оказался в своей верхней мертвой точке. Когда коленвал окажется в правильном положении, приступайте к замерам зазоров на следующих клапанах:

• в 4-цилиндровых моторах — 1И, 1Е, 2И и 3Е,
• в 6-цилиндровых — 1И, 1Е, 2И, 3Е, 4И и 5Е.

Обозначения: И — впускной клапан, Е — выпускной.

На впускных клапанах минимальное значение зазора должно составлять 0,152 мм, максимальное — 0,381 мм. На выпускных клапанах нужные показатели — 0,381 мм и 0,762 мм соответственно.

Правильность зазора легко определить с помощью измерительного щупа, который должен входить между крейцкопфом и гнездом коромысла с некоторым усилием. Для регулировки зазора следует ослабить контргайку и откорректировать его. Оптимальными значениями считаются 0,254 мм на впускном клапане, и 0,508 мм на выпускном.

Выставив зазор заново, затяните контргайку и непременно еще раз используйте измерительный щуп, дабы убедиться в правильности выставленного зазора.

Отрегулировав клапана с указанными выше номерами, проверните коленвал на 360° и замерьте зазоры на остальных клапанах. Когда все клапаны будут отрегулированы, нужно вернуть обратно прокладку и крышку двигателя. При этом, возможно, придется использовать новую прокладку, если старая потрескалась или деформировалась.

Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя

74. Проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят раз в два года (через 20 000—30 000 км пробега), а также по необходимости.

Зазор клапанов обязательно проверяют после ремонта головки блока цилиндров. Для этой операции нужно специальное оборудование, но, в принципе, производить ее может и сам водитель. Иногда подрегулировать зазоры приходится даже в дороге.
Наличие зазоров компенсирует изменения размеров металлических деталей при нагревании и является обязательным условием нормальной работы двигателя: при малых зазорах клапаны и их седла подгорают, при больших зазорах снижается мощность; в любом случае уменьшается эффективность работы двигателя и срок службы его деталей.

75. О неправильно отрегулированных зазорах клапанов говорит следующее.

При слишком больших зазорах возникает характерный металлический стук. Неплотное закрытие выпускного клапана, вызванное неправильной регулировкой зазоров, приводит к «выстрелам» в глушителе. Неплотное прилегание впускного клапана, обусловленное теми же причинами, имеет следствием «чиханье» в карбюраторе.
Слишком большие зазоры приводят к неустойчивости работы (вплоть до остановки двигателя на холостом ходу). Кроме того, при неправильно отрегулированных зазорах снижается мощность двигателя, он неравномерно работает на высоких оборотах.
Величина зазоров изменяется вследствие естественного износа клапанного механизма.

76. При подозрении на плохо отрегулированные зазоры «прослушайте» двигатель через стетоскоп или отвертку.
Стетоскоп для прослушивания должен быть с высоким тоном и частотой. Если над местами расположения клапанов со стороны головки цилиндров прослушивается металлический стук на фоне общего глухого шума на малых и средних оборотах, то либо зазоры плохо отрегулированы, либо детали изношены.

77. Для выполнения операции вам потребуются следующие инструменты:
— плоский щуп соответствующей толщины;
— два плоских ключа, отвертка либо специальное приспособление для регулировки зазоров;
— ключ для снятия крышки клапанов.

78. Измерение зазоров клапанов выполняется на холодном либо горячем двигателе в зависимости от требований производителя.
Во всех отечественных автомобилях данные по величине зазора клапанов приводятся в расчете на холодный двигатель. «Холодный» означает остывший полностью, до температуры окружающего воздуха, «горячий» — нагретый до рабочей температуры.
В двигателе с верхними клапанами зазоры клапанов при нагревании не уменьшаются, как это происходит в двигателе с нижними клапанами, а увеличиваются, что обусловлено разницей в тепловой расширяемости материалов, из которых изготовлены детали в двигателях типа ohv и ohc.

79. Измерение зазора клапанов выполняется в следующем порядке.

Если замер должен производиться на горячем двигателе, нагрейте его до рабочей температуры. Откройте крышку клапанной коробки.
Выверните свечи зажигания из всех цилиндров, чтобы обеспечить вращение коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра, который вы регулируете, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В таком положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора. Для этого нужно провернуть коленвал (например, перемещая колеса автомобиля на включенной наивысшей передаче или другим способом). Момент нахождения поршня в ВМТ легко установить, наблюдая за метками для установки зажигания.

Определите, какие клапаны являются впускными, а какие выпускными, по положению впуска и выпуска трубопроводов.
Если зазор нуждается в регулировке, отпустите контргайку на регулировочном болте, установите при помощи регулировочного болта необходимый зазор, затяните контргайку и опять проверить зазор.
Вставьте щуп соответствующей толщины в зазор. Он оптимален, если щуп входит и выходит из него с трудом

Проверните коленвал на 180° (пол-оборота), если двигатель 4-цилиндровый, или на 120° (треть оборота), если двигатель 6-цилиндровый, и промерьте зазоры клапанов в очередном цилиндре (напомним, что порядок зажигания 1—3—4—2 в четырехцилиндровом и 1—5—3—6—2—4 в шестицилиндровом двигателе), то есть следующими проверяем зазоры в клапанах третьего (четырех-цилиндровый) или пятого (шестицилиндровый) цилиндров.
Продолжайте далее в соответствующем порядке.

80. Зная цикл открытия и закрытия клапанов в соответствующих цилиндрах, операцию проверки можно ускорить.
Дело в том, что одновременно с клапанами цилиндра, в котором оканчивается такт сжатия, закрыт и впускной клапан того цилиндра, где начинается такт выпуска, и выпускной клапан цилиндра, где заканчивается такт впуска. Таким образом, проверку и регулировку зазоров для всех клапанов можно произвести в двух положениях коленвала.

81. В автомобилях ВАЗ-2108, -2109 регулировка зазора осуществляется регулировочными шайбами.
Толщина регулировочных шайб может составлять от 3 до 4,25 мм. Шайбы подбирают следующим образом. Отверните гайки, снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, выверните свечи зажигания. Удалите масло из масляных ванн в головке цилиндров.

82. Проверьте, чтобы на поверхности кулачков распредвала не было раковин, следов износа, глубоких рисок.
Вращая по часовой стрелке коленчатый вал болт крепления шкива привода генератора или другим способом, совместите метку на шкиве распредвала с установочным выступом на задней защитной крышке. Такое положение будет соответствовать верхней мертвой точке в первом и четвертом цилиндрах. Затем доверните коленчатый вал еще на 40—50° (на 2,5—3 шкива распредвала). Не забывайте, что если проворачивать коленвал за отверстия шкива или болт распределительного вала, то можно повредить болт и зубчатый ремень привода.

Проверьте зазоры у первого и третьего кулачков. Если щуп входит с трудом, с легким защемлением, значит, зазоры нормальны. Если нет, шайбу замените более толстой или тонкой. Провернув коленвал на пол-оборота вперед, отрегулируйте зазоры пятого и второго кулачков. Еще на 180°, и наступает очередь восьмого и шестого кулачков.
Еще пол-оборота, и следуют четвертый и седьмой кулачки. После регулировки зазоров залейте масло в масляные ванны в головке цилиндров так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными шайбами оказались в масле, и установите крышку головки блока цилиндров.

83. Отрегулировав зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и прослушайте, как он работает в разных режимах.

Если шум все равно прослушивается, возможно, клапаны неправильно притерты или разбиты на концах либо превышен зазор во втулках.
Зазоры в клапанах можно регулировать и специальным приспособлением

Регулировка зазоров клапанов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Как отрегулировать зазор клапанов на двигателе 5S-fe? — 2 ответа

Как регулируется зазор клапанов на двигателях 5S-fe, Тойота Камри? Кто говорит что есть гидрокомпенсаторы и они сами регулируются, кто говорит что на них сверху есть тарелочки, которыми нужно подбирать толщину для зазора, что бы не стучали клапана. Заранее спасибо за ответ.

1

Последння редакция:

Зазор клапана

Внимание !!! Это черновик, это это только черновик, пожалуйста, не используйте эти инструкции для выполнения этой процедуры так как есть ошибки и орфографические ошибки, а также куча плохих вещей, которые могут обязательно взорвать свой двигатель. Пожалуйста, сообщайте о любых комментариях и исправлениях в DanO. — Спасибо.

ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ

Сделай сам Дом

Клапан Оформление

Обзор

Клапанный зазор — это расстояние или зазор между кулачком и верхом клапана. Поскольку у NSX есть коромысла между кулачком и клапаном, мы измеряем этот зазор как расстояние между кулачком и подушкой коромысла (где выступ кулачка приводит в действие коромысло). Регулируем зазор поворотом установочный винт, расположенный на конце коромысла. Внизу этого винт эффективно опирается на верхнюю часть клапана, поэтому, поворачивая винт по часовой стрелке перемещает коромысло вверх к кулачку (меньший зазор), и отпадает (больше зазор), если винт повернуть против часовой стрелки. Нам необходимо время от времени проверять и регулировать клапанный зазор, потому что эти компоненты немного изнашиваются при использовании, и зазор может выпасть из указанный диапазон приводит к дополнительному износу (недостаточный зазор) или потере работоспособность и шумный двигатель (слишком большой клиренс). Это был наш коллективный опыт того, что зазор клапанов NSX остается в пределах допустимого пределы обслуживания между интервалами обслуживания. Хонда подняла сервис интервал для автомобилей 1996 года через каждые 30 км миль и моделей 1997+ регулируется на 30 км, а затем через каждые 60 км миль. мы можем нанести некоторый ущерб нашим двигателям, если установим слишком узкие зазоры, наряду с дополнительным износом мы можем сделать так, чтобы клапаны не сидели должным образом, что может привести к повреждению клапанов, что не очень хорошо $$$. К счастью, потратив немного времени и уделив внимание деталям, это легко избегать. Наша цель — сохранить допуск в рамках руководства по обслуживанию. спецификации и стараемся соответствовать нашим настройкам и измерениям. Первые несколько зазоров, которые мы проверяем и регулируем, могут быть немного расстраивает и занимает немного времени, но мы скоро научимся это действительно становится довольно легко.После того, как я закончу все 24 замеры / корректировки, Я обычно возвращаюсь и быстро перепроверяю их снова, просто чтобы убедиться, что все хорошо. Подробнее о клапане оформление с www.nsxprime.com Часто задаваемые вопросы о NSX.

Инструменты и расходные материалы

Подготовка инструментов: нам понадобится обычная торцевая головка на 10 мм, Головка на 12 мм для штатной распорки или шестигранный ключ на 9 мм для большинства послепродажных стоек, торцевая головка на 19 мм (такая же, как у торцевой гайки) с длинным удлинителем (не менее 16 дюймов) и комбинированный ключ на 17 мм (без изображения).Ну и щупальца нужны манометры (0,006 и 0,007 дюйма). Микро динамометрический ключ полезен, если вы не привыкли затягивать винты с низким крутящим моментом.

Подготовьте специальные инструменты: 07MAA-PR70120 ключ для контргайки толкателя и 07MAA-PR70110. регулятор толкателя. Эти специальные инструменты позволяют легко регулировать клапан. оформление. Совет: нарисуйте букву «X» сверху и по бокам регулятора толкателя с помощью маркер краски. Эта визуальная справка позволяет сэкономить время в реальном времени.

Подготовьте особые детали: неплохо иметь голову уплотнения крышки и немного скрепления Honda, чтобы заменить любое поврежденное или ухудшилось.Я заменил свой только один раз и снял с себя одеяло несколько раз, чтобы вам не пришлось менять уплотнения. Каждая крышка имеет два уплотнения, одно маленькое, которое закрывает отсек ремня ГРМ, и одно уплотнение. большой, закрывающий остальную часть крышки. Также есть три раунда кольцевые уплотнения, закрывающие отверстия для розжига. Я никогда не заменял мои, но я, вероятно, заменю их просто для удовольствия, когда в следующий раз у меня будут обложки выключенный.

Подготовьте машину и механика: Коврик для обслуживания стоит вложение на эту процедуру — плюс выглядит круто.Убедись вы позволяете себе достаточно времени и энергии, чтобы хорошо поработать с этим процедура. Если вы оказались в нехватке времени или разочаровались Вы всегда можете закрыть люк двигателя и вернуться к проекту позже. Вы можете найти короткую табуретку или что-то подобное, чтобы стоять на ней, чтобы добраться до выпускные кулачки. Я стою на запаске с нескользящим ковриком под ним. Примечание: мы должны выполнить эту процедуру с холодным двигателем (под 100F). Снимите пояс или любые украшения, которые будут царапать краску, когда вы прислониться к машине.

Снять крышки клапанов

Шаг 1: Поднимите автомобиль до можно и снять правое заднее колесо.

Шаг 2: Снимите катушку крышки и катушки (Шаги 2 — 5b)

Шаг 3а: (Снимите переднюю крышку) снимите клапан PCV, приводной боковой жгут проводов, крышки жгута бокового пассажира, и латунные прокладки (см. рисунки вверху и внизу)

Шаг 3b: отсоедините передний кислородный датчик (нажмите на язычок и Разъедините) и снимите разъемы зажигания с дороги

Шаг 3c.Снимите переднюю крышку клапана: мы будем использовать 10-миллиметровый глубокий колодец. гнездо для снятия двух гаек, расположенных в нижней части резьбовых стержней. торчит из крышки (см. рисунок выше). Используя тот же ключ, мы можно удалить по 4 черных ореховых ореха с каждого угла крышки. Как только орехи будут удалены, попробуйте поднимите крышку на несколько сантиметров, это сломает уплотнение прокладки и сломает освободите шесть резиновых шайб втулки. Эти шесть шайб — настоящая боль, я собирать все шесть из них, прежде чем снимать крышку, так как они имеют тенденцию потеряться; таких шайб 4: по 1 под каждую гайку желудя вы удалили и два в центре вокруг 2 стержней с резьбой.

Шаг 4: (Снимите заднюю крышку) Снимите разъем заднего кислородного датчика, Шланг сапуна задней крышки (используйте плоскогубцы для пружинного зажима), 4 гайки желудя, 2 центральных гайки и уплотнительные шайбы. Слегка приподнимите голову и осторожно поверните на 90 градусы поворота пассажира сторону крышки назад. Будьте осторожны, чтобы не повредить ремень ГРМ или резиновое уплотнение крышки, затем осторожно вытащите крышку.

Измерение и регулировка Зазор клапана

Замеряем клапанный зазор по зазору или люфту между кулачком и соответствующим коромыслом.Чтобы измерить этот разрыв, мы необходимо убедиться, что клапаны для цилиндра, который мы измеряем, находятся в закрытом состоянии. позиция. Мы делаем это, помещая соответствующий поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такт сжатия, который гарантирует, что и впускной, и выпускной клапаны полностью закрыты, и кулачки не входят в зацепление с коромыслами. К счастью. нам легко разместить наши клапаны таким образом. Цифры от 1 до 6 выбиты на внешней стороне впускного кулачка. шкив на переднем ряду цилиндров.Когда номер на кулачковом шкиве совпадает с крышка ремня газораспределительного механизма (см. рисунок внизу справа), то поршень находится в ВМТ.

Позиционирование кулачка для измерения / регулировки
Чтобы установить поршень / кулачок в ВМТ, убедитесь, что трансмиссия в нейтраль и используйте торцевую головку 19 мм и длинный удлинитель, чтобы повернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока на нем не будет выбит желаемый номер цилиндра кулачковый шкив совмещен с крышкой привода ГРМ.Коленчатый вал должен поворачивайтесь с умеренным усилием, поэтому, если вы обнаружите, что действительно опираетесь на гаечный ключ, затем дважды проверьте, чтобы убедиться, что коробка передач включена. нейтральный. Вращение вала против часовой стрелки — нехорошее дело, проскочить зуб на ремне ГРМ, а это плохо. На картинке ниже показано цилиндр № 6 находится в ВМТ, и клапаны готовы к измерению / регулировке.

Измерение зазора впускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр банк)

Измерение зазора выпускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр банк)

Для измерения зазора клапана нам необходимо вставить щуп. между подушкой коромысла и измеряемым кулачком.Изучите два Схемы руководства по обслуживанию выше и обратите внимание, как мы измеряем от центра ряд цилиндров наружу. Кончик калибра должен торчать из-под кулачка. и укажите на регулировочный винт — мы можем увидеть это, когда настроим впускной клапаны. Иногда щуп имеет тенденцию смещаться в сторону средний коромысло, поэтому дважды проверьте положение манометра, чтобы убедиться, что он ниже правильное коромысло. Совет: чтобы облегчить измерения, я удаляю все, кроме Калибры 0,006 и 0,007 дюйма из моего набора.

… скоро появятся лучшие фотографии (как только я получу эту чертову сбрось мою правую руку )

Одна из самых неприятных задач, связанных с этой процедурой, — это выяснение того, как правильно позиционировать гайковерты на ощупь на выхлопе сторона. Я всегда считаю, что инструмент контргайки нужно наклонять под большим углом. по горизонтали, чем я ожидаю, чтобы поместиться на контргайки выхлопной системы.

Порядок корректировки
Эту процедуру можно выполнить несколькими способами: мы можем начать с корректировки только впускные клапаны на всех цилиндрах или по одному ряду цилиндров или переходите от банка к банку в последовательности с номерами на шкиве кулачка — как Пока мы задействуем все 24 клапана, порядок не имеет значения.Если это твой в первый раз, возможно, будет проще начать с цилиндра №4 и работать с ряд передних цилиндров №4, №5 и №6, что дает вам время разобраться в нем прежде чем заняться задним берегом, который менее доступен.

Теперь давайте подробно рассмотрим измерение и настройку зазор для клапана:

Измерение
Начнем с простого, цилиндра №4, который расположен спереди. банк со стороны пассажира. Проверните коленчатый вал так, чтобы №4 находился в ВМТ. позиция.Давайте воспользуемся щупом 0,006 дюйма для измерения зазора на ближайший к нам впускной клапан. Вставьте калибр между кулачком и коромыслом. руку, пока вы не увидите, что кончик манометра проходит через другую сторону, и указывая на регулировочный винт. Вам, вероятно, придется обезьянничать немного поверните датчик, чтобы найти правильный угол, который позволяет датчику скользить туда.

Ослабьте контргайку
Теперь поместите ключ контргайки на контргайку регулировочного винта на коромысле. рычаг и сдвиньте регулировочный ключ внутрь гаечного ключа и поверните головки (регулировочного ключа) до тех пор, пока лезвие ключа не войдет в зацепление с регулировочный винт.Теперь мы готовы ослабить контргайку, поместив открытую конец комбинированного ключа 17 мм на ключ для контргайки и поверните его против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. На фотографиях выше вы можете увидеть, что Я использую закрытый конец гаечного ключа, но открытый конец, вероятно, легче во-первых, особенно для выпускных клапанов.

Отрегулируйте
Теперь, когда контргайка ослаблена, а щуп находится между кулачком и коромысло, можно поиграться с зазором.Если мы повернем голову регулировочный ключ по часовой стрелке (он легко поворачивается вручную) уменьшите зазор, против часовой стрелки увеличьте зазор. Когда мы поворачиваем гаечный ключ, мы можем перемещать щуп вперед и назад, чтобы почувствовать изменение сопротивление. Предусмотренные зазоры для впускных клапанов: 0,006 — 0,007 и .007 — .008 для выпускных клапанов. Поворачивая регулировочный ключ всего на несколько градусов переместят зазор в / из указанных диапазонов. К установите зазор на впуске, используйте кнопку.006 (0,007 для выхлопа) и поверните регулировочный винт так, чтобы было небольшое сопротивление или сопротивление манометру, когда вы двигаете его вперед и назад. Если вы не знакомы с использованием щупа измерители, то рекомендуется перепроверить свою работу, используя несколько лезвия. Попробуйте калибр .007, если он подходит, это нормально, но должно быть в обтяжку. Однако патрубок .008 (выхлоп .009) не подходит. .005 (Выхлоп .006) должен легко вставляться и не иметь сопротивления. Мы получим довольно опытен в этом после обследования 24 таких детей и, вероятно, сможет идеально установите зазоры, используя только.006 (впуск) и .007 (выпуск) датчики.

Затяните контргайку.
После того, как зазор установлен, нам нужно затянуть контргайку. Место открытый конец нашего комбинированного ключа на 17 мм и затяните (14 фунт-футов по часовой стрелке). Следите за головкой регулировочного ключа, чтобы увидеть, двигается ли она, когда вы затягиваете контргайку, если есть, то, скорее всего, придется заново отрегулировать зазор и повторно затяните — возможно, вы слишком сильно затягиваете контргайку. После затяжки всегда повторно измеряйте зазор и при необходимости отрегулируйте заново.

Повторить
Повторить вышеуказанное: расположить, измерить, ослабить, отрегулировать и затянуть для каждого из 24 клапана. Не торопитесь и получайте удовольствие.

Повторная проверка
Когда вы закончите измерение / регулировку всех клапанов, рекомендуется вернитесь и быстро перепроверьте все зазоры. Это хороший способ выявить любые ошибки или отклонения в измерении / регулировке согласованности. Сейчас же что мы так хороши в этом, что это займет всего несколько минут.

Обзор зазоров клапана

Запуск с холодным двигателем
Поднимите автомобиль и снимите правое заднее колесо, распорку, гнездо на 12 мм или шестигранник 9 мм
Снимите крышки катушек и гнездо на 10 мм
Снимите жгуты проводов, которые соединяются с крышками головок, клапаном PCV, шлангом сапуна, Разъемы датчика O2
Снимите 4 черных гайки, 2 центральные гайки и 6 резиновых шайб, 10 мм. гнездо, глубокое отверстие 10 мм
Снимите крышки головки, заднюю крышку поверните сторону пассажира на 90 градусов назад, а затем вытащить
Переместите нужный поршень в ВМТ и отрегулируйте зазоры.006 — 0,007 дюйма для всасывания, 0,007 — 0,008 для выхлопа, 14 фунт-футов. крутящий момент контргайки
Проверить все заново, когда закончено

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию. Проверять уплотнения на головных уборах, чтобы убедиться, что они не испорчены и не повреждены. Если они есть, то нанесите немного скрепки Honda между уплотнением крышки головки блока цилиндров. канал и новое уплотнение, чтобы удерживать его на месте во время установки. Прежде, чем я установить крышки, люблю осматривать головы с осмотром зеркало, чтобы проверить, не упало ли туда во время процедура.После того, как вы установили крышки, но прежде, чем вы начал их затягивать, потратил какое-то время на смотровое зеркало и следите за уплотнением головки вокруг крышки. Ищите хорошую печать и берегитесь для проводов, которые могут там застрять, например, этого неприятного провода заднего кислородного датчика, который любит залезть туда и испортить в остальном совершенно хорошее уплотнение.

Значения крутящего момента:
Желудевые и центральные гайки крышки головки — 7 фунт-футов. Слишком сильно затяните этих младенцев, и вы сломаете гвоздь.
Катушки зажигания — 9 фунт-футов.
Мне нравится подтягивать гайки крышки головки блока цилиндров после того, как я установил катушки зажигания

Убедитесь, что вы собрали все вместе, например разъемы переднего и заднего датчика O2 и кабель заземления на передней панели гайка желудя со стороны водителя.

Когда все снова включится, дайте двигателю поработать около 5 минут. и проверьте, нет ли утечек масла вокруг уплотнений крышки.

Вперед! Это было так просто, давайте сделаем это снова! … хорошо, может быть в следующем год.

Kia Sorento: Проверка и регулировка зазора клапанов — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

Компоненты

См. Также:

Усовершенствованная фронтальная система подушек безопасности SUBARU
В вашем автомобиле установлена ​​система подушек безопасности SUBARU. усовершенствованная система фронтальных подушек безопасности, соответствующая требованиям с новой усовершенствованной фронтальной подушкой безопасности требований в измененном Федеральном Стандарт безопасности автотранспортных средств (FMVSS) …

Сигнальная лампа открытой двери
Сигнальная лампа загорается, если дверь или задние ворота закрываются не полностью. Этот функция эффективна, даже если зажигание переключатель находится в положении «LOCK» / «OFF» или «ACC» положение, или …

Инспекция
1. Выключите зажигание. 2. Отсоедините разъем датчика HO2S. 3.Измерьте сопротивление между клеммой датчика HO2S …

Проверка и регулировка клапанов на мотоцикле с прокладкой под ковшом

Проверка и регулировка клапанного зазора является частью обычного технического обслуживания четырехтактного двигателя мотоцикла. Здесь мы рассмотрим пошаговый процесс, необходимый для того, чтобы убедиться, что клапаны соответствуют спецификациям вашего клапана с регулировочной прокладкой под ковшом.

Когда дело доходит до четырехтактных двигателей, регулировка клапанов — это еще одна отметка в графике технического обслуживания.Интервалы обслуживания, указанные производителем, должны соблюдаться, чтобы обеспечить долгосрочную работоспособность и работоспособность двигателя. В этой статье мы рассмотрим, что входит в регулировку клапанов на мотоцикле с конструкцией клапанного механизма с регулировочной прокладкой под ковшом.

ПРИМЕЧАНИЕ: То, что мы здесь рассмотрим, не является простым повторением инструкций заводского руководства по обслуживанию. Руководство по обслуживанию предполагает, что пользователь имеет определенную степень осведомленности о процедуре, и, таким образом, в нем будут упущены некоторые детали, которые действительно могут поставить в тупик новичка.В описании мы дадим несколько советов и уловок, которые могут дать вам шанс на успех при первой регулировке клапана с прокладкой под ковшом.

Рекомендуемые расходные материалы:

1. Наборы трещоток (приводы 1/4 «, 3/8», 1/2 «) с метрическими головками
2. Отвертки разные (для снятия кузова)
3. Набор щупов
4. Герметик для прокладки клапанной крышки (на фото Permatex № 2)
5. Динамометрические ключи (приводы 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
6. Балансир карбюратора
7. Дополнительный топливный бак
8. Монтажная смазка
9. Очиститель тормозных деталей
10. Магазинные полотенца
11. Цифровой штангенциркуль
12. Магнитный съемник
13. Ручка и бумага
14. Комплект прокладок для клапана ProX
15. Заводское руководство по обслуживанию

Мотоцикл, который мы демонстрируем, — это Honda CBR 900RR 1994 года выпуска с пробегом чуть более 41 000 миль.Велосипед был приобретен без истории обслуживания, поэтому невозможно было узнать, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов. Велосипед работал хорошо, но с двигателем лучше не рисковать. Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы окунуться и исправить свой послужной список.

Разборка

Поскольку CBR — это полностью обтекаемый мотоцикл, первым шагом в процедуре является просто получение доступа к двигателю.Все, от боковых обтекателей до топливного бака, необходимо снять. Перед снятием главного топливного шланга обязательно поверните кран топливного бака в положение «ВЫКЛ.». Также важно установить кузов в таком месте, где вы случайно не споткнетесь о нем. Мы рекомендуем расположить детали в том порядке, в котором они были сняты, чтобы вы поняли, как все это собрать.

Убрав топливный бак, вам нужно снять узел воздушной коробки. Когда вы снимаете воздушный фильтр, обращайте особое внимание на дроссельные заслонки — вы не хотите, чтобы внутрь них что-либо упало. Скомканные салфетки или тряпки, заправленные в отверстия, могут уменьшить вероятность того, что что-то попадет внутрь.

Следующим этапом демонтажа является снятие пакетов катушек зажигания и отключение соответствующих проводов свечей зажигания. Теперь вы получите доступ к клапанной крышке двигателя.

Оттуда снимите болты клапанной крышки и осторожно потяните клапанную крышку вверх от головки блока цилиндров. Будьте осторожны, поднимая крышку клапана, потому что на прокладке будет нанесен клей, похожий на герметик, вокруг участков «полумесяца». Если вы относитесь осторожно к снятию, вы можете утилизировать прокладку крышки клапана и повторно использовать ее при повторной сборке. Замена прокладки для этого велосипеда стоит около 50 долларов, поэтому мы предпочитаем сэкономить!

При работе с этими CBR места не хватает, и, когда крышка клапана была свободна от головки блока цилиндров, я вскоре обнаружил, что зазора недостаточно, чтобы вытащить ее из мотоцикла.Спотыкаясь, мы обнаружили, что откручивание радиатора от его креплений позволяет радиатору качаться вниз и в сторону, открывая дверцу для снятия крышки клапана.

На этом этапе мы могли видеть клапанный механизм двигателя во всей его красе. Для двигателя с пробегом более 40 000 миль внутренняя часть выглядела совершенно новой. Это заставило нас немного лучше понять загадочную историю обслуживания мотоцикла.

Топовые компоненты выглядят более изношенными, чем вы думали? Посмотрите, какие запасные части доступны для вашего велосипеда здесь .

Следующим шагом является снятие крышки датчика зажигания коленчатого вала, расположенной с правой стороны двигателя. Болт, который становится видимым при снятой крышке коленчатого вала, позволяет переворачивать двигатель в точной последовательности при измерении зазоров клапанов.

Наконец, чтобы облегчить работу двигателя, вам нужно вытащить свечи зажигания.

Проверка зазора

Теперь пора приступить к измерению зазоров клапанов.Эта процедура будет отличаться в зависимости от компоновки двигателя и производителя велосипеда, но описанный здесь процесс будет аналогичным.

Первое, что нужно сделать, это перевернуть двигатель за теперь обнаженный болт коленчатого вала, чтобы привести двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого CBR вы знаете, что находитесь в верхней мертвой точке, когда T-образная выемка на датчике зажигания коленчатого вала совмещена с углублением на корпусе двигателя и , метки совмещения обеих звездочек распределительных валов совпадают с верхней частью цилиндра. голова.Оказавшись в этом положении, мы можем измерить зазор впускных клапанов цилиндров 1 и 3.

• Цилиндр 1 на рядном 4-м двигателе обычно является крайним левым цилиндром (со стороны приводной цепи велосипеда). Вы можете найти цилиндры 1 и 3, просто посчитав количество цилиндров, начиная с левой стороны двигателя.
• Клапаны, расположенные ближе всего к выпускному коллектору, являются выпускными клапанами. Ближайшие к карбюраторам клапаны — это впускные.
• Обычно вы измеряете те клапаны, которые не сжимаются кулачками распределительного вала.

Теперь вытащите щупы и найдите размер щупа, который производитель указывает как правильный зазор для клапана, который вы измеряете. Для впускных клапанов CBR правильный зазор составляет 0,16 мм (0,006 дюйма). Производитель указывает допустимое отклонение зазора клапана, а для впускных клапанов CBR этот диапазон составляет плюс или минус 0,03 миллиметра (+/- 0,001 дюйма).

Доступ к ковшам клапана иногда ограничен, но обычно достаточно места для установки щупа в нужное положение.Вы хотите, чтобы щуп проходил между выступом распределительного вала и ковшом.

Начните с спецификации производителя, чтобы измерить текущий клапанный зазор на двигателе. Если щуп легко входит без какого-либо сопротивления, это означает, что зазор слишком велик. В этом случае вы выберете следующий более толстый щуп и повторите попытку измерения. В качестве альтернативы, если щуп не входит в зазор, значит, зазор слишком мал. Выполните ту же процедуру, но вместо этого перемещайте щуп в более тонком направлении.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока щуп не почувствует небольшое сопротивление между ковшом и выступом распределительного вала. Это означает, что щуп соответствует зазору, что означает, что вы только что определили зазор клапана.

После того, как вы измерили первый набор клапанов, продолжайте вращать двигатель, пока не сделаете замеры оставшихся выпускных и впускных клапанов.Здесь лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию вашего велосипеда, чтобы узнать о соответствующей процедуре. На CBR (и большинстве рядных 4-цилиндровых двигателей) вам нужно будет повернуть двигатель еще три раза с интервалом в 180 градусов, чтобы зафиксировать все зазоры клапанов.

Теперь, когда у вас есть все измерения клапанных зазоров, создайте диаграмму, которая показывает клапанные лопатки каждого цилиндра и их соответствующие измеренные зазоры. Наличие схемы позволит визуально понять, какие клапаны не соответствуют спецификации и требуют регулировки.Как вы можете видеть на нашей диаграмме, мы выделили розовым цветом клапаны, которые необходимо отрегулировать.

Регулировка клапанов

Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда мы можем начать регулировку клапанов. Для этого распредвалы нужно будет снять с велосипеда. Первый шаг в этой процедуре — вернуть двигатель в ВМТ, где коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают с соответствующими маркерами.

После этого нам нужно нанести метки на штифты ролика цепи привода ГРМ, которые непосредственно совпадают с метками на звездочках распределительного вала. Мы использовали желтую ручку для рисования, чтобы нанести отметку на роликовые штифты. Это гарантирует, что вы сможете перестроить правильные звенья цепи с правильными зубьями на звездочках при повторной сборке.

Теперь нам нужно снять натяжение с цепи привода ГРМ, чтобы распредвалы можно было извлечь. На CBR это делается путем создания специального инструмента из листового металла толщиной 20 мм, который действует как ключ для «раскручивания» пружины в натяжителе цепи привода ГРМ.

При полностью выдвинутом натяжителе цепи приводная цепь теперь ослаблена. Отсюда мы можем начать откручивать держатели распределительных валов. Мы рекомендуем ослаблять болты держателя только наполовину при первом проходе, а затем полностью при втором проходе. Это поможет распределить напряжение, прикладываемое к держателю, вызванное давлением пружин клапана на выступы распределительного вала. Обязательно запишите, откуда взялся каждый болт держателя после снятия, так как они часто бывают разной длины.

Перед снятием распределительных валов мы рекомендуем подвесить цепь привода ГРМ с помощью небольшого дюбеля, закрепленного кабельной стяжкой. Это предотвратит падение цепи привода ГРМ внутрь двигателя.

Отвернув и сняв оба держателя распределительных валов, осторожно извлеките распределительные валы. Поместите распределительные валы в чистое место, указав, какой из них предназначен для выпуска и впуска.

На этом этапе у вас будет доступ к клапанам.Просмотрите схему измерения зазоров, чтобы определить, какие ковши нуждаются в регулировке. Нам всегда нравится работать слева направо, поэтому мы начали с выпускных клапанов цилиндра 1.

Для регулировки клапана нужно сначала снять ковш. Регулируйте только один клапан за раз, чтобы снятые детали всегда возвращались на свои исходные места (это очень важно!). Чтобы снять ковш, используйте магнитный захват, чтобы медленно вытащить ковш из углубления в головке блока цилиндров.

Затем используйте магнитный съемник, чтобы вытащить прокладку из выемки на держателе пружины клапана. Не допускайте падения прокладки в головку блока цилиндров — это может привести к катастрофе, требующей полного разборки двигателя для ее извлечения.

Установите ковш и регулировочную шайбу в чистой рабочей зоне, где вы можете измерить старую регулировочную шайбу, а затем рассчитать размер новой сменной регулировочной шайбы.

На старой шайбе клапана может быть напечатан номер — это размер шайбы в миллиметрах.Возможно, этот номер изношен или сама регулировочная шайба частично изношена, поэтому всегда лучше измерять его штангенциркулем. В этом примере мы используем цифровой штангенциркуль для подтверждения размера старой регулировочной шайбы.

После того, как старый размер регулировочной шайбы проверен, пора провести небольшую математику, чтобы определить правильный новый размер регулировочной шайбы. Уравнение, которое вы будете использовать для определения нового размера регулировочной шайбы, выглядит следующим образом:

• Размер новой регулировочной шайбы = (измеренный зазор клапана — указанный зазор клапана) + размер старой регулировочной шайбы

Итак, для первого отрегулированного мной клапана (выпускной клапан цилиндра 1) уравнение выглядело так:

• Новый размер регулировочной шайбы = (.152 мм — 0,22 мм) + 2,02
• Новый размер регулировочной шайбы = -.068 + 2.02
• Размер новой регулировочной шайбы = 1,952

После расчета нового размера шайбы 1,952 мм, шайба комплекта 1,95 мм идеально подойдет для всех требований.

Пришло время установить новую регулировочную шайбу в двигатель. Вы просто вручную кладете новую прокладку обратно на фиксатор пружины клапана, а затем вставляете ковш на место.Один клапан готов, осталось еще несколько! Вышеописанная процедура будет такой же для остальных клапанов, требующих регулировки.

Собираем все вместе

После того, как все клапаны отрегулированы, пора переустановить распределительные валы в головку блока цилиндров. Перед этим вам необходимо нанести обильное количество монтажной смазки на шейки распределительных валов (как на головку цилиндров, так и на держатели распределительных валов), кулачки распределительного вала и лопатки клапанов.Это гарантирует наличие надлежащей смазки при первом переворачивании двигателя после сборки.

Установка распределительных валов на место с одновременным выравниванием маркеров звездочек распределительных валов с соответствующими звеньями цепи является деликатным делом. Чтобы выровнять зубья звездочки с правильным звеном цепи, может потребоваться несколько попыток. Однако очень важно сделать это правильно. Наберитесь терпения, и в конце концов вы все увидите.

Когда звездочки выровнены, а распределительные валы находятся в головке блока цилиндров, пора переустановить держатели распределительных валов.Сдвиньте болты держателя распределительного вала на место, убедившись, что правильный болт входит в нужное отверстие.

При прикручивании держателей распределительных валов на место не закручивайте ни один болт до упора за первый проход. Вместо этого затяните каждый примерно наполовину на первом проходе, используя порядок затяжки, указанный в заводском руководстве по обслуживанию. На этом CBR номера порядков затяжки болтов встроены в держатели распределительных валов, чтобы обезопасить операцию от несанкционированного доступа.

На втором проходе полностью закрутите болты держателя до упора, но пока не затягивайте их. Теперь используйте приводной динамометрический ключ на 1/4 дюйма, чтобы затянуть болты держателя в соответствии со спецификацией в порядке, указанном в заводском руководстве по обслуживанию. Для этого CBR крутящий момент болта держателя составляет всего 9 фунт / фут.

На этом этапе вы можете отпустить натяжитель цепи ГРМ, чтобы цепь ГРМ стала натянутой. Чтобы убедиться, что цепь привода ГРМ правильно выровнена со звездочками распределительного вала, проверните двигатель на два полных оборота (от открытого болта коленчатого вала) и верните его в ВМТ.Если коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают со своими метками, вы готовы повторно проверить зазоры клапанов.

Используйте тот же метод, что и раньше, чтобы повторно проверить все зазоры клапанов, чтобы убедиться, что все они теперь находятся в пределах спецификации. Предполагая, что ваши расчеты прокладки были правильными, все должно быть хорошо.

Пришло время установить крышку клапана. Перед тем, как сделать это, вы сначала захотите очистить всю головку блока цилиндров от остатков герметика с помощью тряпки и очистителя деталей тормозов.Будьте осторожны, чтобы остатки герметика не попали внутрь двигателя.

Затем удалите остатки герметика в углах полумесяца резиновой прокладки. После этого нанесите небольшое количество герметика на углы в форме полумесяца, чтобы не было утечек масла. Нанесите герметик, установите крышку клапана на место и прикрутите ее к головке блока цилиндров.

Установите на место свечи зажигания, провода свечей и катушки зажигания. Закрепите крышку датчика зажигания и затяните ее в соответствии со спецификацией с помощью приводного динамометрического ключа на 3/8 дюйма.Если возможно, установите радиатор на опорные кронштейны и прикрутите его на место. Теперь двигатель должен быть опломбирован.

Синхронизация

На этом этапе мы готовы сбалансировать карбюраторы (или дроссельные заслонки для мотоциклов с впрыском топлива). Необходимо выполнить балансировку карбюратора, потому что, регулируя клапаны, мы изменили количество воздуха, втягиваемого в двигатель. Даже если карбюраторы были сбалансированы до регулировки клапана, сейчас они, скорее всего, выйдут из равновесия.

Для установки балансировочного инструмента сначала необходимо удалить маленькие винты вакуумной пробки в головке блока цилиндров, расположенные под каждым карбюратором. Затем вы вкрутите ниппели переходника вакуумного шланга и плотно прижмете их пальцами к резиновым уплотнительным кольцам, создавая герметичное уплотнение. Затем подсоедините четыре силиконовых вакуумных шланга к адаптерам и проведите их до балансировочного инструмента. После установки балансировочного инструмента пора установить дополнительный топливный бак, чтобы двигатель можно было запустить без необходимости установки топливного бака мотоцикла.

Теперь мы можем запустить двигатель и начать балансировку карбюраторов. В двигателе с четырьмя карбюраторами, таком как этот CBR, есть регулировочный винт, расположенный между каждой парой карбюраторов (всего 3 винта). Основываясь на показаниях балансировочного инструмента, вы сначала отрегулируете винт для цилиндров 1 и 2, пока они не станут равными на балансировочном инструменте. Затем переходите к регулировке цилиндров 3 и 4. Наконец, вы сбалансируете цилиндры 2 и 3 с помощью их регулировочного винта. Вы должны получить одинаковые показания для всех цилиндров.

Завершение

К этому времени двигатель должен работать очень хорошо с недавно отрегулированными клапанами и сбалансированными карбюраторами. Осталось только собрать остальную часть мотоцикла. Как всегда говорится в мудром сервисном руководстве: «Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию».

Регулировка клапанов на двигателе с регулировочной прокладкой под ковшом может показаться пугающей, но с подготовкой и терпением даже новичок сможет сделать это за выходные.Несмотря на то, что это не так просто, как замена масла, эту услугу нельзя игнорировать. От этого зависит здоровье вашего двигателя. Что касается этого старого ЦБ РФ? Его история обслуживания теперь вернулась в нужное русло.

Toyota RAV4 Service Manual: Клапанный зазор

Корректировка

1. Отсоединить провод от минусовой АКБ. терминал

Осторожно:

Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

2. Снять правое переднее колесо
3. Снимите № 1 Крышка двигателя
4. Снять правый фартук переднего крыла
5. Снимите № 1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-22)
6. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
7. Снять свечу зажигания

1. Снимите 4 свечи зажигания.

8. Снять узел крышки головки блока цилиндров. (см. стр. em-24)
9. Арт.1 цилиндр на tdc / сжатие (см. стр. em-25)
10. Зазор обратного клапана

1. Проверяйте только указанные клапаны.

1. Измерьте зазор с помощью щупа. между толкателем клапана и распределительным валом.

Стандартный зазор клапана (холодный)

2. Запишите любой зазор клапана вне спецификации измерения. Позже они будут использоваться для определить необходимый запасной клапан подъемники клиренса.

2. Проверните коленчатый вал на 1 оборот (360 °) и установите нет. 4 цилиндра на тдк / компрессия.
3. Проверяйте только указанные клапаны.

1. Измерьте зазор с помощью щупа. между толкателем клапана и распределительным валом.

Стандартный зазор клапана (холодный)

2. Запишите любой зазор клапана вне спецификации измерения.Позже они будут использоваться для определить необходимый запасной клапан лифтеры.

11. Регулировка клапанного зазора

1. Снимите № 2 Распределительный вал (см. Стр. Em-60).
2. Снимите распределительный вал (см. Стр. Em-61).
3. Снимите толкатели клапана.
4. С помощью микрометра измерьте толщину сняты толкатели клапана.
5. Рассчитайте толщину нового подъемника, чтобы зазор клапана соответствует указанным значениям.

Толщина нового подъемника

Пример расчета (поступление):

1. Измеренный зазор впускного клапана = 0,40 мм (0,0158 дюйма) (Измерено — спецификация = избыточный зазор) (a) 0,40 мм (0,0158 дюйма) — 0,24 мм (0,0095 дюйма) = 0,16 мм (0,0063 дюйма)
2. Измеренная использованная толщина подъемника = 5,250 мм. (0,2067 дюйма)
3. Толщина нового подъемника = 5,410 мм (0.2130 дюймов) (Избыточный зазор + толщина использованного подъемника = идеальный вариант новый лифтер) (a) 0,16 мм (0,0063 дюйма) + 5,250 мм (0,2067 дюйма) = 5,410 мм (0,2130 дюйма)
4. Ближайший новый подъемник = 5,420 мм (0,2134 дюйма) — Выберите нет. 42 Подъемник

6. Выберите новый подъемник с толщиной как минимум возможны расчетные значения.

Подсказка:

• Подъемники доступны в 35 размерах с шагом 0.020 мм (0,0008 дюйма), от 5,060 до 5,740 мм (От 0,1992 до 0,2260 дюйма
• Идентификационный номер внутри толкателей клапана показывает значение с точностью до 2 знаков после запятой. (В на рисунке показано 5,420 мм (0,2134 дюйма)

7. Таблица выбора подъемника клапана (впуск).

Стандартный зазор впускного клапана (холодный): От 0,19 до 0,29 мм (от 0,0075 до 0,0114 дюйма)

Пример:

5.250 мм (0,2067 дюйма) подъемник установлен, и измеренный зазор составляет 0,400 мм (0,0157 дюйма).

Замените подъемник 5,250 мм (0,2067 дюйма) новым. нет. 42 Лифтер.

8. Таблица выбора толкателя клапана (выпускной).

Стандартный зазор выпускного клапана (холодный): От 0,38 до 0,48 мм (от 0,0150 до 0,0189 дюйма)

Пример:

Установлен подъемник 5,340 мм (0,2102 дюйма), а измеренный зазор равен 0.430 мм (0,0169 дюйма).

Замените подъемник 5,340 мм (0,2102 дюйма) новым. нет. 42 Лифтер.

9. Установите выбранный толкатель клапана.

12. Установить распредвал

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на цапфу. распредвала.
2. Установите цепь привода ГРМ на распределительный вал. шестерня с отметкой краски совмещена с ГРМ отметьте на шестерне распределительного вала, как показано на иллюстрация.

3. Изучите передние метки и числа и проверьте что порядок такой, как показано на рисунке. потом установить крышки подшипников в головку блока цилиндров.
4. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки подшипника.

5. В несколько этапов равномерно затяните 10 болты крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 29,5 Н * м (301 кгс * см, 22 фунт-сила-фут) для №

1 Крышка подшипника

9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) для № 3 Крышка подшипника

13. Установочный номер 2 распределительных вала

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на цапфу. из нет. 2 распредвала.
2. Поместите нет. 2 Распределительный вал на головке блока цилиндров с закрасьте метку цепи, совмещенную с меткой ГРМ на звездочке распределительного вала.
3. Хотя в руках нет. 2 распредвала вручную, временно затяните комплект звездочек распределительного вала болт.

4. Изучите передние метки и числа и проверьте что порядок такой, как показано на рисунке. потом установите крышки подшипников на головку блока цилиндров.
5. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки подшипника.

6. В несколько этапов равномерно затяните 10 болты крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 29,5 Н * м (301 кгс * см, 22 фунт-сила-фут) для №

2 Крышка подшипника

9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) для № 3 Крышка подшипника

7. Удерживая распредвал гаечным ключом, затянуть установочный болт звездочки распределительного вала.

Крутящий момент: 54 Н * м (551 кгс * см, 40 фут * фунт-сила)

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

8. Убедитесь, что следы краски на цепи совпадают. с установочными метками на шестерне распределительного вала и звездочку привода распределительного вала. Также убедитесь, что паз шкива коленчатого вала совмещен с ГРМ отметьте «0» крышки цепи привода ГРМ.

14. Установочный номер 1 Натяжитель цепи

1. Освободите защелку храпового механизма, затем полностью вдавите поршень и зацепите крючок за штифт так, чтобы поршень находится в положении, показанном на рисунке.
2. Установите новую прокладку и натяжитель цепи с 2 гайки

Крутящий момент: 9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила)

Уведомление:

При установке натяжителя цепи установите зацепите снова, если крюк освободит поршень.

3. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, затем отсоедините штифт плунжера от крючка.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, затем проверьте, что плунжер выдвинут.

15. Установить крышку головки блока цилиндров в сборе. (см. стр. em-40)
16. Установить свечу зажигания

1. Установите 4 свечи зажигания.

Крутящий момент: 25 Н * м (255 кгс * см, 18 фут * фунт-сила)

17. Установите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
18. Подсоедините кабель к минусовой батарее терминал
19. Проверить на утечки моторного масла
20. Установочный номер1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-43)
21. Установить правый фартук переднего крыла
22. Установочный номер 1 Крышка двигателя
23. Установить правое переднее колесо

Установка

Другие материалы:

Компрессор и шкив (для 2gr-fe)
Компоненты Удаление Слить хладагент из система охлаждения (см. страницу ac-172) Отсоедините кабель от минусовой АКБ. Терминал Осторожность: Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить натяжение подушки безопасности и ремня безопасности…

Неисправность переключателя
Описание Этот dtc выводится, когда шестерня привода сдвижной крыши (ЭБУ сдвижной крыши) обнаруживает, что слайд открыт или переключатель подъема вверх в потолочном соединительном блоке застрял на 30 секунд или более. Схема подключения См. Dtc b2341 (см. Стр. RF-11). Порядок осмотра Прочитать значение i …

Установка
Установить датчик положения коленвала. Уведомление: Убедитесь, что уплотнительное кольцо не треснуто и не зажато. при его установке.Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо датчик. Установите датчик с помощью болта. Крутящий момент: 9,0 Н * м (90 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) Установите провод ха …

John Deere — Дизельные двигатели серии 6076

Выпускной клапан закрывается раньше времени и предотвращает полное удаление отработанных газов
из цилиндров.
Кроме того, клапаны закрываются с сильным ударом, который
может треснуть или сломать клапаны и задеть распределительный вал
и толкатели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанный зазор следует проверять при холодном двигателе
.
1. Снимите крышку коромысла и шланг вентилятора (A).
2. Снимите пластиковые заглушки (B).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Осмотрите контактные поверхности наконечников клапана
или изнашиваемых крышек и изнашиваемых накладок коромысла
. Проверьте все детали
на чрезмерный износ, поломки или трещины.
Заменить детали с видимыми повреждениями
.

Если коромысла цилиндра № 1 ослаблены, двигатель
находится в положении № 1 «ВМТ-сжатие». Если коромысла
цилиндра № 6 ослаблены, двигатель находится в положении № 6
«ВМТ-сжатие». Проверните двигатель на один полный оборот на
до № 1 «ВМТ-сжатие».

Впускные клапаны
. . . . . . . . . . . . . . . . 0,331-0,431 мм (0,013-0,017 дюйма)
Выпускные клапаны. . . . . . . . . . . . . . . 0,457-0,559 мм (0,018-0,022 дюйма)

5. Если необходимо отрегулировать зазор клапана, ослабьте контргайку
на регулировочном винте коромысла. Поворачивайте регулировочный винт
до тех пор, пока щуп не выскользнет с легким сопротивлением. Удерживая регулировочный винт
от поворота отверткой, затяните контргайку
с моментом 27 Н · м (20 фунт-футов).Еще раз проверьте зазор
после затяжки контргайки. При необходимости отрегулируйте зазор
.
6. Поверните маховик на 360 °, пока поршень № 6 не достигнет «ВМТ»
своего хода сжатия. Коромысла поршня № 6
должны быть ослаблены.
7. Проверьте и отрегулируйте (при необходимости) клапанный зазор в соответствии с теми же характеристиками
для выпускных клапанов № 2, 4 и 6 и впускных клапанов №
№ 3, 5 и 6. Затяните контргайку регулировочного винта
клапана до 27 Н · м (20 фунто-футов).
8. После затяжки контргайки
еще раз проверьте зазор на всех клапанах.

Toyota Corolla Руководство по ремонту: Клапанный зазор

Корректировка

1. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2

1. Снимите 2 гайки, 2 зажима и снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Отсоединить провод двигателя

1. Снимите 5 зажимов с 5 зажимов.

2. Отсоедините 4 разъема катушки зажигания.

3. Отверните болт и гайку крепления провода двигателя.

3. Снимите катушку зажигания

1. Снимите 4 болта и 4 катушки зажигания.

4. Отсоединить вентиляционный шланг

1. Отсоединить вентиляционный шланг от ГБЦ крышка.

5. Отсоедините вентиляционный шланг №.2

1. Отсоединить вентиляционный шланг от ГБЦ крышка.

6. Снимите подрамник крышки головки блока цилиндров

1. Снимите 9 болтов, 2 уплотнительные шайбы, 2 гайки, 3 зажима. кронштейны и крышка ГБЦ.

7. Снимите правую нижнюю крышку двигателя

8. Арт. 1 цилиндр к tdc / сжатию

1. Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с синхронизацией. отметку 0 на крышке цепи привода ГРМ.
2. проверьте, что метки зубчатого колеса распределительного вала и звездочка привода ГРМ находятся на прямой линии на ГРМ Поверхность крышки цепи, как показано на рисунке.

Подсказка

: в противном случае поверните коленчатый вал на 1 оборот (360) и выровняйте отметки, как указано выше.

9. Проверить клапанный зазор

1. Проверяйте только указанные клапаны.

1. С помощью щупа измерьте зазор между толкатель клапана и распредвал.
2. Запишите зазор клапана вне спецификации измерения. Они будут использованы позже для определения требуемый запасной толкатель клапана.

   Клапанный зазор (холодный): впуск 0,15 0,25 мм (0,0059 0,0098 дюйма) Выхлоп 0,25 0,35 мм (0,0098 0,0138 дюйма)

2. поверните коленчатый вал на 1 оборот (360) и установите № 4 цилиндра в tdc / сжатие.

3. Проверяйте только указанные клапаны.

1. С помощью щупа измерьте зазор между толкатель клапана и распредвал.
2. Запишите зазор клапана вне спецификации измерения. Они будут использованы позже для определения требуемый запасной толкатель клапана.

   Клапанный зазор (холодный): впуск 0,15 0,25 мм (0,0059 0,0098 дюйма) Выхлоп 0,25 0,35 мм (0,0098 0,0138 дюйма)

10. Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора

1. Медленно поверните натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке и ослабьте это.Затем снимите клиновой ремень вентилятора и генератора и понемногу поставить на место натяжитель ремня и закрепить это тихо.

11. Снимите изолятор опоры двигателя правый

1. Снимите бачок масляного насоса PS и отложите его в сторону.
2. поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем и установите домкрат, затем снимите 4 болта, 2 гайки и двигатель монтажный изолятор правый.

12.Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе

1. Снимите болт, гайку и натяжитель клинового ремня.

Подсказка

: поднимите и опустите домкрат, чтобы вывернуть болт.

13. Отрегулируйте клапанный зазор

Уведомление

: не проворачивайте коленчатый вал без натяжителя цепи.

1. Установите №1 цилиндр на тдк / компрессия.
2. поставить метки совпадения на цепи привода ГРМ и распределительном валу. звездочки.

3. Снимите 2 гайки и снимите натяжитель цепи.

4. Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом и т. Д., Затем ослабьте болт крепления установочной шестерни распределительного вала.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

5. Ослабить болты крышки подшипника распределительного вала на №2 распредвала в порядке, показанном на рисунке в нескольких проходит, и снимаем колпачки.

6. Снимите распределительную шестерню распределительного вала, как показано на рисунке.

7. Ослабить болты крышки подшипника распредвала на распредвале в порядок, показанный на рисунке в нескольких проходит, и снимаем колпачки.

8. Снимите распределительный вал, удерживая цепь привода ГРМ.

9. Обвяжите цепь привода ГРМ веревкой, как показано на рисунке.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы ничего не уронить под крышку цепи привода ГРМ.

10. Снимите толкатели клапана.
11. с помощью микрометра измерить толщину снятого подъемник.
12. рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы клапан зазор соответствует указанному значению.

Клапанный зазор:
впуск a = b + (c 0,20 мм (0,0079 дюйма) Выхлоп a = b + (c 0,30 мм (0,0118 дюйма)

Подсказка

:

• выберите новый подъемник с максимально близкой толщиной к расчетным значениям.
• Подъемники доступны в 35 размерах с шагом 0,020 мм. (0,0008 дюйма), от 5,060 мм (0,1992 дюйма) до 5,740 мм (0,2260 дюйма.).

13. Как показано на рисунке, установите цепь привода ГРМ на шестерня распределительного вала, с окрашенными звеньями, совмещенными с установочные метки на звездочке распределительного вала.

14. Проверьте передние метки и числа и затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

    Крутящий момент: 13 Н · м (133 кгс · см, 10 фунт-сила-футов)

15. Поставить распредвал №2.2 На головке блока цилиндров с окрашенные звенья цепи совмещены с меткой ГРМ на звездочку газораспределения распределительного вала.

16. Временно затяните болт крепления распределительной шестерни распредвала.

17. Проверьте передние метки и числа и затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

    Крутящий момент: 13 Н · м (133 кгс · см, 10 фунт-сила-футов)

18. установите крышку подшипника №1.

    Крутящий момент: 23 Н · м (235 кгс · см, 17 фунт-сила-футов)

19. Зафиксируйте распредвал гаечным ключом и т. Д., Затем затяните болт крепления установочной шестерни распределительного вала.

    Крутящий момент: 54 Н · м (551 кгс · см, 40 фунт-сила-футов)

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

20. Проверить метки совпадения на цепи привода ГРМ и распредвале звездочки ГРМ, а затем выравнивание шкива паз с установочной меткой на крышке цепи, как показано на иллюстрация.

21. Установить натяжитель цепи.

1. Убедитесь, что кольцо чистое, и установите крюк как показано на рисунке.

2. Нанесите моторное масло на натяжитель цепи и установите его. с 2 гайками.

   Крутящий момент: 9,0 Нм (92 кгссм, 80 фунт-сила-футов)

Уведомление

: при установке натяжителя снова установите крюк, если крюк освободите плунжер.

3. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и отсоедините плунжер выбить штифт из крючка.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что тапочка толкается поршнем.

Подсказка

: если плунжер не выпрыгивает, вдавите тапок в натяжитель цепи отверткой так, чтобы крючок освободился от детонационного штифта, и плунжер выскочит.

14. Установить натяжитель поликлинового ремня в сборе

1. Установите натяжитель клинового ремня с помощью гайки и болта.

   Крутящий момент:
   29 нм (296 кгссм, 21 фунт-сила-фут) для гайки 69 нм / мин (704 кгссм, 51 фунт-сила-фут) для болта

15. Установить изолятор опоры двигателя правый

1. Установите правый изолятор опоры двигателя с помощью 4 болтов и 2 гайки.

   Крутящий момент: 52 Н · м (530 кгс · см, 38 фунт-сила-футов)

16.Установить крышку ГБЦ подрамник

1. Удалите старую упаковку (FIPG).
2. примените уплотнение в 2 местах, как показано на рисунке.

   Уплотнение: арт. 0882600080 Или эквивалент

Уведомление

:

• удалите масло с контактной поверхности.
• Установите крышку головки блока цилиндров в течение 3 минут после применение уплотнительной упаковки.
• Не заливать моторное масло через 2 часа после установки.

3. Установите крышку головки блока цилиндров и кронштейн кабеля с помощью 9 болтов, 2 уплотнительные шайбы и 2 гайки. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

   Крутящий момент:
   11 нм (112 кгссм, 8 фунт-сила-футов) b 9,0 нмм (92 кгссм, 80 фунт-сила-фут)

17. Установить катушку зажигания

1. Установите 4 катушки зажигания и закрепите их 4 болтами.

   Крутящий момент: 9,0 Н · м (92 кгс · см, 80 дюймов фунт-сила)

18. Установить провод двигателя

1. Установите провод двигателя с помощью болта и гайки.

   Крутящий момент: 9,0 Нм (92 кгссм, 80 дюймов фунт-сила)

19. Установите крышку головки блока цилиндров № 2

1. Установите крышку головки блока цилиндров с помощью 2 гаек и 2 зажимов.

   Крутящий момент: 7,0 Н · м (71 кгс · см, 62 дюйма фунт-силы)

20.Проверить утечку моторного масла

Ремень вентилятора и генератора

Другие материалы:

Передний динамик № 1 в сборе
Замена Подсказка: компоненты: 1. Снимите левый передний подлокотник. 2. Снимите узел главного переключателя стеклоподъемника (с электрическим стеклоподъемником). 3.Снять верхнюю левую нижнюю панель подлокотника (без электрического стеклоподъемника). 4. Снимите ручку стеклоподъемника передней двери в сборе (без электрического стеклоподъемника). 5. Снимите нижнюю часть передней двери …

Процедура проверки
1 Проверьте напряжение на клемме dlc3 (клемма tc) Включите зажигание. Измерьте напряжение между выводами tc и cg dlc3. Ok: напряжение: 10 14 В 2 Проверьте жгут и разъем (масса dlc3) Проверьте жгут проводов и разъем на обрыв и короткое замыкание…

Cd не вынимается
Схема подключения Порядок осмотра 1 Проверьте правильность работы автопоиска радио Проверьте, правильно ли работает автопоиск радио. Выполните автопоиск радиостанции и убедитесь, что работа нормальная. Стандарт: неисправность исчезает. 2 Нажмите кнопку извлечения и проверьте …

Scooter Focus — Все о скутерах

Клапанный зазор («зазор клапана», «зазор толкателя») может повлиять на работу двигателя.Это зазор между коромыслом и штоком клапана. Если он слишком большой, клапан не откроется полностью (и вы услышите громкий «грохочущий» звук), а если он слишком мал (или его нет), клапан может не закрываться должным образом. В любом случае проблема. Вы либо не получите топливо / воздух в цилиндр должным образом, либо у вас не будет хорошей компрессии и / или выхлопа, а клапан может перегреться и получить повреждения.

Для регулировки клапанов двигатель должен быть ХОЛОДНЫЙ . Если не холодно, настройка будет неправильной.Затем снимите клапанную крышку. На одноцилиндровых двигателях имеется два клапана (один выпускной, один впускной). Затем следуйте инструкциям в вашем руководстве, если вам повезло, что у вас есть тот, который их дает. Если нет, то вы можете попробовать это. Поставьте самокат на центральную подставку и / или домкрат так, чтобы заднее колесо не касалось пола. Наденьте гаечный ключ на гайку, удерживающую центр вентилятора, и вращайте двигатель, пока он не достигнет так называемой «верхней мертвой точки» (ВМТ), то есть когда поршень находится в максимальном положении на такте сжатия.Это может быть отмечено буквой «T» на маховике (см. Изображение ниже). На этом этапе оба клапана должны быть полностью закрыты, а зазор между коромыслом и штоком клапана (зазор) должен быть максимальным. Оба коромысла будут на минимальной высоте на кулачках распределительного вала. На маховике могут быть отметки, указывающие на ВМТ, и / или могут быть отметки на внешней стороне звездочки кулачка. Проверьте свое руководство пользователя, если оно у вас есть.

Если вы не можете найти никаких временных меток для ВМТ, вы можете повернуть двигатель по часовой стрелке, выступ кулачка находится примерно на 180 градусов от коромысла.

Блоки предохранителей, предохранители (с. 17)

x

Расположение реле бензонасоса на Форд Фокус 2 — Sarterminal.ru

Где находится реле бензонасоса на Форд Фокус 2

Отказ бензонасоса это ещё не повод снимать и разбирать топливный бак и доставать модуль бензонасоса. Причиной отказа может быть не только сгоревший электродвигатель или забитый фильтр грубой очистки. Сегодня разберёмся где находится реле бензонасоса в Форд Фокус 2, как его проверить и есть ли ещё какие-либо подводные камни в электрооборудовании системы питания.

Реле бензонасоса на Форд Фокус 2

На всех версиях Форд Фокус второго поколения предохранитель и реле бензонасоса расположены в монтажном блоке, который установлен под бардачком спереди от пассажирского сиденья.

Расположение блока предохранителей.

Реле нам может понадобиться тогда, когда при включённом зажигании мы не слышим шума от работающего бензонасоса. Возможно, что неисправен сам топливный насос, но чаще всего неисправность кроется в цепях его питания.

Чтобы проверить цепь, в первую очередь обращаем внимание на предохранитель F111 номиналом в 15 Ампер. Если он перегорел, менять его не спешим, а сначала проверяем, замыкает ли на корпус один из выводов коннектора предохранителя. Вторым в очереди на проверку будет как раз реле топливного насоса. Независимо от того, слышны щелчки при включении зажигания, или нет, реле будем проверять. В монтажном блоке оно обозначено R19. Однозначно можно судить о неисправности насоса только тогда, когда заменить его заведомо рабочим.

Для этого в магазин ходить не нужно, а можно взять реле, к примеру, от звукового сигнала. На монтажном блоке оно обозначено как R2. Вынимаем из блока реле R19, на его место устанавливаем реле R2. Если топливный насос запустился при включении зажигания, виновато именно реле. Если же насос молчит, обращаемся к другому реле, о котором знают немногие.

Аварийное реле топливного насоса

Так оно выглядит.

В системе подачи питания на топливный насос установлено ещё одно реле, которое может сработать так, что мы этого не заметим. Предназначение этого реле — отключить насос при аварии, чтобы перекрыть подачу топлива. В Фокусах разных лет выпуска аварийное реле установлено в разных местах, но в большинстве автомобилей его надо искать за пластиковой облицовкой порога водительской двери.

Это реле срабатывает от удара, а иногда в тех случаях, когда мы поймали крупную яму и подвеска получила пробой. Реле воспринимает удар как аварийный и срабатывает, отключая питание электродвигателя бензонасоса. В этом просто убедиться — достаточно нажать на кнопку, которая замыкает контакты реле (она находится сверху и к ней можно подобраться пальцем через специальное отверстие). Если это не помогло, снимаем пластиковую накладку, отключаем контактную колодку от реле и замыкаем контакты. Если и при этом насос не запустился с включённым зажиганием, необходимо искать причину в контактах насоса или проводить его замену. Удачного всем ремонта и безопасных дорог!

Источник:
http://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-benzonasosa-na-ford-fokus-2/

Форд фокус 2 реле топливного насоса где находится (видео)

Отказ бензонасоса это ещё не повод снимать и разбирать топливный бак и доставать модуль бензонасоса. Причиной отказа может быть не только сгоревший электродвигатель или забитый фильтр грубой очистки. Сегодня разберёмся где находится реле бензонасоса в Форд Фокус 2, как его проверить и есть ли ещё какие-либо подводные камни в электрооборудовании системы питания.

Предохранители и реле Ford Focus 2, электрические схемы

Данная модель автомобиля очень распространённая, второе поколение «Фокусов» выпускалось в период с 2004 года по 2011 год. Несмотря на надёжность марки, у любых авто рано или поздно появляются проблемы, связанные с электрикой, приборами и оборудованием. Если вы приобрели машину в подержанном виде, неизвестно что с ней делал прошлый хозяин, поэтому перед эксплуатацией стоит проверить все предохранители и реле Ford Focus 2. Поэтому в ходе эксплуатации могут проявиться дефекты, пропадание контактов и другие неприятные сюрпризы.

У новых Форд Фокус 2 также могут наблюдаться некоторые проблемы с электрикой, а с течением времени даёт о себе знать некачественная пайка, окисление контактов и т.д. Чтобы справиться со всеми возможными неполадками, нужно быть во всеоружии.

Реле бензонасоса на Форд Фокус 2

На всех версиях Форд Фокус второго поколения предохранитель и реле бензонасоса расположены в монтажном блоке, который установлен под бардачком спереди от пассажирского сиденья.

Расположение блока предохранителей.

Реле нам может понадобиться тогда, когда при включённом зажигании мы не слышим шума от работающего бензонасоса. Возможно, что неисправен сам топливный насос, но чаще всего неисправность кроется в цепях его питания.

Чтобы проверить цепь, в первую очередь обращаем внимание на предохранитель F111 номиналом в 15 Ампер. Если он перегорел, менять его не спешим, а сначала проверяем, замыкает ли на корпус один из выводов коннектора предохранителя. Вторым в очереди на проверку будет как раз реле топливного насоса. Независимо от того, слышны щелчки при включении зажигания, или нет, реле будем проверять. В монтажном блоке оно обозначено R19. Однозначно можно судить о неисправности насоса только тогда, когда заменить его заведомо рабочим.

Для этого в магазин ходить не нужно, а можно взять реле, к примеру, от звукового сигнала. На монтажном блоке оно обозначено как R2. Вынимаем из блока реле R19, на его место устанавливаем реле R2. Если топливный насос запустился при включении зажигания, виновато именно реле. Если же насос молчит, обращаемся к другому реле, о котором знают немногие.

Аварийное реле топливного насоса

Так оно выглядит.

В системе подачи питания на топливный насос установлено ещё одно реле, которое может сработать так, что мы этого не заметим. Предназначение этого реле — отключить насос при аварии, чтобы перекрыть подачу топлива. В Фокусах разных лет выпуска аварийное реле установлено в разных местах, но в большинстве автомобилей его надо искать за пластиковой облицовкой порога водительской двери.

Это реле срабатывает от удара, а иногда в тех случаях, когда мы поймали крупную яму и подвеска получила пробой. Реле воспринимает удар как аварийный и срабатывает, отключая питание электродвигателя бензонасоса. В этом просто убедиться — достаточно нажать на кнопку, которая замыкает контакты реле (она находится сверху и к ней можно подобраться пальцем через специальное отверстие). Если это не помогло, снимаем пластиковую накладку, отключаем контактную колодку от реле и замыкаем контакты. Если и при этом насос не запустился с включённым зажиганием, необходимо искать причину в контактах насоса или проводить его замену. Удачного всем ремонта и безопасных дорог!

Проверка цепи включения топливного насоса

Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя F111 (15 А), расположенного в монтажном блоке в салоне.

Неисправный предохранитель топливного насоса заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания одного из выводов гнезда предохранителя на «массу».
Неисправность в цепи включения топливного насоса может быть вызвана повреждением реле R19 насоса в монтажном блоке.
Для проверки реле…

…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле R2 звукового сигнала. Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить.
Однако наиболее вероятной причиной отключения топливного насоса является срабатывание аварийного выключателя системы подачи топлива. В условиях эксплуатации попадание колеса (особенно переднего левого) в выбоину на проезжей части или удар им о препятствие, а также даже легкое столкновение с другим транспортным средством приводит к отключению «минусового» провода топливного насоса.

Выключатель расположен за облицовкой порога двери водителя.
Его можно перевести в замкнутое состояние, нажав на него пальцем через отверстие в облицовке.

Сняв обивку, можно проверить работоспособность выключателя

Отсоединив разъем, замыкаем контакты колодки проводов отрезком провода.
Если электропитание топливного насоса восстановилось, то выключатель неисправен и подлежит замене.

Блок в моторном отсеке

Большинство реле и часть предохранителей находятся также в монтажном блоке под капотом автомобиля.

Предохранители под капотом

F1, 40А — вентилятор охлаждения радиатора.
Если не включается вентилятор охлаждения, возможно охлаждающая жидкость просто не нагревается до нужной температуры. Проверьте её уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Вентилятор обычно включается при температуре ОЖ около 100 градусов. Также дело может быть в работе термостата.

При правильной его работе на заведённом непрогретом двигателе нижний патрубок должен быть холодным. Ещё мог выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте также работоспособность самого двигателя вентилятора, подав на него напряжение 12 В напрямую от аккумулятора.

F2, 80А — усилитель руля.

Если у вас перестал работать гидроусилитель руля, руль стал крутиться тяжело, с трудом, проверьте первым делом уровень жидкости в бачке ГУР. Если уровень низкий или её там нет, скорее всего появилась течь в каком-либо шланге или его соединениях. Для проверки долейте жидкость до нормального уровня (заливается специальная жидкость для гидросистем, не перепутайте с тормозной, иначе выйдет из строя насос ГУР), покрутите руль в разные стороны, при этом попросите кого-либо посмотреть на шланги под капотом, идущие от бачка ГУР.

Если делаете диагностику одни, выверните руль в крайнее положение и осмотрите все шланги на предмет подтекания или следов от жидкости. Износившийся шланг замените на новый. Осмотрите также сам насос ГУР, возможно обнаружите подтекания на соединениях штуцеров.
Если руль крутится туго только на холостых оборотах, а при оборотах выше 1000 начинает крутиться легко, скорее всего дело в натяжении ремня или в насосе ГУР. Неисправный насос можно отремонтировать или заменить новым.

F3, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.
F4, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.

F5, 80А — кондиционер, климат-контроль.

Если у вас перестал работать кондиционер после зимы, скорее всего нужна диагностика и замена сальников, либо дозаправка. Дело может быть также в лопнувшем шланге. Зимой нужно периодически включать кондиционер, чтобы газ циркулировал по системе. Делать это нужно в тёплом месте, потому что при температуре ниже +5 градусов обычно кондиционер не включить.

Если при работе кондиционера температура воздуха недостаточно низкая для охлаждения, скорее всего в системе мало фреона. Проверьте давление и заправьте систему фреоном. Чтобы найти причину и устранить её, лучше всего обратиться на станцию диагностики или в автосервис.

Если не работает климат-контроль, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Дело может быть в моторе отопителя, если он не работает совсем. Проверьте, доходит ли до него напряжение, прозвонив разъём. Можно также подать напрямую на мотор печки 12 В, проверив тем самым его работоспособность.
Если воздух дует только в определённых воздухопроводах, при включении нужного режима нет подачи воздуха из какого-то отверстия, скорее всего дело в неправильной работе заслонок, а возможно и блока отопителя, который ими управляет. Для устранения нужно разбирать торпеду.

F6, 60А — резервный.

F7, 30А — гидронасос ABS.

F8, 20А — клапаны ABS.

F9, 20А — обмотка и контакты главного реле.

F10, 30А — двигатель вентилятора печки.
Если не работает печка, см. информацию про F102.

F11, 20А — выключатель зажигания.

F12, 40А — цепь реле зажигания.

F13, 20А — стартер.
Если при повороте ключа двигатель не заводится и не слышен звук работы стартера, скорее всего у вас сел аккумулятор. Зарядите его или замените на новый. Проверьте также замок зажигания, контактную группу и проводку. Ещё дело может быть во втягивающем реле, бендиксе и плохих контактах.

F14, 40А — нагревательный элемент лобового стекла справа.

F15, 30А — реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.

F16, 40А — нагревательный элемент лобового стекла слева.

F17, 30А — резервный.
F18 — резервный.

F19, 10А — блок управления антиблокировкой ABS.

F20, 15А — звуковой сигнал.
Чтобы добраться до клаксона, нужно снять накладку над решёткой радиатора. Проверьте гудок, подключив к нему напряжение 12 В от аккумулятора. Если работает, значит дело в проводке или контактах на руле.

F21, 20А — дополнительный отопитель, подогреватель.

Реле под капотом

Помимо силовых предохранителей под капотом в монтажном блоке располагаются реле основных цепей автомобиля.

R1 — резервное.
R2 — реле звукового сигнала.
R3 — резервное.
R4 — резервное.
R5 — резервное.
R6 — главное реле, управление двигателем.
R7 — реле нагревательных элементов лобового стекла.
R8 — реле зажигания.
R9 — реле омывателя фар.
R10 — реле двигателя вентилятора печки.
R11 — реле компрессора кондиционера.
R12 — резервное.
R13 — тяговое реле стартера.
R14 — реле двигателя вентилятора охлаждения радиатора.

Надеюсь эта информация поможет вам быстро найти причину поломки и оперативно её устранить. Советую всегда возить с собой запасные предохранители и при появлении каких-либо проблем первым делом осматривать связанные с прибором предохранители и реле.

Внешне при осмотре предохранитель может выглядеть целым, но на самом деле при установке в монтажный блок не работать. Даже прозвонка снятого предохранителя тестером может показывать, что он рабочий, однако при микротрещинах его работа не будет исправной. Поэтому желательно сразу менять проблемные предохранители на заведомо новые и исправные. Это сбережёт ваши нервы и поможет быстрее найти причину.

Источник:
http://razborov.net/ford/predohraniteli-i-rele-ford-focus-2-elektricheskie-shemy-2.html

Где находится предохранитель на бензонасос Ford Focus 2

Автомобиль: Форд Фокус 2.Спрашивает: Дмитрий Николаевич.
Вопрос: где искать предохранитель бензонасоса на Форд Фокус 2?

В одно прекрасное утро прямо по дороге на работу заглох мотор. Удивился, съехал на обочину. Сначала испугался, думал ремень ГРМ того, и клапанам тоже, того!

Открыл капот, вроде все целое, кулака дружбы нет. Включил зажигание, бензонасос не гудит. Поставил на сигналку, снял с сигналки.

Снял клемму. Покурил. Всё-равно бензонасос не гудит.

Дотолкали меня до дома на буксире. Не могу сообразить в чём дело, где предохранитель бензонасоса на Форд Фокус 2.

Предохранители на Форд Фокус 2

Практически все цепи питания в Фокусе второго поколения защищены предохранителями.

Подключаются они через реле. Эти блоки могут быть установлены как в салоне авто, так и в подкапотном пространстве возле АКБ. Замена предохранителей производится при помощи специального пинцета. Расположен он на крышке с внутренней стороны. Реле можно менять руками.

The following two tabs change content below.

Предохранитель на бензонасос (до 2007 года)

№51 в монтажном блоке. Местонахождение блока предохранителей в салоне.

Доступ к предохранителям в салоне осуществляется при помощи фиксаторов, которые надо потянуть вниз. Сам блок располагается возле вещевого ящика, под ним. Откручиваем два фиксатора блока предохранителей.

Чтобы с блоком было удобнее работать, его можно немного выдвинуть вперёд. Он крепится на кронштейнах. Перед заменой предохранителя важно выяснить причину, по которой он перегорел.

Реле бензонасоса на Форде после 2007 года

Реле К4, оно пятиконтактное. 2 вертикально и 3 горизонтально.

Ставим перемычку

Можно в такой ситуации поставить временно перемычку на верхних 2 контакта. Тогда бензонасос будет работать принудительно при включении зажигания. Рекомендуем воздержаться от установки перемычек.

Это может стать причиной возникновения более серьёзных проблем или пожара. ТОЛЬКО КАК ВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ.

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке под капотом Ford Focus 2

Предохранители и защищаемые ими цепи

Реле подкапотного блока и включаемые ими цепи

Другой вариант расположения предохранителей в монтажных блоках Форд Фокус 2 описан по этой ссылке

Расположение реле и предохранителей в салоне Ford Focus 2

Реле, предохранители и защищаемые ими цепи

Диагностика и ремонт Ford тут. Перепрошивка и ремонт блоков управления SRS Airbag тут.

Электроприборы и цепи питания в автомобиле защищены от короткого замыкания или высокой нагрузки плавким предохранителем (ПП). Устройства потребляющие высокий ток дополнительно защищены реле. Предохранители и реле находятся в монтажных блоках под капотом и в салоне автомобиля.

Где находится монтажный блок Форд Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус 2 выпускался с 2004 до 2010 г. После 2007 г. был выпущен рестайлинг имеющий некоторые отличия в схеме предохранителей. Сами модули располагаются в одинаковых местах, подкапотные блоки одинаковые, отличия только во внутренних модулях и в отсутствии ПП замка багажника у дорестайлинговой модели.

Подкапотный модуль предохранителей

Первый блок предохранителей ford focus 2 находится возле водительского крыла под капотом, около АКБ. Для проверки или замены ПП необходимо снять крышку и воспользоваться пинцетом, закрепленным с ее обратной стороны. Реле и крупные предохранители достаются руками.

С внутренней стороны есть схема расположения ПП. Она со временем выгорает, в таком случае можно распечатать новую и закрепить ее на крышке. Расшифровка подкапотного модуля плавких предохранителей автомобиля Форд Фокус 2

Внутрисалонный монтажный блок ПП

В Форд Фокус 2 внутренний модуль плавких предохранителей находится с пассажирской стороны под отделением для перчаток (бардачок). В авто, выпущенных с 2004 г. по 2007 г.

(дорестайлинг), для проверки и замены ПП, необходимо потянуть за фиксаторы и снять верхнюю крышку. Там есть фиксатор, повернув который можно опустить весь модуль.

Распиновка ПП внутреннего модуля в автомобиле Ford Focus второго поколения до 2007 г.

Схема предохранительного блока внутреннего Форд фокус 2 после 2007 г. (рестайлинг)

Проверка и замена предохранителей

Проверить работоспособность предохранителя можно визуально или при помощи электроизмерительного прибора. Перегоревшие ПП необходимо поменять на новые, такого же номинала. Использование предохранителей номиналом ниже рекомендованного, приведет его к выходу из строя. Применение более мощного ПП может стать причиной оплавления или возгорания проводки, а также не защитит прибор от увеличенной нагрузки.

Понравилась статья? Оцените.

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках которые находятся в салоне автомобиля под панелью приборов с правой стороны и а подкапотном пространстве рядом с аккумуляторной батареей.

Большинство предохранителей установлено в монтажном блоке предохранителей и реле, расположенном в салоне (рис. ниже) под панелью приборов с правой стороны. Назначение предохранителей и реле (их номера указаны на блоке и на рисунке) приведены в табл. ниже.

Номера предохранителей и реле в монтажном блоке, расположенном в салоне.

Назначение предохранителей и реле. установленным в монтажном блоке в салоне.

Источник:
http://bolt-taxi.com/gde-nahoditsya-predohranitel-na-benzonasos-ford-focus-2/

Реле бензонасоса форд фокус 2 где находится

Описание реле:
К1 – не используется
К2 – Реле звукового сигнала
К3 – не используется
К4 – не используется
К5 – не используется
К6 – Главное реле (ЭСУД)
К7 – Реле оборгева ветрового стекла
К8 – Реле зажигания (блок управления электропакетом, блок управления отопителем вентиляцией и кондиционированием,обмотка реле топливного насоса, обмотка реле обогрева заднего стекла, выключатель обогрева ветрового стекла)
К9 – Реле омывателя фар
К10 – Реле вентилятора отопителя
К11 – Реле компрессора кондиционера
К12 – не используется
К13 – Реле стартера
К14 – Реле вентилятора системы охлаждения

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в моторном отсеке Ford Focus 2

Описание реле:
К15 – Обогрев заднего стекла
К19 – Клемма 15

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в багажнике Ford Focus 2

Предохранители и реле Ford Focus 2

Рассмотрены автомобили Форд Фокус 2 дорестайлинг и Форд Фокус 2 рестайлинг 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска. Хэтчбек, седан, универсал.

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках которые находятся в салоне под приборной панелью с правой стороны и в подкапотном пространстве рядом с аккумулятором. Замена предохранителей осуществляется специальным пинцетом, который находится на внутренней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека, большие предохранители заменяем рукой. Рукой также меняются реле. Не заменяйте предохранители рассчитаные на другую силу тока.

Где находится блок предохранителей и реле Ford Focus 2.

Один блок: под крышкой капота. (циферка 8)

для доступа к предохранителям и реле потяните за рычажок в задней части блока и снимите крышку.

На внутренней стороне крышки блока расположен пинцет для извлечения предохранителей и нанесена схема расположения предохранителей и реле.

Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека Форд Фокус 2.

для увеличения изображения нажмите на нем.

Расшифровка реле и предохранителей Ford Focus 2 под капотом

Что предохраняет — назначение

Электрический двигатель вентилятора системы охлаждения

Усилитель руля (где находится предохранитель на электро гур на форд фокус 2)

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне

Кондиционер с ручным или автоматическим управлением

Насос гидравлического блока АБС

Клапаны гидравлического блока АБС

Контакты и обмотка главного реле

Электрический двигатель вентилятора отопителя (предохранитель печки)

Силовая цепь реле зажигания

Обогрев ветрового стекла — правый элемент

Реле вентилятора системы охлаждения

Левый элемент обогрева ветрового стекла

Блок управления системы АБС

Блок управления усилителем рулевого управления

Насос омывателя фар

Обмотка реле обогрева ветрового стекла

Автоматическая коробка передач

Муфта компрессора кондиционера

Система раздельного климат-контроля

Блок управления двигателем, блок управления автоматической коробкой передач

Система зарядки аккумуляторной батареи

Блок управления автоматической коробкой передач, датчик положения селектора

Подогрев датчиков концентрации кислорода

Форсунки, катушка зажигания

Система управления двигателем

Блок управления двигателем

R1 (для некоторых моделей)

Реле включения запрещения запуска

Реле звукового сигнала

R3 (для некоторых моделей)

Реле фонарей заднего хода

R4 (не используется)

R5 (для некоторых моделей)

Реле системы рециркуляции ОГ (EGR) — для бензиновых двигателей

Реле нагревателя топлива — дизель

Реле обогревателя ветрового стекла

Реле омывателя фар

Реле вентилятора отопителя

Реле компрессора кондиционера

R12 (для некоторых моделей) — реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле свечей накаливания — дизель

Реле вентилятора системы охлаждения. Электрический двигатель вентилятора

Блок предохранителей в салоне Ford Focus 2 (рестайлинг и дорестайлинг).

Расположен под вещевым ящиком.

Для доступа к предохранителям (дорейсталинг) потяните вниз два фиксатора и снимите защитный кожух.

затем поверните фиксатор и опустите салонный блок предохранителей вниз.

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне Ford Focus 2 до 2007 года (дорестайлинг)

для увеличения изображения нажмите на нем.

Расшифровка предохранителей в салоне Ford Focus 2 до 2007 года

Источник:
http://moto-sol.ru/diagnostika-i-remont/rele-benzonasosa-ford-fokus-2-gde-nahoditsja.html

РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА FORD FOCUS II DA ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора реле топливного насоса Ford Focus II DA Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска реле топливного насоса

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — ASDB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — SHDC. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SIDA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SIDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — QQDB. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Q7DA. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 131 л.с., тип — бензиновый, модель — QQDD. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — AODB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 148 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 225 л.с., тип — бензиновый, модель — HYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 305 л.с., тип — бензиновый, модель — JZDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 350 л.с., тип — бензиновый, модель — JZDA. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2011

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — GPDB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — MTDA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — G8DF. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — KKDB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — IXDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 133 л.с., тип — дизель, модель — G6DF. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — G6DD. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник:
http://www.autocompas.ru/catalog/rele-toplivnogo-nasosa/ford/focus-ii-da/

Где находится реле бензонасоса на Форд Фокус 2

25.05.2020 6 202 Предохранители

В автомобиле многие цепи электропитания оборудования защищены плавкими предохранителями (ПП). Мощные потребители подключены к бортовой сети через реле. Если возникают проблемы с электрооборудованием, сначала проверяются ПП и реле. В статье рассматриваются предохранители Форд Фокус 2: назначение, расположение, дается инструкция по замене монтажного блока и каждого элемента.

Место расположения, назначение и электросхема

ПП и реле находятся в специальных блоках, называемых монтажными. На Форд Фокус их два. Один расположен в кабине автомобиля. Для удобства его расположили под ящиком для перчаток, а второй — в подкапотном пространстве недалеко от АКБ (автор видео — Eduard Kantsurov).

Блоки в Форд Фокус 2 дорестайлинг и 2 рестайлинг имеют отличия, поэтому разбирать их назначение нужно отдельно. В Форде Фокус 2 дорестайл используются плоские предохранители среднего размера штекерного типа, их еще называют ножевыми. На торце указывается номинал предохранителя – возможный максимальный ток.

Если ток превышает допустимый, внутри расплавляется металлическая пластина. Таким образом, предохранитель размыкает цепь, в которой он используется.

Цвет ПП определяет номинал.

Расшифровка ПП от F1 до F36:

Описание назначения реле Форд Фокус 2:

Расшифровка БП в салоне для Форд Фокус 2 дорестайлинг:

Схема ПП Форд Фокус 2 рестайлинг

Расшифровка назначения ПП в салоне Форд Фокус:

Предохранители и реле Ford Focus 2

рисунок 10.2. Номера предохранителей, плавких вставок и реле в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве

2. …и опустите монтажный блок вниз.

6. Так выглядит перегоревший предохранитель (показанная стрелкой перемычка внутри держателя перегорела и разомкнулась). Для замены предохранителя используйте запасной предохранитель того же номинала (и цвета).

Инструкция по снятию и замене БП своими руками

Замена БП выполняется редко, востребована замена отдельных предохранителей или реле, которые могут перегореть. При неполадках с электрооборудованием, в первую очередь, проверяются ПП и реле. Перегоревшие элементы заменяются новыми.

Инструменты и материалы

Для замены ПП не требуется никаких специальных инструментов, на крышке монтажного блока находится пинцет, с помощью которого извлекаются элементы. Если пинцет отсутствует, можно вынимать детали руками.

Подбирая предохранители для замены, следует обращать внимание на их номинал. Устанавливать новые элементы нужно с такими же характеристиками. Если ПП не будет соответствовать по номиналу, он будет перегорать и размыкать постоянно цепь. В худшем случае, сгорит электроприбор, входящий в сеть, или произойдет возгорание.

Нельзя устанавливать вместо ПП перемычки, это может вывести из строя электрооборудования или даже пожару.

Процесс снятия и замены ПП несложный и отличается расположением БП.

Если он расположен под капотом, то выполняются следующие действия:

1. Для доступа к монтажному блоку, нужно поднять капот. БП находится справа от мотора и представляет собой черный пластиковый ящик небольшого размера.
2. Крышка легко снимается с помощью, например, плоской отвертки. Нужно всего лишь поддеть крышку с одной из сторон.
3. С внутренней стороны крышки есть пинцет и схема расположения ПП.
4. С помощью пинцета предохранитель вынимается из гнезда. На его место устанавливается новый элемент.
5. Далее закрывается крышка блока и капот.

Фотогалерея

Фото 1. Расположение БП в подкапотном отсеке

Фото 2. Расположение БП в салоне

Для замены ПП в салонном БП необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сначала демонтировать защитную полку. Для этого нужно потянуть ее вниз.
2. Затем нужно открутить два фиксатора БП, поворачивая их против часовой стрелки, и тянем его вниз.
3. Чтобы было удобнее менять ПП, блок можно немного вытянуть вперед и передвинуть его на другие пазы в кронштейнах, на которых он держится.
4. Замена ПП делается аналогично, как и в БП под капотом.

Если есть желание осуществить рестайлинг своими руками, в монтажном блоке есть свободные разъемы.

Focus II: Замена блока предохранителей

Нередко в момент аварии при ударе в левое переднее крыло автомобиля Ford Focus II страдает расположенный под капотом блок реле и предохранителей

а также проводка под ним.

отрезанный от проводки блок предохранителей.

И вам останется только разобрать его и перепиновать пострадавший «родной» блок. Для этого, помимо острого зрения и не дрожащих рук, вам понадобится 2 дня рабочего времени, которые вы проведёте, согнувшись над капотом. Поэтому будьте готовы к тому, что будет болеть спина. Если проводка под родным блоком предохранителей серьёзно пострадала, то учтите, что фордовские схемотехники почему-то любят красить разные провода в один цвет. Вы можете увидеть, например, что в блок предохранителей заходят семь чёрных проводов одинакового сечения, но разного назначения, которые ни в коем случае нельзя спутать. Таким образом, всё это дело требует огромного внимания. Во-первых, покупая «новый» блок, сразу же осмотрите его, т.к. в зависимости от штатной комплектации автомобиля он может отличаться от вашего количеством установленных предохранителей и реле, в результате чего машина после всех ваших манипуляций с блоками может просто не завестись, а вы потом будете ломать голову, гадая, что же случилось. Во-вторых, занимаясь собственно перепиновкой (т.е. последовательным переносом проводов с одного блока на другой), можно запросто перепутать гнёзда и вставить какой-нибудь провод не туда, что вполне может привести к пожару, а современный автомобиль, как известно, выгорает очень быстро.

В целом же переборка блока предохранителей напоминает знакомый всем с детства конструктор «Лего». Всё держится на разного рода защёлках, например таких:

Для начала снимем с родного блока все реле и предохранители,

а затем и пластмассовые крепления под ними, вытащим из гнёзд все провода. На блоке останется только толстый провод «+» АКБ, который придётся откручивать гаечным ключом.

Откручиваем этот провод, и у нас остаётся только «голая» основа

и кучка проводов.

Перепиновку начнём с перенеса на новый блок со старого всех перемычек.

и будем продолжать перепиновку до победного конца

Замена бензонасоса на Форд Фокус 2

Как правильно снять топливный насос? Опишем поэтапную последовательность действий:

1. Необходимо обесточить электрическую цепь автомобиля, отключив аккумулятор.
2. В багажном отсеке нужно выкрутить крепежные болты с защитной крышки и снять ее. В поле доступа появится топливный насос, который находится сверху бензобака, рядом с датчиком.
3. Проводим сброс давления. Для этого с насоса снимаем топливные шланги, предварительно поставив на них метки, и отсоединяем провод датчика. Далее запускаем двигатель и ждем, пока он заглохнет, после чего необходимо прокрутить еще раз стартер, дабы убедиться в отсутствии давления в системе.
4. Снимаем бензонасос, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.
5. Заменяем нерабочее устройство.

Источник:
http://variator-rem.ru/to/ford-focus-2-predohraniteli.html

Предохранители и реле ford focus 2, электрические схемы

Отказ бензонасоса это ещё не повод снимать и разбирать топливный бак и доставать модуль бензонасоса. Причиной отказа может быть не только сгоревший электродвигатель или забитый фильтр грубой очистки. Сегодня разберёмся где находится реле бензонасоса в Форд Фокус 2, как его проверить и есть ли ещё какие-либо подводные камни в электрооборудовании системы питания.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 533
Источник: http://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-benzonasosa-na-ford-fokus-2/

Предохранители и реле Ford Focus 2, электрические схемы

Данная модель автомобиля очень распространённая, второе поколение «Фокусов» выпускалось в период с 2004 года по 2011 год. Несмотря на надёжность марки, у любых авто рано или поздно появляются проблемы, связанные с электрикой, приборами и оборудованием. Если вы приобрели машину в подержанном виде, неизвестно что с ней делал прошлый хозяин, поэтому перед эксплуатацией стоит проверить все предохранители и реле Ford Focus 2. Поэтому в ходе эксплуатации могут проявиться дефекты, пропадание контактов и другие неприятные сюрпризы.

У новых Форд Фокус 2 также могут наблюдаться некоторые проблемы с электрикой, а с течением времени даёт о себе знать некачественная пайка, окисление контактов и т.д. Чтобы справиться со всеми возможными неполадками, нужно быть во всеоружии.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 829
Источник: https://vmiredorog.ru/tehpomosch/182-predohraniteli-i-rele-ford-focus-2/

Реле бензонасоса на Форд Фокус 2

На всех версиях Форд Фокус второго поколения предохранитель и реле бензонасоса расположены в монтажном блоке, который установлен под бардачком спереди от пассажирского сиденья.

Расположение блока предохранителей.

Реле нам может понадобиться тогда, когда при включённом зажигании мы не слышим шума от работающего бензонасоса. Возможно, что неисправен сам топливный насос, но чаще всего неисправность кроется в цепях его питания.

Чтобы проверить цепь, в первую очередь обращаем внимание на предохранитель F111 номиналом в 15 Ампер. Если он перегорел, менять его не спешим, а сначала проверяем, замыкает ли на корпус один из выводов коннектора предохранителя. Вторым в очереди на проверку будет как раз реле топливного насоса. Независимо от того, слышны щелчки при включении зажигания, или нет, реле будем проверять. В монтажном блоке оно обозначено R19. Однозначно можно судить о неисправности насоса только тогда, когда заменить его заведомо рабочим.

Для этого в магазин ходить не нужно, а можно взять реле, к примеру, от звукового сигнала. На монтажном блоке оно обозначено как R2. Вынимаем из блока реле R19, на его место устанавливаем реле R2. Если топливный насос запустился при включении зажигания, виновато именно реле. Если же насос молчит, обращаемся к другому реле, о котором знают немногие.

Аварийное реле топливного насоса

Так оно выглядит.

В системе подачи питания на топливный насос установлено ещё одно реле, которое может сработать так, что мы этого не заметим. Предназначение этого реле — отключить насос при аварии, чтобы перекрыть подачу топлива. В Фокусах разных лет выпуска аварийное реле установлено в разных местах, но в большинстве автомобилей его надо искать за пластиковой облицовкой порога водительской двери.

Это реле срабатывает от удара, а иногда в тех случаях, когда мы поймали крупную яму и подвеска получила пробой. Реле воспринимает удар как аварийный и срабатывает, отключая питание электродвигателя бензонасоса. В этом просто убедиться — достаточно нажать на кнопку, которая замыкает контакты реле (она находится сверху и к ней можно подобраться пальцем через специальное отверстие). Если это не помогло, снимаем пластиковую накладку, отключаем контактную колодку от реле и замыкаем контакты. Если и при этом насос не запустился с включённым зажиганием, необходимо искать причину в контактах насоса или проводить его замену. Удачного всем ремонта и безопасных дорог!

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2586
Источник: http://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-benzonasosa-na-ford-fokus-2/

Проверка цепи включения топливного насоса

Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя F111 (15 А), расположенного в монтажном блоке в салоне.

Неисправный предохранитель топливного насоса заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания одного из выводов гнезда предохранителя на «массу».
Неисправность в цепи включения топливного насоса может быть вызвана повреждением реле R19 насоса в монтажном блоке.
Для проверки реле…

…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле R2 звукового сигнала. Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить.
Однако наиболее вероятной причиной отключения топливного насоса является срабатывание аварийного выключателя системы подачи топлива. В условиях эксплуатации попадание колеса (особенно переднего левого) в выбоину на проезжей части или удар им о препятствие, а также даже легкое столкновение с другим транспортным средством приводит к отключению «минусового» провода топливного насоса.

Выключатель расположен за облицовкой порога двери водителя.
Его можно перевести в замкнутое состояние, нажав на него пальцем через отверстие в облицовке.

Сняв обивку, можно проверить работоспособность выключателя

Отсоединив разъем, замыкаем контакты колодки проводов отрезком провода.
Если электропитание топливного насоса восстановилось, то выключатель неисправен и подлежит замене.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 1703
Источник: http://wiki.zr.ru/58-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Ford_Focus_II

Блок в моторном отсеке

Большинство реле и часть предохранителей находятся также в монтажном блоке под капотом автомобиля.

Предохранители под капотом

F1, 40А — вентилятор охлаждения радиатора.
Если не включается вентилятор охлаждения, возможно охлаждающая жидкость просто не нагревается до нужной температуры. Проверьте её уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Вентилятор обычно включается при температуре ОЖ около 100 градусов. Также дело может быть в работе термостата.

При правильной его работе на заведённом непрогретом двигателе нижний патрубок должен быть холодным. Ещё мог выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте также работоспособность самого двигателя вентилятора, подав на него напряжение 12 В напрямую от аккумулятора.

F2, 80А — усилитель руля.

Если у вас перестал работать гидроусилитель руля, руль стал крутиться тяжело, с трудом, проверьте первым делом уровень жидкости в бачке ГУР. Если уровень низкий или её там нет, скорее всего появилась течь в каком-либо шланге или его соединениях. Для проверки долейте жидкость до нормального уровня (заливается специальная жидкость для гидросистем, не перепутайте с тормозной, иначе выйдет из строя насос ГУР), покрутите руль в разные стороны, при этом попросите кого-либо посмотреть на шланги под капотом, идущие от бачка ГУР.

Если делаете диагностику одни, выверните руль в крайнее положение и осмотрите все шланги на предмет подтекания или следов от жидкости. Износившийся шланг замените на новый. Осмотрите также сам насос ГУР, возможно обнаружите подтекания на соединениях штуцеров.
Если руль крутится туго только на холостых оборотах, а при оборотах выше 1000 начинает крутиться легко, скорее всего дело в натяжении ремня или в насосе ГУР. Неисправный насос можно отремонтировать или заменить новым.

F3, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.
F4, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.

F5, 80А — кондиционер, климат-контроль.

Если у вас перестал работать кондиционер после зимы, скорее всего нужна диагностика и замена сальников, либо дозаправка. Дело может быть также в лопнувшем шланге. Зимой нужно периодически включать кондиционер, чтобы газ циркулировал по системе. Делать это нужно в тёплом месте, потому что при температуре ниже +5 градусов обычно кондиционер не включить.

Если при работе кондиционера температура воздуха недостаточно низкая для охлаждения, скорее всего в системе мало фреона. Проверьте давление и заправьте систему фреоном. Чтобы найти причину и устранить её, лучше всего обратиться на станцию диагностики или в автосервис.

Если не работает климат-контроль, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Дело может быть в моторе отопителя, если он не работает совсем. Проверьте, доходит ли до него напряжение, прозвонив разъём. Можно также подать напрямую на мотор печки 12 В, проверив тем самым его работоспособность.
Если воздух дует только в определённых воздухопроводах, при включении нужного режима нет подачи воздуха из какого-то отверстия, скорее всего дело в неправильной работе заслонок, а возможно и блока отопителя, который ими управляет. Для устранения нужно разбирать торпеду.

F6, 60А — резервный.

F7, 30А — гидронасос ABS.

F8, 20А — клапаны ABS.

F9, 20А — обмотка и контакты главного реле.

F10, 30А — двигатель вентилятора печки.
Если не работает печка, см. информацию про F102.

F11, 20А — выключатель зажигания.

F12, 40А — цепь реле зажигания.

F13, 20А — стартер.
Если при повороте ключа двигатель не заводится и не слышен звук работы стартера, скорее всего у вас сел аккумулятор. Зарядите его или замените на новый. Проверьте также замок зажигания, контактную группу и проводку. Ещё дело может быть во втягивающем реле, бендиксе и плохих контактах.

F14, 40А — нагревательный элемент лобового стекла справа.

F15, 30А — реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.

F16, 40А — нагревательный элемент лобового стекла слева.

F17, 30А — резервный.
F18 — резервный.

F19, 10А — блок управления антиблокировкой ABS.

F20, 15А — звуковой сигнал.
Чтобы добраться до клаксона, нужно снять накладку над решёткой радиатора. Проверьте гудок, подключив к нему напряжение 12 В от аккумулятора. Если работает, значит дело в проводке или контактах на руле.

F21, 20А — дополнительный отопитель, подогреватель.

Реле под капотом

Помимо силовых предохранителей под капотом в монтажном блоке располагаются реле основных цепей автомобиля.

R1 — резервное.
R2 — реле звукового сигнала.
R3 — резервное.
R4 — резервное.
R5 — резервное.
R6 — главное реле, управление двигателем.
R7 — реле нагревательных элементов лобового стекла.
R8 — реле зажигания.
R9 — реле омывателя фар.
R10 — реле двигателя вентилятора печки.
R11 — реле компрессора кондиционера.
R12 — резервное.
R13 — тяговое реле стартера.
R14 — реле двигателя вентилятора охлаждения радиатора.

Надеюсь эта информация поможет вам быстро найти причину поломки и оперативно её устранить. Советую всегда возить с собой запасные предохранители и при появлении каких-либо проблем первым делом осматривать связанные с прибором предохранители и реле.

Внешне при осмотре предохранитель может выглядеть целым, но на самом деле при установке в монтажный блок не работать. Даже прозвонка снятого предохранителя тестером может показывать, что он рабочий, однако при микротрещинах его работа не будет исправной. Поэтому желательно сразу менять проблемные предохранители на заведомо новые и исправные. Это сбережёт ваши нервы и поможет быстрее найти причину.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 5504
Источник: https://vmiredorog.ru/tehpomosch/182-predohraniteli-i-rele-ford-focus-2/

1. http://wiki.zr.ru/58-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Ford_Focus_II: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1703 (15%)
2. https://vmiredorog.ru/tehpomosch/182-predohraniteli-i-rele-ford-focus-2/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 6333 (55%)
3. http://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-benzonasosa-na-ford-fokus-2/: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 3119 (27%)

Моторное масло тойота японское качество смазочных материалов — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Ресурс любого ДВС значительно масло тойота виды при тяжелых условиях эксплуатации. Эксплуатационные характеристики ОЕМ масел Toyota Практически все ДВС гражданских автомобилей японского производства изначально спроектированы под масло тойота виды масла.

Начиная с г Toyota для некоторых автомобилей внутреннего рынка начинает официально рекомендовать низковязкие масла 5W20, а с г в большинство автомобилей Toyota — масла 0W20 и 5W20, при этом оставляя старые рекомендации в виде 5W Несмотря на это, все масла — отличного качества.

С помощью постоянно контроля и мониторинга изготавливаемой продукции владельцы транспортных средств всегда могут рассчитывать на качество. Моторные масла от Тойота создаются с масло тойота виды обязательных процедур обработки и улучшения качества, после чего продукцию обогощают специализированными присадками, обеспечивающими наилучшую вязкость.

Также оно наделяется минералами, которые помогают очищать двигатель, и консистенциями для уплотнения сальников. Оригинальный продукт помогает устранить и не дать появиться саже. Также продукт гарантирует масло тойота виды легкий и быстрый запуск двигателя даже при очень низких температурах. Отличные эксплуатационные характеристики.

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Оригинальный бренд помогает сэкономить. Сроки, в рамках которых масло компании-производителя Toyota необходимо заменить, отличаются у различных видов двигателей.

Синтетические — путем химического синтеза. А полусинтетические — это смесь двух предыдущих основ.

Все эти масляные основы не обладают достаточными смазочными свойствами. Поэтому и требуется добавление присадок — химических веществ — для улучшения свойств масла. Присадки очень разнятся масло тойота виды. Одни улучшают вязкость масла, другие — повышают температурную устойчивость, третьи — очищают мотор от появившихся веществ.

Самое главное для моторного масла — соответствие всем нужным стандартам мирового уровня в целом и соответствие требованиям производителя автомобилей определенной марки в частности. Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет свои претензии к маслу.

Оригинальное масло «Тойота»: обзор, виды, характеристики и отзывы

Поэтому при разработке нового типа масла обязательно учитывается мнение конструкторов двигателей. Основной параметр масел — химический состав.

Следующий — его вязкость по SAE.

В мировом автомобилестроении учитывается еще один параметр — допуск автопроизводителя. Но для России он не особенно характерен, здесь при покупке почти все водители спрашивают о химическом составе масла масло тойота виды его вязкости.

Процесс замены масла в срок Автомобильные эксперты советуют менять масло чаще. Но своя правда есть и у автовладельцев: Здесь можно вспомнить о том, сколько стоит автомобиль, и соизмерить затраты.

В мире производится огромное множество автомобилей. И каждый производитель хочет продать их как можно масло тойота виды. Наверное, выгоднее, чтобы автомобили почаще приходили в негодность, а новые продавались. Не стоит полагать, что современные автомобили будут колесить по трассам десятки лет.

При расчете интервала между заменой масла автопроизводители не думают о двигателе. Еще по теме: Надежное дизельное масло Shell Helix Ultra Diesel 5W40 Щелочное число несколько превышает стандартные показатели японских масел.

В масло тойота виды происходит более сильная нейтрализация кислот, образующихся при сгорании топлива. В состав входит много присадок, основой которых является кальций.

Он повышает моющие свойства.

Предохранители Форд Фокус 2

Предохранители Форд Фокус 2 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Внесение любых несанкционированных изменений в электрооборудование и систему топливоподачи автомобиля может поставить под угрозу безопасность автомобиля, создать риск возгорания или привести к повреждению двигателя. Любые работы, связанные с этими системами или с заменой реле и плавких предохранителей цепей высокого тока, должны выполнять квалифицированные специалисты на сервисных станциях.

Расположение блоков предохранителей Форд Фокус 2:

Автомобили с левым расположением рулевого колеса.

A — Расположение блока предохранителей под капотом.

B — Расположение блока предохранителей в салоне.

Автомобили с правым расположением рулевого колеса.

A — Расположение блока предохранителей под капотом.

B — Расположение блока предохранителей в салоне.

Расположение предохранителей в салоне Форд Фокус 2

Где находятся предохранители Форд Фокус 2

Салонный блок предохранителей Форд Фокус 2 расположен за перчаточным ящиком (бардачком) на панели управления. Для получения доступа к блоку плавких предохранителей:
• Отверните два болта крепления облицовки панели управления под перчаточным ящиком и снимите облицовку.
• Ослабьте фиксаторы блока плавких предохранителей.
• Опустите блок плавких предохранителей и потяните его на себя.
• Подвесьте блок плавких предохранителей на переднюю часть удерживающего кронштейна.
Установка выполняется в обратной последовательности.

Расположение предохранителей под капотом Форд Фокус 2

Где находятся предохранители Форд Фокус 2

Расположен в левой части моторного отсека.
Чтобы открыть блок плавких предохранителей, потяните за рычажок на задней части блока и поднимите крышку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прежде чем пытаться заменить плавкий предохранитель, выключите зажигание и отключите все электрооборудование.
Установить новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего.
Примечание: Перегоревший предохранитель можно определить по разрыву нити проводника.
Примечание: Все предохранители, кроме рассчитанных на высокую нагрузку цепи, вставляются с нажимом.
Примечание: Съемник для плавких предохранителей закреплен в крышке вспомогательного блока предохранителей.

Предохранители в салоне Форд Фокус 2

Схема предохранителей Форд Фокус 2

Предохранители под капотом Форд Фокус 2

Схема предохранителей Форд Фокус 2

Предохранители Форд Фокус 2 рестайлинг

Реле бензонасоса форд фокус 2

Предохранители и реле Ford Focus 2

Рассмотрены автомобили Форд Фокус 2 дорестайлинг и Форд Фокус 2 рестайлинг 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска. Хэтчбек, седан, универсал.

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках которые находятся в салоне под приборной панелью с правой стороны и в подкапотном пространстве рядом с аккумулятором. Замена предохранителей осуществляется специальным пинцетом, который находится на внутренней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека, большие предохранители заменяем рукой. Рукой также меняются реле. Не заменяйте предохранители рассчитаные на другую силу тока.

Где находится блок предохранителей и реле Ford Focus 2.

Один блок: под крышкой капота. (циферка 8)

для доступа к предохранителям и реле потяните за рычажок в задней части блока и снимите крышку.

На внутренней стороне крышки блока расположен пинцет для извлечения предохранителей и нанесена схема расположения предохранителей и реле.

Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека Форд Фокус 2.

для увеличения изображения нажмите на нем.

Расшифровка реле и предохранителей Ford Focus 2 под капотом

Что предохраняет — назначение

Электрический двигатель вентилятора системы охлаждения

Усилитель руля (где находится предохранитель на электро гур на форд фокус 2)

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне

Кондиционер с ручным или автоматическим управлением

Насос гидравлического блока АБС

Клапаны гидравлического блока АБС

Контакты и обмотка главного реле

Электрический двигатель вентилятора отопителя (предохранитель печки)

Силовая цепь реле зажигания

Обогрев ветрового стекла — правый элемент

Реле вентилятора системы охлаждения

Левый элемент обогрева ветрового стекла

Блок управления системы АБС

Блок управления усилителем рулевого управления

Насос омывателя фар

Обмотка реле обогрева ветрового стекла

Автоматическая коробка передач

Муфта компрессора кондиционера

Система раздельного климат-контроля

Блок управления двигателем, блок управления автоматической коробкой передач

Система зарядки аккумуляторной батареи

Блок управления автоматической коробкой передач, датчик положения селектора

Подогрев датчиков концентрации кислорода

Форсунки, катушка зажигания

Система управления двигателем

Блок управления двигателем

R1 (для некоторых моделей)

Реле включения запрещения запуска

Реле звукового сигнала

R3 (для некоторых моделей)

Реле фонарей заднего хода

R4 (не используется)

R5 (для некоторых моделей)

Реле системы рециркуляции ОГ (EGR) — для бензиновых двигателей

Реле нагревателя топлива — дизель

Реле обогревателя ветрового стекла

Реле омывателя фар

Реле вентилятора отопителя

Реле компрессора кондиционера

R12 (для некоторых моделей) — реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле свечей накаливания — дизель

Реле вентилятора системы охлаждения. Электрический двигатель вентилятора

Блок предохранителей в салоне Ford Focus 2 (рестайлинг и дорестайлинг).

Расположен под вещевым ящиком.

Для доступа к предохранителям (дорейсталинг) потяните вниз два фиксатора и снимите защитный кожух.

затем поверните фиксатор и опустите салонный блок предохранителей вниз.

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне Ford Focus 2 до 2007 года (дорестайлинг)

для увеличения изображения нажмите на нем.

Расшифровка предохранителей в салоне Ford Focus 2 до 2007 года

Для того чтобы добраться до предохранителей моделей рестайлинг нужно повернуть против часовой стрелки два фиксатора и, сдвинув монтажный блок на себя, опустить его.

Схема расположения предохранителей в салонном блоке моделей после 2007 года выпуска (рестайлинг)

Форд фокус 2 реле топливного насоса где находится (видео)

Отказ бензонасоса это ещё не повод снимать и разбирать топливный бак и доставать модуль бензонасоса. Причиной отказа может быть не только сгоревший электродвигатель или забитый фильтр грубой очистки. Сегодня разберёмся где находится реле бензонасоса в Форд Фокус 2, как его проверить и есть ли ещё какие-либо подводные камни в электрооборудовании системы питания.

Предохранители и реле Ford Focus 2, электрические схемы

Данная модель автомобиля очень распространённая, второе поколение «Фокусов» выпускалось в период с 2004 года по 2011 год. Несмотря на надёжность марки, у любых авто рано или поздно появляются проблемы, связанные с электрикой, приборами и оборудованием. Если вы приобрели машину в подержанном виде, неизвестно что с ней делал прошлый хозяин, поэтому перед эксплуатацией стоит проверить все предохранители и реле Ford Focus 2. Поэтому в ходе эксплуатации могут проявиться дефекты, пропадание контактов и другие неприятные сюрпризы.

У новых Форд Фокус 2 также могут наблюдаться некоторые проблемы с электрикой, а с течением времени даёт о себе знать некачественная пайка, окисление контактов и т.д. Чтобы справиться со всеми возможными неполадками, нужно быть во всеоружии.

Реле бензонасоса на Форд Фокус 2

На всех версиях Форд Фокус второго поколения предохранитель и реле бензонасоса расположены в монтажном блоке, который установлен под бардачком спереди от пассажирского сиденья.

Расположение блока предохранителей.

Реле нам может понадобиться тогда, когда при включённом зажигании мы не слышим шума от работающего бензонасоса. Возможно, что неисправен сам топливный насос, но чаще всего неисправность кроется в цепях его питания.

Чтобы проверить цепь, в первую очередь обращаем внимание на предохранитель F111 номиналом в 15 Ампер. Если он перегорел, менять его не спешим, а сначала проверяем, замыкает ли на корпус один из выводов коннектора предохранителя. Вторым в очереди на проверку будет как раз реле топливного насоса. Независимо от того, слышны щелчки при включении зажигания, или нет, реле будем проверять. В монтажном блоке оно обозначено R19. Однозначно можно судить о неисправности насоса только тогда, когда заменить его заведомо рабочим.

Для этого в магазин ходить не нужно, а можно взять реле, к примеру, от звукового сигнала. На монтажном блоке оно обозначено как R2. Вынимаем из блока реле R19, на его место устанавливаем реле R2. Если топливный насос запустился при включении зажигания, виновато именно реле. Если же насос молчит, обращаемся к другому реле, о котором знают немногие.

Аварийное реле топливного насоса

Так оно выглядит.

В системе подачи питания на топливный насос установлено ещё одно реле, которое может сработать так, что мы этого не заметим. Предназначение этого реле — отключить насос при аварии, чтобы перекрыть подачу топлива. В Фокусах разных лет выпуска аварийное реле установлено в разных местах, но в большинстве автомобилей его надо искать за пластиковой облицовкой порога водительской двери.

Это реле срабатывает от удара, а иногда в тех случаях, когда мы поймали крупную яму и подвеска получила пробой. Реле воспринимает удар как аварийный и срабатывает, отключая питание электродвигателя бензонасоса. В этом просто убедиться — достаточно нажать на кнопку, которая замыкает контакты реле (она находится сверху и к ней можно подобраться пальцем через специальное отверстие). Если это не помогло, снимаем пластиковую накладку, отключаем контактную колодку от реле и замыкаем контакты. Если и при этом насос не запустился с включённым зажиганием, необходимо искать причину в контактах насоса или проводить его замену. Удачного всем ремонта и безопасных дорог!

Проверка цепи включения топливного насоса

Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя F111 (15 А), расположенного в монтажном блоке в салоне.

Неисправный предохранитель топливного насоса заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания одного из выводов гнезда предохранителя на «массу».
Неисправность в цепи включения топливного насоса может быть вызвана повреждением реле R19 насоса в монтажном блоке.
Для проверки реле…

…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле R2 звукового сигнала. Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить.
Однако наиболее вероятной причиной отключения топливного насоса является срабатывание аварийного выключателя системы подачи топлива. В условиях эксплуатации попадание колеса (особенно переднего левого) в выбоину на проезжей части или удар им о препятствие, а также даже легкое столкновение с другим транспортным средством приводит к отключению «минусового» провода топливного насоса.

Выключатель расположен за облицовкой порога двери водителя.
Его можно перевести в замкнутое состояние, нажав на него пальцем через отверстие в облицовке.

Сняв обивку, можно проверить работоспособность выключателя

Отсоединив разъем, замыкаем контакты колодки проводов отрезком провода.
Если электропитание топливного насоса восстановилось, то выключатель неисправен и подлежит замене.

Блок в моторном отсеке

Большинство реле и часть предохранителей находятся также в монтажном блоке под капотом автомобиля.

Предохранители под капотом

F1, 40А — вентилятор охлаждения радиатора.
Если не включается вентилятор охлаждения, возможно охлаждающая жидкость просто не нагревается до нужной температуры. Проверьте её уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Вентилятор обычно включается при температуре ОЖ около 100 градусов. Также дело может быть в работе термостата.

При правильной его работе на заведённом непрогретом двигателе нижний патрубок должен быть холодным. Ещё мог выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте также работоспособность самого двигателя вентилятора, подав на него напряжение 12 В напрямую от аккумулятора.

F2, 80А — усилитель руля.

Если у вас перестал работать гидроусилитель руля, руль стал крутиться тяжело, с трудом, проверьте первым делом уровень жидкости в бачке ГУР. Если уровень низкий или её там нет, скорее всего появилась течь в каком-либо шланге или его соединениях. Для проверки долейте жидкость до нормального уровня (заливается специальная жидкость для гидросистем, не перепутайте с тормозной, иначе выйдет из строя насос ГУР), покрутите руль в разные стороны, при этом попросите кого-либо посмотреть на шланги под капотом, идущие от бачка ГУР.

Если делаете диагностику одни, выверните руль в крайнее положение и осмотрите все шланги на предмет подтекания или следов от жидкости. Износившийся шланг замените на новый. Осмотрите также сам насос ГУР, возможно обнаружите подтекания на соединениях штуцеров.
Если руль крутится туго только на холостых оборотах, а при оборотах выше 1000 начинает крутиться легко, скорее всего дело в натяжении ремня или в насосе ГУР. Неисправный насос можно отремонтировать или заменить новым.

F3, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.
F4, 60А — салонный монтажный блок предохранителей.

F5, 80А — кондиционер, климат-контроль.

Если у вас перестал работать кондиционер после зимы, скорее всего нужна диагностика и замена сальников, либо дозаправка. Дело может быть также в лопнувшем шланге. Зимой нужно периодически включать кондиционер, чтобы газ циркулировал по системе. Делать это нужно в тёплом месте, потому что при температуре ниже +5 градусов обычно кондиционер не включить.

Если при работе кондиционера температура воздуха недостаточно низкая для охлаждения, скорее всего в системе мало фреона. Проверьте давление и заправьте систему фреоном. Чтобы найти причину и устранить её, лучше всего обратиться на станцию диагностики или в автосервис.

Если не работает климат-контроль, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Дело может быть в моторе отопителя, если он не работает совсем. Проверьте, доходит ли до него напряжение, прозвонив разъём. Можно также подать напрямую на мотор печки 12 В, проверив тем самым его работоспособность.
Если воздух дует только в определённых воздухопроводах, при включении нужного режима нет подачи воздуха из какого-то отверстия, скорее всего дело в неправильной работе заслонок, а возможно и блока отопителя, который ими управляет. Для устранения нужно разбирать торпеду.

F6, 60А — резервный.

F7, 30А — гидронасос ABS.

F8, 20А — клапаны ABS.

F9, 20А — обмотка и контакты главного реле.

F10, 30А — двигатель вентилятора печки.
Если не работает печка, см. информацию про F102.

F11, 20А — выключатель зажигания.

F12, 40А — цепь реле зажигания.

F13, 20А — стартер.
Если при повороте ключа двигатель не заводится и не слышен звук работы стартера, скорее всего у вас сел аккумулятор. Зарядите его или замените на новый. Проверьте также замок зажигания, контактную группу и проводку. Ещё дело может быть во втягивающем реле, бендиксе и плохих контактах.

F14, 40А — нагревательный элемент лобового стекла справа.

F15, 30А — реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.

F16, 40А — нагревательный элемент лобового стекла слева.

F17, 30А — резервный.
F18 — резервный.

F19, 10А — блок управления антиблокировкой ABS.

F20, 15А — звуковой сигнал.
Чтобы добраться до клаксона, нужно снять накладку над решёткой радиатора. Проверьте гудок, подключив к нему напряжение 12 В от аккумулятора. Если работает, значит дело в проводке или контактах на руле.

F21, 20А — дополнительный отопитель, подогреватель.

Реле под капотом

Помимо силовых предохранителей под капотом в монтажном блоке располагаются реле основных цепей автомобиля.

R1 — резервное.
R2 — реле звукового сигнала.
R3 — резервное.
R4 — резервное.
R5 — резервное.
R6 — главное реле, управление двигателем.
R7 — реле нагревательных элементов лобового стекла.
R8 — реле зажигания.
R9 — реле омывателя фар.
R10 — реле двигателя вентилятора печки.
R11 — реле компрессора кондиционера.
R12 — резервное.
R13 — тяговое реле стартера.
R14 — реле двигателя вентилятора охлаждения радиатора.

Надеюсь эта информация поможет вам быстро найти причину поломки и оперативно её устранить. Советую всегда возить с собой запасные предохранители и при появлении каких-либо проблем первым делом осматривать связанные с прибором предохранители и реле.

Внешне при осмотре предохранитель может выглядеть целым, но на самом деле при установке в монтажный блок не работать. Даже прозвонка снятого предохранителя тестером может показывать, что он рабочий, однако при микротрещинах его работа не будет исправной. Поэтому желательно сразу менять проблемные предохранители на заведомо новые и исправные. Это сбережёт ваши нервы и поможет быстрее найти причину.

Описание реле:
К1 – не используется
К2 – Реле звукового сигнала
К3 – не используется
К4 – не используется
К5 – не используется
К6 – Главное реле (ЭСУД)
К7 – Реле оборгева ветрового стекла
К8 – Реле зажигания (блок управления электропакетом, блок управления отопителем вентиляцией и кондиционированием,обмотка реле топливного насоса, обмотка реле обогрева заднего стекла, выключатель обогрева ветрового стекла)
К9 – Реле омывателя фар
К10 – Реле вентилятора отопителя
К11 – Реле компрессора кондиционера
К12 – не используется
К13 – Реле стартера
К14 – Реле вентилятора системы охлаждения

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в моторном отсеке Ford Focus 2

Описание реле:
К15 – Обогрев заднего стекла
К19 – Клемма 15

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в багажнике Ford Focus 2

Расположение реле бензонасоса на Форд Фокус 2

Разборка отслуживших свой срок электробензонасосов показала, что большинство агрегатов реле бензонасоса форд фокус 2 из строя из-за засорения фильтра тонкой очисткикоторое вызывает перегрев устройства, следом за которым следует поломка бензонасоса. В такой ситуации только ремонт либо замена этого элемента позволят продолжить нормальную эксплуатацию автомобиля.

Кстати, самостоятельно разобрать и отремонтировать насос без определенных навыков и понимания устройства его работы вряд ли получится. Поэтому, чтобы не переплачивать лишний раз, следует отдать неисправное устройство в специализированную ремонтную мастерскую.

Реле бензонасоса Форд Фокус 2

Замена бензонасоса на Форд Фокус 2 Как правильно снять топливный насос? Опишем поэтапную последовательность действий: Необходимо обесточить электрическую цепь автомобиля, отключив аккумулятор.

В багажном реле бензонасоса форд фокус 2 нужно выкрутить крепежные болты с защитной крышки и снять. В поле доступа появится топливный насос, который находится сверху бензобака, рядом с датчиком.

Проводим сброс давления. Для этого с насоса снимаем топливные шланги, предварительно поставив на них метки, и отсоединяем провод датчика. Далее запускаем двигатель и ждем, пока он заглохнет, после чего необходимо реле бензонасоса форд фокус 2 еще раз стартер, дабы убедиться в отсутствии давления в системе. Снимаем бензонасос, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Заменяем нерабочее устройство. Вот смотрите видео: Все бы и ничего, но на территории этих стран нет никаких подобных производств.

Следовательно, под видом оригинальных фордовских запчастей продаются обычные китайские подделки. Стоит запомнить, что на оригинальные автомобильные запчасти всегда распространяется гарантия продавца. Итак, средняя цена оригинального бензонасоса на Форд Фокус 2 сегодня составляет порядкаа его аналог, производимый компанией BOSCH, будет стоить около Например, подойдет реле звукового сигнала.

Если после его установки насос заработает, причина неисправности найдена. Часто причиной отключения является не реле топливного насоса, а аварийное отключение вследствие попадания в яму или другого удара, который система распознает как аварийную ситуацию.

Где находится реле бензонасоса на Форд Фокус 2

Замена реле бензонасоса Замена реле бензонасоса, как и крупных предохранителей, производится руками, без каких бы то ни было специальных приспособлений. Для замены открывается крышка блока предохранителей, старое реле вытаскивается, на его место ставится исправное.

Найдя причину поломки, прочистите весь механизм и соберите обратно. F F7415А — cтоп-сигналы. Если не работают стоп-сигналы реле бензонасоса форд фокус 2 одиндело может быть в выключателе лягушкекоторый находится в педальном блоке, а также в проводке, которая идёт от этого выключателя.

Проверьте также лампы. F F7725А — реле центрального замка, модуль правой передней двери. F F5520А — центральный замок, модуль закрытия водительской двери. Если у вас не работает реле бензонасоса форд фокус 2 замок, проверьте каким образом к нему подключена сигнализация, в GEM-модуле или в модуле одной из передних дверей.

Попробуйте отсоединить центральный замок от сигнализации и проверьте его работу. Дело может быть в блоке сигнализации, дорожках и контактах на её плате. Отключите и проверьте привод водительского замка. Ещё может реле бензонасоса форд фокус 2 дело в кнопке закрытия одной из дверей, дверь закрыта, а в блоке управления сигнала-информации об этом. Проверьте, все ли кнопки работают можно проверить например включив режим освещения салона, при котором свет загорается при открытии любой двери.

Проверьте также контакт замка багажника, передающий информацию в блок о его закрытии. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис. F F4820А — подсветка в светлое время суток. F F4715А — насос стеклоомывателя, подогрев форсунок омывателя. Если у вас перестал работать омыватель, проверьте уровень жидкости в бачке для омывателя.

Возможно перестал работать сам насос и требуется его замена. Могли засориться жиклёры или в холодное время года замёрзнуть жидкость в каналах стеклоомывающей системы. F F5710А — звуковой сигнал автономной сирены сигнализации, электропривод складывания боковых зеркал.

Если не работает педаль газа, проверьте 2 датчика положения, установленных в её основании, а также проводку до электронного блока и до блока дроссельной заслонки. Педаль газа может также не работать из-за неисправности любого из блоков или датчиков. Читайте более подробную информацию про электронную педаль газа.

F F3810А — дальний свет в правой фаре. F F3710А — дальний свет в левой фаре. Сами лампы в фарах также проверьте на предмет перегорания. Чтобы включить дальний свет, нужно потянуть рычаг поворотников на себя, первое положение — моргание, второе положение — переключение света, после переключения на дальний реле бензонасоса форд фокус 2 не фиксируется, а возвращается на прежнее положение, но дальний свет уже включен, на панели загорается соответствующая реле бензонасоса форд фокус 2.

F F8410А — фонарь заднего хода, электропривод регулировки боковых зеркал, задний стеклоочиститель. Если у вас не горит свет заднего хода, проверьте лампочку и контакты в разъёме. Иначе дело в датчике включения заднего хода, который мог выйти из строя, расположен на коробке передач.

Добраться до него можно из-под капота, сняв воздушный фильтр. Откручивается ключом на Замените датчик на новый.

Где находится реле бензонасоса на Форд Фокус 2?

Если не работает задний стеклоочиститель, см. Если не горит ближний свет, проверьте, в нужном ли положении переключатель света. В первом положении он включает габариты, во втором фары. Проверьте его на исправность. Проверьте контакты разъёмов в фарах, лампы и реле бензонасоса форд фокус 2. Блок в моторном отсеке Большинство реле и часть предохранителей находятся также в монтажном блоке под капотом автомобиля.

Предохранители под капотом F1, 40А — вентилятор охлаждения радиатора. Если не включается вентилятор охлаждения, возможно охлаждающая жидкость просто не нагревается до нужной температуры. Проверьте её уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Вентилятор обычно включается при температуре ОЖ около градусов. Также дело может быть в работе термостата. Реле бензонасоса форд фокус 2 правильной его работе на заведённом непрогретом двигателе нижний реле бензонасоса форд фокус 2 должен быть холодным.

Ещё мог выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверьте также работоспособность самого двигателя вентилятора, подав на него напряжение 12 В напрямую от аккумулятора.

F2, 80А — усилитель руля. Если у вас перестал работать гидроусилитель руля, руль стал крутиться тяжело, с трудом, проверьте первым делом уровень жидкости в бачке ГУР. Если уровень низкий или её там нет, скорее всего появилась течь в каком-либо шланге или его соединениях.

Чтобы проверить цепь, в первую очередь обращаем внимание на предохранитель F номиналом реле бензонасоса форд фокус 2 15 Ампер. Если он перегорел, менять его не спешим, а сначала проверяем, замыкает ли на корпус один из выводов коннектора предохранителя. Вторым в очереди на проверку будет как раз реле топливного насоса. Независимо от того, слышны щелчки при включении зажигания, или нет, реле будем проверять. В монтажном блоке оно обозначено R Однозначно можно судить о неисправности насоса только тогда, когда заменить его заведомо рабочим.

Блоки предохранителей, предохранители

MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом – сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира – слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM

в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini

рестайл дизель+ППП+КК+Зимний пакет (включая обогрев лобового):

Схемы размещения и назначения предохранителей и реле на крышке:

предохранители на средние и большие токи

предохранители на малые токи

Номер предохранителя Сила тока, А Защищаемые цепи
1 40 Электровентилятор охлаждения двигателя
2 80 Рулевое управление с усилителем
3 60 Внутренний блок предохранителей 1
4 60 Внутренний блок предохранителей 2
5 80 Вспомогательный отопитель
6 60 Свечи подогрева (только для автомобилей с дизельнымидвигателями)
7 30 Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации
8 20 Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации
9 20 Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
10 30 Вентилятор системы климат-контроля
11 20 Выключатель зажигания (стартера и приборов)
12 40 Реле 15l зажигания
13 20 Электрическая обмотка стартера
14 40 Обогрев лобового стекла, правая сторона
15 30 Реле вентилятора охлаждения (Sigma – только варианты без A/C)
16 40 Обогрев ветрового стекла, левая сторона
17 30 Складывающаяся крыша
18 30 Инвертирующий усилитель мощности
19 10 Модуль ABS
20 15 Звуковой сигнал
21 20 Вспомогательный отопитель
22 10 Модуль усилителя рулевого управления
23 30 Омыватели фар
24 15 Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями)
25 10 Реле зажигания
26 15 Автоматическая коробка передач
26 10 Непрерывное питание PCM (только Focus ST и Focus RS)
27 10 Муфта компрессора системы кондиционирования
28 10 Управление свечой накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями)
29 10 Система раздельного климат-контроля
30 3 PCM, автоматическая коробка передач
31 10 Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи
32 10 Автоматическая коробка передач
32 10 Электропитание топливных форсунок (только Focus ST и Focus RS)
33 10 Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями)
33 10 Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (только для автомобилей с дизельными двигателями)
33 20 Подогреваемый кислородный датчик (только Focus ST и Focus RS)
34 10 Форсунки, катушки зажигания
35 10 PCM, клапаны, электромагнитные клапаны
36 10 PCM

Согласно исследованиям Мишуха
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #14349458)
24й предохранитель – это подогреватель топливного фильтра дизельного двигателя.

Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464) от Lexa_1987

Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.

Прошу предложения и замечания присылать в личку

Предохранитель прикуривателя Форд Фокус 2: где находится, как заменить

На чтение 3 мин. Просмотров 24.2k.

В жизни каждого автолюбителя нередко встречаются такие случаи, когда внезапно перестаёт работать то, или иное электрическое оборудование. В таких неприятных ситуациях первым делом необходимо проверить внешний вид предохранителей, отвечающих за работу приборов, вышедших из строя. Предназначение плавких вставок состоит в защите системы электрооборудования от выхода из строя её потребителей. Причиной тому может стать перегрузка электрической цепи или возникновение в ней короткого замыкания. На Форд Фокус 2 наиболее часто сгорает прерыватель цепи питания розетки на 12В. Заменить его совсем просто. Нужно только знать, где находится предохранитель прикуривателя.

Плавкие вставки предназначены для размыкания цепи, когда сила тока внутри неё превышает допустимое значение. Они бывают нескольких типов:

• Многоразовые биметаллические. При срабатывании устройства «выбивает» кнопка, которую достаточно нажать, чтобы возобновить защитную функцию прерывателя. Они рассчитаны на прохождение большого тока и, обычно применяются на автомобилях УАЗ и ГАЗ.
• Пластмассовые цилиндрические. Наиболее распространённые одноразовые изделия с металлическими контактами на торцах. Несмотря на свою популярность, они часто плавятся из-за некачественной пластмассы. Применялись в автомобилях Форд до начала 80-х годов.
• Ножевые или штекерные. Бывают трёх размеров: mini, medium и maxi. Применяются на современных машинах, в том числе, и на FordFocus. Такие предохранители отличаются двумя плоскими контактами, надёжностью и удобством в обращении. Предельное значение тока легко определяется по цвету корпуса устройства:

На Форд Фокус каждый блок предохранителей состоит из элементов среднего размера – medium. Один блок размещается под капотом Ford Focus со стороны водителя рядом с аккумулятором. В нём содержатся предохранители, рассчитанные на прохождение высокого тока и отвечающие за работу компонентов моторного отделения. Другой блок размещён внутри салона Форд Фокус 2. Он спрятан под бардачком сразу над ногами пассажира и содержит слаботочные плавкие вставки, в том числе, и элемент, отвечающий за работу прикуривателя и задней розетки Ford Focus.

Местонахождение предохранителя прикуривателя

Чтобы добраться до прерывателя цепи розетки в автомобиле Ford Focus 2, требуется выполнить следующие действия:

• Заглушить мотор Ford Focus и выключить зажигание.
• Снять декоративную пластмассовую полочку под бардачком, потянув её вниз.
• Повернуть два фиксатора, которые удерживают внутренний блок, против часовой стрелки. В FordFocus это легко можно сделать руками, не прибегая к помощи других инструментов.
• Осторожно выдвинуть блок вниз, открывая доступ к предохранителям и реле.
• По нумерации гнёзд определить нужный предохранитель. Следует помнить, что внутренний блок на автомобилях Форд Фокус 2, выпущенных до 2007 года, применялся в одном исполнении, а на моделях, произведённых после 2007 года, – в другом. Различие состоит в схеме размещения элементов блока. В старом варианте плавкая вставка задней розетки размещена в гнезде под номером 39, а в новом – под номером 109. Её номинальный ток – 20А.
• Открыть подкапотный блок прерывателей цепи Ford Focus 2. На внутренней стороне его крышки закреплён специальный пинцет, которым следует вытащить изделие из гнезда.

Корпус из цветного прозрачного пластика позволяет визуально определить состояние тонкой нити внутри прерывателя цепи. Если нить цела, значит, устройство рабочее, если оборвана – подлежит замене. В случае её перегорания, необходимо найти и устранить причину выхода из строя плавкой вставки и лишь тогда произвести замену. Запрещается заменять предохранители самодельными перемычками или устройствами с отличающимся номиналом силы тока. Это способно привести к повреждению электроприборов Форд Фокус или даже к возникновению пожара.

Ford Focus 2008 года — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Free Рекомендации по ремонту автомобилей

Схема предохранителей Ford Focus 2008 года для распределительной коробки аккумулятора и интеллектуальной распределительной коробки

Схема предохранителей Ford Focus 2008 года

На этой схеме предохранителей Ford Focus 2008 года показан аккумулятор Распределительная коробка и умная распределительная коробка, расположенная под приборной панелью.

На этом сайте есть много дополнительной информации о вашем автомобиле.

Схема предохранителей Ford Focus 2008 г. Распределительная коробка аккумуляторной батареи

Схема предохранителей Ford Focus 2008 г. Распределительная коробка аккумуляторной батареи

1 15A (1) Наружное зеркало заднего вида
2 30A (2) Решетка размораживания заднего стекла
3 20A (2) Power Point 2
4 20A (2) Реле топливного насоса
5 10A (1) Keep Alive Power (PCM) , Электромагнитный клапан управления вентиляцией адсорбера EVAP
6 15A (1) Генератор
7 10A (1) Реле лампы заднего хода
8 — Не используется
9 40A (2) Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
10 30A (2) Стеклоочиститель Двигатель
11 30A (2) Реле стартера
12 40A (2 ) Реле электродвигателя вентилятора
13 10A (1) Реле муфты кондиционера
14 10A (1) Реле питания PCM
15 20A (2) Power Point
16 20A (2) Реле управления низкой скоростью вентилятора
17 30A (2) High Реле управления скоростью вентилятора
18 20A (2) Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
19 — Не используется
22 10A (1) Топливные форсунки, модуль управления трансмиссией (PCM)
23 3A (1) Модуль внешнего освещения, PAD Индикатор / антипробуксовочная система / внешнее освещение
Переключатель
24 — Не используется
25 — Не используется
26 15A (1)
Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), датчик кислорода с подогревом
(HO2S) 11, 12, 23, лампа заднего хода Реле, электромагнитный клапан управления ходом впускного коллектора
(IMRC), шаговый двигатель EGR, датчик массового расхода воздуха / температуры всасываемого воздуха
(MAF / IAT), датчик диапазона трансмиссии, переключатель положения педали тормоза,
напольный переключатель
27 — не используется
28 15A (1) Модуль управления трансмиссией (PCM)
29 15A (1) Катушка на вилках
32 — Диод муфты кондиционера
33 — Диод топливного насоса
34 — One Touc h Встроенный стартовый диод
35 10A (1) Реле оттаивания заднего стекла, модуль управления трансмиссией (PCM), зажигание
(1) Мини-предохранитель
(2) Патронный предохранитель

2008 Схема предохранителей Ford Focus Smart Junction Box

2008 Ford Focus Схема предохранителей Интеллектуальная распределительная коробка

1 30 А Не используется (ЗАПАСНОЙ)
2 Переключатель положения педали тормоза 15 А, установленный высоко стоп-сигнал
3 Модуль спутниковой цифровой аудиосистемы (SDARS) 15 А
4 30 А Не используется (ЗАПАСНОЙ)
5 Напольный переключатель
6 20A Стояночный / стоповый / поворотный фонарь, левый и задний, стояночный / поворотный, LF и RF
7 10A Ближний свет, фара левая
8 10A Ближний свет, фара правая
9 15A Лампа освещения салона / карты в сборе, передняя
10 15A Подсветка панели
11 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
12 7.5A Переключатель наружного зеркала заднего вида
13 5A Дополнительный интерфейсный модуль протокола (APIM)
14 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
15 Модуль HVAC 10A
16 15A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
17 20A Реле блокировки, реле разблокировки всех, разблокировка водителя Реле, багажник
Реле открывания крышки отсека
18 Реле подогрева сиденья 20 А, водитель и пассажир
19 25 А Модуль панели открывания крыши
20 15 А Разъем канала передачи данных (DLC)
21 Реле противотуманных фар 15 А
22 15 А Реле стояночных фонарей
23 15 А высокий Реле света, фары
24 Реле звукового сигнала 20 А
25 Реле энергосбережения 10 А
26 Комбинация приборов 10 А
27 Выключатель зажигания 20 А
28 Модуль управления аудиосистемой 5 А (ACM)
29 Комбинация приборов 5 А (IC)
30 5 А Не используется (SPARE)
31 10A Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)
32 10A Модуль управления ограничителями (RCM)
33 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
34 5A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
35 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
36 5A Пассивная защита -Модуль приемопередатчика
37 10A Модуль HVAC 900 09 38 20A Усилитель сабвуфера
39 20A Модуль управления аудиосистемой (ACM), передний интерфейсный модуль управления (FCIM),
Интерфейсный модуль с передним дисплеем (FDIM)
40 20A Не используется (SPARE)
41 15A Переключатель управления на панели открывания крыши, электрохроматический внутри Зеркало,
Подсветка переключателя замка двери водителя и пассажира
42 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
43 10A Реле подогрева сиденья, приборная панель (IC)
44 10A Не используется (ЗАПАСНОЙ)
45 5A Электродвигатель стеклоочистителя
46 7.5A Датчик классификации пассажиров (OCS)
Модуль, индикатор PAD / антипробуксовочная система / переключатель внешнего освещения
47 30A CB Блок панели открывания крыши, главный переключатель управления стеклоподъемником, переключатель управления окнами
, со стороны пассажира (купе)
Переключатель управления / внешнего освещения
47 30A CB Блок панели открывания крыши, главный выключатель управления стеклоподъемником, выключатель управления окнами
, пассажирская сторона (купе)

Что такое вебасто? Назначение, устройство, принцип действия

Вебасто — это предпусковой подогреватель двигателя автомобиля.

Подогреватели «Вебасто» обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.

Что представляет собой подогреватель «Вебасто»? Это небольшой прибор, размером примерно 25 х 10 х 17 см, который устанавливается в моторном отсеке, под капотом или бампером. Теплообменник отопителя подсоединяется к охлаждающему контуру двигателя, электроника — к бортовой сети, а система подачи топлива — к топливному баку автомобиля.

Отопитель включается либо с программируемого таймера, установленного в салоне, либо с пульта дистанционного управления (с расстояния до 1000 м).

После включения с таймера или пульта ДУ в камеру сгорания отопителя «Вебасто» подаются топливо и воздух. Их смесь поджигается и, сгорая, нагревает жидкость в теплообменнике. Она прокачивается насосом отопителя по охлаждающему контуру автомобиля, прогревая двигатель и радиатор штатного отопителя («печки»). Отопитель автоматически включает вентилятор автомобиля, подающий тёплый воздух от радиатора в салон (поэтому «печка» должна быть установлена на «тепло»).

Процесс отопления регулируется автоматически: когда температура в контуре превышает пороговую, отопитель работает с частичной нагрузкой, если жидкость продолжает нагреваться — временно отключается. При падении температуры ниже пороговой отопитель включается вновь.

В течение часа отопитель «Вебасто» прогревает тосол в жидкостном контуре, давая столько же тепла, как пять мощных киловаттных кипятильников и расходуя за это время, благодаря изготовленной по современным технологиям компактной и экономичной, но мощной горелке, всего пол-литра топлива из бака

Само слово «Вебасто» происходит от названия немецкой компании Webasto AG, которая начала одной из первых выпускать подобные устройства. Сейчас предпусковые подогреватели делают многие производители, но часто автолюбители их тоже назвают «вебасто», примерно так, как у нас называют «ксероксами» все копировальные аппаратты, даже если они призведены не фирмой Xerox а какой-то другой компанией.

Рекомендуем также почитать:

• Что для автомобиля лучше зимой: теплый гараж или стоянка?

• Прогревать или не прогревать двигатель в мороз?

• Какой привод лучше — задний или передний?

• Что лучше — автомат или механика?

• Что делать, если отказали тормоза на скорости?

• Самые неудачные названия автомобилей

 Перейти к списку всех автомобильных терминов>>

что это такое в машине

Вебасто — имя нарицательное. Как называют ксероксом любой аппарат для копирования независимо от изготовителя, так и вебасто для нас — любая установка для обогрева автомобильного салона. На деле Webasto — германская компания, выпускающая предпусковые обогреватели AG. Просто изделия под этим брендом настолько распространены, что производитель является едва ли не монополистом.

Что такое вебасто в автомобиле

Webasto — подогреватель, начинающий работать еще до запуска двигателя. Он является портативным прибором c небольшими габаритами, который стоит в двигательном отсеке машины. Теплообменник монтирован в охлаждающую систему мотора, а питание подключено к бензобаку. На агрегате расположен подсоединенный к бортовой сети электронный модуль. Активация производится таймером или с ПДУ, входящим в каждый комплект.

Для чего нужен вебасто

Предпусковой подогреватель нужен тем, кто оставляет машину на ночь не в тепле, а на улице на морозе. Приходится прилагать усилия, чтобы очистить стекла от накопившегося на них льда, усаживаться на замерзшее сидение и пытаться запустить двигатель. Во избежание таких неприятностей разработали автономный отопитель.

Время активации системы устанавливается на таймере заранее. Можно запустить обогреватель с пульта дистанционного управления или даже с мобильного телефона, используя приложение. Уже через полчаса салон машины будет полностью прогрет, и проблем с запуском двигателя не возникнет.

Устройство вебасто

Конструкция Webasto проста, именно поэтому устройство надежно и никогда не отказывает. С ним любую машину можно завести даже в сильные морозы. Устройство состоит из следующих конструктивных узлов:

1. Камера сжигания горючей смеси. Здесь происходит воспроизводство тепловой энергии от сжигаемого горючего.
2. Теплообменник. Устройство компактное. Оно совмещено с системой охлаждения силового агрегата.
3. Управляющая система автоконтроля — запускается таймером, который запрограммирован на разные режимы функционирования пультом (радиус действия — 1000 метров) или обыкновенным мобильным телефоном.

Размеры механизма — 25/17 см. Он расположен под капотом авто или в кабине. В микроавтобусах устройство размещается под сидением. Основа конструкции — теплообразующая часть.

Как работает вебасто

Существуют 2 вида обогревателей: воздушный и жидкостной. Воздушные агрегаты производят автономный нагрев автомобильного салона при выключенном двигателе, создавая внутри комфортную обстановку. Жидкостные служат для прогрева двигательной системы и моторного масла. Поддержание температуры происходит за счет прогрева жидкости в системе охлаждения. Рассмотрим принцип работы вебасто на различных видах топлива.

На дизеле

Все виды подогревателей функционируют на горючем, забираемом ими из топливного бака или бака, установленного дополнительно. Это касается как легковых, так и большегрузных дизельных автомобилей. Воздушный вариант работает как фен — только в нем стоит не электрический нагреватель, а форсунка, в которой происходит образование пламени. Солярка смешивается с воздушной массой, забор которой происходит снаружи, и воспламеняется при помощи свечи. Свечи бывают разных типов — искровые или свечи накала. Сгорание смеси происходит в камере. Подача прогретой воздушной массы в салон осуществляется при помощи вентилятора, установленного рядом с этой камерой.

Устройство жидкостного агрегата сложнее. Он присоединяется к контуру охлаждающей системы мотора. Обогреватели с встроенным насосом для подачи топлива получают горючее по автономной магистрали. Оно поступает в камеру, где происходит его выгорание.

Результат — нагрев штифтов обогревателя. При сильном нагреве активируется насос, осуществляющий циркуляцию ОЖ. Насос работает, как обычная помпа охлаждающей системы — то есть рабочая жидкость нагревается, проходя по штифтам, затем поступает в двигательную систему.

Далее происходит циркуляция подогретой жидкости по каналам охлаждения мотора и отопительному радиатору. Благодаря этому все системы двигателя прогреваются. После прогрева рабочей жидкости до 40 градусов автоматически активируется вентилятор, что приводит к прогреву салона.

Процесс автоматический — водителю нужно только задать количество циклов. Когда набирается заданная температура, система будет просто поддерживать ее, в нужное время производя отключение или включение.

На бензине

Работа бензиновых вариантов подогревателей мало чем отличается от работы дизельных. Отличия касаются только подачи горючего. На машинах с бензиновыми ДВС стоят автономные баки для топлива. Объём — от 5 до 15 литров. Именно оттуда происходит забор горючего топливным насосом для воспламенения в камере.

Вебасто: плюсы и минусы

Сначала о плюсах:

• В салоне тепло.
• Запуск устройства можно запрограммировать.
• Экономия горючего.
• На окнах не будет наледи.
• Так как мотор будет заводиться не на густом масле, аккумуляторная батарея проработает дольше.

Из минусов — высокая цена устройства (до 1 500 долларов). Другой недостаток — невозможно провести ремонт самостоятельно. Самому можно только сменить изношенные шланги.

«Автономка» очень полезна для тех, кто живет в условиях сурового климата, и для людей, оставляющих машину ночевать на улице. Устанавливать Вебасту лучше в специально оборудованных для этого мастерских.

Калильное зажигание

Многие автолюбители не знают, что такое калильное зажигание. В этой статье мы расскажем, что это за процесс, почему он возникает, опишем его признаки и методы устранения.

Коммон Рейл: принцип работы и особенности

Система Коммон Рейл имеет ряд преимуществ и недостатков. Среди главных плюсов — экономия топлива и экологичность.

Что такое трамблер в автомобиле?

За распределение зажигания и искрообразование в нужный момент в бензиновых двигателях старого поколения отвечает трамблер. Его еще называют прерыватель-распределитель зажигания.

Как быстрее прогреть автомобиль зимой

Самые оптимальные варианты наиболее эффективного прогрева автомобиля зимой

Дополнительные системы для прогрева автомобиля

Благодаря развитию современных технологий, на сегодняшний день на рынке автопринадлежностей появилось большое количество полезных приспособлений. Об одном из них и пойдет речь в этой статье. Такое устройство, как автономный автомобильный отопитель, — незаменимая вещь при эксплуатации автомобилей в

Правила эксплуатации автотранспорта с дизельным мотором зимой. Установка подогревателей. Нюансы эксплуатации.

В морозные дни зимы владельцы автотранспорта на дизельном топливе могут столкнуться с проблемами при эксплуатации. Остатки летнего горючего или резкое понижение окружающей температуры могут стать серьезной проблемой. Автомашина при этом запросто может не завестись из-за застывания энергоносителя.

Отечественные климатические условия, характеризующиеся значительным периодом с отрицательными температурами воздуха, заставили многих автолюбителей установить так называемое Вебасто (Webasto) или предпусковой подогреватель двигателя, кузова и салона машины. Этот достаточно простой прибор, название которого уже стало нарицательным (по первому и наиболее известному у нас производителю), легко размещается в подкапотном пространстве и не требует значительного расхода горючего при работе. А польза от него несоизмерима, ведь с его установкой удается не только обеспечить комфортные условия перед зимней поездкой, но и существенно сократить нагрузку на двигатель и увеличить его рабочий ресурс. В данной статье мы расскажем о том, что такое Вебасто, как оно работает и как используется автолюбителями.

Внутреннее устройство и назначение Вебасто

Внутреннее устройство одной из моделей предпускового обогревателя Webasto

Вебасто имеет довольно простую конструкцию, поэтому он отличается надежностью и безотказностью. При этом он способен подготовить автомобиль к штатному запуску даже в 30-ти градусные морозы.

Прибор состоит из следующих конструктивных узлов:

• Камера сгорания, позволяющая получить тепловую энергию при сжигании стандартного топлива, используемого в автомобиле.
• Компактный теплообменник, соединенный с системой охлаждения двигателя.
• Аппаратура автоматического контроля и управления. Существует возможность запуска при помощи специального таймера, программируемого на различные режимы работы, или пульта дистанционного управления (радиус действия до 1 километра). В последнее время стало можно управлять прибором при помощи простого мобильного телефона с GSM-модулем.

Основное назначение вебасто — прогрев систем двигателя до оптимальной для запуска температуры. Помимо этого, устройство обеспечивает создание в салоне комфортной температуры, а также таяние снега со стекол автомобиля.

Как работает Вебасто и другие предпусковые обогреватели

Обогрев двигателя и салона при помощи Webasto

После установки прибора, он подключается к топливной сети автомобиля, системам электроснабжения, охлаждения двигателя, обогрева салона. Работа Вебасто строится следующим образом.

• При поступлении управляющего сигнала, начинается подача топлива в камеру сгорания.
• При его сжигании образуется тепловая энергия (стандартная мощность прибора 3-5 кВт в зависимости от модели), благодаря которой нагревается антифриз, циркулирующий в системе.
• При помощи циркуляционного насоса обеспечивается движение антифриза по малому контуру системы охлаждения (теплообменник вебасто, радиатор автомобиля, двигатель). Через 15-30 минут после запуска оборудования в работу температура силового агрегата достигает нормативной, что позволяет обеспечить запуск с минимальными нагрузками даже в сильные морозы.
• Подогретый теплоноситель начинает циркулировать и в сети отопления салона. В автоматическом режиме включаются вентиляторы, подающие воздух на стекла машины. Все это позволяет не только прогреть внутреннее пространство, но и обеспечит таяние снега или наледи на остеклении автомобиля.

Прибор данного класса незаменим при эксплуатации в зимних условиях, его окупаемость достигается за счет увеличения ресурса двигателя и снижения расхода топлива на его прогрев. В среднем, за час работы установка потребляет не более 0,5 литра горючего, а среднее время прогрева составит 15-30 минут.

Читайте также: Что такое климат контроль и чем он отличается от кондиционера и печки.

Видео о Webasto

Читайте также: В чем разница между антифризом G11 и G12 .

Как пользоваться Вебасто (правила эксплуатации)

Помните, Вебасто работает при выключенном двигателе, поэтому все потребляемое электричество поступает непосредственно с аккумуляторной батареи. Следите за ней внимательно, не допускайте ее полного разряда.

Пульт дистанционного управления Webasto

Также не забывайте переводить штатную автомобильную печку в режим «тепло», в противном случае ждать прогрева салона не придется. Современные модели предпусковых подогревателей поддерживают оптимальную температуру теплоносителя, система автоматики не допустит его перегрева. Благодаря этому достигается безопасность эксплуатации.

Управление устройством достаточно простое, вам всего лишь необходимо выбрать наиболее рациональный способ подачи сигнала на включение.

1. Наиболее доступные по стоимости устройства комплектуются только таймером включения. Если вы предпочитаете выезжать в определенное время (например, утром на работу), такой выбор идеален для вас. Вы устанавливаете время включения, продолжительность прогрева, и получаете готовый к поездке автомобиль к моменту своего прихода на стоянку.
2. Пульт дистанционного управления (работающий с расстояния до 1 км) более практичен и удобен. С его помощью вы сможете запустить аппарат в работу в любое время. Конечно, такое дополнение к прибору стоит дороже, но вы получаете большую свободу, гарантию прогрева машины без привязки ко времени.
3. GSM-модуль — именно на такие устройства переводятся новейшие модели Вебасто. Благодаря ему вы сможете контролировать работу агрегата при помощи обычного мобильного телефона. То есть, снимаются все ограничения не только по времени запуска, но и по расстоянию до автомобиля. Оборудование позволяет выбирать определенный режим прогрева, регулировать время работы аппаратуры.

Читайте также: Как уменьшить расход бензина без ухудшения комфорта.

Учитывая возможности Вебасто, а также достаточно холодные зимы, характерные для большинства регионов страны, напрашивается вполне логичный вывод — прибор этого класса действительно необходим. Его установка на автомобиль поможет вам решить множество проблем, связанных с зимней эксплуатацией личного транспорта.

Немецкий концерн «Вебасто» является ведущим мировым производителем автомобильных климатических систем. Летом, когда на улице плюсовая температура, мало кто вспоминает о «Вебасто». Особенно актуальными продукты концерна становятся зимой, когда на улице холод и мороз. Наиболее популярным из них среди автовладельцев является жидкостный предпусковой подогреватель двигателя. Принцип работы «Вебасто» (предпускового догревателя) сводится к прогреву воздуха в охлаждающем штатном механизме.Не менее распространены воздушные отопители и климатические жидкости данного бренда. По названию концерна и получили обозначения производимые им товары. И зачастую современные автовладельцы называют «Вебасто» не только продукты данного бренда, но любые другие отопительные приборы для автомобилей.

Что такое «Вебасто»?

Хотя среди автолюбителей данное название закреплено не только за всем перечнем продукции концерна, но и за ее аналогами, создаваемыми другими фирмами-производителями, чаще всего говоря о Webasto, автолюбители имеют в виду устанавливаемый под капотом автомобиля автономный догреватель двигателя, главной функцией которого является предварительный (перед включением) разогрев двигателя.

Принцип действия «Вебасто»

Как работает прибор, можно узнать из инструкции, которая прилагается к нему при покупке и установке. Предпусковой догреватель двигателя – прибор размером около 25х10х17 см — способствует беспроблемному запуску двигателя, прогреванию салона, свободным от снега и льда стеклам автомобиля. Устанавливается «Вебасто» (как работает механизм будет сказано ниже) в моторном отсеке под бампером или капотом.

Чем «Вебасто» лучше автосигнализации с дистанционным автозапуском двигателя?

«Вебасто» в отличие от систем дистанционного автозапуска двигателя установить можно на любой автомобиль. В этом и заключается его главное достоинство. Но существуют ещё и дополнительные:

1. При установке автосигнализации с функцией дистанционного запуска двигателя требуется в обязательном порядке оставлять один из ключей в автомобиле, что чревато его кражей.
2. Запуск с помощью автосигнализации может привести к преждевременному износу двигателя, чего не может случиться с «Вебасто». Ведь запуск мотора при температуре воздуха минус 20 градусов равноценен тысячам запусков при плюсовой температуре.

При заведенном дизельном двигателе температура охлаждающей жидкости не способна подняться выше пятидесяти градусов, поэтому ни одна климатическая установка, кроме догревателя двигателя «Вебасто», не будет в состоянии изменить температурный режим в салоне авто до комфортного, так как если при заведенном двигателе температура опустится ниже требуемых параметров, догреватель включится в автоматическом порядке и будет работать до автоматического отключения, пока температурный режим не станет соответствующим (+70 градусов).

Преимущества «Вебасто»

Принцип работы догревателя «Вебасто» позволяет механизму обладать следующими достоинствами:

• надежность;
• бесшумность;
• быстрота прогрева;
• демократичная стоимость;
• автономность.

Что дает приобретение предпускового догревателя «Вебасто»?

Отопительные системы «Вебасто» предназначены для создания комфортных климатических условий дизельных и бензиновых автомобилей. Их использование способствует не только наслаждению процессом использования авто, но и позволяет существенно снизить затраты на топливо и ремонт многих элементов автомобиля, а также уменьшить степень износа двигателя.

Выгадываем приобретая

Дабы убедиться в том, что автомобиль скажет искреннее «спасибо» владельцу, который приобретет «Вебасто», принцип работы (отзывы всех без исключения автолюбителей говорят об этом) которого заслуживает исключительно похвалы, достаточно увидеть прибор во время работы. Благодаря деятельности предпускового догревателя прогретый двигатель заводится легко и быстро в любых климатических условиях, что экономит не только силы и нервы владельца, но и ощутимо снижает затраты топлива на эту процедуру, степень общей нагрузки на аккумулятор и, конечно же, количество вредных выбросов в атмосферу.

Согреваемся

Читая инструкцию по эксплуатации «Вебасто»(как работает), потенциальный клиент понимает, что с момента установки догревателя он получит в свое распоряжение теплый салон автомобиля в любое время года независимо от погодных условий.

Чистота стекол – безопасность движения

Используя «Вебасто» (как работает механизм было рассмотрено выше) можно быть уверенным в чистоте стекол в любую погоду, не потребуется никаких дополнительных усилий для их уборки. Никакого льда и снега, никаких примерзших дворников. Только отличный обзор от самого старта поездки.

Равнозначность цены и достоинств

Приобретение Webasto окупает себя уже за первые два-три месяца эксплуатации.

Способы запуска догревателя двигателя

Существует несколько распространенных способов запуска предварительного догревателя двигателя «Вебасто»:

— Принцип действия «Вебасто» предусматривает возможность с помощью стандартного таймера, установленного на приборной панели, заранее задавать режим работы догревателя. Кроме того, можно отключать и включать механизм путем нажатия кнопки, непосредственно находясь в автомобиле.

— Система дистанционного запуска (чему способствует принцип работы «Вебасто») позволяет управлять режимом функционирования догревателя на расстоянии до одного километра. Пульт управления обладает обратной связью с догревателем (время включения/отключения, температурный режим).

— Систему дистанционного запуска с мобильного телефона принято использовать, находясь в более чем тысяче метров от автомобиля. В роли пульта в данном случаем может выступить любой телефон, если он поддерживает функцию тонального набора.

Салонный отопитель есть штатно в любом автомобиле, будь это легковушка или грузовик. Работает эта печка по простой схеме – вентилятор обдувает теплообменник, заполненный горячим антифризом, который регулярно циркулирует по системе. Но минус этой схемы в том, что тепло исходит только на прогретом авто. Можно ли получить теплый салон и прогретый мотор без его запуска? Специалисты из «Вебасто» знают на это ответ. Данная компания уже давно производит предпусковые подогреватели и автономные отопители. Что это за агрегаты? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

«Вебасто» представляет собой своего рода печку, которая работает автономно, вне зависимости от двигателя. Данный агрегат имеет свою камеру сгорания и питается от основного топливного бака. Но существуют некоторые отличия, о которых мы расскажем немного позже.

На какие авто устанавливается?

Подогреватель «Вебасто» штатно устанавливается на все без исключения магистральные грузовики и на туристические автобусы. Но также установку данного отопителя производят и на легковые авто. В частности, этим занимаются производители «Вольво» и «БМВ».

Как устроена система «Вебасто»? Принцип работы

Конструкция обогревателя довольно проста, ввиду чего данная система практически безотказна. Состоит «Вебасто» из двух элементов. Это:

• Теплообразующий модуль.
• Система управления.

Первая часть является основной в конструкции. Теплообразующий модуль объединяет в себе несколько элементов. Это насос, вентилятор, теплообменник, камера сгорания со свечой и сопло. Данный модуль заключен в небольшом корпусе размерами 25 х 15 х 10 сантиметров. Ввиду этого автономка легко помещается как в кабине грузовика, так и под капотом обычной легковушки. Если говорить о микроавтобусах, она может располагаться под пассажирским сиденьем или под кабиной. Корпус устройства весьма компактный, что является несомненным плюсом.

У «сухого» предпускового подогревателя «Вебасто» принцип работы весьма простой. После подачи сигнала с системы управления насос начинает забирать топливо из бака. Далее дизель смешивается с воздухом. Происходит это все в отдельной камере. Но как поджигается смесь, если дизель не горит от обычной искры? В работу подключается свеча накаливания. Именно она нагревает смесь до температуры самовозгорания. После этого выделяется тепловая энергия от сгорания топлива. Она идет на радиатор. Последний нагревается, и под воздействием вентилятора тепло идет в салон.

Жидкостная «Вебасто»

Принцип работы ее такой же, как и у «сухой» автономки. Единственное, что жидкостная автономка подключена к штатной системе охлаждения. Так, тепло, излучаемое «феном», идет на подгорев не только салона, но и антифриза. Также в устройстве имеется небольшая помпа, которая заставляет циркулировать теплую охлаждающую жидкость по малому кругу. Греет «Вебасто» систему до +40 градусов Цельсия (наряду с этим прогревается и масло в двигателе). Этого вполне хватает для уверенного запуска двигателя в сильные морозы. Таким образом, предпусковой подогреватель существенно снижает нагрузку на детали мотора и навесное оборудование (аккумулятор, стартер и генератор).

Прогревать ли мотор с «Вебасто»?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа установленного отопителя. Так, если это жидкостная система «Вебасто» (принцип работы ее мы уже рассмотрели), машина полностью будет готова к запуску и движению. Не нужно дополнительно прогревать мотор – в этом вся «фишка» автономки. Но если установлен обогреватель сухого типа, двигатель будет оставаться холодным, даже если в салоне +30 градусов. Поэтому при температурах ниже нуля такой автомобиль следует дополнительно прогревать на холостых перед движением. На это уйдет около пяти минут времени.

Отличается ли принцип работы «Вебасто» для бензина?

Данная компания производит только дизельные автономки, которые работают по одинаковому алгоритму.

Много ли расходует?

Здесь все зависит от мощности автономного отопителя «Вебасто». Если речь идет о моделях для легковых авто и микроавтобусов (мощностью в полтора-два киловатта), то такая автономка потребляет до 300 грамм дизеля в час. Ну а более мощные модели, предназначенные для кабин грузовиков и для туристических автобусов (3-5 киловатт), тратят около 600 грамм в час.

Основные преимущества

Стоит ли приобретать и ставить такой агрегат себе в автомобиль? Отметим несколько плюсов такой установки:

• Всегда теплый салон. С автономным отопителем «Вебасто» вам больше не придется садиться в холодный автомобиль и ждать, пока он прогреется.
• Экономия времени. Система может автоматически включаться перед вашим выездом – достаточно запрограммировать таймер или включить систему через телефон за 15-20 минут до начала поездки.
• Экономия топлива. На прогрев салона и антифриза в системе охлаждения уходит даже меньше горючего, чем при работе двигателя на холостых оборотах.
• Отсутствие наледи на окнах. Поскольку салон уже будет теплым, ледяная корка на лобовом стекле автоматически растает. Не нужно отковыривать ее скребком или приобретать какую-либо химию.
• Ресурс двигателя и навесных агрегатов. Мотор будет запускаться не на густом масле, а стартер и аккумулятор прослужат намного дольше.

Недостатки

Как видите, «Вебасто» — это действительно полезный отопитель. Но почему его устанавливают не на все автомобили? В первую очередь не все машины эксплуатируются в экстремально низких температурах. Установка «Вебасто» актуальна лишь при условии суровых зим. Если зимой шкала градусника не опускается ниже 10 градусов мороза, можно обойтись и без установки дополнительного отопителя.

Заключение

Итак, мы выяснили принцип работы «Вебасто» для дизеля и бензина, а также рассмотрели особенности автономного отопителя. Как видите, монтаж такого оборудования не всегда целесообразен. Но если позволяет бюджет и вы находитесь в суровом климате, приобретение автономки явно будет не лишним. Однако ставить ее нужно в специализированных мастерских, которые дают гарантию на свои работы.

Как это работает: отопители Вебасто

    Автономные предпусковые отопители (Вебасто) представляют собой небольшое устройство (3-7кг), интегрированное с охлаждающим контуром, топливной системой, бортовой сетью автомобиля и предназначенное для прогрева ДВС и салона автомобиля до запуска двигателя. Предварительный прогрев позволяет снизить уровень износа деталей двигателя, понизить расход топлива, а так же создает комфортный температурный режим в салоне автомобиля, как зимой, так и летом. Отопители работают автономно, а это значит, что ситуация, когда заряд аккумулятора полностью тратится на предварительный прогрев, а не на пуск двигателя, маловероятен.

    Существуют воздушные и жидкостные предпусковые отопители. Далее рассмотрим принцип их действия.
Воздушные автономные предпусковые отопители устанавливаются в салоне автомобиля, имеют вес 5-7 кг, расход 0,12-0,24 л/час топлива, температура на выходе — до 400°С.

    Воздушные отопители состоят из:

• Электрический топливный насос выполняет функции подачи и дозировки поступающего топлива. Насос установлен в прохладном месте и связан топливопроводами с топливным баком автомобиля. На пути к отопителю установлен фильтр для очистки топлива

• Нагнетатель воздуха

• Камера сгорания состоит из:

• Блок управления

• Детектор пламени

• Ограничитель нагрева

• Система выброса отработавших газов

• Средства дистанционного управления отопителем

 
    Принцип работы: с помощью электрического насоса топливо поступает в камеру сгорания, проходя через фильтр. В этот момент нагнетатель воздуха подает необходимый для сгорания воздух от входного отверстия в насадку горелки (так же он обеспечивает подачу отапливающего воздуха в салон). Воздух для горения забирается снаружи, а отверстие для его всасывания обращено против движения автомобиля, чтобы избежать попадания грязи. В насадке горелки топливо распределяется по трубе сгорания через сечение горелки. В трубе происходит сгорание топливовоздушной смеси. Пуск отопителя осуществляется с помощью свечи накаливания. В теплообменнике происходит отдача тепла, полученного в результате сгорания потока воздуха, подаваемого нагнетателем. Нагретый воздух поступает в кабину. В свою очередь воздух из кабины проходит через теплообменник отопителя и нагретым возвращается нагнетателем обратно, пока не будет достигнута желаемая температура. Система выброса отработавших газов предназначена для выделения продуктов горения наружу. Она состоит из глушителя и отводной трубы отработавших газов.

    «Мозгом» предпускового отопителя является блок управления. Электрические сигналы от датчиков, установленных на узлах отопителя, поступают на блок управления. Такие сигналы подает детектор пламени. Он представляет собой низкоомный резистор с положительным температурным коэффициентом, который меняет свое сопротивление в зависимости от степени нагрева. С помощью детектора пламени контролируется состояние факела и режим его горения в течение всего периода эксплуатации отопителя. Ограничитель нагрева тоже является терморезистором, электрические сигналы от которого поступают в блок управления. Он предохраняет отопитель от перегрева. Система защиты, срабатывая при температуре свыше 1500°С, размыкает электрическую цепь дозирующего насоса и отключает отопитель, переводя его на режим продувки. После охлаждения электрическая цепь снова замыкается и отопитель продолжает работу.

Жидкостные автономные предпусковые отопители устанавливаются в моторном отсеке (конкретное расположение зависит от марки автомобиля). Жидкостной отопитель интегрирован в систему охлаждения двигателя и перед запуском прогревает охлаждающую жидкость, а соответственно и масло. Дополнительно, автономный отопитель «завязан» с системой вентиляции автомобиля, что дает возможность прогреть салон, а соответственно и ветровые стекла. Вес устройства около 5 кг, расход топлива до 1 л/час.

      Жидкостные отопители состоят из:

• Теплообменника, который состоит из:

• Топливного насоса

• Циркуляционного насоса

• Системы выброса отработавших газов

• Средств  дистанционного управления отопителем

Принцип работы: в камеру сгорания подается через форсунку топливо, которое поступает по трубопроводу из топливного бака. Нагнетатель в этот момент обеспечивает подачу воздуха. Для улучшения смесеобразования в камеру сгорания встроен завихритель воздуха. Смесь воспламеняется электрической искрой и, сгорая в камере, нагревает охлаждающую жидкость двигателя. Циркуляционный насос обеспечивает движение жидкости по контуру «теплообменник – двигатель – радиатор – теплообменник». Для контроля за работой всех узлов отопителя и регулирования процесса сгорания используется блок управления (расположен на приборной панели). Он же обеспечивает пожаробезопасность, не допуская перегрева, и высокие экологические показатели выхлопа. Кроме того, подогреватель снабжен глушителем. На выходе из него отработавшие газы охлаждены до температуры, исключающей воспламенение масла или загрязнений. Для прогрева кабины достаточно включить вентилятор штатного отопителя. Делать это нужно после полного прогрева мотора.

Наглядно принцип действия предпускового подогревателя можно понять из рекламы Webasto:

    Узнать более подробно о работе теплообменника сложно, так как там использованы запатентованные разработки фирмы «Вебасто». Применение новейшей керамической технологии позволило добиться снижения нагрузки на аккумулятор. Горелка с металлокерамической прокладкой отличается высокой износоустойчивостью, а за счет использования теплообменника нового уровня с увеличенным КПД и обновленной системой регулировки жидкости — повышается интенсивность прогрева.

Система запуска автономного отопителя: запуск может обеспечиваться таймером, системой дистанционного запуска или системой дистанционного запуска с телефона.     Стандартный таймер для легковых автомобилей устанавливается на приборную панель. Он позволяет задавать день недели, время включения и продолжительность работы (10-60 минут) предпускового подогревателя. Кроме того, с его помощью можно включать и выключать отопитель непосредственно в автомобиле (специальная кнопка).

Система дистанционного запуска с телефона – используется когда автомобиль находится на расстоянии более 1000 метров от своего владельца. Задание режима работы подогревателя выполняется с любого телефона, который имеет тональный набор.

что это такое и принцип работы

Введение

В суровые российские зимы всегда приходится думать о «здоровье» собственного автомобиля, в сильные морозы подолгу прогревать двигатель и салон. В последнее время широкое распространение приобрели малогабаритные отопительные приборы, которые способны сократить пребывание автовладельцев на холоде, ускорить обогрев внутреннего пространства машины и подготовить двигатель к предстоящей поездке. Чаще других моделей автомобилистами приобретается отопительное устройство Вебасто, названное по имени компании-производителя. На сегодняшний день типовые приборы выпускают множество других производителей, однако потребители привыкли называть это устройство именем немецкой компании, которой первой удалось сконструировать предпусковой подогреватель силового агрегата. Разберёмся, что же такое Вебасто, как им правильно пользоваться?

Что такое Вебасто

Небольшой цифровой агрегат, способствующий начальному обогреву двигателя — это и есть Webasto. Впервые оно было установлено в машинах германского производства, его основная функция заключалась в создании необходимого микроклимата в салоне. Малогабаритное портативное устройство подключается под капотом в любом удобном для пользователя месте. Главная задача автовладельца — установить прибор правильно (чему способствует инструкция), так как в дальнейшем он не нуждается в специальном уходе. В наборе с обогревателем есть дистанционный пульт, который способен включить двигатель даже с большого расстояния (дальность включения зависит от приобретённой модели).

Принцип действия

Отопительный агрегат обладает небольшим размером, порядка 25х10х17 см. Инструкция и схема подключения, приобретённые с покупкой, позволят узнать, как функционирует устройство, помогает двигателю с предзапуском, прогревает внутреннее пространство салона и освобождает стёкла от снега. Схема подключения прибора довольно проста, установленный в моторном отделе он включается в салоне посредством заранее настроенного таймера или пультом управления (расстояние до 1 км). После монтажа теплообменник Вебасто необходимо подключить к охлаждающему контуру, систему топлива — к баку, а электронику соединить с бортовой сетью (для этого предусмотрена схема подключения). После включения принцип работы устройства такой: камера сгорания получает топливо с воздухом, этот состав поджигается и сгорает, при этом согревая жидкость в теплообменнике. В свою очередь, прогретое вещество посредством насоса идёт по охлаждающему контуру мотора, согревая «печку» и силовой агрегат. Обогреватель в ту же секунду включает вентилятор, специально установленный в режим подачи тёплого воздуха, благодаря чему прогревается салон авто. В течение одного часа прибор Вебасто способен прогреть средство в охлаждающем контуре, при этом создавая приток тепла, равный работе пяти кипятильников. Израсходованное на обогрев топливо не превысит 0,5 литра. Принцип работы устройства обеспечивает регулировку систем отопления в безуправляемом порядке, если достигается крайняя температура (81 градус), прибор отключается до того момента, пока не будет установлена нижняя «пороговая» температура (64 градуса).

Разновидности систем Webasto

Сейчас автолюбители пользуются двумя типами отопителей Webasto:

• воздушными;
• жидкостными.

Воздушный подогреватель устанавливается непосредственно в салоне авто, его вес колеблется в пределах 5–7 кг, расход топлива составляет 200 мл за 1 час работы. Принцип работы этого агрегата такой: топливо попадает в отопитель, затем в горелку посредством нагнетателя подаётся воздух, забор которого проводится с внешней стороны машины. Распределённое по трубе топливо с воздухом сгорает, запуская обогреватель и образуя тепло, поступающее в салон автомобиля.

Жидкостный подогреватель, как показывает инструкция, устанавливается под капотом, встраивается в систему охлаждения двигателя. Такого вида агрегат подогревает охлаждающую жидкость и моторное масло. Схема подключения позволит монтировать такое устройство, соединив его с системой вентиляции автомобиля. Весит предпусковой подогреватель Вебасто примерно 5 кг. Работающий агрегат потребляет литр топлива за 1 час работы. Вебасто этого типа отличается принципом работы от своего воздушного аналога. Для формирования смеси из топлива и воздуха сюда встроен завихритель. Воспламеняющая искра подогревает смесь, которая впоследствии нагревает охлаждающую жидкость. Насос передвигает горящую смесь по теплообменнику, передаёт её в мотор и радиатор.

Заключение

Небольшое устройство Вебасто позволяет ещё до прихода владельца прогреть мотор авто до необходимой температуры, благодаря чему на силовой агрегат снижаются нагрузки. При этом не нужно тратить время на прогрев и можно увеличить ресурс мотора, так как износ двигателя во время запуска в холодный период года равен дополнительному пробегу порядка 100 километров.

Вебасто что это

«Webasto», что это и с чем его едят… — DRIVE2

Предпусковой подогреватель Webasto обеспечивает беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон, свободные от льда и снега стёкла ещё до начала поездки.

Принцип действия и установка в автомобиль

Предпусковой подогреватель устанавливается в моторном отсеке, подключается к системе охлаждения, топливной системе и бортовой электросети автомобиля. За счет сжигания топлива, подаваемого из бака специальным насосом, подогреватель нагревает жидкость в системе охлаждения автомобиля. Еще одним, жидкостным, собственным насосом он прокачивает ее по контуру, прогревая двигатель и, если это предусмотрено при установке, радиатор штатного отопителя. Когда контур достаточно разогревается, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух подаётся в салон.
Работа подогревателя регулируется автоматически для оптимизации потребления топлива и контролируется многоступенчатой системой защиты. Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются пользователем с помощью таймера, пульта, или системы управления по телефону. Такая конструкция выгодно отличает предпусковой подогреватель от других систем автомобильного отопления. Он гарантированно обеспечивает запуск двигателя при температурах до -40°С и ниже. При этом подогрев происходит непосредственно перед началом движения (в течение нескольких десятков минут), а машина совершенно не привязана к месту (в отличие от различных электрических систем с внешним источником энергии). Температура в салоне существенно повышается (при умеренном холоде снаружи ? до комнатной).

Дополнительный очевидный плюс — это уменьшение расхода топлива и увеличение ресурса двигателя с коробкой, потому как насиловать холодную машину уже не приходится.

Из глобальных минусов данной системы — периодически необходимо проверять заряд АКБ. Если мало ездить, иногда нужно подзаряжать АКБ.

Всем тепла и комфорта в салоне!

www. drive2.ru

Что такое вебасто, принцип работы, сколько стоит, отзывы

Вебасто (Webasto) — автономный подогреватель машины, который позволяет прогреть салон или двигатель, чаще всего дизельного авто перед началом поездки в зимнее время года.

Вебасто — автономная система, которая соединена с топливной и с «мозгами» автомобиля, а так же с системой охлаждения.

Плюсы вебасто:

1. облегчение запуска двигателя в мороз
2. уменьшение расхода
3. теплый салон автомобиля
4. экономия работы АКБ

Существует два типа подогревателей — воздушный предпусковой нагреватель и жидкостной предпусковой отопитель.

Воздушный автономный предпусковой отопитель находится в салоне транспортного средства. Жидкостной нагреватель Вебасто устанавливается в пространстве под капотом. Воздушный вариант создан для поддержания комфортной температуры в салоне авто при неработающем двигателе.

Жидкостные нагреватели созданы для автономного прогрева всего двигателя и внутренних рабочих жидкостей в системе охлаждения двигателя. Они поддерживают заданную температуру. Давайте рассмотрим принцип работы жидкостного отопителя Вебасто на дизельном или бензиновом двигателе более подробно.

Принцип работы вебасто

Вебасто любого типа работает на топливе, которое устройство забирает напрямую из топливного бака или из дополнительно установленного. В воздушном отопителе  установлена особая форсунка для создания факела, аналогично работает фен.

Устройство смешивает солярку с воздухом, смесь поджигается специальной свечей (свеча накала или искровая свеча) и горит внутри особой закрытой камеры. Она обдувается  вентилятором, поэтому горячий воздух поступает в салон автомобиля. При определенном нагреве происходит автоматическое включение циркуляционного насоса охлаждающей жидкости. 

Вебасто работает автономно, количество циклов и температура прогрева задается бортовым компьютером автомобиля. После нагрева система поддерживает заданную температуру, или выключается. На некоторых дизельных автомобилях устанавливается лайтовый вариант Вебасто, который включается на работающем двигателе и только при условии температуры снаружи от +5 и ниже.

Какой вебасто лучше — жидкостный или воздушный?

Каждый тип устройств имеет как плюсы, так и минусы.

Минусы воздушного вебасто:

• не прогревает двигатель
• не используется в сильные морозы
• повышенные требования к качеству топлива
• в связи с последним пунктом, приходится ставить отдельный бак для вебасто и заливать туда топливо более высокого класса.

Плюсы:

• стоимость
• низкий расход топлива.

Положительные моменты эксплуатации жидкостного предпускового подогревателя:

• увеличивает ресурс работы двигателя
• более комфортен в эксплуатации
• снижает нагрузки на детали ДВС.

Минусы:

• дорого стоит
• повышает расход топлива (от 600 гр/час)
• расходует больше электричества, нужно следить за АКБ.

Автор публикации

Инструмент для покраски автомобиля: что нужно?

Одной из проблем, с которой могут столкнуться владельцы авто, является нарушение целостности лакокрасочного покрытия. Чтобы провести ремонт по его восстановлению, можно обратиться в специализированные мастерские или покрасить автомобиль своими руками. И в первом и во втором случае для работы потребуется определенный набор инструментов, без которых невозможно качественно покрасить авто.

Покраска авто: профессиональная или своими руками?

В мастерских или сервисных центрах представлен огромный ассортимент различных инструментов и оборудования, благодаря которому можно быстро и качественно провести все необходимые работы. Помимо инструментов, такие центры оснащены специальными боксами, где непосредственно проводятся работы по покраске и дальнейшей сушки лакокрасочного покрытия автомобиля.

Но и в домашних условиях легко можно восстановить лакокрасочное покрытие для авто. И для этого не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование. Лучше обратить свое внимание на инструменты попроще, работать с которыми можно даже без специальной подготовки или особых знаний.

Инструменты для покраски

Если рассматривать перечень инструментов, то для покраски может потребоваться:

• переносной прожектор;
• малярная маска;
• краскопульт;
• машинка для полировки;
• компрессор;
• дрель и насадки;
• шлифовальная машинка;
• фен строительный.

Эти инструменты помогут эффективно, качественно, а главное, в сжатые сроки осуществить восстановительные работы по покраске автомобиля. Каждый из них имеет свое назначение и применяется на определенном этапе. К тому же они могут понадобиться для ремонта авто в дальнейшем.

Переносной прожектор

Одним из основных условий при проведении ремонтных работ является правильно организованное освещение. Экономить в этом вопросе не рекомендуется, так как качественное освещение напрямую влияет на качество выполненных работ. Поэтому стоит приобрести специальное осветительное устройство.

Для проведения покраски автомобиля лучше выбирать именно переносной прожектор, так как он мобилен, и его можно расположить там, где это нужно.

Такое устройство позволяет подсветить нужный участок кузова авто, а также выступает как оборудование для точечной сушки после покраски. Но во время сушки важно выдерживать определенную дистанцию, чтобы не прожечь деталь.

Дрель и насадки

Перед тем, как проводить покрасочные работы, следует подготовить обрабатываемую поверхность. Чтобы устранить коррозию, грунт, шпаклевку, краску с поверхности окрашиваемого элемента, потребуется специальная виниловая насадка на дрель.

Она позволяет бережно, но эффективно воздействовать на поверхность, устраняя все лишнее и при этом не нарушать целостность металла.

Строительный фен

Этот инструмент незаменим на подготовительном этапе. С его помощью можно устранить с кузова автомобиля наклейки и другие декоративные элементы. Также он эффективен при выправлении шишек или вмятин на поверхности пластиковых деталей. Достаточно нагреть участок и вручную исправить дефект.

Малярная маска

Выполняя работы по покраске авто, в воздух попадает огромное количество вредных веществ. И даже если в помещении работает вытяжка, работать без специальной малярной маски не рекомендуется. Размер настраивается в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить наибольший комфорт во время эксплуатации.

Краскопульт

Без этого инструмента для покраски проведение работ практически невозможно. С его помощью можно нанести краску на кузов авто. Для локального окрашивания идеально подойдут небольшие краскопульты, которые позволяют качественно покрасить небольшие участки. Кроме покраски краскопульт используется при нанесении грунтовки или лака.

Для каждого из видов работ потребуется сопло своего размера: для базовой эмали это 1,3-1,4, для жидкой шпатлевки – 2,5, для лаков и акриловой эмали – 1,4-1,5, а для грунтовки – не менее 1,6 мм.

Компрессор

На современном рынке представлены различные виды компрессоров. Перед выбором этого инструмента следует определиться с предполагаемым объемом работ. При выполнении разовых операций можно приобрести среднестатистический инструмент. Для интенсивного использования прекрасно подойдут модели с большим ресивером и масляным двигателем. Это поможет провести покраску автомобиля в кратчайшие сроки.

Шлифовальная машинка

Для качественной подготовки поверхности кузова перед шпаклевкой и грунтовкой незаменима шлифовальная машинка. К тому же этот инструмент можно применять на начальном этапе полировочных работ.

Он помогает значительно сократить время ремонтных работ, так как с его помощью можно равномерно и быстро отшлифовать большие участки кузова авто.

Машинка для полировки

Этот инструмент применяется на завершающем этапе покрасочных работ и позволяет качественно отполировать кузов автомобиля. С ее помощью после окончания малярных работ кузову придается привлекательный вид. К тому же полировка поверхности помогает защитить поверхность автомобиля от негативного воздействия окружающей среды.

Кроме машинки для полировки стоит приобрести и сопутствующие инструменты, к которым относятся специальные полировальные круги, которые могут быть различной плотности, а также полировальники из овчины.

Расходные материалы

Помимо инструментов и оборудования для покраски нужно приобрести расходные материалы, без которых осуществление ремонтных работ невозможно. К ним относятся:

• абразивы, такие как круги для шлифовальной машинки и наждачная бумага;
• шпаклевка, которая может быть твердой, жидкой, универсальной и финишной;
• акриловый грунт;
• полировальные и матирующие пасты;
• автомобильная краска, подходящая по типу и цвету к окрашиваемой поверхности;
• лак;
• салфетки для устранения жира с поверхности;
• малярный скотч, чтобы защитить отдельные элементы кузова авто от покраски;
• проявочный порошок, позволяющий оценить шпаклевочный слой непосредственно перед покраской.

Выбирая оборудование и материалы для покраски, следует обращать внимание на продукцию проверенных производителей. Это обеспечит качество выполненных работ.

Интересное по теме:

Что нужно для покраски авто

Содержание:

1. Виды покраски кузова автомобиля
2. Необходимые инструменты при покраске автомобиля
3. Необходимые материалы для качественной покраски автомобиля

Автомобиль – это лучший друг и спутник современного человека. Именно его внешний вид является визитной карточкой автовладельца. Следует отметить, что как бы внимательно и аккуратно человек не относился к своему «железному другу», рано или поздно он потребует обновления. В этом случае можно доверить этот процесс опытным специалистам, а можно все выполнить своими руками. Если вы решили выбрать второй вариант, то столкнетесь с таким вопросом: «Что нужно для покраски авто?»

Виды покраски кузова автомобиля

Решив выполнить покраску самостоятельно, вам обязательно предстоит подобрать соответствующий материал и инструменты, которые будут необходимы при обновлении поверхности транспортного средства. Существует ряд предметов, использующиеся при любом виде покраски. Также есть материал, используемый при выполнении определенного вида обновления. Поэтому прежде чем закупать необходимый исходник, нужно определиться с выбором процедуры. Существует несколько видов обновления. Исходя из выбранного способа, стоит покупать соответствующий материал.

1. Покраска с использованием акриловой краски. Это довольно распространенная процедура нанесения акриловой или акрил-уретановой смолы. Преимуществом такого способа обновления является то, что краска легко наносится, быстро сохнет, отличается превосходной прочностью. Как правило, покрывается поверхность транспортного средства 3 раза. Единственное, что данный вид обновления дорогостоящий и, к тому же, при нанесении средства выделяет большое количество вредных веществ.
2. Самый популярный вид покраски – нанесение специального средства, которое создает эффект «металлик» или «перламутр». При проведении процедуры используют базу с металлическим эффектом, а также лаки, покрывающие основу и придающие уникальный блеск. В зависимости от количества слоев нанесения можно получить совершенно разные поверхности автомобиля. Чаще всего выполняют нанесение средства в два слоя, а затем покрывают лаком.
3. Покраска матовым цветом – модная тенденция, когда на основу транспортного средства наносится прозрачный матовый лак. Преимуществом такого обновления является то, что нанесенное средство абсолютно не меняет тона всей машины. Как правило, наносится таким способом вещество на определенные части автомобиля, тем самым подчеркивая его особенно выдающиеся детали. Кроме этого, поверхность становится менее чувствительной к повреждениям и загрязнению.

Необходимые инструменты при покраске автомобиля

Специальных инструментов, которые используют для обновления автомобиля, существует достаточно много. В СТО есть хороший арсенал, но если выполнять работу в домашних условиях, то может показаться, что куда дешевле заказать услуги мастера, чем купить оборудование. На самом деле это не так. Все инструменты, необходимые для нанесения краски, могут понадобиться при выполнении других работ по хозяйству, поэтому их покупка будет продуманной и целесообразной.

Для покраски авто нужны такие инструменты:

• краскопульт – самый необходимый предмет, представляющий собой среднего размера малярный пистолет, с несколькими соплами. С помощью него распыляется краска и равномерно наносится на поверхность автомобиля. Данный инструмент можно использовать для работы с лаком, жидкой грунтовкой и шпатлевкой. Нужно отметить, что краскопульт может быть и маленького размера, а это отлично подойдет для локальной покраски поверхности машины;
• при подготовительной работе незаменимой станет специальная виниловая насадка на дрель. Она поможет быстро снять слой краски, ржавчины, грунтовки, очистить поверхность до самого металла. Благодаря такой насадке, работа проходит достаточно мягко для металла, не повреждая его. Такой инструмент будет незаменим в хозяйстве;
• в работе понадобится строительный фен. Он эффективно быстро снимет все декоративные наклейки и детали с поверхности транспортного средства. К тому же, при деформации поверхности бампера, с помощью фена можно нагреть его, а затем вручную устранить вмятины и повреждения;
• орбитальный шлифовальный инструмент, являющийся универсальным предметом, который может понадобиться не только для покраски автомобиля. С помощью данного устройства можно идеально выровнять поверхность, для того чтобы нанести на нее шпатлевку или грунтовку. К тому же шлифовальный инструмент поможет при шлифовке верхнего нанесенного слоя для дальнейшего проведения полирования;
• ни один процесс обновления автомобиля не обходится без полирования. Таким образом, необходимым предметом является полировальная машинка. Она помогает провести отделочные работы, таким образом, чтобы тонкий слой обрабатываемого материала был снят, тем самым устраняя шероховатость, наделяя поверхность зеркальным блеском;
• нужно обязательно иметь компрессор. Хорошо подобранный механизм позволит качественно провести покраску. С помощью него подача краски из малярного пульта выполняется равномерно, а при оптимальном давлении на поверхности автомобиля не образуются потеки краски, которые становятся видимыми дефектами при высыхании.

Необходимые материалы для качественной покраски автомобиля

Для эффективной качественной работы мало иметь специальные инструменты и оборудование. Нужно иметь и качественный расходный материал. Имея их, можно выполнить аккуратное обновление автомобиля.

Необходимым материалом являются следующие вещества:

• абразивные исходники. Этот материал, в большинстве случаев, выступает наждачной бумагой различной прочности, а также лентами и брусками. С помощью их можно выполнить аккуратную шлифовку поверхности;
• после того как транспортное средство отшлифовано, его поверхность должна быть покрыта шпатлевкой, которая выровняет все царапины, вмятины, а также устранит шероховатости и повреждения. В зависимости от степени повреждения выбирается тип шпатлевки. На данный момент активно применяются акриловые жидкие средства, финишные мелкозернистые, а также вещества, содержащие стекловолокно. Благодаря таким материалам устраняются даже самые глубокие вмятины и царапины на поверхности кузова;
• грунтовка. Еще один из необходимых материалов, который обеспечит качественную покраску. Ее используют для устранения мелких, малозаметных неровностей при нанесении краски. Если грунтовка нанесена на пластиковые детали автомобиля, то она обеспечит отличное сцепление лакокрасочного средства с самим материалом;
• полировочная паста – средство также необходимо для обновления поверхности транспортного средства. В зависимости от желаемого эффекта используются пасты различной структуры. Для того, чтобы придать матовости, применяется грубое полировочное вещество. А для блеска используются пасты жидкой консистенции;
• краски и лаки. Как было сказано ранее, в зависимости от желаемого результата можно использовать акриловую эмаль, двухкомпонентную краску и средства на основе масляных смол. Что касается лака, то тут выбор зависит от многих факторов, в том числе и от ожидаемого эффекта.

Таким образом, все инструменты и материалы, которые нужны для покраски авто, могут понадобиться не только при обновлении транспортного средства. Они станут незаменимыми помощниками в хозяйстве. Не экономьте на инструменте, покупайте фирменный товар и он прослужит вам не один год.

8 профессиональных правил, которые нужно соблюдать при покраске машины

Покраска автомобиля — дело тонкое и необычайно ответственное. Одна неосторожность, и машина будет выглядеть совсем не так, как надеялся ее хозяин. Для того чтобы не попасть впросак, следует знать и соблюдать несколько очень важных правил о том, как правильно красить автомобиль. Итак, поехали!

1. Совместимость

При выполнении кузовного ремонта необходимо помнить, что каждый наносимый материал обязательно должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Лучше всего использовать при работах материалы, произведенные одной компанией. Особенно это касается красок и лаков. Абсолютно каждый производитель таких материалов дает полную информацию о совместимости покрытий.

2. Долой все лишнее

При покраске следует заблаговременно избавить кузов авто от всего, что окрашивать не нужно. Наиболее очевидный повод для этого – возможность повреждения таких элементов. Речь идет в первую очередь об эмблемах, дверных ручках, резиновых уплотнителях, молдингах и прочих элементах. Если снять их невозможно или нецелесообразно, тщательно защищаем такие места при помощи скотча. Для резиновых уплотнителей на стеклах производятся специальные защитные ленты. Они состоят из мягкого и жесткого элемента для обеспечения многоуровневой защиты, в том числе и при шлифовании поверхности.

3. Грунт по вкусу

Для грунтования стараемся брать материал под цвет краски. Такой подход позволит обеспечить хорошее покрытие грунта краской. Грунт не будет просвечиваться, а при образовании сколов краски, они будут уже не так заметны. Обычные грунты-наполнители могут тонироваться акриловыми красками. Кстати, правильный подбор грунтовки также позволит сэкономить краску.

4. Размер имеет значение

Когда поверхность кузова авто шлифуется под покраску, ни в коем случае нельзя использовать слишком мелкую шкурку. Лучше всего взять P500 при сухом шлифовании и P800 при мокром. Однако, не следует брать шкурку мельче P1000. Если использовать слишком маленькие риски, то впоследствии краска может отлетать. Произойдет это потому, что глубина проемов, оставленная шкуркой при шлифовании, будет недостаточной для обеспечения сцепления красящего материала и поверхности. При правильном подходе можно спасти автомобиль, даже есть он попал под ливень из гудрона.

5. Слив воды

Перед тем, как браться за покраску автомобиля, не забываем осуществить слив воды из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то очень скоро влага и масло могут попасть лакокрасочный слой, спровоцировав в нем дефект покрытия.

6. Пыль есть враг

Перед началом покраски стоит по максимуму избавиться от пыли. Удалять пыль следует не только с поверхности автомобиля, но также со своей одежды, обуви, пульверизатора и воздушного шланга. Используем для этого сжатый воздух и очищаем все очень тщательно!

7. За один раз только мыши плодятся

Не следует пытаться за один раз перекрыть абсолютно всю поверхность кузова. Наносить краску следует в несколько слоев. Помним о том, что очень толстый слой краски вреден, так как впоследствии он может стать причиной образования подтеков. А при правильной покраске можно превратить машину в произведение искусства.

8. Края 

Окрашивая каждую деталь, помним о краях и уделяем им особенное внимание. Очень часто в таких местах краска оказывается слишком тонкой и быстро протирается при последующей полировке.

Некоторые автомобилисты предпочитают не обращаться в автосервис, а решать свои автомобильные проблемы самостоятельно. 30 сумасшедших идей от умельцев, которые не стали тратиться на автосервис специально для наших читателей.

Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!

Определяем сколько литров краски необходимо для покраски авто.

Советы и примерные цифры.

Какой бы вид малярных работ вы не выполняли, будь-то полная перекраска авто или локальный вид ремонта в любом случае вы столкнетесь с проблемой подбора необходимых расходных материалов.  Одним из наиболее часто задаваемых вопросов, который интересует многих, является то, сколько краски и лака нужно для покраски автомобиля? Ведь от объема данных материалов зависит и финишная цена на проведение работ, а краска и лак для авто достаточно дорогие, поэтому выбрасывать на ветер лишние деньги никому не хочется. Стоит отметить, что на 100% угадать объем материала у вас не выйдет, но уменьшить остатки вполне возможно.

Анализ основных факторов

Содержание статьи

Перед тем как переходить к выбору материала, вам нужно знать какие особенности влияют на расход краски и лака. Их на самом деле несколько.

1. Площадь обрабатываемого участка. Будет ли это полная реставрация лакокрасочного покрытия машины, или же только локальный ремонт, где нужно минимум материала.
2. Тип и марка краски. Разные производители изготавливают краску с различающимся компонентным составом, от которого напрямую зависит укрывающаяся способность материала.
3. Оттенок краски. Отталкиваться от выбора цвета тоже актуально, поскольку, к примеру, белые или зеленые тона имеют более высокую укрывную способность, и вам необходимо будет наносить меньше слоев краски. А, к примеру, красные, синие и желтые оттенки требуют большего количества слоев, что в свою очередь скажется и на объеме расходных материалов.
4. Качество подготовки поверхности, в особенности структура и цвет грунтовки. Совпадает ли тон грунта с основной краской? Если нет, то нужно будет накладывать много слоев, чтобы добиться качественного насыщенного оттенка.
5. Параметры краскопульта. От уровня равномерности слоя, правильности настройки оборудования и остатков материала в самом устройстве, также будет зависеть то, сколько необходимо материала, чтобы покрасить авто.

Также сюда включают и такой параметр как мастерство. Он тоже важен, ведь если вы уже не раз осуществляли малярные работы своими руками, то наверняка набили руку в технологии нанесения слоев краски и сможете более экономично расходовать материал.

Учитываем параметр вязкости

Вязкость – это один из базовых параметров лакокрасочных материалов. Если вы разведете краску слишком густо, то на выходе получите дефект слоя в виде «апельсиновой корки». Если же вы слишком разбавите материал растворителем, то во время нанесения могут, образовывается подтеки.

Чтобы  избежать этих дефектов, а это в свою очередь и перерасход материала на их устранение, нужно четко соблюдать инструкцию указанную производителем краски относительно пропорции материала и растворителя. Для соблюдения дозировки можно использовать инструмент как вискозиметр, но если его в гараже нет, то можно использовать любые емкости с нанесенными метками соответствующими объему вещества. Также в качестве индикатора можно использовать линейку.

Также параметр вязкости, может зависеть и от температурного режима, который соблюдается в рабочей зоне.

Определяем расход краски на 1 кв.м. площади при использовании различных видов краски.

Среди мастеров существует правило, что обычно на 1 кв.м. кузовной пощади нужно подготовить около 200-250 мл краски. Если брать в расчет лак, то тут схема расчета та же, но еще учитывайте и объем отвердителя и растворителя. Если слоев любого материала несколько умножайте это значение на два.

Теперь, давайте, приблизительно определим, сколько литров краски нужно для покраски авто полностью.

1. На кузов стандартного седана вам необходимо будет около 2-х литров акриловой эмали и около 3-х литров алкидной краски.
2. Если же вы решили использовать аэрозольные баллончики, то подготовьте от 2-х до 4-х штук на 1 кв. м.

Также если присутствуют дополнительные поверхности для окраса, например те же внутренние поверхности детали, то объем краски на все авто нужно увеличивать на 1 литр. А если вы купили новую деталь, которую точно нужно красить с обеих сторон, то точно весь объем материала можно множить на 2.

Ориентируйтесь, что в любом случае минимальный объем краски, который вам потребуется, чтобы перекрасить машину – это 2 л.

Вот вам для примера таблица, которая поможет сориентироваться по объему краски, необходимому для разных элементов конструкции кузова.

Во-первых, учтите, что в таблице задано количество краски именно в густом виде до разбавления и добавления пигмента для оттенка. Во-вторых, если вы будете рассчитывать лак, то к этому объему добавляйте + 50 грамм сверху. В-третьих, тут указан расход для тех видов красок, которые имеют показатель низкой укрывной способности. На деле, используемый объем может быть меньше.

Какую площадь можно покрасить с помощью одного баллончика с краской?

Если вы решили делать локальный ремонт ЛКП с помощью аэрозольного баллончика, то вам нужно предварительно рассчитать хотя бы примерное их количество для всех этапов работ. Мы постараемся дать вам приблизительные ориентиры.

Стандартного баллончика с краской весом в 150 грамм хватает на 0.25 кв.м. до 0.5 кв.м. Так, для обработки 1 кв.м. площади кузова вам нужно будет около 2 – 4 баллончиков краски. Лак рассчитывается также.

Ориентируясь на эти значения, вы можете приблизительно рассчитать нужный объем материала и уже планировать ваш бюджет.

А как вы производили расчеты? Ждем ваши советы в комментариях.

Что нужно знать о владельцу об особенностях покраске кузова автомобиля, чтобы быть уверенным в качественном конечном результате

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, который включает в себя множество стадий, начиная от первого осмотра и оценки ремонта и заканчивая финишной полировкой и нанесением защитного покрытия на отремонтированный кузов. Правильная очередность и соблюдение всех необходимых параметров на каждой стадии – это залог совпадения окрашенных деталей вашего авто с первоначальным вариантом, а также долгая эксплуатация окрашенных деталей машины без появления скрытых дефектов в будущем.

Среди наиболее распространенных причин, по которым автовладелец задумывается о необходимости покраски своего автомобиля можно выделить следующие:

• Различного рода дорожно-транспортные происшествия, после которых требуется кузовной ремонт и без покраски уже не обойтись.
• Выявление очагов коррозии на кузове. Для их устранения требуется зачистка поврежденных деталей и последующая их покраска.
• Наличие сколов, царапин и вмятин на кузове машины, которые рано или поздно появляются при длительной эксплуатации автомобиля.
• Желание владельца поменять цвет или сделать аэрографию.

Независимо от того что выступает в качестве причины, процесс покраски автомобиля сложный и финансово затратный. Прежде чем передать свою машину в мастерскую необходимо обладать минимальным набором знаний, чтобы быть уверенным, что покрасочные работы выполнены качественно и деньги потрачены не зря. 

Виды покраски

В зависимости от технического состояния машины покраска бывает локальная, частичная и полная. Если повреждена одна деталь или небольшое количество элементов кузова требует замены, то используют частичную покраску. Наиболее часто локальной покраске подвергаются следующие детали машины: бампер, крылья, пороги, двери. Основная сложность при частичной покраске – соблюсти совпадение цвета окрашенного элемента кузова с остальными. Преимущества такого способа покраски – это значительная экономия средств, т.к. окрашивается только место повреждения или отдельный элемент кузова. При соблюдении всех требований к технологическому процессу в результате следы ремонта не заметны и покрашенный элемент ничем не отличается от остального кузова.

Если вследствие ДТП или коррозии требуется заменить большую часть кузова, то используют полную покраску и полировку авто. Ее же применяют при ремонте старых авто, когда частичная покраска большого количества отдельных элементов не позволяет добиться точного совпадения с исходным цветом машины. Стоимость полной покраски автомобиля определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Полная покраска автомобиля, выполненная по всем правилам – эта это один из самых трудоемких и длительных процессов в кузовном ремонте.

Этапы покраски автомобиля при ремонте

Независимо от того выполняется полная или только частичная окраска существует определенный порядок действий при ремонте автомобиля связанный с необходимостью его подготовки и процедуры самой покраски.

Первый этап – предварительный осмотр машины и выявление всех дефектов на частях кузова, которые подлежат покраске. Чем детальнее будет определен форт работ, поставлены и согласованы задачи по покраске выбранных элементов, тем проще будет оценивать качество выполненных работ и регулировать претензии в будущем.

Второй этап подготовки самый длительный – подготовка машины к покраске. Для качественной покраски авто вмятины должны быть устранены. На этом этапе в зависимости от исходного качества окрашиваемых деталей (глубина сколов, размер коррозии, степень деформации ремонтируемых поверхностей и т.д.) требуется работа нескольких специалистов. Последовательно выполняется ряд действий:

1. Разборка поврежденного элемента
2. Рихтовка или восстановление правильной геометрии при наличии исходной деформации
3. Шпатлевание и доводка элемента кузова до нужной формы.

Все это необходимо, если окрашиваемый элемент имеет мелкие неровности, царапины. Существует большое разнообразие марок шпатлевок от ведущих мировых производителей, но в основном все они относятся к категории полиэфирных шпатлевок. Это продукты, которые состоят из двух компонент: шпатлевочная масса на основе ненасыщенных полиэфиров и различные наполнители и добавки. Специалистами в работе одновременно может применяться несколько видов шпатлевок в зависимости от характера неровностей. В случае устранения незначительных дефектов на большой площади используется напыляемые шпатлевки, которые широкими слоями наносятся с помощью краскопульта. Для устранения глубоких вмятин используются шпатлевки усиленные стекловолокном, с ними за один проход получается слой большей толщины. Наиболее часто мастера используют универсальные шпатлевки.

4. Грунтование элемента для устранения всех мелких дефектов.

Если предыдущий этап иногда можно пропустить, если устанавливаем новую деталь кузова, то грунтование строго обязательно. Цвет грунтовки должен соответствовать итоговому цвету машины. Например, если машины красится в светлый или серебристые цвета, то и грунт необходимо подбирать светлым, если же окончательный цвет авто темный, то можно использовать грунты черного цвета. После грунтования считается, что пройдены все этапы подготовки авто к покраске.

5. Подборка краски.

Когда владелец автомобиля желает полностью изменить цвет машины, то на выбор краски влияют только личные предпочтения по тому или иному цвету. Совершенно иные требования, если окрашиваеются отдельные детали, которые должна соответствовать первоначальному цвету кузова автомобиля. В таком случае подбираем цвет с учетом его интенсивности и яркости. В этом помогают компьютерные технологии и стереотипная таблица расцветок, благодаря которым определяется нужный номер оттенка цвета машины.

Выбранная для покраски эмаль помимо декоративных требований (совпадение по цвету и блеску) должна обладать такими физико-механическими свойствами как твердость, эластичность, прочность. Существующие на рынке автомобильные эмали условно разделяются на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Представители первой групп эмалей используются с 1950-х годов. Такой длительный срок применения связан с их основными преимуществами: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к химическим и физическим воздействиям у готового покрытия. Ключевым недостаток выступает – длительный срок высыхания окрашенного изделия. Это частично решается за счет использования в процессе окраске отвердителя.

Вторая группа автомобильных эмалей не нуждается в дополнительных веществах, покрытие на их основе получается достаточно твердым, но при этом сохраняет эластичность. Но высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной работу с данными эмалями без специальных окрасочных камер.

Автоэмали третьей группы обычно наносятся в два слоя. Цвет покрытию придает первый, базовый слой. В отличии от первой группы при использовании акриловых эмалей расход материала гораздо меньше за счет большего количества сухого остатка.

При работе с этими эмалями можно производить сушку при 80 градусах, но при этом окрашенные поверхности будут стойкими не только к атмосферным воздействиям, но и отличаются масло- и бензостойкостью. Повышенная износостойкость покрытия, удобство применения в работе способствуют широкому их применению в покрасочных мастерских.

Качественное покрытие этими эмалями получается только при соблюдении технологических процессов, особенно соблюдение времени по обязательной межслойной выдержке.

6. Подготовка автомобиля к покраске: оклейка авто и защита неокрашиваемых поверхностей.

Третий этап – сам процесс покраски авто, который включает нанесение краски на ремонтируемую деталь/кузов и лакирование. На этом этапе применяется краскопульт для покраски авто.

Для того, чтобы получить требуемое качество окрашиваемых поверхностей всего кузова или отдельных его элементов необходимо все это производить в покрасочной камере. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины. В покрасочной камере соблюдается ряд важных условий:

1. Равномерность освещения. Наличие специального освещения повышает качество работ по покраске.

2. Хорошая вентиляция и система фильтрации. При окраске кузова автомобиля критически важен уровень пыли в воздухе. Если покраска осуществляется в обычном ремонтном боксе, как бы не было там чисто, но необходимого уровня по очистки воздуха не достичь. Как результат неровности и шероховатости свежеокрашенных поверхностей кузова.

3. Герметичность. Стенки камеры сделаны из жаропрочного материала, что позволяет достигнуть нужной температуры для быстрой и качественной сушки окрашиваемых поверхностей.

Заключительный этап включает в себя сборку кузова автомобиля и финишную полировку.

Если в процессе ремонта производилась полная или частичная окраска кузова, то необходимо провести тщательный осмотр окрашенных деталей на предмет выявления возможных дефектов, чтобы в дальнейшем не заниматься полировкой царапин авто своими руками.

Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть проведение работ не в специализированных помещениях, применение дешевых низкосортных автоэмалей, не знание или нарушение технологии как подготовки поверхности к покраске, так и процедуры самой окраски детали или кузова в целом. Если были соблюдены все технические условия то у автомобиля: цвет окрашенных деталей совпадает с заводским оттенком, отсутствует шагрень (неровности или «апельсиновая корка» лакокрасочного покрытия), нет всевозможных вкраплений и наплывов в покрашенных частях кузова.

Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст выполнят качественную частичную или полную покраску авто в Волгограде по приемлемой цене. В работу по покраске принимаются любые иностранных автомобилей (кроме китайских). Качество работ подтверждается регулярным обучением сотрудников и следование строгим технологическим стандартам ремонтных работ мировых автомобильных брендов.

Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55

Подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Автоинструменты и принадлежности для кузовных работ

Профессиональный перекрашивание автомобиля может быть очень дорогостоящим. Тем не менее, свежую покраску или даже простое обслуживание, чтобы покрыть и предотвратить ржавчину, не нужно делегировать в ближайшую автомастерскую. Перекраска собственного автомобиля может показаться сложной задачей, но она вполне доступна для вас. Если вы имеете дело с пятнами ржавчины, дефектами или хотите обновить внешний вид всего автомобиля, правильные инструменты и чистое рабочее место — это все, что вам нужно, чтобы сэкономить деньги и сделать это самостоятельно.

Шаги по покраске автомобиля

Вот краткий обзор (подробнее о том, как покрасить автомобиль, мы поговорим ниже):

• Получите необходимые расходные материалы и подготовьте рабочее место.
• Помните о пятнах ржавчины и примите соответствующие меры для их устранения.
• Определите тип краски, которую вы собираетесь использовать.
• Отшлифуйте свой автомобиль.
• Протрите автомобиль растворителем, чтобы удалить пыль и частицы.
• Попрактикуйтесь в технике распыления краски.
• Заправьте автомобиль.
• Снова отшлифуйте до однородной массы.
• Нанести до 3-4 слоев верхнего покрытия.
• Нанесите лак на автомобиль.
• Отполируйте автомобиль буфером.

На каждом этапе мы объясним гораздо больше.

Шаг первый — Принадлежности для покраски автомобилей и подготовка

Покраска собственного автомобиля занимает много времени, поэтому не забудьте выделить несколько дней или несколько выходных для выполнения этой задачи.

• Начните со сборки ваших принадлежностей. Вам понадобится влажная и сухая наждачная бумага зернистостью 1200 и 2000, шлифовальная машинка, малярная лента и бумага для изготовления (для маскировки участков, которые вы не хотите красить), распылитель, воздушный компрессор, разбавители для краски, грунтовка и т. Д. акриловое верхнее покрытие, прозрачный лак и буфер. Вам также понадобятся маски для лица и защитные очки.
• Количество краски, которое вам понадобится, будет зависеть от размера автомобиля и объема транспортных средств, требующих окраски.Как правило, для автомобилей малого и среднего размера рекомендуется 1 галлон грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия. Для более крупных транспортных средств используйте 1 ½ галлона грунтовки, 4 галлона верхнего покрытия и 3-4 галлона прозрачного покрытия.
• При перекрашивании областей в тот же цвет, что и существующая окраска, подберите цвет вашей краски, найдя цветовой код, обычно указанный на табличке соответствия транспортного средства, и отнесите эту информацию в автомагазин.

Подготовьте рабочее место

• Крайне важно обеспечить чистое рабочее место без пыли и мусора.Крытый сарай, оснащенный пылесосом, был бы отличным вариантом, но убедитесь, что пыльные участки вокруг вашей покрасочной станции очищены и тщательно промыты из шланга, это поможет предотвратить появление пятен. Покрасочная камера, предназначенная для этой задачи, станет идеальным решением.
• Если вам нужно будет работать на улице, убедитесь, что погода будет благоприятствовать покраске и что вы не будете работать под деревьями или чем-либо еще, что может привести к попаданию мусора на машину.

Еще несколько указателей — на что следует обращать внимание

• Ржавчина.Перед тем, как начать процесс покраски автомобиля, убедитесь, что вы правильно обработали все ржавые пятна. Лучший способ избежать потенциальной ржавчины — оставить машину в крытом гараже, но иногда это невозможно. Легкую ржавчину можно отшлифовать перед покраской, в то время как более тяжелую ржавчину необходимо обработать и запечатать средством для преобразования ржавчины, чтобы предотвратить распространение, прежде чем продолжить покрасочные работы.
• Определите, какой тип краски вы будете использовать. Как правило, можно выбрать один из двух типов красок — на водной основе и на основе растворителей.Краска на основе растворителей является наиболее традиционным типом и содержит основу на основе растворителя, такую ​​как лак, эмаль или уретан. Таким образом, этот тип имеет тенденцию нести больше летучих органических соединений, чем водный, что делает последнее все более популярным и более экологически чистым вариантом. Автомобильная краска специально разработана для использования на транспортных средствах, и любые другие краски использовать нельзя.
• Посетите нашу страницу о типах автомобильных красок для получения дополнительной информации.

Начало работы

• Следующим важным шагом будет шлифовка.Вы можете отшлифовать до металла, если хотите, но это не совсем необходимо. Просто убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы тщательно отшлифовать (до 2 часов на каждую панель) и закончить наждачной бумагой «мокрый-сухой», чтобы краска стала гладкой и ровной.
• Зашлифуйте круговыми движениями, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Возможно, вам придется вручную отшлифовать углы и другие труднодоступные места.
• По окончании шлифования протрите автомобиль растворителями, используя чистую тряпку, чтобы удалить пыль, и дайте остаткам полностью высохнуть, прежде чем приступить к покраске.
• Если вы планируете красить только внешнюю часть автомобиля, замаскируйте участки, которые вы не хотите красить. Если вы собираетесь красить весь автомобиль (внутри и снаружи), возможно, вам придется снять двигатель. Внутренние дверные пороги и моторный отсек добавят больше часов покраске к работе, но если вы пытаетесь быть максимально тщательным, вам нужно подготовить каждый дюйм, который может быть окрашен.

Заправка автомобиля

• Безопасность превыше всего.Убедитесь, что вы носите маску и очки, чтобы краска не попала в глаза или легкие.
• Сначала отработайте технику распыления. Используя кусок металлолома, удерживайте пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от поверхности. Распыляйте из стороны в сторону непрерывным движением, нажимая на спусковой крючок только при перемещении пистолета, иначе краска будет неравномерной и расплывчатой. Как только вы научитесь наносить ровный ровный слой, пора переходить к грунтовке.
• Чтобы загрунтовать автомобиль, вам необходимо смешать грунтовку с разбавителями в соответствии с указаниями на баллончике с краской.Количество будет зависеть от типа краски, которую вы выбрали.
• Начните заправлять автомобиль распылением с крыши. Для равномерного покрытия всей поверхности потребуется около 2-3 слоев, а время отверждения грунтовки будет указано на баллончике. Нанесение каждого слоя грунтовки займет около 10 минут на каждую панель и от 20 минут до часа для отверждения.
• Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями, прежде чем переходить к следующему этапу.
• После полного нанесения грунтовки вам необходимо повторно отшлифовать ваш автомобиль перед покраской, чтобы уменьшить эффект пудры и восстановить гладкую, ровную поверхность.Используйте наждачную бумагу зернистостью 2000, а затем протрите машину растворителем и чистой тряпкой. Будьте осторожны, не используйте слишком много разбавителя, так как это может полностью удалить грунтовку, чего вы не пытаетесь достичь.
• Очистите пистолет-распылитель и еще раз убедитесь, что участки, которые вы не хотите окрашивать, покрыты. При необходимости приведите в порядок свое рабочее место.

Покраска автомобиля

• Разбавьте верхнее покрытие, которое вы будете использовать, разбавителем, как грунтовку.Рекомендуемые пропорции указаны на обратной стороне банки с краской.
• Нанесите финишное покрытие тем же способом, что и грунтовку. Время покраски и отверждения также будет примерно таким же, как у грунтовки: около 10 минут для окраски каждой панели и от 20 минут до часа для отверждения. Как и в случае с грунтовкой, дайте краске полностью высохнуть между слоями.
• Нанесите до 3-4 слоев краски или, если позволяют ваши расходные материалы. Если у вас закончится второй слой, вам понадобится больше, чтобы обеспечить надлежащее покрытие и ровное покрытие.
• Перед тем, как завершить последний проход верхнего покрытия, протрите автомобиль и удалите все порошкообразные остатки, которые могли образоваться, наждачной бумагой с зернистостью 2000. Снова протрите машину чистой тряпкой.

Лакировка автомобиля

• Повторить этапы покраски / грунтовки с лаком, покрывая 1-2 слоя.
• Пока лак еще влажный, удалите маскировку с участков, которые не были окрашены. Соблюдайте осторожность, чтобы не испортить прозрачное покрытие или не застрять в нем.
• Дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени. После высыхания осмотрите автомобиль на предмет каких-либо дефектов или пробоев. Слегка отшлифуйте их и покройте.
• Отполируйте автомобиль буфером, стараясь не задерживаться на одном месте слишком долго, так как это может вызвать ожог краски.

Как только вы закончите

Иногда, независимо от того, какие шаги вы предприняли для обеспечения максимально ровной окраски, дефекты и ошибки все равно могут возникать. Независимо от того, сохнет ли краска по неровному рисунку, наблюдается несоответствие цвета или кровотечение, это можно исправить.Чтобы помочь вам устранить и решить любую из этих проблем, вот 5 распространенных проблем с окраской автомобилей и способы их решения.

Покраска автомобиля не должна быть утомительным и долгим процессом. Просто убедившись, что вы покупаете качественную продукцию, используете правильные инструменты и имеете чистое, непыльное рабочее место, вы можете добиться профессионального уровня покраски автомобиля дома. Посетите наш сайт, чтобы получить больше советов, инструментов, продуктов и всего остального, что вам понадобится для правильного выполнения работы.

Стоимость профессиональной покраски автомобиля vs.Сделай сам

Царапины и вмятины в машине — это боль. Профессиональные покрасочные работы могут быть дорогостоящими, поэтому, если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно что-то починить на своем автомобиле, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Но должны ли вы?

Сколько стоит покрасить машину самостоятельно?

Расходные материалы для самостоятельной покраски автомобиля могут стоить от 100 до 1500 долларов, в зависимости от необходимых материалов. Самая большая стоимость покраски автомобиля самостоятельно, вероятно, будет связана с головной болью.Профессионалы часто добавляют несколько слоев грунтовки, краской желаемого цвета и верхнего слоя, чтобы обеспечить качественную отделку. Похоже ли, что у вас есть время и силы, чтобы посвятить себя этому делу?

Если вы хотите сделать это самостоятельно, вам понадобится хорошо вентилируемое место, где пыль и грязь не попадут на мокрую машину и не испортят новую покраску, пока она высыхает. Вам также понадобится наждачная бумага, чтобы удалить грязь или ржавчину, малярный скотч, чтобы точно очертить область, которую вы рисуете, и закрыть все, что вы не хотите красить.Вам также понадобится распылитель, грунтовка и глянцевая автомобильная краска.

Для профессионально выглядящей работы вам потребуются специализированные инструменты, много времени и терпения. Если вы просто не исправляете крошечную царапину или у вас уже есть опыт, подумайте о том, чтобы оставить эту проблему профессионалам.

Сколько стоит нанять профессионала для покраски автомобиля?

Вам не нужно тратить целое состояние только потому, что вы отказываетесь от самостоятельного пути. Большинство профессиональных покрасок бывают разных уровней, и вы можете выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и вашим потребностям.

• Обычная покраска : Обычная работа, вероятно, будет стоить вам менее 1000 долларов. Процесс будет включать в себя несколько слоев синтетической эмалевой краски и меньшее внимание к деталям, чем более высокий уровень окраски.
• Стандартная окраска : За немного больше вы можете получить стандартную окраску, которая включает шлифование корпуса, чтобы обеспечить гладкую поверхность, удаление загрязнений и получение более красивого готового продукта. Этот тип окраски стоит от 1000 до 3000 долларов, но он прослужит дольше и выглядит лучше, чем обычная покраска.
• Работа, достойная выставочного зала : Если у вас есть автомобиль, который вы любите выставлять напоказ, вы можете инвестировать в работу, достойную выставочного зала. Этот процесс включает в себя удаление всей краски с металлического каркаса, удаление вмятин и аккуратное нанесение десятков слоев краски. Такая покраска может стоить от 2500 до 20 000 долларов и более.

Как получить лучшее предложение при покраске?

Вместо того, чтобы обращать внимание на название предлагаемой услуги, обратите внимание на то, что вы получаете.Если у вас старый автомобиль и вам нужно заделать царапину, вам, вероятно, не нужно вкладывать средства в покраску, требующую шлифовки. Обязательно укажите, что вы ищете, и будьте готовы сказать «нет», если и когда автомагазин попытается соблазнить вас более дорогим предложением.

Возможно, вы захотите узнать котировки двух или трех профессионалов, прежде чем решите, с кем работать.

Какие факторы следует учитывать при сравнении тарифов для домашних мастеров и профессионалов?

В конце концов, вы единственный человек, который может решить, стоит ли профессиональная покраска.Вот несколько вопросов, которые помогут вам принять решение.

• Стоимость : Сколько будут стоить принадлежности для самостоятельной работы? Сколько времени вы бы потратили, пытаясь покрасить машину самостоятельно? Сколько стоит ваше время? Честно ли вы говорите себе о том, сколько времени займет работа своими руками и насколько хорошо вы сможете ее выполнить?
• Качество : Как долго продлится покраска своими руками? Как работа, сделанная своими руками, будет выглядеть по сравнению с профессиональной работой?
• Удобство : Что важнее — сэкономить время или деньги?

Как мне выбрать лучшее место для профессиональной малярной работы?

Лучший способ выбрать, кому доверить профессиональную покраску, — это спросить совета у знакомых.Друзья, семья или ваш обычный механик могут направить вас в правильном направлении. Вы также можете проверить сайты с обзорами, такие как Yelp.

Покрасьте свой автомобиль: 10 полезных советов

При правильной подготовке, правильных материалах и правильных навыках вы можете «самоделать» свой путь к новой покраске.

Все любят чистую и красивую машину. Внешний вид — это первое, что мы замечаем, глядя на автомобили. Покраска имеет большое значение для того, чтобы ваш автомобиль оставался в отличном состоянии.Самостоятельно покрасить машину непросто, но и не так уж и сложно.

СВЯЗАННЫЙ: Candy Paint: плюсы и минусы яркого автомобильного цвета

При правильной подготовке, правильных материалах и правильных навыках вы можете «самоделать» свой путь к новой покраске.Вы не только сэкономите деньги, которые в противном случае потратите на профессиональную работу, но и уйдете с чувством выполнения большой задачи. Вот несколько советов, которым вы можете следовать для успешной покраски автомобиля.

10 Подготовьте свое пространство

Желательно подготовиться к любой погоде, поэтому лучше всего иметь крытое пространство.Если вы выбрали гараж, обязательно проверьте, есть ли законы, запрещающие вам использовать определенные типы оборудования или красок, и убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция.

СВЯЗАННЫЕ: 18 работ по покраске и оклейке, которые стоят дороже суперкара

9 Подготовьте расходные материалы

Вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага, шлифовальная машина с электрическим приводом, малярная бумага и малярная лента, воздушный компрессор, распылитель, разбавитель, грунтовка, верхнее покрытие, лак и буфер.Если вы знаете кого-нибудь, кто занимается ремонтом кузова и краской, вы можете спросить его, подойдет ли то, что вы получаете, к вашему типу автомобиля.

8 Подготовьте машину

Убедитесь, что пыль не скапливается в трещинах и углах, чтобы впоследствии не было проблем с краской.После мытья протрите поверхность ацетоном, разбавителем или составом для окрашивания. Прежде чем приступить к покраске, проверьте, нет ли ржавчины и обработайте ее.

7 Раздевание автомобиля

При струйной очистке используются такие материалы, как пищевая сода, которая разрушает краску и облегчает зачистку автомобиля.При шлифовании вы можете использовать шлифовальный блок с зернистостью 500, чтобы удалить краску и сделать поверхность гладкой. Ручное шлифование — единственный способ узнать, есть ли на поверхности автомобиля низкие и высокие точки.

6 Защитите автомобиль от краски

Убедитесь, что края закреплены, чтобы краска не попала под них.Вы также можете приобрести специализированные продукты, такие как поролоновая малярная лента или малярная лента для обрезки, которые предназначены для защиты дверных проемов и обшивки автомобиля.

СВЯЗАННО: 10 специальных работ по покраске автомобилей, которые действительно заставят ваш мотор работать

5 Заправьте машину

При покупке материалов попросите магазин приготовить для вас грунтовку или вы можете смешать ее самостоятельно, используя 1 часть ацетона на каждые 5 частей краски.С помощью краскопульта равномерно нанесите грунтовку на автомобиль. Не забудьте сначала проверить свой спрей на плоской поверхности, например на картоне, прежде чем распылять его на машину.

4 Выбор краски

Выбор цвета действительно зависит от вас, но не стоит забывать и о других факторах, таких как уход (на каких цветах легко видны загрязнения и повреждения), безопасность (темные цвета труднее обнаружить ночью) и его влияние на температуру (светлее оттенки обычно остаются более прохладными, чем более темные).

3 Раскрась как профессионал

На покраску каждой панели уходит около 10 минут. Дайте краске отдохнуть перед нанесением следующего слоя.В зависимости от типа краски и вентиляции для высыхания краски может потребоваться до нескольких часов. Если вы не дадите машине отдохнуть, вы рискуете, что краска не прилипнет к машине должным образом, что приведет к потере времени и ресурсов, поскольку вам, возможно, придется делать все заново.

2 Следите за дефектами

Также может оставлять липкие следы на поверхности автомобиля.Используйте режущий нож, специально разработанный для удаления краски с ленты, если она на нее прилипает. Это происходит, когда лента снимается, когда краска еще влажная. Если повреждение обширное, просто отшлифуйте участок еще раз и покрасьте заново.

1 Чистовая

Удерживайте подушку в движении, и после нескольких вращений область начнет светиться.Некоторые опытные маляры добавляют продукт для остекления, чтобы придать автомобилю больше блеска. Обязательно соблюдайте все меры безопасности и отдыхайте между этапами, а затем наслаждайтесь своим недавно покрашенным автомобилем.

СЛЕДУЮЩИЙ: 10 вещей, которые вы должны знать об автомобильной краске Vantablack

Следующий Никто не говорит об этих 10 потрясающих новых спортивных автомобилях

Как покрасить машину — шаг за шагом законченный процесс

Покрасить машину не так просто, как кажется.Вы не можете просто взять кисть и начать красить машину. Вы должны позаботиться о многих вещах, прежде чем даже начнете красить свою машину. Мы поговорим обо всех этапах, необходимых для покраски автомобиля.

начни красить свой автомобиль

Шаги по покраске автомобиля

• Если у вас есть опыт покраски деревянной двери или окна, вы можете связать это с покраской автомобиля. Это то же самое. Вам нужно отшлифовать дверь или окно перед нанесением краски, а затем равномерно покрасить их и подождать, пока они высохнут.
• Мы будем говорить о процессе пошагово. Вы не можете пропустить ни один шаг, чтобы выполнить задачу быстрее. Пропуск любого шага может привести к сбою и нежелательному результату. Вы должны строго следовать каждому шагу в одном и том же порядке.
• Для окраски автомобиля требуется подходящая среда с нулевым содержанием пыли и чрезмерной влажностью, что означает, что вы не можете красить автомобиль на открытом воздухе. Для этого нужно иметь закрытое помещение; помещение без пыли и лишней влажности, чем требуется.
• В подходящей среде также требуются подходящие инструменты. Есть ряд инструментов, которые необходимы для покраски автомобиля; инструмент для шлифования автомобиля, инструмент для его покраски, инструмент для защиты нежелательных участков от окрашивания. Все эти инструменты помогают полностью покрасить автомобиль и успешно завершить процесс с желаемыми результатами.
• Кроме того, мы поговорим о пятнах ржавчины и правильном способе борьбы с этими пятнами. Вы не можете напрямую рисовать эти пятна ржавчины, если хотите, чтобы краска оставалась там надолго.Обработка этих пятен ржавчины очень важна, и есть правильный способ их лечения.
• За этим последует обсуждение способа избавления от частиц пыли, если таковые имеются, потому что покраска автомобиля — это работа, основанная на деталях, и незначительная частица пыли может привести к нежелательному результату или неряшливой работе. Прежде чем приступить к покраске, мы будем искать гладкий кузов без сумерек.
• Когда вы будете удовлетворены чистотой кузова автомобиля, мы обсудим возможность использования распылителей для окраски автомобиля.Это фактический шаг, который оставит у зрителя наиболее заметное впечатление. Но вам все равно придется выполнить еще один шаг, чтобы завершить процедуру покраски вашего автомобиля.

Последний этап — заправка автомобиля. Мы поговорим об этом в подробном разделе этого поста, приведенном ниже. Все шаги будут подробно описаны с лучшими рекомендациями для каждой задачи. Этот пост поможет вам быстро научиться красить автомобиль.

Глава 1: Ремонт поврежденных деталей.

1. Вытяните большие вмятины с помощью набора для ремонта вмятин.

Перед покраской автомобиля нужно позаботиться о многих вещах. Иногда ваша машина не в хорошей форме и покрыта множеством вмятин и царапин. Первое, что вам нужно сделать, это очистить эти вмятины, потому что для успешной покраски требуется гладкая поверхность.

Что ж, удаление вмятин — дело не сложное. Для этого вам понадобятся главные вещи. Присоска / чашка и горячий клей. Придется приклеить присоску к центру вмятины и немного подождать, чтобы она затвердела.Затем осторожно, но сильно вытяните присоску, чтобы вмятина вернулась в исходное положение.

удаление вмятин

2. Заполните вмятины, вмятины и углубления с помощью шпатлевки для кузова.

После удаления вмятин вы все равно можете обнаружить несколько неровных участков на вашем автомобиле, которые необходимо исправить перед покраской. Теперь это еще одна простая задача; вы найдете много шпатлевок для тела в магазине. Это наполнитель, который перед нанесением необходимо перемешать.Вам нужно некоторое время перемешивать, чтобы получилась кремообразная смесь. Затем нанесите его на неровную поверхность с помощью чистого шпателя или полировальной губки. Эти области станут гладкими и однородными, идеально подходящими для идеального рисования.

Бывают случаи, когда ваша область не заполняется этими наполнителями, потому что отверстия очень маленькие для этого материала. Чтобы справиться с небольшими дефектами, существует наполнитель, называемый глазурным материалом. Эта шпатлевка намного тоньше обычных шпатлевок и идеально подходит для заполнения мест, которые не заполняются более толстыми шпатлевками.

3. Зашлифуйте края затвердевшего наполнителя, чтобы разгладить его.

На самом деле наполнитель не высыхает, он затвердевает в результате химической реакции. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете использовать сушилку для рук или тепловую лампу. После полного высыхания шпатлевки по краям могут появиться неровности. Для этого используется наждачная бумага, чтобы уравновесить все участки.

Обязательно отшлифуйте желаемую область во всех направлениях круговыми и прямыми движениями для хорошей отделки.

Края необходимо тщательно отшлифовать, чтобы свести к минимуму вероятность появления выступов после покраски.Для этого подойдет блочно-шлифовальный станок; проще в использовании.

Глава 2: Зачистка имеющейся отделки

1. Используйте электрическую шлифовальную машинку для удаления краски с больших участков.

Перед покраской необходимо удалить предыдущую краску с помощью шлифовки. На этом этапе не рекомендуется использовать ручную шлифовальную машинку, так как с ее помощью будет практически невозможно удалить всю краску. Даже электрическая орбитальная шлифовальная машинка требует много времени, чтобы удалить всю краску и подготовить автомобиль к новой краске, поэтому на этом этапе вам нужно проявить очень терпение.

Для этого этапа хороша высокоскоростная шлифовальная машина, так как она позволит вам работать быстро; иметь электрическую шлифовальную машинку просто необходимо.

удалите всю краску.

2. Перед покраской всегда водите шлифовальной машиной по желаемому участку круговыми движениями.

При шлифовании автомобиля следует помнить о том, что нужно прикладывать одинаковое давление ко всем участкам, чтобы на них наносилось одинаковое количество краски. удаление из каждой части. Более того, если вы хотите другой цвет для своей машины, то вам нужно отшлифовать до дна до голого металла, чтобы вы не увидели старый цвет оттуда.После каждого прохода вы будете видеть, как краска тускнеет. Всегда используйте шлифовальную машинку круговыми движениями для лучшего результата и гладкости поверхности.

3. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока на автомобиле не перестанет блеск.

Часто бывает, что вы устаете и оставляете небольшие пятна на старой отделке. Это может привести к плохому результату, потому что автомобильные краски и грунтовки плохо держатся на глянцевых участках. Вы должны проделать еще одну тяжелую работу, чтобы это стало возможным. Поэтому, пожалуйста, сделайте этот шаг хорошо и не обращайте внимания на малые участки.

Просто выключите шлифовальную машину и взгляните. Если краска все еще осталась, включите шлифовальную машинку и удалите все блестящие пятна.

4. Протрите область покраски чистой влажной тряпкой, чтобы стереть весь мусор.

После завершения процесса шлифования вы должны перейти к следующему этапу — очистке.

Очистка важна, чтобы частицы пыли не мешали вам. Частицы пыли от шлифовки будут прилипать к свежей краске, делая ее ужасной.Таким образом, для очистки кузова автомобиля используется влажная ткань. Убедитесь, что на этом участке есть потертости.

Глава 3: Грунтовка кузова под новую краску

1. Отметьте часть автомобиля, на которую не хотите наносить грунтовку, на

После того, как вы закончите все предыдущие шаги, вы теперь нанесете грунтовку на свой автомобиль. . Но перед этим отметьте все участки, на которые не хотите наносить грунтовку. Вы можете накрыть эти участки газетой и наклеить скотч на края, чтобы закрепить их. Это защитит эту область; особенно перед покраской шины должны быть должным образом герметизированы, чтобы на них не попала грунтовка.

Лучше всего вынести машину на улицу, чтобы избежать беспорядка в маленькой комнате. И не забудьте тщательно закрыть фары, окна и багажник.

2. Нанесите основной слой автомобильной грунтовки с помощью краскораспылителя.

В этом отношении всегда пригодится распылитель. Нанесение грунтовки на машину кистью или чем-то еще может привести к беспорядку, а также будут хорошо видны штрихи. Таким образом, распылитель очень удобен в этой ситуации, он равномерно распределяет грунтовку по всей площади и облегчает вашу задачу, поскольку ускоряет процесс.

Для получения идеально тонкого слоя грунтовку необходимо тщательно перемешать. Кроме того, используйте для вашего автомобиля хороший эпоксидный грунт, так как он будет хорошо держаться.

Распылитель краски

3. Подождите, пока высохнет первый слой грунтовки.

Для подкраски более чем достаточно тонкого базового слоя, но если вы хотите, чтобы на вашем автомобиле была качественная краска, вам нужно нанести несколько слоев. грунтовки.

Но сначала нужно подождать некоторое время, пока первый слой полностью высохнет. После высыхания шлифуется для получения гладкого участка для следующего слоя, затем наносится слой.

Если вы начнете шлифовать мокрую поверхность, ваша грунтовка соскребется, поэтому лучше подождать час, чтобы вам не пришлось переделывать всю тяжелую работу.

4. Отшлифуйте базовый слой, чтобы разгладить его.

Иногда после нанесения первого слоя можно увидеть видимые несоответствия и неровности. Блочная шлифовальная машинка идеально подходит для этой задачи, рекомендуется шлифовальный блок с зернистостью 1200.

Используйте его в кривых и круговых движениях, но не прилагайте слишком много усилий, чтобы он соответствовал окружающим условиям.

5. Загрунтуйте и отшлифуйте еще два раза для обеспечения качественной отделки.

Повторите вышеупомянутую процедуру 2–3 раза для получения отличной отделки. Но не шлифуйте, пока грунтовка полностью не высохнет. Подождите час после каждого слоя, а затем шлифуйте следующий слой. Машине достаточно двух-трех слоев. Наконец-то ваша машина готова к покраске.

Глава 4: Покраска автомобиля

Покраска очень похожа на грунтовку. Краску смешать с разбавителем и нанести на грунтовку.Дайте ему высохнуть в течение часа, как грунтовке. Затем нанесите еще несколько слоев тонкой краски. Двух слоев будет недостаточно, поэтому купите еще одну банку, если у вас закончилась краска. Для покрытия всех участков рекомендуется три-четыре слоя. Перед окончательной окраской протрите машину чистой тканью. После нанесения последнего и последнего слоя краски снова протрите автомобиль полностью, после того как краска высохнет. На «Новом пути вперед» вы найдете множество способов защитить краску вашего автомобиля.

Наконечники

Есть два важных совета для вас, ребята

• Как упоминалось выше, рекомендуется электрическая орбитальная шлифовальная машинка, но ручная шлифовальная машинка очень полезна для кромок и деталей, до которых электрическая шлифовальная машинка не может добраться.
• Во-вторых, иногда на автомобиле видны следы сильной ржавчины. В этой ситуации вам следует обратиться к профессионалу и нанести новый слой, прежде чем приступить к покраске.

Заключительные слова

Есть много шагов, которые необходимо предпринять для успешной окраски. Это время, принимая работу, которая требует напряженной работы и терпения. Если вы пропустите шаги только ради быстрого выполнения задачи, вы можете получить плохой результат и снова выполнить всю тяжелую работу, иногда удваивая тяжелую работу.

Итак, лучше внимательно прочитать инструкции и следовать им. Покраска автомобиля — не тяжелая работа; это довольно весело, если вы делаете это без всякого давления. У вас должно быть чистое, непыльное рабочее место и все инструменты, необходимые для покраски.

Тщательно выполнив все шаги, вы сможете достичь профессионального уровня покраски в своем доме.

Сколько стоит покраска автомобиля?

T он Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Через некоторое время эта блестящая новая машина, которой вы так гордились, начинает потускнеть и потускнеть. Краска подверглась избиению за долгие годы, и все, что у вас осталось, — это машина другого цвета (или цветов), чем та, с которой вы начали. Вы можете бросить полотенце и просто купить новую машину, но это слова лодыря. Другой, более смелый выбор — поручить покрасить машину профессионалу или самому себе, чтобы восстановить былую славу.

Каждый магазин немного отличается по ценам из-за различий по качеству, уровню навыков и типу выполняемых покрасочных работ.Вероятно, очевидно, что покраска фургона Ford Econoline будет стоить дороже, чем покраска Volkswagen Golf, но существует множество других факторов, влияющих на стоимость покраски автомобиля. Как и делать это самому, хотя мы предостерегаем всех, кто думает, что это будет простая работа.

Группа информации о трещинах Drive отследила расходы, связанные с широким спектром услуг по покраске, чтобы дать вам хорошее представление о том, чего ожидать. Итак, прежде чем вы сдадитесь и либо продадите свою машину, либо смиритесь с нанесением грунтовки на потускневшие пятна, оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности о покраске автомобиля.

Depositphotos

Совершенно красный огненный цыпленок Понтиак Транс-Ам.

Сколько стоит покрасить машину?

Затраты на покраску автомобиля зависят от того, где выполняются работы, размера и сложности окрашиваемого транспортного средства, а также от качества самой покраски. Как правило, за профессиональную покраску можно заплатить от 300 до 10 000 долларов.Верхняя граница этой цены — это места, где мы находим металлические чешуйки, разноцветные и нестандартные окраски, поэтому, если вы не готовите свою машину к показу, действительно нет необходимости тратить так много.

Если вы чувствуете, что достаточно квалифицированы, чтобы выполнять домашнюю работу, и помните, что это большое «если», вы можете получить аналогичный результат за гораздо меньшие деньги. Расходные материалы могут стоить от 100 до 1500 долларов, в зависимости от того, что у вас уже есть дома. Кроме того, имейте в виду, что если у вас нет хорошо вентилируемого помещения, где пыль и мусор не могут попасть на вашу новую покраску, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

Depositphotos

Художник с краскораспылителем.

Что влияет на стоимость покраски автомобиля?

Как и многие другие вещи в жизни, вы получите то, за что платите, когда дело касается профессиональных покрасочных работ. Вы можете зайти в бюджетный магазин и выйти за дверь за 500 долларов, но не ожидайте, что это будет первоклассная работа. В целом, вы можете рассчитывать, что расценки на покраску будут варьироваться в зависимости от:

• Мойка автомобилей волшебных пальцев.Надежная качественная покраска в среднем стоит около 5000 долларов.

Размер транспортного средства:

• Покраска Geo Metro будет стоить намного меньше, чем покраска Cadillac Eldorado, основываясь только на том факте, что у Caddy гораздо больше недвижимости, которую нужно покрасить.

Требуется дополнительный ремонт:

• Если вы не можете покинуть парковку Starbucks, не покатавшись по бордюрам, вам придется доплатить за устранение любых повреждений до покраски автомобиля.

Цвет:

• Самый дешевый способ — выбрать основной цвет, например черный, белый или серый. Если вам нужен особый цвет, особенно тот, который используется автопроизводителем премиум-класса, вы заплатите больше. Кроме того, имейте в виду, что изменение цвета вашего автомобиля будет стоить дороже из-за работы по покраске моторного отсека, дверных косяков и т. Д.

Качество и предпочтения по окраске

• Однослойную покраску синтетической эмалью можно купить всего за 300 долларов.Цены на этот тип лакокрасочного покрытия могут составлять до 1000 долларов.
• Более качественная окраска кузова, включая ремонт вмятин / ржавчины / повреждений, может стоить до 3500 долларов.
• Многослойные высококачественные лакокрасочные работы могут стоить до 8000 долларов США и более, в зависимости от цвета и транспортного средства. Дополнительные детали, такие как гоночные полосы, металлические чешуйки и цвета леденцов, добавляют к этой цене.

Depositphotos

Раскрасьте все цвета радуги.

Факторы, которые следует учитывать при изменении цвета автомобиля

Большинство из нас задумывались об изменении цвета автомобиля, но очень немногие на самом деле это делают. Это происходит по нескольким причинам, в основном связанных с затратами и временем, потому что изменение цвета автомобиля намного сложнее, чем просто покраска в тот же оттенок. Прежде чем менять цвет автомобиля, подумайте:

• Каким бы незначительным ни было изменение цвета, всю старую краску необходимо удалить.Если это не так, старый цвет будет отображаться каждый раз, когда открывается дверь или капот, а если изменение будет резким, может произойти некоторое просачивание от старого к новому цвету.
• Окраска автомобиля в другой цвет стоит дороже и занимает больше времени. Если все сделано правильно, изменение цвета повлечет за собой покраску внутренней части моторного отсека автомобиля, дверных косяков, крышки багажника и других поверхностей, которые обычно скрыты.
• Дополнительное время и усилия, требуемые для смены цвета краски, повлекут за собой рост затрат.Смена цвета краски легко будет стоить столько же, сколько и стандартная покраска высочайшего качества, а может быть даже дороже, в зависимости от того, насколько сильно изменится цвет.
• Окраска автомобиля в другой цвет также влияет на его стоимость при перепродаже. Это менее важно для новых, более массовых автомобилей, но для коллекционных автомобилей цвет может иметь большое значение для продажной цены.
• Если вы измените цвет своего транспортного средства, вам также придется изменить цвет в его регистрации и любой другой документации, например, страховых карточках.

Вещи, которые нельзя делать со свежеокрашенным автомобилем

Если вы только что потратили время и деньги на покраску своего автомобиля, вы захотите позаботиться об этом, чтобы новая краска оставалась свежей как можно дольше. Чтобы защитить новую краску, никогда. :

Мойте машину прямо сейчас.

Хотя краска высохла, не рекомендуется мыть ее в течение как минимум месяца, чтобы краска застыла и застыла.

Двигайтесь без надобности

Если вы слишком сильно выезжаете за ворота, это может испортить вашу новую покраску.Оставьте как можно дольше в течение первых месяцев или двух, чтобы краска полностью затвердела.

Парк под деревьями

Старайтесь избегать парковок, где сок деревьев и птичий помет могут испортить вашу новую покраску.

Немедленно покиньте мастерскую

Даже если вы в высшей степени доверяете своему кузовному цеху, уделите минуту, чтобы осмотреть новую окраску на предмет дефектов и оценить общее качество. Не уходите, пока не будете довольны увиденным.

Тойота

Безопасность при покраске автомобилей

В этом процессе много красок и химикатов, поэтому важно не забывать о себе.Примите эти меры предосторожности, чтобы пройти процесс живым.

• Накройте тело и наденьте защиту для глаз. Используйте респиратор, нитриловые перчатки, защитные очки и комбинезон с капюшоном.
• Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Вдыхание паров краски может на мгновение улучшить ваше самочувствие, но вам нужно удерживать все клетки мозга, на которые вы способны.
• Не работайте рядом с открытым огнем или рядом с другими химическими веществами, которые могут вступить в реакцию с краской.

Все необходимое для покраски автомобиля

Если вы решите самостоятельно покрасить автомобиль, вам понадобится оборудование. .К счастью, самые дорогие вещи, вероятно, можно арендовать, а не покупать, чтобы сэкономить.

Список инструментов

• Воздушный компрессор
• Распылитель краски
• Шлифовальная машинка с подушечками
• Ручная наждачная бумага зернистостью 120, 600, 1200, 1500 и 2000.
• Шлифовальный станок по металлу
• Малярная лента
• Шпатлевка кузова и шпатель

Список запчастей

Honda

Honda Civic Type R гордо носит свой желтый цвет Phoenix Yellow.

Как покрасить машину

Прежде чем вы начнете, вам понадобятся две вещи, прежде всего: время и пространство. Дайте себе достаточно времени, чтобы отшлифовать, отремонтировать, покрасить и высушить автомобиль. Это важный шаг, который может избавить вас от головной боли из-за размазанной или поврежденной краски. Пространство жизненно важно, потому что, если вы не машина (а вы, вероятно, не машина), покраска машины потребует времени. Вам понадобится безопасное место для хранения автомобиля, где можно будет покрасить машину, не повредив краску и не раздражая соседей.

Теперь, когда отказ от ответственности исчез, давайте сделаем это!

1. Очистите рабочее место, чтобы избавиться от нежелательной грязи и пыли.
2. Зашлифуйте свой автомобиль, пока не получите ровный слой металла, в случае осколков породы, или ниже прозрачного покрытия. На это потребуется время, поэтому работайте методично и тогда, когда вам не придется слишком много пользоваться автомобилем. Каждый раз, когда ваша машина выезжает из гаража, ее нужно снова чистить, иначе она может окислиться и ржаветь.
3. Протрите автомобиль чистой тряпкой и разбавителем для краски, чтобы убедиться, что все остатки краски исчезли.
4. Заклейте те области, которые вы не планируете красить, например окна, элементы отделки и колеса.
5. Смешайте краску с разбавителями в соответствии с инструкциями или справочником The Drive’s о том, как смешивать автомобильную краску.
6. Распылите краску мягкими плавными движениями. Этот процесс займет от трех до четырех слоев. После нанесения каждого слоя нужно проводить от получаса до дня, чтобы дать ему высохнуть.
7. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу (зернистость 2000 или выше) и сгладьте все дефекты краски перед нанесением прозрачного покрытия.
8. Нанесите прозрачный слой и оставьте машину в покое для высыхания. Это может занять день.

Готово!

Depositphotos

Мойте машину только после высыхания краски.

Часто задаваемые вопросы о покраске автомобиля

У вас есть вопросы, У Drive’s есть ответы!

В. Почему моя покрасочная работа была такой дорогой?

А.Предполагая, что вы выбрали краску хорошего качества и покрасили автомобиль в авторитетном магазине, вы платите за время и усилия, которые потребовались для того, чтобы краска прослужила дольше первой мойки.

В. Некоторые цвета блекнут быстрее других?

A. Нет доказательств того, что одни цвета блекнут быстрее других. Вы можете заметить, что темные цвета выцветают более заметно, чем светлые.

В. Сколько стоит ремонт краски на автомобиле?

A. Стоимость будет варьироваться в зависимости от повреждений.Подкраска краской может стоить всего 50 долларов, в то время как существенный ремонт может стоить

В. Покрывает ли страхование незначительные царапины на автомобиле?

A. Ваш страховой полис, скорее всего, покроет царапины на вашем автомобиле, если ущерб был вызван чем-то, что покрывается вашей страховкой, например, автомобильной аварией. Следует отметить, что небольшие царапины на вашей страховой защите могут привести к увеличению ваших страховых взносов.

В. Что я могу сделать, чтобы краска прослужила дольше?

A. У вас может не быть доступа в гараж, но постарайтесь, чтобы транспортное средство было как можно более закрытым и укрытым.Держите краску в чистоте и наносите воск каждые два месяца или около того, чтобы защитные слои оставались на месте. Кроме того, не мойте мылом для посуды. Всегда.

В. Как детализировать мою машину?

A. Детализация включает в себя тщательную мойку кузова и салона вашего автомобиля. Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как разбираться в деталях, как профессионал.

Видео

5 фактов, которые следует учитывать перед покраской автомобиля

Окрашивание вашего автомобиля — занятие, которое может доставить много удовольствия.Ваш автомобиль не только будет выглядеть как новый, но и значительно повысит его долговечность. Чтобы перекрасить автомобиль, вам также потребуются деньги и время.

Прежде чем приносить свой автомобиль в мастерскую по окраске или ремонту автомобилей, потратьте некоторое время на то, чтобы собрать факты. Понимание того, что влечет за собой процесс покраски, упрощает выбор, перекрашивать автомобиль или нет. Вооружившись фактами, вы сможете принять более обоснованное решение.

1. Покраска автомобиля требует времени.
2. Новая краска не исправит все.
3. Цены на покраску автомобилей могут отличаться.
4. Живопись увеличивает ценность.
5. Покраска требует снятия салона автомобиля.

Покраска автомобиля требует времени

Некоторые мастерские по окраске автомобилей могут похвастаться сроком обслуживания до трех дней или меньше, но в целом вы должны ожидать, что ваша машина будет в магазине не менее недели. Почему на перекраску машины уходит столько времени? Новую краску нельзя наносить непосредственно на старую краску.Выцветание, окисление и неровная поверхность существующей краски транспортного средства не позволяют гладко нанести новый слой. Удаление существующих слоев краски и другие подготовительные работы должны быть завершены перед нанесением новой краски. Если автомобиль требует обширных подготовительных работ, это также увеличит общую стоимость покраски.

Новая краска не исправит все

Важно иметь реалистичные ожидания в отношении перекраски или ремонта покраски. «Иногда новая краска дает противоположный эффект», — говорит Брэндон Баделл, владелец.«Если вы хотите закрасить повреждение, не исправляя его должным образом, свежий слой блестящей краски действительно может выделить проблемные места».

Для достижения наилучших результатов мастерская по ремонту автомобилей должна сначала удалить старую краску с автомобиля и устранить все имеющиеся повреждения. Урон может включать:

• Царапины,
• Gouges,
• Вмятины,
• Ямы,
• Пятна ржавчины,
• отверстий.

Цены на покраску автомобилей могут варьироваться

Цены на покраску автомобилей зависят от нескольких различных факторов — в основном от необходимых подготовительных работ, количества деталей и панелей, которые необходимо покрасить, а также от качества окрашенного материала.Когда вы запрашиваете смету на покраску автомобиля, попросите в автомастерской письменно заявить о включенных мерах по подготовке поверхности. Вы должны быть уверены, что повреждения будут отремонтированы или сведены к минимуму перед перекрашиванием, и точно знать, какие части будут окрашены. Это могут быть крылья, внутренний край двери автомобиля или под капотом. Убедитесь, что смета также включает заключительный прозрачный слой для долговечной окраски.

Картина (обычно) увеличивает ценность

Перекраска автомобиля — это во многих смыслах инвестиции.Вы не только побалете себя автомобилем с новой отделкой, но и повысите его остаточную стоимость или стоимость при перепродаже. Инвестируя в перекраску, вы можете получить более высокую стоимость при обмене на более старый автомобиль. Вы также можете поднять запрашиваемую цену при продаже подержанного автомобиля напрямую покупателю. Но для автомобилей старше 10 лет вам следует подумать о том, перевесит ли улучшенная стоимость при обмене на стоимость перекраски автомобиля.

Функциональный старый автомобиль можно преобразить с помощью свежей краски.Просто убедитесь, что это будет ценное вложение. Если в противном случае автомобиль не в хорошем состоянии, его перекраска может оказаться дороже, чем стоимость автомобиля при перепродаже.

Некоторые страховые полисы покрывают стоимость кузовных работ, если транспортное средство было повреждено в результате аварии. Обратитесь в свою страховую компанию, чтобы узнать, поможет ли ваше страховое покрытие покрыть расходы на перекраску вашего автомобиля.

Покраска требует снятия салона автомобиля

Многие люди не осознают, что мастерским по окраске автомобилей, возможно, придется удалить все из салона автомобиля во время процесса покраски.Это может быть приборная панель, консоль и даже сиденья. Существует некоторый риск того, что эти предметы могут быть повреждены в процессе покраски, и поэтому их следует заранее удалить. Кроме того, некоторые этапы процесса могут быть затруднены присутствием этих внутренних компонентов. Их удаление позволяет правильно выполнить покраску.

Будет полезно, если автовладельцы вынут из автомобиля свои вещи перед тем, как сдать его для ремонта покраски. Это снижает риск случайной потери чего-то важного и экономит время ремонтной мастерской.

Узнайте больше от экспертов о безболезненном ремонте вмятин.

Доверьтесь профессионалам при столкновении Баделла

Badell’s Collision имеет два магазина в Астоне и Малверне, штат Пенсильвания. Заинтересованы в покраске вашего автомобиля? Заполните нашу онлайн-форму оценки, и один из наших представителей будет более чем счастлив ответить на любые ваши вопросы и помочь вам начать работу.

Как определить, что вашему автомобилю нужна новая покраска

Давайте проясним. Если вы нашли эту статью в Интернете — это вполне возможно, что вы находитесь в режиме «застряли в подвешенном состоянии» между тем, вашу старую машину или готовьтесь к новой покраске.Это решение это трудный наверняка.

Сегодня на большинство автомобилей на дорогах используются дешевые двухэтапные лакокрасочные покрытия непосредственно от производителя, свет на прозрачном покрытии и даже более мелкий грунт под ним. Сочетание тонких лаков и резких ультрафиолетовых лучей, кислотного дождя и других загрязнений приводит к выцветанию краски, окислению и краске, которая выглядит как шелушение кожи после интенсивного солнечного ожога.

Итак, есть ли секрет, как узнать, когда вам понадобится новая автомобильная краска? Что ж, вот что мы узнаем сегодня.В сегодняшнем блоге AvalonKing мы рассмотрим три основных показателя, которые подскажут вам, что пора либо обменять вашу поездку, либо связаться с местным лакокрасочным заводом для оценки.

3 главных признака того, что вашему автомобилю нужна новая краска

Мы много говорим о красках здесь, в AvalonKing, так как это в основном то, что помогает защитить наше нано-керамическое покрытие. Черт возьми, здесь много продукты, которые защищают голый металл и краску, например автомобильный воск, герметик для автомобильных красок продукты и многое другое. Однако в большинстве случаев повреждается не краска. на современных автомобилях, что вызывает у владельцев вопросы о новых покрасочных работах; это Чистое пальто.

Современные легковые и грузовые автомобили и внедорожники окрашиваются на заводе в большинстве случаев в три этапа. Сначала на металлические или поликарбонатные компоненты, из которых состоят панели кузова, бамперы, крылья и капоты, наносится грунтовка или грунтовка.

Далее краска или цветное покрытие наносится поверх этот праймер. Наконец, прозрачное покрытие той же формулы краски (без пигмент) сверху распыляется, что создает глубину, сияние и обеспечивает защита от окисления.

Когда этот верхний слой прозрачного покрытия повреждается, краска выглядит потрепанной.

Как правило, есть три предупреждающих знака о том, что ваша краска остро нуждаюсь в профессиональной помощи, чтобы покрасить вашу машину.

Исчезновение блеска краски

Большинство владельцев автомобилей начинают искать местную компанию по производству кузовов, когда замечают выцветание краски. Выцветание — это тот момент, когда краска начинает терять глубину, насыщенность и яркость. Итак — что вызывает выцветание автомобильной краски?

В большинстве случаев выцветание вызвано прозрачным покрытием, имеющим началась поломка.«Блеск», который вы видите от невощеной краски, создается самим прозрачным покрытием. Он в основном действует как усилитель или увеличивающий стекло, чтобы подчеркнуть богатство цвета под ним. Как прозрачная краска начинает истончаться, краска теряет блеск или блеск.

Вот несколько советов, как определить, выцветает ли краска на вашем автомобиле.

Сравните фотографии вашего автомобиля . Большинство из нас довольно тщеславны с ежедневными водителями. Будь то селфи, когда мы его забираем, или сразу после работы по детализации, автовладельцы довольно часто фотографируют наши поездки.Если вы подозреваете, что ваша раскраска «JDLR» или просто выглядит неправильно, найдите изображение на своем телефоне, на своей странице в Facebook или на другой платформе и сравните его при таком же освещении с существующим.

Проверьте свои записи о защите лакокрасочного покрытия . Выцветание может также могут быть вызваны автомобильным воском или керамическими покрытиями, которые начали истончаться. Автомобильный воск (особенно карнаубский воск) обеспечивает дополнительный слой защиты сверху прозрачного покрытия. Это помогает защитить нижнее покрытие от воздействия ультрафиолета. солнечный свет и другие загрязнения, повреждающие лакокрасочную поверхность.

Со временем автомобильный воск начнет изнашиваться — фактически, обычно это годится только около двух месяцев. Если бы у вас была подробная информация о вашей машине полгода назад, и он выглядит тусклее, возможно, хорошая восковая работа поможет восстановить этот недостающий блеск?

Это черный или красный, а не черный или красный ? Два «цвета», которые тускнеют быстрее других, — это черный и красный. Черный на самом деле означает отсутствие цвета или пигмента, а красный — его полярная противоположность. Они, как правило, поглощают большое количество УФ-излучения, из-за чего прозрачное покрытие изнашивается быстрее, чем другие цвета, не поглощающие УФ-излучение.

Если ваша черная или красная машина кажется менее яркой, и вы если машину недавно покрыли воском, возможно, лучше будет найти новую покраску.

Прозрачный пилинг

Отслаивающаяся краска — отстой. Нет, это явный признак того, что вам нужна новая покраска. Но в большинстве случаев отслаивается не сама краска. Это прозрачное покрытие. Когда лак станет тонким и не будет покрыт средством для защиты краски, произойдет разрушение до такой степени, что он начнет буквально отслаиваться от поверхности.

Есть несколько предупреждающих знаков о том, что ваше прозрачное покрытие начинает шелушиться.

Пузыри. Если вы заметили пятна на краске это похоже на крошечные пузырьки в краске, это признак прозрачного покрытия это было повреждено. В большинстве случаев пузыри — это окисление, которое перемешивание под прозрачным слоем и слоем краски.

Обесцвечивание . Еще один признак того, что прозрачный лак поврежден и со временем отслоится, — это обесцвечивание краски.В частности, когда вы замечаете, что на поверхности краски появляются определенные пятна или пятна обесцвечивания. Обычно это показатель неровностей прозрачного покрытия или повреждения выступов на самой краске.

Серьезное царапание

Царапины на лакокрасочных работах являются обычным явлением. На самом деле, многие мелкие царапины можно оставить на краске, просто помыв машину неправильными расходными материалами или используя плохие методы. Черт возьми, даже автоматические автомойки могут вызвать появление царапин и царапин на прозрачном покрытии, пластиковых деталях отделки и даже на автомобильном стекле.

Однако царапины на поверхности можно исправить с помощью процесса, называемого «коррекция краски». Для этого нужно использовать полировальную пасту, содержащую мелкозернистые абразивные материалы, которая врезается в прозрачное покрытие до тех пор, пока царапина не будет удалена. По сути, он выравнивает краску до того места, где остается царапина.

Если царапина глубокая и вышла за пределы прозрачного покрытия, здесь могут возникнуть проблемы с окислением. Окисление — это процесс, который приводит к развитию ржавчины.Это начинается, когда металл подвергается воздействию кислорода и воды. Если царапина врезается в краску, ее очень сложно исправить.

Если вы попали в неблагоприятную ситуацию, когда у вас несколько глубоких царапин на вашем повседневном драйвере, вероятно, неплохо было бы Найдите эксперта по кузовам, чтобы выровнять эти царапины, покрасить, а затем нанести новый прозрачное покрытие сверху.

Вот небольшой трюк, который поможет вам определить, можно ли исправить ваши царапины с помощью полировки или коррекции краски. Смочите палец и проведите им по царапине.Если царапина исчезнет на несколько секунд, значит, она на лаковом покрытии. Если царапина останется видимой, пора позвонить в MAACO — (так что да — это шутка, которую поняли бы только бумеры … что, я полагаю, делает меня пограничным бумером).

Когда страховая компания покрасит всю машину?

В моё время часто задают вопрос, покроет ли страховая компания расходы на перекраску вашего автомобиля в случае повреждения. Ну, это зависит от источника повреждений.Если вы попали в автомобильную аварию и наладчик может обосновать, что на ремонт есть гарантия, тогда да — скорее всего, они покроют стоимость краски.

Однако, если вы виноваты, это может быть не так. Это действительно зависит от вашей страховой компании, места вашего проживания и условий вашего политика, которая определит, покрываются ли покрасочные работы вашей политикой.

Вот несколько вещей, которые обычно никогда не рассматриваются страховые компании:

Повреждения в результате износа : Обычно производители покрывают краски в отношении коррозии.Однако общий износ, который может произойти уже через три года после изготовления, не покрывается гарантиями производителя или страховыми компаниями.

Повреждения из-за халатности : Автомобильные краски требуют текущее обслуживание и сервис — как и любой другой автомобильный компонент. Однако, если повреждение произошло из-за неспособности защитить лакокрасочную поверхность, страховая компания не покроет это.

В некоторых случаях, если ваш автомобиль подвергся вандализму, вы можете подать иск в страховую компанию, и они могут покрыть процент от ремонта или затрат за вычетом вашей франшизы.

Как сэкономить на перекраске автомобиля

На этом этапе вы, вероятно, посмотрели на свою поездку и сказали: «Ага, пора новую краску — как что?»

Владельцы автомобилей могут рассмотреть несколько различных вариантов — каждый определит стоимость.

Только лаковое покрытие Respray Clear

Если вы заметите повреждение краски достаточно рано, это возможно что вы можете избежать неприятностей, просто перекрасив прозрачное покрытие.Обычно процесс нанесения прозрачного покрытия включает удаление всего прозрачного покрытия. покрытие или, по крайней мере, разглаживание поверхности, шлифовка цвета, подготовка и нанесение нескольких слоев. Это то, что может сделать сам мастер с опыт распыления краски.

В банке есть несколько товаров для дома, которые можно использовать для повторно нанесите прозрачные покрытия, но обычно это временное решение. Это видео покажет, как можно неплохо справиться с двухступенчатым прозрачным покрытием / отвердителем. и некоторые подготовительные работы.

Профессиональное прозрачное покрытие

Второй вариант для людей с ограниченным бюджетом — это найти местного специалиста по кузовным работам, который предложит прозрачные покрытия. Одной из основных статей расходов на лакокрасочное покрытие является подготовка к удалению царапин, выравниванию лакокрасочной поверхности и ремонту вмятин и вмятин.

Если вы можете / желаете завершить подготовительные работы, есть несколько небольших автомастерских, которые будут более чем счастливы взимать с вас несколько сотен долларов на покраску лака — и помощь в процессе отверждения (который включает обработку тепловой лампой).

Однако, если вы хотите, чтобы за вас справился профессионал, сделайте обязательно выделите дополнительный чеддер, чтобы они сделали за вас подготовительную работу.

Краска + прозрачное покрытие

Иногда лаковое покрытие слишком сильно повреждено и с ним уходит краска. В этом случае вам нужно будет одновременно распылить краску и прозрачный лак. Здесь есть кое-что, с чем следует быть осторожным или покупатель остерегается сделки. Есть несколько магазинов с окраской в ​​тени, которые попытаются предложить своим клиентам «пакет экономии», включающий вариант с одноцветным спреем.

Это не следует путать с одноступенчатой ​​окраской. По сути, эти бездельники пытаются убедить своих клиентов в том, что они могут сэкономить. деньги, просто попросив их перекрасить цвет. Проблема в том, что это Решение ничего не делает для защиты автомобиля. Кроме того, нанесение воска поверх непрозрачного автомобиль с покрытием в основном будет размазываться и быть бесполезным.

Одноступенчатая краска — это краска и лак в одном лице. По сути, это простой способ одновременного нанесения краски и отвердителя.Проблема в том, что он не так хорош с защитой от ультрафиолетовых лучей и воздействия. Теперь вы можете защитить свое новое лакокрасочное покрытие керамическим покрытием или автомобильным воском с одноступенчатой ​​системой, но вам придется подождать как минимум месяц после распыления.

Сделай сам или профессиональная покраска — какая рекомендация?

Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам упростить задачи, которые в противном случае был бы выполнен профессионалом. Но есть кое-что, что должны обрабатываться профессиональной перекрашиваемой краской.Если у вас нет испытать наслоение краски, смешивание краски в зависимости от температуры и влажности, или нет большой по подготовительной работе, то непременно — доверьте дело опытному профессионалу в области кузовного оборудования. перекрасить свой ежедневный драйвер.

Однако, если вы хотите научиться — или, возможно, у вас есть проектный автомобиль, который вы хотели бы расширить свою базу знаний, на YouTube.com есть несколько отличных видеороликов о рисовании своими руками, которые помогут вам понять процесс и передовые методы. для повторного нанесения краски.

Как защитить новую покраску

Потратили ли вы зарплату на перекраску машины профессионально или сотни часов на подготовку и нанесение нескольких слоев, вы хотите защитить эту краску от повреждения ультрафиолетовым светом, птица помет, брызги насекомых и другие загрязнения.

Почему бы не нанести нанокерамическое покрытие своими руками, если краска застынет в течение примерно 30 дней? Конечно, вы можете добавить герметик для краски или автомобильный воск, но этого хватит в лучшем случае на год.

Avalon King IX — это превосходное самостоятельное решение для защиты свежих лакокрасочных покрытий, когда они успели полностью затвердеть, и намного превосходит воск.

Колпачки, заглушки на литые диски

→ Колпачки на литые диски ▼

Изысканный стиль автомобиля складывается из небольших, но очень весомых дизайнерских элементов, Вы можете купить колпачки или заглушки на литые диски для дополнения креативного образа вашей машины. Колпачки играют не только декоративную роль, но и существенную техническую функцию, они защищают ступицу от попадания грязи и пыли, предотвращают процесс коррозии. Для защиты колеса, это самый важный декоративный элемент транспортного средства. Обращаясь в наш интернет-магазин Вы ни чем не рискуете — купить и произвести оплату стильных и модных автомобильных аксессуаров Вы можете в пункте самовывоза в г. Москва или любом почтовом отделении

• Колпачок на диски Chery, 68/60/12

  Колпачок на литой диск автомобиля Chery S113100510AH. Посадочные размеры, мм: Dнар 68, Dвн 60, длина клипсы 12. Цвет серебристо-черный

• Колпачки на диски ЛЕКСУС, L01, 62/57/19

  Акция! Скидка 850 руб при покупке комплектом. Колпачок диска Lexus. Посадочные размеры, мм: Dнар 62, Dвн 57, длина клипсы 19. Цвет серебро и хром

• Колпачок на диски Daewoo AVTL 60/56/10 черный-хром

  Колпачок Daewoo на диск колеса Посадочные размеры, мм: Dнар 60, Dвн 56, длина клипсы 10. Цвет черный-хром. Рекомендован для дисков TechLine и других производителей с аналогичными посадочными размерами

Отзывы покупателей

Сергей

9 ноября 2020 10:39

Отличные

Сначала думал, что не подошли, потом разобрался, что. .. Еще

Елена Юрьевна

30 июля 2020 13:58

Заказ

Добрый день. Хочу сказать спасибо 🙂 Колпачки на диски… Еще

Игорь

28 марта 2020 14:32

Вопрос по данному товару

Хочу купит! Смутило то что в описании вн D указан 65 а не… Еще

Василий

19 марта 2020 15:48

Колпачки

2Dak

Laskov Ivan

18 марта 2020 17:44

?

Все супер доставили быстро спасибо)))

Александр

20 ноября 2019 12:04

Ступичный колпачок КИА. ..

Добрый день, заказал 09.11.19. ступичные колпачки для КИА… Еще

Ильнур

14 мая 2019 20:26

Спасибо

Отличная работа! В Уфу приехали за 5 дней, заглушки… Еще

Как правильно выбрать колпачок?

Чтобы правильно купить колпачки на литые диски необходимо определиться, какие посадочные размеры имеет колёсная конструкция. Для того чтобы правильно сделать выбор и найти соответствующую группу товара в каталоге магазина, обращаем внимание на следующее:

• Замеряем наружный диаметр колпачка.
• Измеряем внутренний посадочный диаметр с обратной стороны колпачка.
• Измеряем соответствующую длину лапки с обратной стороны колпачка.

Имея эти данные, вы можете колпачки ступицы на литые диски купить с логотипом, наклейка может содержать бренд вашей машины и прочие дизайнерские характеристики. При выборе колпачков, погрешность может составлять до 1мм (желательно измерять все параметры штангенциркулем). Следует учесть, что у каждого производителя имеются свои отклонения в конструкции колпачков, и чтобы правильно заказать ступичные колпачки на литые диски рекомендуем получить помощь специалиста интернет-магазина по продаже автомобильных аксессуаров.

На что обратить внимание при покупке колпачков?

Одним из показателей является длина лапки, концы должны быть без проблем размещены в полости пустоты диска (в случае, если ее размер немного больше, чем предусмотрено техническими параметрами конструкции колёсной системы). В нашем каталоге даётся подробное описание каждого колпачка, и купить заглушки на литые диски автомобиля вы можете в соответствии с указанными техническими данными. В скобках указаны все основные технические данные колпачков, по которым следует определять правильный выбор аксессуара в магазине. Некоторые технические аспекты, например, год выпуска машины, марка и модель не влияют на правильный выбор колпачка, в любом случае, вы можете получить профессиональную помощь специалистов по подбору автоаксессуаров для машины.

Центральные крышки на литые диски

Изготовление заглушек на центральное отверстие диска

Изготовление заглушек для центрального отверстия диска

Наша компания изготавливает заглушки центрального отверстия дисков (заглушек на цо) практически любых размеров и типов (выпуклые или вдавленные).При изготовлении колпачков используется фрезерно-гравировальный станок с программным управлением что обеспечивает высокую точность исполнения работ.

Благодаря нашим услугам по изготовлению заглушек на диски, вы можете с лёгкостью выйти из затруднительной ситуации при потере одной или нескольких заглушек. Имея образец требуемого колпачка, наши специалисты сделают всё возможное для изготовления идентичной заглушки. Для того, чтобы заказать у нас новые заглушки для дисков, не обязательно терять старые, ведь комплект уникальных колпачков на диски может стать идеальным подарком вашему начальнику или близкому другу. Кроме этого, эксклюзивный комплект заглушек для дисков поможет вам выделиться из общей массы и стать одной из изюминок вашего автомобиля. Возможно, покрасив диски в новый цвет, вам также захочется изменить и само «сердце» дисков — заглушки на центральное отверстие дисков.

Возникли вопросы по изготовлению заглушек? Позвоните нам и мы ответим на любой интересующий вопрос и найдем решение вашей проблемы!

Колпачки на литые диски выделяются из основной массы автомобильных аксессуаров. Они не только влияют на внешний вид, но и выполняют вполне конкретные технические задачи. Магазин Autodecore предлагает колпачки, стилизованные под различные марки автомобилей. Выбор действительно большой.

Какие функции выполняют колпачки на литые диски?

1

Защитная . Ступичный подшипник нуждается в ограждении от загрязнений, пыли, других абразивных элементов. Его повреждение напрямую влияет на безопасность водителя, пассажиров и пешеходов.

2

Экономическая . Исправный и чистый подшипник позволяет снизить расход топлива. Оптимальный температурный режим и допустимое трение поддерживают износ деталей на нормальном уровне.

3

Декоративная . Колпачки – это стильно и красиво. Особенно если подобрать их под конкретную марку автомобиля. Аксессуары подчеркивают вкус хозяина и его внимание к железному коню.

Конструктивное исполнение

Основа . Отливается в специальных формах на заводе. Ей задают определенный рельеф, выдавливают рисунок, наносят технологические отверстия.

Крепежные элементы . Обеспечивают надежное удержание конструкции на литых дисках. Лапки крепления должны быть прочными, чтобы не сломаться в процессе эксплуатации.

Декоративное покрытие . Готовый аксессуар покрывается стойкой краской, защитным лаком. Постепенно формируется рисунок. Часто применяются отдельные наклеиваемые детали.

Из какого материала изготавливаются?

Пластик . Дешевый и не самый качественный вариант. Хоть и в конструкции применяется особо прочный пластик

Алюминий . Хороший и надежный аксессуар. Да и цена порадует. Оптимальные по качеству колпачки.

Нержавеющая сталь . Элитные, дорогие и долговечные. Сталь тяжела в обработке, и это накладывает отпечаток на цене.

Особенности выбора

Перед покупкой обязательно узнайте три основных размера нужного колпачка:

Внешний диаметр

Посадочный диаметр

Глубина посадки

В каталоге товаров они указаны в скобках у каждой отдельной модели (внешний/посадочный/глубина):

Autodecore.ru – выбор, качество, цена

В нашем магазине действуют три основных правила, которых мы придерживаемся:

1. Большой выбор. Широкий ассортимент и все известные автомобильные марки.
2. Высокое качество. На витринах оказывается только лучшая продукция.
3. Приемлемая цена. Необоснованное повышение стоимости – дорога в никуда.

Колпак на литой диск Toyota черный 62 мм.

Заглушка литого диска D54 45642

Заглушка литого диска К&К №2

Колпак на литой диск Volkswagen 65 mm 1 шт.

Колпачок ступицы на литой диск с пружиной 16″ лада.

Заглушка для диска штатный размер SKODA (1шт, D65)

Ладья 01800055760 заглушка ступицы колеса 57-60мм из 4ш.

Колпачок на литой диск Audi 14.5 mm 1 шт.

Колпачок на гайку колесную хром 32

Наклейки на заглушки литых дисков Mazda

Заглушка гайки крепления запасного колеса (черная) 3160.

Заглушка Литого Диска D65

Заглушки ступицы колеса 52-56mm для колеса диска, униве.

Ладья 01800056165 заглушка ступицы колеса 61-65мм из 4ш.

Колпачок на литой диск Audi 14.5 mm 1 шт.

Заглушки ступицы 48 — 52 мм для колеса диска, универсал.

Очиститель колесных дисков GRASS Disk professional 1л т.

Заглушка для диска штатный размер HYUNDAI (1шт, большая.

Изготовление пластиковых крышек и заглушек на профиль

Изготовление пластиковых торцевых крышек

Главная »Изготовление пластиковых торцевых крышек

Наш завод пластмассовых изделий выпускает торцевые крышки на заказ партиями от 1000 штук. Мы на основании вашей модели или чертежа профиля спроектируют и изготовим пластиковые торцевые крышки из любого термопласта : абс пластика, полиэтилена, поликарбоната , пвх пластиката, полиамида . Для уличных светодиодных светильников рекомендуем для торцевых пластиковых крышек на профиль использовать атмосферостойкий абс пластик. Услугами нашей компании пользуются многие производители осветительной технике с разных регионов России, мы зарекомендовали себя , как надежный поставщик пластиковых торцевых крышек на профиль.

Изготовление пластиковых торцевых крышек происходит на нашем заводе в Санкт-Петербурге , все этапы производства от конструирования изделия до изготовления партии крышек.
Для небольших партий пластиковых крышек применяют упрощенные пресс-формы для литья , что позволяет значительно удешевить процесс изготовления.
Мы не пользуемся услугами сторонних организации для изготовления торцевых крышек и наши услуги не зависят от курса доллара , так как все производство размещено в России.

В зависимости от толщины стенки пластиковой заглушки и температуры пресс-формы для литья, мы подбираем оптимальный режим для получения качественной детали из пластика, чем больше цикл и выдержка, тем меньшую усадку дает пластиковая деталь. Давление выдержки должно составлять = 800 — 1000 бар, что должно обеспечить давление в пресс-форме » 600 — 700 бар. Мы взвешиваем изделия до тех пор, пока вес не перестанет повышаться, в этом случае время выдержки является оптимальным. Выдержка под давлением составляет в большинстве случаев 30% времени полного цикла. Изделие, имеющее не более 95% теоретического веса, даёт усадку на 2,3%. Изделие, имеющее 100% теоретичес­кого веса, даёт усадку на 1,85%. Небольшая, равномерная усадка означает, что изделия имеют постоянные размеры, тем самым мы добиваемся стабильности размеров пластмассовых заглушек на профиль.

Для заказ партии торцевых пластмассовых крышек достаточно прислать запрос нам email : info@spbplast. ru .

Производство штампованных и литых дисков, Россия

Что является самым важным фактором в производстве колеса? Процесс производства дисков — это наука и искусство, добавьте туда технические инновации и многоступенчатый контроль качества — и вы получите готовый продукт для дистрибуции.

Производственные мощности — это 4 современных предприятия полного цикла: 2 завода по изготовлению литых дисков суммарной производственной мощностью 2 млн/единиц в год и 2 завода-изготовителя штампованных дисков с мощностью 1,5 млн/единиц в год. Каждое предприятие соответствует производственным стандартам ISO 14001:2004, ISO/TS 16949, ISO 9001:2008. Вся продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р50511, TSE, CE.  

Диски разрабатывают и производят только профессиональные дизайнеры и технологи. Система отбора персонала позволяет сформировать команду лучших специалистов и квалифицированных экспертов. 

Виртуальные тесты

Производитель знает о каждом диске все задолго до отлива первого колеса. Каждая новая модель начинается с виртуального моделирования пресс-формы. Инженеры разрабатывают 3D модель, которая подвергается искусственным тестам.  Программное обеспечение позволяет спрогнозировать наперед, как диск будет вести себя на стендовых испытаниях. После положительного результата выпускается опытная партия, которая проходит аналогичные проверки, но уже в реальных условиях.

Изготовление литых дисков

Жизненный цикл каждой модели начинается с отлива пресс-формы. Для производства литых и штампованных дисков на заводах используется только высококачественное сырье. Поставщиком сырья для штампованных дисков является всемирно известный металлургический гигант «Baosteel Group». 

Основные компоненты сплава — это жидкий алюминий, кремний и легирующие присадки. В производстве используются литейный алюминиевый сплав в сочетании с термической обработкой по технологии Т6. Он лучше остальных переносит термическую обработку и на 20% лучше выдерживает механические нагрузки. По готовности сплава опытный образец отправляется на спектральный анализ на соответствие всем техническим нормам.

При отливе заготовок производитель использует способ литья под низким давлением и технология кокильной заливки форм. На предприятиях имеется 25 семиосных автоматических установок низкого давления и 20 машин для кокильного литья. В процессе отливки достигается быстрое заполнение литейной формы, микроструктура сплава получается плотной. Готовые отливки поступают на рентгеноскопический контроль для недопущения в производство заготовок с внутренними дефектами.

Высокоточные станки с ЧПУ позволяют отливать и производить механическую обработку любые типоразмеры дисков от 12 до 30 дюймов. Также  производитель может открыть любую необходимую пресс-форму по желанию клиента.

Итальянская покрасочная линия, установленная на обоих заводах, одна из самых современных. В производстве используются экологически чистые порошковые краски. При нанесении краска стремится распределиться равномерно по всему корпусу диска, что улучшает качество покрытия не только на плоских поверхностях, на острых углах и краях изделия. Такой метод окрашивания гарантирует равномерность покрытия, отсутствие подтеков, дефектов покрытия или эффекта «шагрени».

Вследствие большой прочности порошковых покрытий диски надолго сохраняют товарный вид и устойчивы к воздействию уличных реагентов и механических повреждений.

Изготовление штампованных дисков

В изготовлении штампованных дисков используется листовая сталь, поставляемая на заводы в бухтах. Бухту разматывают и режут на заготовки индивидуально для каждого типоразмера. Из каждой заготовки методом вальцовки, прессования и сварки изготавливают полуфабрикат, который профилируют и придают профиль обода колесного диска.

На сборочной линии спицы впрессовывают в обод и сваривают методом точечной 4х-тактной сварки в среде углекислого газа. Готовый колесный диск проверяют на соответствие требованиям качества и затем на его поверхность наносят защитно-декоративное покрытие.

Стендовые испытания

Прежде чем сойти с конвейера, каждый диск проходит испытания в сертифицированной лаборатории: тест на растяжимость, радиальное биение и динамическую балансировку, герметичность, устойчивость к коррозии, диагностику на целостность структуры и отсутствие микротрещин, хроматический контроль и оценку адгезивных свойств ЛКП.

В 2016 году в Ярославле началось строительство завода по производству штампованных колесных дисков. Главным инвестором данного проекта стало ЗАО ТК «Яршинторг», что позволило в кратчайшие сроки на территории инвестора построить и организовать производство автомобильных дисков. Таким образом, в конце 2017 года в Ярославле открылся первый завод по полному циклу производства штампованных колесных дисков для легковых и легкогрузовых автомобилей.

Завод образует вокруг себя развитую промышленную инфраструктуру. Производственные процессы имеют высокий уровень автоматизации.

На предприятие поставлено современное оборудование итальянского, американского, китайского и российского производства. Мощность производства – 1,5 млн/дисков в год. Завод производит 13, 14, 15, 16 и 17 дюймовые колеса для всех популярных марок автомобилей. Новый завод позволил переориентировать товарные потоки из Китая в Россию. Уже запланированы поставки готовой продукции для первичной (OEM) комплектации автомобилей на российских заводах-изготовителях. Заключены контракты на экспорт дисков в Европу. Все выпущенные на российском заводе диски соответствуют нормам немецкого стандарта TUV и итальянского Qualilab.

На производстве действует серия международных стандартов качества ISO 9001, а надежность готовой продукции соответствует стандартам, принятым в России, Северной Америке, Европе и Азии. Социальную значимость завода можно оценить уже сегодня. В производстве задействованы десятки опытных инженеров и специалистов. Запущенный в эксплуатацию завод обеспечивает рабочими местами более 150 человек и оказывает благоприятное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Помимо экономической эффективности производства производитель стремится добиться баланса с окружающей средой. Специально для нового предприятия была разработана долгосрочная программа снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

На новом предприятии внедрены международные стандарты и системы экологического мониторинга, что позволяет в режиме реального времени регулировать производственную нагрузку и не превышать предельно-допустимые нормы по промышленным выбросам.

Компания Яршинторг является производственной площадкой по изготовлению кованых дисков под заказ. Мы производим продукцию как по индивидуальным дизайнам заказчика, так и по готовым дизайнерским решениям, созданным нашими конструкторами. Нашу продукцию вы найдете среди моделей многих известных брендов. Мы работаем с отечественными и международными компаниями, налажены поставки в страны СНГ и Европы.

Для производства кованых дисков мы используем сплав типа 6061 на основе алюминия с легирующими добавками магния, меди, кремния, цинка и других металлов. Данный сплав применяется при изготовлении деталей в авиапромышленности.

С каждым клиентом ведётся индивидуальная работа. Персональный менеджер сопровождает весь процесс производства от начала и до конца, что гарантирует высокое качество продукта и своевременное выполнение работ.

Изготовление пластиковых крышек и пробок для бутылок — особенности пластика

Главная » Статьи » Этапы производства пластиковых бутылок и крышек

Материал

Пластиковые бутылки изготавливают из полиэтилентерефталата (аббревиатура названия данного полимера: ПЭТ). Это сложный полиэфир, в состав которого входят этиленгликоль и труднорастворимая (в том числе и в воде) терефталевая кислота. Результатом соответствующей химической реакции становится лёгкий, жёсткий и прочный материал без запаха и цвета, не выделяет токсические вещества. В России полиэтилентерефталат применяется для изготовления заготовок различного вида, которые называют «преформами».

Полиэтилентерефталат имеет выраженные термопластические свойства. Именно эти свойства сделали возможным производство бутылок путем формования преформ, после нагревания их в специальном аппарате в течение приблизительно 15 минут, внутренним надуванием. Нагревают преформы для того, чтобы материал, из которого они изготовлены, приобрёл тягучесть и пластичность. Последующую выдувку бутылки осуществляют автоматы. Преформу надевают горлышком вниз на специальную форсунку, затем происходит подача внутрь некоторого объёма сжатого воздуха, и бутылка приобретает свой стандартный вид.

Этапы производства

Пластиковые крышки для ПЭТ бутылок изготавливают на фабриках и заводах. Процесс довольно сложный, производство крышек от пластиковых бутылок состоит из нескольких этапов:

• Производство начинается с доставки и размещения материала в специально отведенном помещении. Далее происходит всасывание сырья специальным шлангом и транспортировка его на производственный этап, называющийся пластификацией. На этом этапе сырьё подвергается плавлению, после его смешивают с подходящим красителем.
• Подготовленный материал распределяется по специальным формам и под значительным давлением прессуется. Технология данного процесса налажена так, что любая пробка обладает однородным уровнем плотности.
• Завершающий этап — кондиционирование и охлаждение произведенной продукции, а также её дальнейшая доставка в упаковочный цех при помощи транспортной ленты. В некоторых случаях перед упаковкой добавляют внутренние каучуковые прокладки и собирают пластиковые крышки для бутылок.   Их называют двухкомпонентными и применяют при упаковке сильногазированных жидкостей.

Производство колпачков для пластиковых бутылок предусматривает соответствие определенным требованиям, в число которых входит абсолютная экологичность и безопасность используемого для их изготовления материала. Пластиковые крышечки и пробки не должны пропускать углекислый газ. Если это условие не соблюдается, длительное хранение жидкости в подобной таре становится невозможным.

От качества крышек для пластиковых бутылок напрямую зависит качество сохранности, находящейся в пластиковой таре продукции. Поэтому выбирать их следует достаточно скрупулезно, доверяя исключительно проверенным поставщикам и магазинам, уже успевшим заслужить достойную репутацию.

Виды колесных дисков — литье, ковка, штамповка и составные

Сегодня доступны несколько вариантов колесных дисков, которые принято делить как по способу их изготовления, так и по материалу, из которого они изготовлены.

Основные типы колесных дисков бывают:

Штампованные диски являются самыми доступными по цене, а также самыми тяжелыми по весу. Остальные варианты относятся к категории легкосплавных дисков, которые весят меньше и стоят дороже. 

По дизайну самый широкий выбор имеют литые диски, в то время как самыми прочными являются кованые. Среди литых дисков наиболее дорогими являются составные диски.

Давайте разбираться, какие плюсы и минусы имеет каждый вариант.

Штампованные диски

Такие диски являются наиболее простым и дешевым вариантом, который обычно ставится автопроизводителем на бюджетные автомобили в целях снижения конечной стоимости.

Изготовление

Штампованные колеса производят из стали, для изготовления используется метод штампования.

Плюсы

Среди основных преимуществ стальных дисков можно выделить низкую стоимость, достаточную прочность, а также высокую ремонтопригодность (что достаточно важно при активной эксплуатации ТС на дорогах с плохим покрытием).

Минусы

• Большой вес по сравнению с аналогами, практически полное отсутствие выбора в плане дизайна, а также низкую антикоррозионную стойкость. 
• Увеличенная масса штампованных дисков является причиной повышенного расхода топлива, снижения динамики, ухудшения управляемости, а также преждевременного выхода из строя отдельных элементов ходовой части. Также в ряде случаев страдает комфорт водителя и пассажиров.
• На практике владельцам приходится осуществлять регулярную покраску штампованных дисков, а также использовать пластмассовые колпаки для улучшения внешнего вида колес и автомобиля в целом.

Конечно, исключения бывают (например, фирменные 5-спицевые «штампы» на моделях Opel или дорогостоящие оригинальные колпаки, весьма удачно имитирующие литые диски), однако в большинстве случаев штампованный диск выглядит стандартно.

Литые диски

Эти колесные диски обозначаются cast, являются наиболее распространенным вариантом и часто ассоциируются с таким понятием, как «кастомизация».

Сегодня можно приобрести дешевые литые диски неизвестных производителей (по стоимости такие колеса не дороже качественной штамповки), средние по цене «массовые» решения известных брендов или дорогостоящие оригинальные заводские диски для автомобилей из среднего и премиального сегмента. Отдельного внимания также заслуживают эксклюзивные решения и тюнинг-колеса.

Изготовление

Основным материалом изготовления для таких дисков служат различные алюминиевые сплавы. Реже используется титановый или магниевый сплав (актуально для дорогостоящих версий). Литой диск изготавливается методом заливки сплава в специальную форму. Далее материал остывает, после чего извлекается из формы и проходит несколько этапов механической обработки.

Еще добавим, что сегодня в арсенале у производителей имеются и более совершенные технологии изготовления литых дисков. Например, литье под давлением. При таком изготовлении расславленный алюминий, который залит в форму, также дополнительно подвергают определенному давлению. Результат — уменьшение пористости материала. Благодаря давлению образуется более цельная мелкозернистая структура, что делает материал заметно прочнее.

Еще одним способом является технология «flow forming». В основе лежит способ механической раскатки обода прямо на горячей заготовке. Метод раскатки позволяет добиться высокой прочности одновременно со снижением общей массы. Кстати, способ напоминает технологию производства кованых дисков. Единственным минусом можно считать то, что литье, которое изготавливается описанными выше способами, стоит намного дороже обычных литых колес.

Плюсы

• Среди основных преимуществ качественных литых дисков можно выделить небольшой вес и достаточную прочность, что позволяет снизить расход топлива, улучшить разгон автомобиля и его управляемость, повысить комфорт и уменьшить нагрузку на подвеску.
• Также можно выделить широчайший выбор литых дисков в плане дизайна и размеров, что позволяет подобрать подходящий вариант практически на любой автомобиль. Более того, подбор дисков на авто можно осуществить с учетом целого ряда требований, пожеланий и индивидуальных предпочтений самого заказчика.

Минусы

• Ремонт литых дисков не отличается хорошей ремонтопригодностью;
• Высокая вероятность потери внешнего вида в результате мелких механических повреждений, после нахождения колес в агрессивной среде и т.д.
• Прежде всего, литые диски не мнутся (в отличие от штамповки), а попросту раскалываются. Например, литье в результате попадания в яму может как сразу расколоться, так и постепенно накапливать микротрещины. Именно во втором случае есть опасность последующего раскола диска даже после незначительного удара.
• Также литые колеса отличают средние показатели и характеристики по ряду основных параметров. Еще на практике автолюбители отмечают, что использование литых колес по сравнению со штампованными дисками в определенных ситуациях может стать причиной выхода из строя деталей подвески, а также повреждения шин.

Например, если штампованное колесо попадает в яму, оно сминается, но не лопается. При этом часть энергии удара приходится именно на диск, а не на подвеску. В случае с литым диском энергия передается на ходовую часть автомобиля. Если же диск от удара раскололся, часто острые края в буквальном смысле слова разрывают и саму шину.

Кованые диски

Указанный тип колес обозначается forged, является самым прочным и легким по сравнению с аналогами. Обычно устанавливаются на мощные серийные авто и спорткары, а также активно используются в профессиональном автоспорте. Еще ковка весьма востребована в качестве решения в рамках всевозможных эксклюзивных проектов и гражданского тюнинга. 

Изготовление

Технология производства кованых дисков фактически является штампованием разогретой цельной заготовки (болванки), после чего выполняется последующая механическая обработка.

Как правило, материалом является алюминий, реже могут быть использованы другие сплавы. 

Еще отметим, что кованые диски также могут быть произведены по технологии, которая предполагает вырезание диска из болванки на специальном станке. Данный тип ковки менее прочный, чем кованые диски, изготовленные традиционным способом, однако их прочность все равно намного выше, чем у литых колес.

Как правило, данный способ позволяет изготовить эксклюзивные решения по индивидуальному заказу, уникальные «дизайнерские» кованые диски, лимитированные серии колес и т.д. При этом настоящие спортивные кованые диски изготавливаются исключительно штампованием под высоким давлением. Дело в том, что только традиционный способ штамповки под прессом позволяет придать алюминиевому сплаву самую высокую прочность.

Плюсы

Среди основных плюсов кованых дисков можно выделить высочайшую прочность и низкий вес.  При этом производители даже с учетом высокой сложности изготовления и ограничений все равно имеют возможность создавать стильные кованые колеса, которые не уступают литым по внешнему виду. Единственным нюансом является более узкий выбор моделей. 

Минусы

• С учетом того, что процесс изготовления кованых колес сложный, дизайн ковки не имеет такого количества различных вариантов, как литье.
• К серьезным недостаткам относят высокую стоимость и низкую ремонтопригодность. На практике, кованые диски в одном случае могут треснуть (по аналогии с литыми колесами), а в другом всего лишь погнуться подобно штамповке. Так или иначе, но нагрузки, которые выдерживают кованые колеса, намного выше по сравнению даже с самым качественным литьем.

Разборные диски

Разборные колесные диски (аналогичные термины — составные/комбинированные/сборные диски) обычно имеют обозначение 2-piece или же 3-piece. Указанные диски являются не цельными, а представляют собой сборную конструкцию из 2 или 3 составных частей. Такие колеса зачастую используются в качестве решений для тюнинга автомобиля. 

Изготовление

Как правило, центральная часть диска, которая включает в себя спицы и ступицу, изготовлена методом отливки. Это значит, что в плане дизайна, как и в случае с любым другим литьем, нет никаких ограничений. Также для придания большей прочности может быть применена ковка, однако такое решение используется заметно реже. 

Плюсы

• Обод составного диска зачастую кованый, что делает его очень прочным. Крепление центральной части к ободу реализовано при помощи болтов из титана. В результате общая конструкция получается стильной по дизайну, легкой и прочной.
• Ремонтопригодность комбинированных дисков выше, чем у других легкосплавных аналогов. Часто удается заменить только поврежденную часть, а не весь диск целиком.

Минусы

К минусам таких колес можно отнести их высокую стоимость, которая зачастую может быть на одной отметке или даже выше, чем качественная ковка. Обратите внимание, составные диски, особенно с учетом особенностей их производства, не могут стоить дешево. Если на рынке встречаются бюджетные варианты таких колес, то обычно это низкосортная подделка. 

Особенности

Еще добавим, что сборные диски могут состоять как из двух частей, так и из трех. В трехсоставном варианте обод имеет как внутреннюю часть, так внешнюю. Это дает возможность производителю гибко менять определенные параметры диска: ширина обода, вылет, глубина полки.

Также автолюбители в разных странах практикуют замену одних составных частей дисков на другие, что позволяет собрать колеса с учетом не только целевого назначения, но и ряда индивидуальных предпочтений.

Другие виды дисков

Напоследок отметим, что выше были рассмотрены основные виды и типы колесных дисков. Однако и это еще не все. Также следует отметить спицованные колеса, которые устанавливаются на различные варианты ретро-автомобилей и другой колесной техники.

Еще существуют композитные диски, которые ставятся на суперкары (среди других материалов используется пластик и карбон), а также кастом-диски в рамках различных индивидуальных проектов.

Так или иначе, в рамках данной статьи их мы рассматривать не будем, так как основное внимание было уделено исключительно массовым продуктам.

---

 

ПакГрупп — Укупорка

Для описания полимерных укупорочных изделий нужно первоначально определиться с терминами. В отношении таких понятий, как пластиковые колпачки, пробки, крышки и другие предметы для укупорки емкостей существует столь серьезная путаница среди самих производителей, что порой невозможно понять, о каком именно товаре идет речь. В связи с этим необходимо ввести некоторые определения, приведенные ниже.

·        Пластиковыми пробками, по аналогии со «старшими родственниками» из пробкового дерева, называют такое укупорочное средство для жидкостей, которое имеет возможность «войти» в горло емкости, к примеру, бутылки под шампанское. Благодаря полной герметичности такие пробки нашли применение в химической промышленности и фармацевтике для укупорки химически активных жидкостей.

·        Колпачками называются крышки, крепящиеся методом набивания на горло бутылки, охватывая его снаружи (так называемые «нахлобучки»). Они не имеют резьбы и чаще всего используются для укупорки косметических средств, бытовой химии и растительных масел.

·        Крышки же крепятся на горле емкости с помощью винтовой резьбы. Преимущества пластиковых крышек — удобство многократного откупоривания/укупоривания и обеспечение герметичности бутылки — нашли применение, прежде всего, в пищевой промышленности, связанной с производством жидких продуктов.

Все потребляемые типоразмеры полимерных изделий можно условно разделить на три большие группы. Это, прежде всего крышки для ПЭТ-тары, крышки для различных полимерных флаконов и крышки для прочей продукции. В первой и третьей группе все достаточно ясно и понятно, выпускаемые крышки достаточно четко стандартизированы,  во второй дела обстоят несколько хуже.

В данной работе исследуется  именно первая группа  — крышки для ПЭТ бутылок.

Все крышки для ПЭТ бутылок можно разделить на две большие группы:

1.      водяная крышка. Предназначена для укупорки бутылок с газированной и негазированной водой/напитками, пивом, соками, кисло-молочными продуктами.

2.      масляная крышка. Предназначена для укупорки растительного масла.

Полимерные крышки для ПЭТ тары производятся в соответствии со стандартом:

·        BPF

·        PCO

·        Bericap

Кроме того, крышки делятся на два класса:

·        однокомпонентные, выполненные полностью из полиэтилена

·        двухкомпонентные, представляющие собою комбинацию полипропиленовой/полиэтиленовой крышки и вкладку из специального пластика. Основная функция крышек для ПЭТ-тары заключается в хороших возможностях газоудержания.

На сегодняшний день крупные компании-производители напитков в основном используют для укупорки ПЭТ-тары двухкомпонентные колпачки. Причина тому — очевидные преимущества колпачка, выполненных по данной технологии, над однокомпонентными: благодаря специальной вкладке, двухкомпонентный колпачок значительно лучше держит углекислый газ, менее склонен к деформации . В данном случае вкладка является своего рода уплотнителем, что особенно важно при повышении или понижении температуры окружающей среды. Однако даже в таких случаях углекислый газ по-прежнему сохраняется в напитке. Помимо этого, прокладка из полилайнера помогает сгладить некоторые неровности горлышка бутылки , которые могут возникнуть в процессе ее производства. Тем самым даже при наличии небольших изъянов в ПЭТ-таре, предупреждается возможность «протечки» напитка. Использование для укупорки жидкостей, насыщенных углекислым газом, двухкомпонентных колпачков облегчает также и нанесение логотипа фирмы-производителя на верхнюю часть крышки: сложная технология изготовления многослойных крышек позволяет предупредить появление специфического бугорка (литника) — поверхность остается ровной, благодаря чему у упаковки сохраняется привлекательный внешний вид.

В зависимости от диаметра горла  крышки можно классифицировать:

Напитки (BPF/PCO)

Для этих крышек используется стандарт горла BPF/PCO

·28 мм

·35 мм

·38 мм

·48 мм

Растительное масло (PCO)

·29 мм

·30 мм

·32 мм

·42 мм

·49 мм

·61 мм

·79 мм

Основную роль в крышке для ПЭТ бутылки играет отрывное кольцо — «предохранитель». Четыре мировых патента на производство двухкомпонентной крышки отличаются технологией исполнения запирающего замка (отрывного кольца).

1.      Первый патент принадлежит компании Alcoa — крышка с множеством наклонных лепестков на отрывном кольце. В свое время Alcoa продавала права пользования патентом, но несколько лет назад, решив стать монополистом на рынке такой крышки, начала выкупать патенты обратно (в настоящее время права на производство «крышки с лепестками» принадлежат только ей).

2.      Вторым патентом обладает западноевропейская компания PCC. В их крышке запирающий замок представляет собой прямоугольные пластинки, крепящиеся на отрывном кольце. В России право на использование этого патента имеют компании «Нитек» и «Итера».

3.      Корпорации Fullytop принадлежит третий патент (прежде он являлся собственностью японской компании Yamomura). Крышка от Fullytop имеет запирающий замок в виде гофрированной «гармошки», крепящиеся на отрывном кольце. В СНГ право на использование этого патента имеют компании «Тандем» (Омск), «Атем» (Украина) и Euro-plast (Белоруссия).

4.      Четвертый вариант запирающего кольца запатентован тайваньской компанией THC (Taiwan Hon-Chuan). На российском рынке крышки такого стандарта пока не производятся, но, по заявлению компании «Cap Town», ею приобретены права на использование патента, и уже со следующего года планируется наладить выпуск двухкомпонентных крышек в объеме 40 млн. шт./мес. Система запирания замка данной крышки использует главные преимущества двух вышеперечисленных патентов, но, по сути, обеспечивает ту же самую функцию отрывного кольца.

Туба — гибкий цилиндр, один конец которого герметично закрыт, другой — имеет резьбу и закрывается/открывается крышкой (или колпачком).

Туба является разовой потребительской тарой.

Туба используется для упаковки пастообразных продуктов уже более 150 лет. Причина нарастающей популярности туб — в сочетании ее преимуществ.

— строгое дозирование необходимого количества продукта именно туда, куда нужно, без использования дополнительных приспособлений (например, кисточки). Если туба оснащена горлышком специальной конструкции, то содержимое тубы можно наносить в труднодоступные места (например, при работе с клеем или герметиком).

— герметичное закрытие сразу после использования. Так продукт в ней надежно защищен от воздействия окружающей среды. Современные тюбики выдерживают давление до нескольких атмосфер, не лопаются и не протекают.

— весь объем тубы — это объем упакованного в нее продукта, занимает немного места.

— использование продукта без остатка.

— материалы, из которых изготавливают тубы — металл, пластик, ламинат — надежно защищают продукт от бактерий, воды, кислорода и света, ограничивая контакт содержимого с внешней средой,  также препятствуя и обратному процессу — выделению наружу активных составляющих продукта (например, эфирных масел из косметического продукта). Тубы из алюминия и ламинатного полотна обладают ограниченной упругостью и не «всасывают» в себя воздух при постепенном опорожнении. Иначе, вместе с воздухом в тубу попадали бы бактерии и пары воды. Таким образом, содержимое тубы не портится в процессе использования. Отсутствие контакта с воздухом — необходимое условие хранения многих продуктов (фармацевтика, продукты питания, некоторые виды хозяйственных товаров), для остальных продуктов — условие желательное.

Плечо тубы (горловина) – ее горлышко и прилегающая к нему коническая поверхность.

Колпачок/крышка тубы — укупорочное средство, плотно надеваемое или навинчиваемое на наружную поверхность узкой горловины тубы.

Бушон (фр.) — крышка, навинчиваемая на горловину тубы

Плечики

К ламинатным и пластиковым тубам плечи с горловиной привариваются, после чего навинчивается бушон/крышка. Герметичное соединение корпуса с плечом головки в сборных тубах обычно выполняется сваркой. В ламинатных тубах на головку в область плеча дополнительно приваривают штампованные из того же ламината внешние или внутренние кольцевые вставки (рондели), они повышают диффузионную плотность тубы в этой зоне. Для образования сварных соединений может применяться термоконтактная, лучевая или ультразвуковая сварка, а также сварка горячим воздухом или токами высокой частоты.

Плечи алюминиевой тубы изготавливаются вместе с цилиндром. Они могут лакироваться, украшаться гофрированными кругами, но чаще всего их полируют, хотя некоторые предприятия от этого отказываются: алюминий окисляется на воздухе и со временем все равно становится матовым. Если горловина алюминиевой тубы должна быть закрыта, то самой первой «появляется на свет» мембрана. В этом случае изначально берется алюминиевый рондель без отверстия. Мембрана обеспечивает целостность и неприкосновенность продукта до первого использования. Без мембраны (по решению Минздрава РФ) выпускается зубная паста на отечественных предприятиях, так как при прокалывании часть мембраны может попасть внутрь тюбика и впоследствии поранить десны.

Крышки

Тубы укупориваются крышками, содержащими конструктивные элементы для закрепления на горловине, закрытия и герметизации отверстия, облегчения откупоривания тары, декоративного оформления упаковки, а также и способствующими полному и эффективному использованию содержимого. Изготавливаются колпачки из полиэтилена высокой плотности, полипропилена или полистирола методом литья под давлением с разнообразной цветовой окраской. По внешней форме наиболее часто применяемые колпачки можно разделить на:

·        конические

·        цилиндрические

·        фигурные, имеющие более сложную конфигурацию

Колпачки могут быть с гладкой и рифленой поверхностью. Рифления на боковой поверхности колпачка предотвращают его проскальзывание в пальцах руки при навинчивании на тубу и выполняются как с мелким прямым, так и крупным фигурным профилем, служащим одновременно и декоративным оформлением упаковки. Закрепление колпачков на горловине туб обеспечивается, как правило, резьбовым соединением. Для этого применяется метрическая резьба, а также коническая и многозаходные резьбы, обеспечивающие быстрое закрепление колпачков за четверть и вполоборота. Для герметичного закрытия отверстия на горловине тубы в колпачках сопрягающаяся с ним поверхность выполняется в виде плоского, сферического и конического уплотнителя, или для этого на дно колпачка укладывается упругая (резиновая или полимерная) прокладка. Наиболее высокая герметичность укупоривания обеспечивается коническим уплотнителем.

Для укупоривания пластмассовых и ламинатных туб широко применяются колпачки, по наружному диаметру равные диаметру корпуса тубы (крышки «stand-up»). 

 Эти колпачки придают упаковке не только привлекательный внешний вид: главным образом, они способствуют облегчению извлечения и полному использованию содержимого тубы. Из-за того, что упругий корпус этих туб после сдавливания восстанавливает свою форму и заполняется воздухом, в процессе эксплуатации их рекомендуется ставить на плоскую поверхность этого колпачка горловиной вниз. В таком положении содержимое тубы стекает в нижнюю часть корпуса, заполняет горловину и, после снятия колпачка, легко, а при необходимости и полностью выдавливается из нее однократным сжатием корпуса.

Главным достоинством популярных колпачков, содержащих откидывающуюся на упругом шарнире крышку (флип-офф, флип-топ), является то, что они позволяют быстро закрывать и открывать тубу, не отвинчивая с горловины колпачка.

Тубы, отверстие в горловине которых герметично закрыто защитной мембраной, укупориваются, как правило, колпачками, оснащенными с наружной стороны штырем, обеспечивающим ее прокалывание при первом использовании содержимого. Выполняются также крышки с носиками и многими другими функциональными приспособлениями, способствующими более эффективному использованию содержимого. Кроме стандартного круглого носика, существует носик с ограниченным («экономичным») выходом, удлиненный узконаправленный носик («клюв», или канула), который подойдет для клея или глазной мази.

Ниже представлены наиболее часто используемые колпачки в зависимости от вида тубы.

Пластиковые (экструзионные) тубы:

Пластиковые тубы ( или, иначе — экструзионные тубы ) широко используются в парфюмерной промышленности. Технология производства позволяет выпускать такие тубы небольшими партиями.

 Материал: специальная смола.

На первом этапе смесь специальной смолы и концентрированного пигмента помещают в бункер экструдера, где смола при определенном температурном режиме превращается в расплав. Далее из размягченной смеси формируют пластиковый «рукав». Полученный рукав подвергается водяному охлаждению. Затем его разрезают на отрезки нужной длины при помощи вращающегося ножа. Далее к цилиндрическим отрезкам приваривается плечо. Одновременно формируется горлышко. Нанизанные на пальцевые держатели, тубы поступают в накопитель. Из накопителя тубы поступают в узел для нанесения печати. На тубу наносится рисунок (до шести красок) и, при необходимости, защитный слой. После этого конвейер перемещает тубу к узлу комплектации колпачком.

Ламинатные тубы:

 

Ламинатные тубы появились сравнительно недавно.

Материал: многослойный комбинированный, так называемый ламинат.

Ламинат — материал для производства туб, который надежно защищает содержимое тубы от проникновения бактерий, воды, кислорода и света (ABL). Ламинат препятствует и обратному процессу — выделению наружу активных составляющих продукта.

Ламинат соcтоит из барьерного слоя (находится в середине), внешнего и внутреннего полиэтиленовых слоев, а также двух связующих — адгезионных -слоев, между тремя основными слоями.

Сначала на свернутый в рулоны материал (ламинат) наносят изображение. Из типографии ламинат поступает на тубное производство. Здесь рулоны разматывают и нарезают на прямоугольники, которые формируют в цилиндры необходимого размера. Другой вариант: ламинат сначала сваривается в «бесконечную» трубу, а потом нарезается на заготовки требуемой длины. Затем к заготовкам приваривается плечо (предварительно изготовленное или формируемое на этой стадии из кольца-заготовки). При необходимости выходное отверстие тубы заваривается защитной мембраной. Потом на полученную тубу навинчивается крышка.

Подробнее о трех основных слоях:

Между внешним и внутренним слоями располагается барьерный слой тубы . Он эффективно отделяет друг от друга продукт и внешнюю среду, из продукта не испаряться необходимые вещества, в тубу с продуктом не попадут вредные вещества из внешней среды. Таким образом, в тубе становятся невозможными процессы окисления, брожения, изменения химического и физического состава продукции.

Внешний слой в композиции материалов — полиэтилен. На внешний слой наносят качественное полноцветное изображение с высоким разрешением, полиэтилен прекрасно подходит для этого. Благодаря этому слою туба приятна на ощупь. Полиэтилен можно окрасить в любой цвет или сделать прозрачным. При сочетании алюминиевого барьерного слоя с прозрачным внешним тюбик приобретает эффектный серебристый оттенок.

Внутренний слой полиэтилена гарантирует герметичное запечатывание тубы и препятствует контакту содержимого с барьерным слоем.

Сегодня на рынке представлены тубы из ламината двух видов- ABL и PBL (Aluminium Barrier Layer — алюминиевый барьерный слой; Plastic Barrier Layer- пластиковый барьерный слой.)

Барьерный слой ABL-ламината представляет собой тонкую (12-40 микро-мм) алюминиевую фольгу. Поэтому материал и называется ABL-ламинат. Алюминий в качестве барьера обеспечивает наилучшую защиту содержимого. ABL-ламинат пропускает в сотни раз меньше воды и кислорода, чем любой другой вид ламината. ABL-ламинат не пропускает свет.

Барьерный слой PBL-ламината представляет собой сложной химическое соединение (на основе пластика). Защитные свойства PBL-ламината значительно уступают свойствам ABL. Только тубы из PBL-ламината бывают прозрачными, они лучше держат форму в ходе использования и транспортировки.

ABL-тубы (как и алюминиевые) обладают ограниченной упругостью и не «всасывают» в себя воздух при постепенном опорожнении (так называемый эффект остаточной деформации). Иначе вместе с воздухом в тубу попадали бы бактерии и пары воды. Так содержимое тубы не портится в процессе использования.

Продукция, упакованная в ламинатные тубы, долго хранится и не теряет качества в течение всего срока.

Интересно, что ламинат относится к средней ценовой категории тубных материалов. Ламинат просто использовать на производстве, он предусматривает различные способы сварки. Этот материал оптимален для изготовления туб под упаковку разнообразной продукции.

Алюминиевые тубы:

Материал: свинец, олово, алюминий.

Производство алюминиевых туб начинается с дисков, так называемых ронделей. Диски поступают в машину, где специальные прессы формирует из них тело и горловину тубы. Следующий шаг — обрезка тубы до необходимой длины. На этом же этапе на горлышко наносится резьба. В процессе формовки алюминий становится жестким, поэтому далее тубу подвергают процессу «умягчения». Так туба становится более эластичной. Процесс проходит при температуре около 460°C.

На следующем этапе (он особенно необходим для туб в фармацевтике) на предварительно обработанную внутреннюю поверхность наносят защитную пленку. Пленка служит своеобразным барьером между поверхностью металла и содержимым.

Далее обрабатывают наружную поверхность тубы, сюда будет нанесено изображение. В некоторых случаях, чтобы продукт не просачивался из запечатанного конца, «хвост» тубы уплотняется специальным эластичным кольцом.

На заключительном этапе навинчивается крышка. Крышка изготавливается из полипропилена или полиэтилена. 

 

Косметика, парфюмерия, бытовая химия

 

Укупорочные изделия можно подразделить по видам и сферам применения.

В зависимости от использования укупорочные средства классифицируются следующим образом:

1. крышки для полимерных флаконов/бутылок
2. крышки для тубов
3. декоративные крышки для стеклянных флаконов под парфюмерно-косметическую продукцию
4. крышки для тары под декоративную косметику

В свою очередь крышки для флаконов и тубов могут классифицироваться по видам:

1. Простая навинчивающаяся крышка

Предназначены для укупоривания стеклянной и пластиковой тары. Могут использоваться для укупоривания тары со средствами немедицинского назначения.

1. Накручивающаяся пробка («screw on»)
2. С откидным верхом — «flip-top»

Пластиковый съемный колпачок с отверстием, для контейнеров (тубы, флаконы). Позволяет пользоваться продуктом, не снимая колпачок.

1. Комбинированная крышка «disc-top»

Колпачок (крышка) для контейнеров (тубы, флаконы), состоящий из двух частей, основы и диска, с отверстием для выхода продукта. Открывается нажатием пальца на диск.

1. Комбинированная крышка «push-pull»

Крышки Push-pull сейчас появляются на рынке гибких упаковок. Получив распространение благодаря популярности воды и энергетических напитков в гибких упаковках, они обеспечивают очень удобный доступ к упакованному продукту.

1. Крышка «с носиком»
2. Распылитель, триггер

Подходят для изделий с бытовой химией, c авто химией и для других моющих и чистящих средств, которые требуют сократить контакта с руками и необходимо равномерное распределение на поверхности.

1. Дозатор с насосом

Дозаторы с помощью различной длины заборной трубки позволяют варьировать подачу содержимого и соответственно расход продукта.

1. Пенообразователь

Образует пену.

Крышки для флаконов

 

Все о колесных колпаках и колпаках

Как Правильно ли я устанавливаю колпаки колес и ступичные колпаки?

Колпаки колес и колпак Факты:

Колпаки или колпаки колес, — это формованные крышки, которые подходят к существующим стальным колесным дискам вашего автомобиля. для улучшения внешнего вида окрашенных стальных дисков.Причина автомобиля производители ставят колпаки на колеса или колпаки на свои автомобили. для улучшения внешнего вида с меньшими затратами, чем добавление дорогих литые диски. Колесные колпаки и колпаки обычно устанавливаются на автомобилях, у которых нет более дорогих и легких сплавов колеса.

Колпаки центров колес также иногда их ошибочно называют колпаками или колесными колпаками.Однако колпаки колес и колпаки покрывают все колесо (полное покрытия) в отличие от крышек колесных центров, которые обычно закрывают только самый центр колеса. Однако есть также несколько стилей колпачков центров колес, закрывающих гайки крепления колес. Центр колеса колпачки в большинстве случаев не подходят.

Типичное современное колесо крышки и колпаки сделаны из пластика.Множество стилей колеса крышки и колпаки имеют хромированные имитационные гайки, которые нефункциональный. Единственная цель имитации гайки — улучшить внешний вид колпака колеса или колпака и скрыть фактическое колесные гайки, которые обычно не хромированы и не очень красивы.

Факты фиксации колпака колеса:

Самые современные колесные колпаки в колпаках используются зажимы из пружинной стали и / или проволочная фиксация.Эти системы удержания обычно достаточно надежны, если колпаки ступицы или колпаки полностью входят в колесо. Если они правильно прикреплены к колесу, они не подойдут. выключены, если вам не нужно снимать их для замены шины. Примечание: колесо колпаки / колесные колпаки следует устанавливать только на окрашенную сталь. колеса для правильной установки и не предназначены для надлежащего крепления к хромированным колесам.Некоторые производители автомобилей производят колеса крышки или колпаки, которые крепятся болтами к стальным колесам под гайки. В отличие от стопорных колпаков и колеса из пружинной стали / проволоки крышки, необходимо снять гайки, чтобы установить болт на стили.

Какой размер колесных колпаков нужно ли мне?

Колпак колеса вашего автомобиля размер такой же, как размер вашей шины.Если на вашем автомобиле установлены 14-дюймовые шины, размер колпака колеса 14 дюймов.

Колесные колпаки или колесные Доступны центральные крышки, которые подходят к моему оригинальному заводскому оборудованию те?

Довольно много стилей Мы предлагаем заводские копии колесных колпаков. Эти стили часто выглядят очень похоже на оригинальные детали оборудования. Однако мы не можем гарантировать, что стили реплик будут точно соответствовать оригинальному оборудованию аналог.Чтобы просмотреть полные копии колесных колпаков / колесных колпаков, щелкните здесь. Чтобы узнать о центральных крышках ступиц колес, нажмите здесь.

Б / у колеса, колесные в наличии крышки, обшивка колес или центральные крышки?

Мы продаем абсолютно НОВЫЙ, сначала качественные колесные колпаки, если специально отмечена как использованная OEM-часть.

Предлагаем также новые колеса центральные колпачки и ограниченное количество OEM взлетных, колесных шапки.Линкольн центральные крышки OEM Взлеты, как указано.

Можно купить новенькую, высшее качество, комплект из 4 колпаков, колпаков или центральных колпаков у нас часто примерно по той же цене, что и 1 б / у колпак колеса, обшивка колеса или центральная крышка.

Секунды НЕ продаем.

Колпаки слетят?

Наша линия покрытия колес использует современные запатентованные зажимы из пружинной стали или проволока удержание.Эта система обеспечивает максимально безопасное хранение. Если они правильно прикреплены к колесу, они не подойдут. выключены, если вам не нужно снимать их для замены шины. Примечание: колесо крышки и колпаки следует устанавливать только на окрашенную сталь. колеса для правильной установки и не предназначены для надлежащего крепления к хромированным колесам.

(СОВЕТ: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, чтобы увидеть что колпаки колес надежно закреплены после снятия автомобиль в гараж, если ваше колесо нужно было снять для обслуживания.)

Как узнать ваше колесо чехлы подойдут к моему автомобилю?

В 99% случаев колесо крышки взаимозаменяемы между разными марками и моделями, так как пока вы остаетесь в пределах того же размера шин. Другими словами, наши Линия покрытия колес подходит для 99% всех автомобилей, находящихся сегодня на дорогах. В большинстве случаев 14-дюймовый колесный колпак подходит для автомобиля. с шинами 14 дюймов.То же самое и со всеми остальными размерами дисков *. Не стесняйтесь выбирать стиль крышки колеса, который нравится вы из любого из наших «общих стилей» или «реплик» в пределах вашего размера колеса / шины.

* Однако старая пословица «есть исключения из каждого правила», и в этом Исключением являются несколько автомобилей 1980-х годов с 13-дюймовыми шинами / колесами.

Например, если у вас есть автомобиль 1980-х годов с передним приводом и 13-дюймовыми колесами, вам следует выберите стиль покрытия колеса, который соответствует вашему текущему стилю ** , особенно если в вашем текущем стиле нет имитации выступа орехи.Это безопасный путь. ** (при условии, что у вас есть колпаки для колес на транспортном средстве в какой-то момент)

Гайки с имитацией проушины вставляется в лицевую часть колпака колеса и требует немного больше зазор для правильной установки. Однако на сегодняшний день большинство наших Колесные колпаки 13 дюймов подходят для переднеприводных автомобилей с 13-дюймовые диски / шины без проблем.

Несколько, передняя часть более старой модели Полноприводные машины с 13-дюймовыми шинами имеют «высокий венец» колеса (центр колеса выступает за обод колеса край.) Вы легко можете это увидеть, если посмотрите на свой руль. Эти немногим транспортным средствам требуется колесный колпак более выпуклой формы или стиль без имитационных гаек. Если после осмотра колеса, вы находите, что это ваш случай (размер колес / шин 13 дюймов) либо напишите нам год вашего автомобиля, марку, модель и размер шин / колес или просто дайте нам кольцо. Будем рады порекомендовать подходящий стиль тебе.

Для всех остальных размеров дисков, вы можете выбрать любой из наших колпаков для вашего колеса / шины размер. Подгонка вообще не была проблемой годами.

Могу ли я получить «Bolt On» колпаки на колеса для моего автомобиля?

Болт на колесных колпаках доступно для очень небольшого количества автомобилей. Любой «стиль болтовни» на крышке колеса на этом сайте будет указана конкретная марка, модель и годовое приложение.Эти стили не подходят ни к одному автомобилю. кроме того, что заявлено. Большинство используемых колесных колпаков сегодня (миллионы) используют систему удержания проводов, подобную той, что наши продукты. Мы обнаружили, что это лучшая система в целом для удержания колпака колеса. Мы были в колпаке колеса и производством колпаков с 1976 г. климат. Правильная установка легко выполняется без инструментов.

Могу ли я приобрести вторичный рынок (не OEM) колесные колпаки с оригинальными заводскими эмблемами?

Ни одна компания не может продавать реплики с оригинальными торговыми марками оборудования. Если бы мы могли, без сомнения, производители наших запчастей повысят цены относительно стоимость оригинальных запчастей. Этот принцип применяется всем производителям запасных частей, производят ли они топливные насосы или колесные колпаки.

Наши колпаки для колес послепродажного обслуживания продавать по значительно меньшей цене, чем оригинальные запчасти. Если вы хотите эмблему или товарный знак, вам нужно будет купить оригинал часть оборудования.

Доступны ли металлические колпаки для колес?

Колпаки металлические колесные практически устарел даже на уровне оригинального оборудования. Ситуация аналогична металлической приборной панели, которая сейчас устарела. но когда-то были предпочтительным материалом для автопроизводителей.Наше колесо крышки изготовлены из высокотехнологичного пластика, предпочтительного материала для большинства мировых автопроизводителей и производителей колесных дисков. Сегодня автомобильные детали интерьера и экстерьера, включая кузов панели изготавливаются из пластика. Также имейте в виду что есть разные марки пластика. «Есть все» розничные торговцы обычно продают самую дешевую пробку, которую они могут купить. Наши колпачки для колесных дисков являются профессиональными, используются и продаются автосалоны и многие профессионалы, которые работают с автосалонами, устанавливают колпаки на колеса.Эти колесные колпаки имеют двухступенчатое базовое покрытие / прозрачное покрытие. финишное покрытие для превосходной прочности, резко контрастирующее с тем, что часто продается во всех розничных магазинах. Наши колесные колпаки будут обычно обеспечивают годы безотказной службы.

Доступны только металлические стили связаны с RV, некоторые обрезки кольца, подкрылки / тренажеры, детские луны, проволока из нержавеющей стали и гонки диски.

Имеются ли в наличии крышки центров колес для моего автомобиля?

У нас в наличии много стилей центральные крышки для конкретных моделей автомобилей. Колесо центральные крышки не подходят.

насчет колпака колеса а качество колпака?

Эти важные факты часто скрывается от большинства потребителей………

Многие «есть все розничные торговцы», магазины автозапчастей и дилеры по продаже колесных дисков колпаки для колес, сделанные из хрупкого, дешевого, переработанного пластика которые легко ломаются. Причина, по которой они покупают их для продажи вы ведь они дешевые! Мы отказываемся продавать низкое качество колесные колпаки, колпаки и соответствующие обшивки колес нашим клиентам.

Напротив, наши профессиональные комплектация, колпаки колес и колпаки сделаны на 100% из девственницы пластмассы, которые имеют гораздо лучшую долговечность, но намного больше дорого производить.

Наши колпаки для колес и колпак линии также имеют добавленные дорогие гибкие агенты , которые не встречается во многих линиях отделки колес. Эти дополнительные дорогие гибкости агенты обеспечивают долгосрочную работу в самых суровых погодных условиях условия. В отличие от дешевых брендов, наши колеса профессионального уровня крышки и колпаки могут быть сняты при необходимости замены шины без повреждения колпака или колеса вашего автомобиля.

Кроме того, в отличие от многих дешевые подделки брендов, все наши серебряные и двухцветные колеса в покрытиях используется ультрасовременное базовое покрытие / лак система для длительной стойкости отделки. Базовое покрытие / бесцветное Системы окраски также используются на уровне OEM.

Суть вопроса заключается в том, что существует множество производителей колесных колпаков и колпаков.Качество сильно различается от одного производителя к другому. Этот иногда неочевидно для тех, кто не занимается торговлей, как производители. при производстве дешевых низкокачественных продуктов часто создаются стили, которые подделки производителям, производящим профессиональные сорт продукции. Сначала они могут выглядеть одинаково, но на самом деле качество сильно отличается от профессионального класса колесные колпаки и колпаки, которые мы продаем.С 1976 года у нас есть только продавал самые лучшие колпаки колес и колпаки качества имеется в наличии. Мы отказываемся предлагать нашим клиентам меньше, чем лучшая доступная отделка колес. Видеть что говорят наши клиенты.

Колесо Информация о скине

В наших обшивках колес используется запатентованный дизайн зажима обода. Зажимы обода зажаты между наружными шинами. край и внешний край обода.Это очень похоже на то, как колесо к вашему ободу прикреплены грузы. Крепление очень надежное а колесные грузы не мешают установке обшивки колеса в любом случае. Некоторые из наших стилей скинов колес также используют САПР. удерживающие зажимы, которые защелкиваются в предназначенных для этого зазорах колеса. Ретеринг профессионального уровня используется во всех предлагаемых нами обшивках колес. Мы не продаем колеса IMP китайского производства, как другие компании. делать.

Могу ли я использовать стиль колеса крышка, которая отличается от той, что была на моем автомобиле из фабрика?

В большинстве случаев колпак колеса стили взаимозаменяемы между разными марками и моделями. Наши колесные колпаки подходят для большинства автомобилей со стальными колесами. В в подавляющем большинстве случаев любой 14-дюймовый колесный колпак будет подходит для любого автомобиля с 14-дюймовыми шинами и стальными колесами.Исключение составляют автомобили Honda, которые во многих случаях могут только используйте колесный колпак в стиле Honda. Однако большинство автомобилей Honda могут используйте колпак колеса другого стиля, чем тот, который был установлен на заводской, поскольку новый стиль — это тоже стиль Хонды.

Банка Я ставлю колпаки на свои диски из алюминиевого сплава?

Колпаки колес не предназначены работать с дисками из алюминиевого сплава.В некоторых случаях шкуры колес подойдет для вашей марки, модели и года выпуска.

Почему Tesla Model 3 поставляется с пластиковыми колпачками ступицы?

Вы заметили, что Tesla Model 3 идет с пластиковыми колпаками ступиц? Разве это не кажется странным для такой дорогой машины?

Тесла упустил из виду колпачки ступиц при разработке Model 3? На самом деле, наоборот. Tesla много думала о ступичных колпачках. Оказывается, есть веская причина для использования пластиковых колпаков ступиц — повысить эффективность автомобиля.

Многокомпонентная конструкция колеса Tesla

Модель 3 имеет конструкцию колес, состоящих из нескольких частей:

• Колеса: 10-спицевые легкосплавные диски
• Аэродинамические колпачки: Пластиковые ступицы кабины на колесах

Несмотря на то, что аэродинамика была важной частью конструкции Model 3, держатели брони Model 3 все еще сомневались в идее аэродинамических колпаков ступицы. Однако они воодушевились этой идеей после того, как Тесла объяснил, насколько эффективными будут их аэродинамические колпаки ступиц, и согласился сделать их легко снимаемыми.

Кредит изображения: проницательная лиса

Команды

Tesla, занимающиеся аэродинамикой, дизайном и шасси, потратили много времени на разработку колпаков ступиц аэродрома для модели 3. Не только гладкий и привлекательный дизайн, но и колпаки ступиц аэродрома действительно повышают эффективность автомобиля. Многим владельцам Model 3 нравится, что они могут менять внешний вид своих автомобилей на лету, потому что легкосплавные диски под крышкой привлекательны. Если вы планируете ездить по городу, легко снять колпаки ступицы, и эффективность вообще не упадет.А если планируется более длительная поездка по шоссе, вы можете просто надеть колпаки на колеса для максимальной эффективности.

Как конструкция из нескольких частей делает колеса Tesla более эффективными

Знаете ли вы, что Model 3 — самый эффективный электромобиль для дальних поездок на сегодняшний день? Отчасти благодаря аэродинамическим колесам. Многокомпонентная конструкция колес играет важную роль в эффективности автомобиля в следующих областях:

Вес

Чтобы эффективно ездить по городу, вам нужны легкие колеса. Чем тяжелее колесо, тем больше энергии требуется для запуска и остановки колеса.Таким образом, Tesla разработала самый легкий из возможных легкосплавных дисков для Model 3. Он весит всего 21,6 фунта, что настолько легкое, насколько может быть серийное колесо. Однако он все еще не очень аэродинамичен. Вот почему Tesla создала пластиковые аэродинамические колпаки ступиц.

Аэродинамика

Хорошая аэродинамика делает колесо эффективным на скоростях шоссе. Для обеспечения аэродинамики поверхность колеса должна быть как можно более плоской и на одном уровне с боковиной шины. Литые легкосплавные диски могут иметь аэродинамическую форму, но они будут тяжелыми из-за использованного дополнительного материала.Поэтому Tesla разработала пластиковую крышку ступицы для обеспечения аэродинамики. Крышка ступицы весит всего 1,4 фунта, поэтому она минимально увеличивает вес колеса.

В этой статье есть дополнительная информация о том, почему аэродинамические колеса Tesla Model 3 действительно работают.

Один недостаток аэродинамических колес

У аэродинамических колес есть только один недостаток: обод колеса заподлицо с боковиной шины, что делает обод очень восприимчивым к повреждению бордюрами. Учитывая, насколько дорогие колеса Tesla, может быть довольно неприятно увидеть, как одно из них поцарапано.К счастью, есть стильный и доступный способ защитить ваши аэродинамические колеса от бордюров: RimSavers!

RimSavers — это прочные полосы, которые можно установить вдоль обода колес. Они служат первой линией защиты от бордюров и всегда достаточно эффективны. Вот дополнительная информация о том, почему RimSavers — отличный способ защитить аэродинамические колеса вашего Tesla.

Но подождите минутку — Model 3 также поставлялась со спортивными колесами

Кредит изображения: Дэниел Сполдинг

Некоторые люди заказывали свои модели 3 со спортивными колесами.Колеса Sport больше в диаметре, чем колеса Aero, и они не поставляются с пластиковыми крышками Aero. У них есть одно сходство с колесами Aero. В конструкции колеса спицы расположены очень заподлицо с боковиной шины. Это дает колесу наилучшую аэродинамику, возможную для колеса с открытыми спицами. Но такая конструкция делает колесо уязвимым для обуздания. Хорошая новость заключается в том, что RimSavers также идеально подходят для спортивных колес и защищают от повреждений бордюром!

История Hubcaps — Блэкберн

Когда мы покупаем автомобиль, всегда есть дополнительные средства, на которые мы решаем потратиться, чтобы сделать нашу машину чуть более «нашей».Чехлы на сиденья, переключатели, аудиосистемы, тонировка окон и металлическая отделка. Современные автолюбители могут найти способ изменить что угодно в своей машине, чтобы сделать смелое и уникальное заявление на дороге. Однако ни один автомобиль нельзя считать полностью настроенным без декоративных колпаков.

Но откуда взялись эти банальные аксессуары? Долгая история колпаков на самом деле идет параллельно с историей производства автомобилей. В настоящее время колпак или колпак колеса служат главным образом декоративным целям, но на заре автомобилей они выполняли очень необходимую функцию.Первые колеса, обычно сделанные с деревянными спицами, имели центральную ступицу для стального ступичного подшипника. Чтобы эти подшипники вращались равномерно, их необходимо было заполнить консистентной смазкой и сохранить как можно более чистыми от пыли. Тогда для этой ступицы требовался защитный колпачок, чтобы он оставался чистым. Колпачок, обычно сделанный из никелированной латуни, был создан именно для этого. Так началась история колпака.

В то время как колесо не сохраняло деревянную основу надолго, колпак оставался основным в автомобильной промышленности.В 1920-х и 1930-х годах колеса со стальными спицами заменили старые деревянные диски, но им по-прежнему требовался колпачок, закрывающий ступицу центрального подшипника. В этот период также начали выпускаться колпаки с защелкивающимся креплением, и к 1932 году почти каждый выпускаемый автомобиль включал эту удобную функцию.

В 1930-е годы также было начало производства колпака в качестве аксессуара для персонализации. Колпаки стали делать больше, и на них можно было проштамповать бренд или эмблему производителя автомобилей. Автопроизводители Cadillac и Hudson лидируют в отрасли еще дальше, создав колпачки, покрывающие все колесо, придавая шинам их автомобилей броский, обтекаемый и роскошный вид.

В середине 1940-х годов колпаки стали еще ярче, они приобрели цвет кузова, когда штампованные стальные колеса стали все более распространенными. Это было также время, когда сами колпаки были усовершенствованы в их производстве с использованием хромирования и нержавеющей стали. Для автомобилистов с более роскошными взглядами полноприводные колпаки демонстрировали класс и статус, вызывая зависть на дорогах. Cadillac воспользовался этой идеей и начал предлагать эти полные колесные колпаки для некоторых из своих топ-моделей. Одной из самых известных является колесная крышка 1950 года, которая стала известна как «Сомбреро» из-за своего яркого хромированного внешнего вида, напоминающего шляпу сомбреро.

1970-е годы принесли одно из самых больших изменений в колпак. Колесные колпаки из АБС-пластика представляют собой более прочный вариант, но при этом могут иметь вид хрома или матовой стали. Пластиковые колпаки с гораздо меньшей вероятностью вылетели из транспортного средства, что было серьезной проблемой с более тяжелыми стальными колпаками. Chevy Mazda была первым американским автомобилем, который поставлялся с заводскими пластиковыми колпаками, и теперь большинство автомобильных колпаков OEM пластиковые, когда они покидают завод.

В то время как колпаки в основном известны своей связью с автомобильной промышленностью, они также имеют интересную историю в мире искусства и дизайна. Благодаря дизайну в стиле ар-деко, Крайслер-билдинг в Нью-Йорке фактически отдает дань уважения колпаку, поскольку многие из них перекрывают друг друга наверху здания. Под орлами также есть декоративные автомобили с яркими колпаками.

Сменные колпаки относительно легко найти для любой марки и модели автомобиля, особенно с учетом предложений Blackburn.Винтажные колпаки станут отличным дополнением к любому коллекционному гаражу или к реставрации классических автомобилей. Возможно, вы находитесь на рынке для продажи бывших в употреблении колпаков — независимо от того, что вам нужно, позвоните нам сегодня по телефону 1-800-981-8321, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по решениям для колпаков.

Пластиковая крышка обода

, пластиковая крышка обода Поставщики и производители на Alibaba.com

Alibaba.com — известная платформа для приобретения всех аксессуаров, связанных с автомобилем, таких как прочная и высококачественная пластиковая крышка обода .Широкий ассортимент этих надежных и высококачественных продуктов, предлагаемых на сайте, не только отличается стабильным качеством, но и ориентирован на производительность и может значительно улучшить эстетический внешний вид автомобилей. От моделей высокого класса до экономичных, можно приобрести всевозможные товары, связанные с этими автомобилями. Товары, выставленные на продажу, изготовлены из материалов высочайшего качества, что позволяет оценить их денежную ценность. Купите эти впечатляющие изделия у ведущего производителя пластиковых колесных дисков .поставщики и оптовики на сайте по бюджетным ценам.

Независимо от того, хотите ли вы приобрести эти продукты для личного или коммерческого использования, они стоят каждого пенни и идеально подходят для любых целей. Эти изделия полностью изготовлены из высококачественных и прочных материалов, таких как кожа, неопрен, силикон, а также можно найти необычные варианты, такие как мех , пластиковый ободок . Эти продукты устойчивы ко всем видам сурового использования и могут противостоять износу.Они водонепроницаемы и не пропускают пыль.

На Alibaba.com представлена ​​обширная и полная коллекция пластиковых крышек для обода . доступны в зависимости от размера, цвета, дизайна, качества материала и других аспектов, из которых клиенты могут выбирать. Эти продукты устойчивы к температурам, идеально подходят для использования в любое время года и обладают противоскользящим покрытием. Клиенты также могут выбрать идеальные спортивные автомобили и внедорожники, соответствующие индивидуальным требованиям. На сайте доступны всевозможные товары, от защиты колес транспортных средств до защиты рулевых колес.

Просмотрите несколько ассортиментов пластиковой крышки обода . на Alibaba.com и приобретите эти продукты в рамках бюджета и доступности. Эти продукты можно настраивать по индивидуальному заказу, и они также обладают экологичными качествами. Они экономичны и недороги в обслуживании, а также их легко чистить и сушить.

Лучшие колпачки (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества колпаков

• Защитите ступицы колес. Вождение включает в себя огромное количество мусора всех видов, от пыли и камней, поднимаемых колесами, до дождя и снега, которые попадают в системы вашего автомобиля и вызывают коррозию.Ступицы колес, где колеса крепятся к осям вашего автомобиля, являются важными, но хрупкими системами, а колпаки обеспечивают их безопасность.
• Защитите свои шины. Тот же мусор, который может повредить ступицы ваших колес, также может сократить срок службы ваших шин. Ступичные колпачки обеспечивают безопасность всей системы и дольше работают с максимальной нагрузкой.
• Украсьте свой автомобиль. Колпаки — это в основном защитная мера, но это не значит, что они не могут быть стильными! Многим водителям нравится возможность заявить о себе с помощью колесных колпаков своим автомобилем или грузовиком.

Типы колпаков

Колпаки

Термин «колпаки» может сбивать с толку, поскольку люди часто используют его для обозначения колпаков колес и декоративных дисков. На самом деле колпаки — это гораздо меньшие части, чем принято считать, в частности, покрывающие только ступицу колеса, а не все колесо. Колпаки, продаваемые без колесных колпаков, можно назвать «центральными колпаками».

Колпаки колес

Колпаки отличаются от колпаков тем, что покрывают весь диаметр колеса.Почти все производимые в настоящее время колпаки встраиваются в колпаки колес. Колпак колеса без колпака называется «самозваным» колпаком.

Обода

В отличие от колпаков и колпаков колес, которые являются защитными покрытиями, ободья являются частью колеса, являясь связующим звеном между шинами и ступицей. Некоторые водители предпочитают оставлять их видимыми по эстетическим соображениям, хотя это приносит в жертву защиту шин колесного колпака. Украшения, которые покрывают только диски, иногда называют «шкурами колес».”

Ведущие бренды

Pilot Automotive

В 1996 году, признавая растущий рынок покрытий для колес своими руками, производитель автомобилей Wang’s International основал Pilot Automotive в качестве дочернего бренда. Сегодня они стремятся опередить своих конкурентов на рынке высококачественными инновационными автозапчастями. Они продают такие универсальные колпаки.

OxGord

OxGord производит и продает как автозапчасти, так и запчасти для ремонта дома и работает более 15 лет.Они продают такие колпаки для различных автомобилей.

BDK

Компания BDK была основана в 1990 году для производства и продажи запчастей для приводов. За последние 30 лет они стали продавать все: от всепогодных ковриков до чехлов на руль с логотипами Бэтмена или Скуби-Ду. Вот несколько популярных колпаков от компании.

Цены на колпаки

• Менее 20 долларов: Центральные колпаки (колпаки без прикрепленных колпаков колес) в основном попадают в этот диапазон.Вы также найдете более дешевые индивидуальные колпаки для колес и другие аксессуары для приводов.
• От 20 до 60 долларов: Колпаки заводского качества будут стоить где-то в этом диапазоне, почти всегда они продаются наборами по четыре штуки.
• От 60 до 100 долларов: В этом ассортименте вы найдете колпаки для колес премиум-класса для автомобилей среднего класса, сделанные из более прочных материалов и с более интересным дизайном. Они также обычно продаются в комплекте из четырех штук.
• 100 $ и выше: Колпаки колес и колпаки ступиц этой серии созданы для автомобилей класса люкс или специальных автомобилей.

Основные характеристики

Удерживающий механизм

Проще говоря, это то, что колпак должен удерживать на вашем колесе. Два основных стиля — это защелкивающиеся, когда колпак входит в паз, и крепление на болтах, когда колпак крепится болтами и гайками. Благодаря меньшему количеству деталей, пристегивающиеся колпаки, как правило, дольше остаются надежными.

Украшение

Помните, что колпаки также могут быть выбором стиля. Защищая ступицы колес и шины от мусора, вы также можете использовать их, чтобы показать свою любовь к автомобилестроителю, бренду, спортивной команде или ко всему, что вам нравится.Некоторым водителям нравятся колесные колпаки, которые не имеют фирменной символики, а просто классно выглядят. На рынке представлено множество интересных дизайнов.

Прочие соображения

• Марка и модель. Не все колпаки одинаковы. Как и любые автомобильные запчасти, разные типы подходят для разных типов транспортных средств. Прежде чем покупать послепродажный колпак для колес, проверьте, подходит ли он для вашего типа автомобиля или грузовика. К счастью, это довольно просто сделать при покупке — даже в Интернете.
• Размер. Даже после рассмотрения марки и модели важно выбрать колпак или колпак колеса подходящего размера для ваших колес. Некоторые колесные колпаки на вторичном рынке подходят для разных марок и моделей, но могут не подходить по размеру для всех из них. Типичные размеры колпаков находятся в диапазоне от 14 до 17 дюймов.

Лучшие обзоры и рекомендации Hubcap 2021

Советы

• Измерьте диаметр и окружность ваших колес, чтобы убедиться, что купленные колпаки совместимы и подходят к колесам вашего автомобиля.
• Определите, ищете ли вы колпаки, соответствующие вашим функциональным потребностям, или в качестве простой альтернативы колесным дискам. Некоторые колпаки сделаны только для стиля, а другие служат более функциональным целям.
• Определите, как долго вы планируете использовать колпаки. Они поставляются в наборах по четыре штуки, и если один из них сломается, вам, возможно, придется купить новый комплект или снять их все с вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

В: Могу ли я надеть колпаки на мою машину?

Хотя большинство колпаков регулируются, не доверяйте регулируемым удерживающим кольцам, которые идеально справятся со своей задачей.Для получения наилучших результатов правильно измерьте колеса автомобиля.

Q: В чем разница между ободами и колпаками?

Обода входят в состав каждой шины, а колпаки могут быть изготовлены из различных материалов и устанавливаться или прикрепляться к внешней стороне колес. Их также можно время от времени менять.

В: Можно ли ездить без колпаков?

Хотя многие используют колпаки для украшения, они по-прежнему служат функциональной цели защиты колес от ржавчины и коррозии.В конечном итоге это снижает необходимость частой замены шин.

Последние мысли

Мы выбрали лучшие колпаки для колес Pilot Automotive Universal Fit Spyder Wheel Cover. Эти колпаки регулируются и совместимы с большинством автомобилей.

Более доступным вариантом являются колпачки OxGord Snap-On Hubcaps.

Колпаки и диски — в чем разница?

Когда вы ищете новые колеса, вы можете услышать дискуссию о сравнении колпаков и колесных дисков. Для тех, кто не так хорошо разбирается в автомобилях, первый вопрос, который они задают: «В чем разница?» Мы объясним разницу между колпаками и ободами, прежде чем переходить к плюсам и минусам каждого из них.

Разница между ободами и колпаками

У каждого автомобиля есть обода, круглый металл, на котором идут шины, и соединяет их с автомобилем. Когда-то диски были жаргонным термином для обозначения колес, а у автомобиля по определению есть колеса. Точное определение обода — это внешний край колеса, в то время как ступица и спицы находятся внутри него.

Не на каждой автомобильной шине есть колпаки. Колпак прикреплен к ободу, чтобы улучшить его внешний вид. Спорный вопрос, защищают ли они автомобиль, например, предотвращают попадание соленой воды или грязи под автомобиль.

Основные различия между ободами и колпаками

Ободья всегда изготавливаются из металла, будь то сталь или сплав. Колпаки ступицы могут быть из пластика или металла. Обода всегда должны быть на внешнем крае колеса, прилегая к шине. К колесу добавлены колпаки. Он по определению покрывает ступицу или центр колеса, но колпак может покрывать все колесо. Диски и колпаки выполняют очень разные функции. Обод нужен, чтобы поддерживать шину и надежно удерживать ее на колесе.Колпак в лучшем случае защищает гайки от ржавчины или улавливает их, когда они выпадают. Это практическое использование — вот почему вы до сих пор находите колпаки на тяжелых грузовиках; защищает ступичный подшипник от грязи. Колпак тоже может быть чисто декоративным.

Колпаки можно заменить, не меняя колеса. Если вы хотите поменять обода, выньте тяжелое подъемное оборудование. Вот почему декоративные колпаки так популярны — их легко установить и заменить по желанию.

Почему ступичные колпачки не встречаются чаще?

Ступичные колпачки от производителей автомобилей встречаются реже. Их заменяют модные легкосплавные диски. Если колпаки идут в комплекте с автомобилем, они, как правило, из дешевого пластика вместо блестящих металлических колпаков, которые поставлялись с классическими автомобилями. Некоторые люди предпочитают заменять эти колпаки, потому что они не хотят, чтобы на своих шинах отображался логотип производителя автомобилей. Если они не могут позволить себе красивые колпаки, они просто снимают пластмассовую формованную деталь с шин и обнажают их обода.

Другая причина, по которой колпаки менее распространены, заключается в том, что их заменяют колпаки для колес. Колпаки колес выполняют ту же работу, что и колпаки, но закрывают большую часть колеса, чем обычные колпаки. Некоторые люди наклеивают обшивку колеса на колесо, чтобы получить вид колпака без затрат или необходимости заменять эти запасные части так же часто, поскольку колпаки колес изнашиваются быстрее, чем диски и колпаки производителя. Дополнительным преимуществом колесных колпаков является то, что они часто подходят для универсального использования.Для сравнения: колпаки и диски подходят только к диаметру шины и рисунка колеса, с которым они предназначены.

Автор: tamarawilhite

Что такое турбовентиляторное колесо?

Для любой эпохи и социальной ниши существуют определенные маркеры, определенные культурные символы, которые служат символическими пословицами для этой эпохи и культуры. Одежда легко может стать таким эталоном: брюки-клеш, одежда с отстегивающейся рубашкой, фланель, JNCO, узкие джинсы — у каждого из них был свой расцвет.То же самое и с автомобилями, некоторые иконы, стоящие в качестве катящихся репрезентаций своих эпох — Волк с Уолл-стрит , кто-нибудь? Но как насчет того, на чем катятся машины? Обувь тоже делает машину? По крайней мере, в случае с турбовентиляторными колесами — да.

Что такое турбовентиляторный двигатель?

Колеса с турбовентиляторными двигателями были еще одним шагом в этом направлении, когда в 1970-х годах ведущие гонщики только начинали понимать, «как» создавать прижимную силу и минимизировать аэродинамическую подъемную силу.Возможно, это зарождающееся, но неполное понимание отражает само название, производное от конструкции реактивных двигателей.

Обычно ранние гоночные турбовентиляторные колеса представляли собой не более чем плоскую круглую пластину с лопатками, прикрепленную болтами к внешней стороне колеса автомобиля. Идея заключалась в том, чтобы плоская внешняя поверхность создавала меньшее аэродинамическое сопротивление, в то время как лопатки внутри колеса по-прежнему распределяли достаточное количество охлаждающего воздуха по тормозам. Есть также некоторые свидетельства того, что первые пионеры турбовентиляторных двигателей также стремились улучшить аэродинамику днища кузова, хотя неясно, надеялись ли они использовать колпаки колес в качестве перегородок, чтобы помочь потоку воздуха под автомобилем, или вентиляторы-присоски для удаления воздуха из-под автомобиля. .Во всяком случае, тогда все это было темным искусством.

Сегодня колеса ТРДД могут принимать разные формы; некоторые из них представляют собой цельную конструкцию, выполняющую функцию турбореактивного двигателя с болтовым креплением, выкованного прямо в алюминии, другие все еще крепятся на болтах, а третьи используют цельную конструкцию и внешний вид турбовентиляторных двигателей, но не имеют внутренней структуры, чтобы функционировать как настоящие турбовентиляторные двигатели. Фактически, последняя категория является наиболее распространенной.

Просмотреть все 85 фотографий

Турбореактивные двигатели на серийных автомобилях

Конечно, как и любое культурное явление, привлекающее внимание и воображение значительной части населения, колеса турбореактивных двигателей тоже иногда заходили слишком далеко.Например, пластиковые накладки на колеса моего Ford F-250 1994 года выпуска имели конструкцию в стиле турбовентиляторного двигателя, что делало их, пожалуй, единственными деталями грузовика, которые даже осознавали концепцию аэродинамики. Они тоже не выглядят круто.

Просмотреть все 85 фото

Турбореактивные двигатели на современных автомобилях

За последние 30 лет наука об аэродинамике колес прошла большой путь. Большинство новых автомобилей каким-то образом манипулируют воздухом, который проходит над колесами и через них, будь то для повышения аэродинамической эффективности автомобиля для увеличения расхода топлива в стандартных легковых автомобилях, гибридах и электромобилях или для улучшения прижимной силы или охлаждения тормозов для автомобилей с высокими характеристиками. .Чаще всего воздушный поток через колеса обрабатывается за счет объединения вентиляционных отверстий и заслонок в крышке переднего бампера, переднем крыле и в комплексе заднего бампера / крыла / диффузора, при этом сама конструкция колесной поверхности играет меньшую роль.

В то время как современные серийные автомобили не часто опираются на эстетику турбовентиляторных двигателей, они продолжают жить на вторичном рынке и в сообществах энтузиастов, сформированных историей автоспорта и культовым внешним видом автомобилей, на которых они изначально были установлены. Например, автомобиль Кена Блока Gymkhana 6, автомобиль для ралли-кросса Ford Fiesta ST 2015 года, имел турбовентиляторные двигатели на передних колесах, но не на задних.

Особенности рулевого управления ВАЗ-2107

Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода.

Рулевой механизм включает в себя рулевое колесо, рулевые валы, редуктор и детали крепления

Рулевое колесо насажено на шлицевой конец верхнего рулевого вала и закреплено гайкой. На колесе установлен выключатель звуковых сигналов, закрытый пластмассовой крышкой.

Нижняя шлицевая часть верхнего рулевого вала соединяется со шлицевым концом вала редуктора через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами.

Шлицевые соединения карданных шарниров стянуты клеммами с болтами.

Верхний рулевой вал установлен в трубе кронштейна крепления на двух игольчатых подшипниках.

На трубе кронштейна установлены подрулевые переключатели.

Верхняя часть кронштейна рулевого вала закреплена на кузове двумя гайками, а нижняя – двумя винтами со срезными головками.

В гнезде кронштейна установлен выключатель зажигания с блокирующим механизмом.

Кронштейн и верхняя часть рулевого вала закрыты пластмассовыми кожухами.

Картер редуктора рулевого механизма закреплен тремя болтами на левом лонжероне кузова внутри моторного отсека.

Глобоидальный червяк, который находится в зацеплении с роликом вала сошки, установлен в картере редуктора на двух радиально-упорных (регулируемых) шариковых подшипниках.

Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок между картером и крышкой.

Вал сошки вращается в двух бронзовых втулках, запрессованных в картер.

На верхнем конце вала сошки установлен на шариковых подшипниках двухгребневой ролик, а на нижнем на конических шлицах закреплена сошка рулевого механизма.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом, установленным в верхней крышке картера.

Рулевой привод состоит из трех тяг, маятникового рычага, поворотных кулаков и их рычагов.

Средняя рулевая тяга шарнирами соединена с маятниковым рычагом и сошкой рулевого механизма.

Боковые тяги состоят из двух резьбовых наконечников, соединенных между собой резьбовой муфтой.

Муфты фиксируются на тягах стяжными хомутами. При вращении резьбовых муфт изменяется длина тяг и соответственно – угол схождения колес.

В наконечниках тяг также установлены шаровые шарниры для соединения с рычагами поворотных кулаков, сошкой рулевого механизма и маятниковым рычагом.

Кронштейн маятникового рычага закреплен двумя болтами на правом лонжероне кузова в моторном отсеке.

В кронштейне установлены две пластмассовые втулки, в которых поворачивается ось рычага.

Угол поворота колес ограничен двумя упорами на сошке, которые при максимальных углах поворота рулевого колеса упираются в корпус редуктора.

Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения неисправностей

Причина (Метод устранения)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма   

Затяните гайки

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Затяните гайки

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Замените наконечники или рулевые тяги

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком

Отрегулируйте зазор

Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками

Замените втулки или кронштейн в сборе

Увеличенный зазор в подшипниках червяка

Отрегулируйте зазор

Тугое вращение рулевого колеса

Деформация деталей рулевого привода

Замените деформированные детали

Неправильная установка углов передних колес

Проверьте углы установки колес и отрегулируйте

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком

Отрегулируйте зазор

Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага

Отрегулируйте затягивание гайки

Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

Повреждение деталей шаровых шарниров

Проверьте и замените поврежденные детали

Отсутствует масло в картере рулевого механизма

Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник

Несоосность вала червяка с валом рулевого механизма

Отрегулируйте шайбами соосность валов

Шум (стуки) в рулевом управлении

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Затяните гайки

Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

Замените втулки или кронштейн в сборе

Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

Отрегулируйте затягивание гайки

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

Отрегулируйте зазор

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

Ослабли болты крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Затяните гайки болтов крепления

Ослабли гайки крепления поворотных рычагов

Затяните гайки

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

Давление в шинах не соответствует норме

Проверьте и установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Ослабли гайки шаровых пальцев рулевых тяг

Проверьте и затяните гайки

Ослабли болты крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов крепления

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком

Отрегулируйте зазор

Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо сторону

Неодинаковое давление в шинах

Проверьте и установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

Различная осадка пружин передней подвески

Замените непригодные пружины

Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените

Неполное растормаживание одного или нескольких колес

Проверьте состояние тормозной системы

Утечка масла из картера

Износ сальника вала сошки или червяка

Замените сальник

Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма

Затяните болты

Повреждения уплотнительных прокладок

Замените прокладки

Неустойчивость автомобиля

Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный зазор в подшипниках передних колес

Отрегулируйте зазор

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Проверьте и затяните гайки

Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов

Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка

Отрегулируйте зазор

Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали

Рулевая колонка ВАЗ 2107

Рулевая колонка, как известно каждому автолюбителю, является одним из важнейших элементов в автомобиле. А поскольку рулевое управление машины информативно, надежно и долговечно, вряд ли автопроизводители в скором времени придумают какой-то иной, альтернативный, метод (способ) задавать транспортному средству необходимую траекторию езды. Так что без рулевого управления нам пока никак не справиться.

При этом оно отнюдь не выглядит как система, состоящая из большого числа разных деталей и элементов, поэтому разобраться в ее строении и функционировании не так уж и сложно, как может сразу показаться, и под силу практически каждому.

Так, к примеру, одной из составляющих данной системы выступает рулевая колонка, обычно которой не уделяют много внимания. Однако, несмотря на свою относительную конструктивную простоту, данный элемент может спровоцировать немало неприятностей, и рулевая колонка ВАЗ 2107 не является здесь исключением.

Устройство, назначение.

Рулевая колонка, она же — вал рулевого колеса, имеет определенное предназначение, состоящее в передаче к валу червяка рулевого механизма вращательного движения непосредственно от руля (рулевого колеса).

Устройство рулевой колонки ВАЗ 2107.

1. пластина регулировочного винта вала  сошки
2. регулировочный винт вала сошки
3. гайка регулировочного винта
4. пробка маслоналивного отверстия
5. крышка картера механизма
6. червяк
7. картер рулевого механизма
8. сошка
9. гайка крепления сошки к валу
10. шайба пружинная гайки крепления  сошки
11. сальник вала сошки
12. бронзовая втулка вала сошки
13. вал сошки
14. ролик вала сошки
15. вал червяка
16. верхний шарикоподшипник
17. нижний шарикоподшипник
18. регулировочные прокладки
19. нижняя крышка подшипника червяка
20. ось ролика
21. игольчатый подшипник
22. сальник вала червяка

В, С – метки

А – совпадение меток

На кузове она удерживается специальным кронштейном. А в своем строении имеет два шарнира-карданчика, которые, к слову, позволяют рулевой колонке «семерки» складываться, чтобы в случае аварии не нанести травм водителю. Это, кстати, существенно отличает ее от рулевой колонки иных представителей семейства ВАЗов, например, «шестерки».

Возможные неисправности рулевой колонки.

Так как устройство вала рулевого колеса довольно простое, то и возможных неисправностей у него существует не так уж много:

• наличие в рулевой колонке скрипа (вызывается деформацией обшивки, облицовочных панелей, неисправностью элементов блока подрулевого переключателя)
• наличие в рулевой колонке люфта, который в плоскости рулевого колеса указывает на ослабление элементов кронштейна и/или их износ, а по осям – на ослабление шлицевых соединений.

Замена рулевой колонки, инструкция.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107 – процесс достаточно простой, что нельзя сказать о подготовительном этапе, который осуществляется следующим образом:

• сначала отключается аккумуляторная батарея;
• затем снимается руль, кожух рулевого вала;
• далее демонтируется замок зажигания и система подрульного управления, снимаются болты рулевого кронштейна;
• после откручивается стяжной болт, соединяющий шлицевое соединение с рулевым механизмом;
• на последнем этапе нижнее уплотнение вала откручивается и извлекается;
• на место старой рулевой колонки устанавливают новую, соблюдая обратную очередность проведенных выше действий.

Видео

Рекомендую прочитать:

Рулевое управление Ваз-2107 | Автолюбители

Рулевое управление

Элементы рулевого управления

1 – нижний шаровой шарнир;
2 – поворотный кулак;
3 – верхний шаровой шарнир;
4 – рычаг поворотного кулака;
5 – наконечник рулевой тяги;
6 – ось маятникового рычага;
7 – кронштейн маятникового рычага;
8 – маятниковый рычаг;
9 – редуктор рулевого механизма;
10 – уплотнитель вала;
11 – вал червяка;
12 – нижний карданный шарнир;
13 – промежуточный вал рулевого управления;

14 – верхний карданный шарнир;
15 – игольчатые подшипники верхнего вала;
16 – облицовочный кожух;
17 – верхний вал рулевого управления;
18 – рулевое колесо;
19 – подрулевые переключатели;
20 – труба кронштейна;
21 – кронштейн рулевого вала;
22 – регулировочная муфта;
23 – рулевая сошка;
24 – средняя тяга;
25 – рулевой наконечник с шарниром в разрезе;
26 –боковая тяга.

Описание конструкции

Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода.

Рулевой механизм включает в себя рулевое колесо, рулевые валы, редуктор и детали крепления.

Рулевое колесо насажено на шлицевой конец верхнего рулевого вала и закреплено гайкой. На колесе установлен выключатель звуковых сигналов, закрытый пластмассовой крышкой.

Нижняя шлицевая часть верхнего рулевого вала соединяется со шлицевым концом вала редуктора через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Шлицевые соединения карданных шарниров стянуты клеммами с болтами. Верхний рулевой вал установлен в трубе кронштейна крепления на двух игольчатых подшипниках. На трубе кронштейна установлены подрулевые переключатели.

Верхняя часть кронштейна рулевого вала закреплена на кузове двумя гайками, а нижняя – двумя винтами со срезными головками. В гнезде кронштейна установлен выключатель зажигания с блокирующим механизмом. Кронштейн и верхняя часть рулевого вала закрыты пластмассовыми кожухами.

Картер редуктора рулевого механизма закреплен тремя болтами на левом лонжероне кузова внутри моторного отсека.

Глобоидальный червяк, который находится в зацеплении с роликом вала сошки, установлен в картере редуктора на двух радиально-упорных (регулируемых) шариковых подшипниках. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок между картером и крышкой.

Вал сошки вращается в двух бронзовых втулках, запрессованных в картер. На верхнем конце вала сошки установлен на шариковых подшипниках двухгребневой ролик, а на нижнем на конических шлицах закреплена сошка рулевого механизма. Зацепление ролика с червяком регулируется винтом, установленным в верхней крышке картера.

Рулевой привод состоит из трех тяг, маятникового рычага, поворотных кулаков и их рычагов.

Средняя рулевая тяга шарнирами соединена с маятниковым рычагом и сошкой рулевого механизма. Боковые тяги состоят из двух резьбовых наконечников, соединенных между собой резьбовой муфтой. Муфты фиксируются на тягах стяжными хомутами. При вращении резьбовых муфт изменяется длина тяг и соответственно – угол схождения колес.

В наконечниках тяг также установлены шаровые шарниры для соединения с рычагами поворотных кулаков, сошкой рулевого механизма и маятниковым рычагом.

Кронштейн маятникового рычага закреплен двумя болтами на правом лонжероне кузова в моторном отсеке. В кронштейне установлены две пластмассовые втулки, в которых поворачивается ось рычага.

Угол поворота колес ограничен двумя упорами на сошке, которые при максимальных углах поворота рулевого колеса упираются в корпус редуктора.

Похожие статьи

• Устройство Ваз 2107

Регулировка люфта рулевого колеса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Люфт рулевого колеса – это довольная частая проблема практически всех автомобилей в особенности автомобилей «Классического» семейства. Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального наезда на кочку и заканчивая неисправностью в системе самого рулевого управления, поэтому чтобы убрать люфт вам придётся приложить усилия которые в будущём вы оцените.

Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Краткое содержание:

Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Примечание!
Прежде чем грешить на все эти предметы рулевого механизма, сперва рекомендуется проверить и по возможности исправить увеличившейся зазор который может быть найден в зацепление ролика с червяком рулевого механизма – этой регулировкой мы и займёмся!

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

3) Далее полностью закрутите гайку регулировочного винта которая указана красной стрелкой, а во время заворачивания при помощи отвёртки удерживайте сам винт от его проворачивания.

Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!